NINASAFIRI

Nur noch ein paar Mal schlafen!

2009-03-25T21:43:00.007+01:00

Fast nichts ist schöner als schlafen, aber in diesem Falle verkürzt es mir lediglich die Wartezeit. Die Wartezeit, bis mein erstes gedrucktes Buch über meine 2008er-Tour bei mir eintrifft. Vorgestern endlich hatte ich die Layout- und Reinzeichnungsphase abgeschlossen, die ausgewählten Bilder nach Fogra 39L von RGB in CMYK gewandelt, erneut verknüpft, ein Druck-PDF geschrieben und das Machwerk zum Drucker meiner Wahl hochgeladen. Stolze 164 Seiten wird das Buch dick mit matt-kaschiertem Hardcover, 150-Gramm-Bilderdruck-Papier im Innenteil, auf dem an die 350 Fotos zu sehen sein werden. Auflage? Naja, 3 Stück... Ein Exemplar für meinen Freund, eines für meine Eltern, eines für mich. Und all das, damit ich nicht immer den Computer anwerfen muss, wenn ich mir Urlaubsbilder ansehen möchte. Trotz aller Digitalität bin ich halt immer noch eine Analoge! Und so ungefähr soll das Buch mal aussehen:

Tourplan Namibia-Botswana 2009

2009-03-24T23:10:00.003+01:00

Im November 2009 geht es erneut auf Tour, diesmal zu acht und mit zwei Autos. Je mehr Beteiligte, desto mehr Wünsche sind unter einen Hut zu bringen, aber da wir uns alle kennen (mehr oder weniger), haben Annette und Joachim eine Route ersonnen, die mit Sicherheit allen gerecht wird. Wir alle, das sind Annette und Joachim, Annettes Bruder Tommi, Patricia und Sven, Jürg, mein Freund Heinz und ich.

Wie immer bin ich voller Vorfreude, ganz besonders aber, da nicht nur unser letztjähriger Reisegenosse Jürg aus der Schweiz wieder mit an Bord ist, sondern auch mein Süßer. Für ihn ist es seine erste Reise auf den schwarzen Kontinent und ich bin schon wahnsinnig gespannt, wie es ihm gefallen wird. Er ist Natur- und Tierfan, liebt die Stille, hat Adleraugen, ist Singvogelspezialist und beherbergt mehr als 300 exotische Pflanzen/Sukkulenten in seinem Haus. Für ein oder zwei Zebras, ein paar Elefanten, so sagt er halb ernst, halb spaßig, könne er auch in den Zoo gehen. Ich bin bereit, seine Kinnlade wieder nach oben zu klappen, wenn die ersten Elefanten live an ihm vorbeimarschieren, er die ersten Zebras auf offener Wildbahn riechen und sehen kann, ein Halsbandbartvogel auf seinem Frühstücksteller landet, ein Graubülbül ihn morgens wachzwitschert, er sich zwischen all den Köcherbäumen den Hals ausrenkt und den Blick nicht mehr vom Boden wenden kann, weil da etwas wächst, was er nur von seiner Fensterbank oder aus Büchern kennt.

7. November 09 - Ankunft in Windhoek, Einkäufe, Übernachtung Ondekaremba Farm, Campsite
8. November 09 - Roys Camp nahe Grootfontein
9. November 09 - Mahangu Safari Lodge nahe der Popa Falls
10. November 09 - Camp Kwando nahe Kongola, Sundowner-Bootsfahrt auf dem Kwando, Besuch einer Dorfschule
11. bis 12. November 09 - Chobe National Park, Ihaha
13. November 09 - Chobe NP > Linyanti
14. November 09 - Linyanti > Khwai Community Camp
15. bis 16. November 09 - Khwai Community Camp > Moremi GR, 2 Nächte Xakanaxa
17. November 09 - Moremi GR > Maun, Maun Rest Camp
18. November 09 - Maun > Central Kalahari GR, Kori Camp
19. bis 20. November 09 - CKGR, Kori Camp > Piper Pan
21. November 09 - CKGR, Piper Pan > Kalahari Rest nahe Kang
22. November 09 - Kalahari Rest > Mabuasehube, Khiding Pan
23. November 09 - Mabuasehube, Khiding Pan > Wilderness Trail, Mosomane Pan
24. November 09 - Wilderness Trail, Mosomane Pan > Wilderness Trail, Nossob
25. November 09 - Nossob > Twee Rivieren, Rooiputs
26. November 09 - Twee Rivieren, Rooiputs > Köcherbaumwald
27. November 09 - Köcherbaumwald > Berseba, Brukkaros Campsite
28. November 09 - Berseba, Wandern, Sukkulenten suchen > Windhoek, Ondekaremba Farm
29. November 09 - Windhoek > Heimflug

Reisebericht Botswana-Sambia: 23. Juni - 3. August 2008

2008-08-20T19:06:00.006+02:00

BOTSWANA
23. Juni 08 - Ankunft in Maun, Übernachtung im Maun Rest Camp
24. Juni 08 - Heliflug Delta, Fahrt nach Kaziikini, Übernachtung Campsite
25. bis 28. Juni 08 - Moremi Game Reserve, 2 Nächte Xakanaxa, 1 Nacht North Gate
28. Juni 08 - Khwai Community Campsite
29. bis 30. Juni 08 - Chobe NP, Savuti Campsite
01. Juli 08 - Chobe NP, Linyanti Campsite
02. Juli 08 - Chobe NP, Ihaha Campsite

SAMBIA
3. bis 4. Juli 08 - Livingstone, Victoria Fälle, Livingstone Safari Lodge, Campsite
5. bis 6. Juli 08 - Lochinvar National Park
7. Juli 08 - Zambezi Breezer Lodge, Campsite
8. bis 9. Juli 08 - Mvuu Lodge Campsite, Lower Zambezi National Park
10. Juli 08 - Lusaka
11. Juli 08 - Mkushi Forest Inn
12. bis 13. Juli 08 - Kasanka National Park
14. Juli 08 - Livingstone Memorial, Lake Waka Waka
15. Juli 08 - Bangweulu Swamps, Nsobe Camp
16. Juli 08 - Lake Waka Waka
17. Juli 08 - Samfya
18. bis 19. Juli 08 - Lumangwe Falls
20. bis 22. Juli 08 - Isanga Bay Lodge (Mpulungu, Lake Tanganjika)
23. Juli 08 - Kapishya Hot Springs
24. bis 26. Juli 08 - Mutinondo Wilderness (Wandern, Reiten)
27. bis 30. Juli 08 - South Luangwa NP via Escarpment Road; Übernachtung Wilderness Camp, Autosafaris, Night Safari
31. Juli 08 - Great East Road, Bridge Camp am Luangwa
01. bis 02. August 08 - Lusaka (Shoppen, Stadtbesichtigung, Marktbesuch)
03. August 08 - Heimflug

22.-23. Juni 2008 - Anreise München-Maun (Warum schnell, wenn’s auch mit BA geht?)

2008-08-20T19:05:00.001+02:00

So, das Ränzlein ist erneut geschnürt und ich bin bereit für meine 17. Afrikareise. Mein Freund Heinz bringt mich zum Flughafen und wir verabschieden uns schweren Herzens für 6 Wochen. Davon abgesehen ist meine Vorfreude ungetrübt – bis jetzt. Normalerweise gibt es über eine hübsch gebuchte Fluganreise nichts zu berichten: Einsteigen, fliegen, umsteigen, weiterfliegen, ankommen und gut ist’s. British Airways – The Way To Fly...

Nicht so aber diesmal! Nachdem ich die letzten Minuten mit Heinz ausgekostet habe, eile ich zu meinem Gate, ein paar Minuten vor offiziellem Closing. Alle Passagiere sitzen noch da, die Fluganzeige leuchtet vorbildlich, allein das Gate ist nicht besetzt. Daran soll sich auch die nächsten 120 Minuten nichts ändern. Zur Abflugzeit um 16.15 Uhr rattert die Anzeige zwar auf ein „Delayed; 17.45 Uhr“, danach aber passiert nichts mehr. Keine Durchsage, keine Zeitangabe, nichts. Um 18.00 Uhr erscheinen die Boarding-Mädls, sind aber nicht wirklich ansprechbar, denn sie hängen, sobald jemand Erkundigungen einholen will, angestrengt am Telefon; eine telefoniert, die andere gestikuliert und nickt problemgeschwängert. Gegen 18:20 Uhr wird urplötzlich in hektisch-imperativem Tonfall zum Boarden aufgerufen, alle schlichten sich eilig in die Maschine und mit über 2,5 Stunden Verspätung heben wir endlich ab.

Meine Hoffnungen, in London den Anschlussflug nach Johannesburg zu bekommen, sind gegen Null gesunken, steigen aber wieder, als an Bord die Ursache für die Verzögerung bekannt gegeben wird: ein heftiges Unwetter über Heathrow hat alles lahmgelegt. Alles? Also wohl auch meinen JHB-Flug. Der Pilot gibt Gas und wir holen 20 Minuten der Verspätung rein. Ankunft in Terminal 5, der neuen Prunklocation der britischen Luftfahrt. Ich rase hoffnungsvoll durch den Transitbereich, um dann am Securityschalter bedauernd belehrt zu werden, dass mein Anschlussflug zwar erhebliche Verspätung, das Gate aber schon geschlossen hätte – und das vor ungefähr 5 Minuten. Alles Flehen hilft nix; aufs Höflichste werde ich ersucht, ein Rebooking für den nächsten Flug zu erwirken, der um 21.15 Uhr gehen soll. Gesagt, getan. Der Rebooking-Fuzzi versichert mir hoch und heilig, dass von nun an alles fast beinahe nach Schedule ginge.

Ich rase durch das mir unbekannte, neue Terminal und lese auf dem nächsten Monitor: mein Flug ist pünktlich angeschlagen, obwohl schon deutlich über der Zeit, aber die Gate-Information fehlt. Mir schwant Böses, was sich auch bestätigt, als ich mir einen Flughafen-Uniformierten greife. Ja, ob ich’s denn nicht vernommen hätte, dass ALLE Flüge extremely delayed wären?! Doch, doch, schon, nur der Fuzzi vorhin hatte was anderes gesagt. Justament in diesem Augenblick blinkt ein wunderschönes „Delayed“ hinter meinem Flug auf. Toll! Per SMS informiere ich Annette, Joachim und Jürg, die mich morgen in Maun erwarten.

Naja, gut, denke ich mir, dann nutze ich halt die Zeit, um meinen Weiterflug von JHB nach Maun vorzuorganisieren und suche nach einem BA-Schalter. Mehrere dieser hochtechnisierten Arbeitsplätze thronen prominent im riesigen Transitbereich von T5 – sind aber nicht besetzt, obwohl der Slogan „At your service“ über jedem Schalter prangt. Sämtliche Personen, die wenigstens semi-offiziell nach BA aussehen und mir über den Weg laufen, werden befragt, verweisen mich aber allesamt auf die verwaisten Schalter. Das macht Freude! OK, beschließe ich fatalistisch-genusssüchtig, postiere ich mich halt irgendwo, in Sichtweite eines Monitors und mach’s mir bei einem Bierchen gemütlich. Doch nicht mal das ist mir vergönnt! Dieser polierte Stein-Stahl-Glastempel, der sich da Terminal 5 nennt, hat zwar viele Restaurants, in denen man Getränke erwerben kann, aber mehr als ein Kombucha-Drink in Lindenblüte/Hollunder-Geschmack, rechts-, links- und sonst wie drehenden Joghurtschlabbers oder einer Latte Macchiato, die hier offensichtlich schon fast unter’s Drogengesetz fällt ist hier nix zu holen. Bin kurz davor, dass mir der Kragen platzt, aber, oh Wunder, auf ein Mal flackert eine Gateinfo über den Bildschirm. So mache ich mich auf den Weg, folge den Beschilderungen, besteige diesen imponierenden Zubringerzug, dessen Stationsschilder einen eindrücklich warnen, nur einzusteigen, wenn man auch wirklich sicher ist – ansonsten würde die Korrektur des Irrtums mindestens 25 Minuten kosten – und komme schließlich pünktlich vor den Toren meines genannten Gates an.

Auf dem Display leuchtet noch mein ursprünglicher Flug, die Passagiere für den neuen dürfen aber nicht in den Wartebereich, denn das Boarding für den alten ist noch nicht komplett abgeschlossen! So wenigstens informiert mich ein ebenfalls rebookter Passagier, dessen Hals vor Zorn kaum noch in seinen Hemdkragen passt. Ich kann es auch nicht fassen! Natürlich ist kein Personal mehr da und als man uns endlich durchlässt, setze ich mich auf einen Plastikschalen-Stuhl, der noch warm ist von einem Vorgänger, der vielleicht, welch Ironie, jetzt auf meinem reservierten Platz in der Ursprungs-Maschine sitzt.

Doch was soll ich machen? Statt um 19.05 Uhr, respektive rebooked auf 21.15 Uhr, fliege ich endlich um 23.30 Uhr Richtung JHB. Insgesamt also satte 4 Stunden 25 Minuten später als geplant. Immerhin fliege ich; schade ist nur, dass meine Umsteigezeit in JHB, von mir großzügig geplant auf 3 Stunden 50 Minuten, nun um mehr als eine halbe Stunde überreizt wird. Da ich es nicht ändern kann, ergebe ich mich meinem Schicksal und avisiere die Purserette meines Fluges, ich hätte noch mit ihr zu reden, wenn sie denn mal Zeit hätte, sich meiner anzunehmen. Als nach dem Servieren des Essens, dessen Überreste-Beseitigung, dem Anlaufen des Unterhaltungsprogramms endlich Ruhe einkehrt, schmiegt sich ein graumelierter Saftschubser an meine Armlehne und überreicht mir einen Fragebogen, den ich bitte gerne bezüglich meiner Zufriedenheit mit der BA ausfüllen solle. Mhm?! Ein Zufalls-Generator hätte mich auserwählt, als eine von 15 Personen an Bord dieser Maschine, an dieser Umfrage teilzunehmen. Mhm!! Ich beglückwünsche den armen Steward zur randomisierten Auswahl des Computers seines Arbeitgebers. Besser hätte man es nicht treffen können!

Auf meine diesbezüglichen Gratulationen hin macht Stephen, so heißt der Serviceknabe, turbobedauernde Kulleraugen und verspricht mir, er werde alles in die Wege leiten, was zu meinem möglichst unbehelligtem Weiterkommen mit der Air Botswana nötig wäre. Ich solle ihn doch beim Aussteigen noch mal darauf ansprechen, nicht, dass es in Vergessenheit geräte... Klar, Stephen, du machst das! Als ich um 11.00 Uhr vormittags (also 50 Minuten NACH dem planmäßigen Abflug nach Maun) von Bord und an ihm vorbei gehe, strahlt er mich wieder erkennend an und verkündet mir, ich solle doch zum Air Botswana-Schalter gehen, die würden alles für mich regeln. Auf meine Frage, ob das in trockenen Tüchern ist, gesteht er mir, er hätte niemanden erreichen können (hat er es überhaupt versucht?), aber die Leute wüssten schon, was zu tun wäre. Auf die Idee, zur Air Bots zu gehen, wäre ich nun selbst nicht gekommen... Trotzdem danke, Stephen!

Im Eiltempo passiere ich die Immigration, pflücke meine Reisetasche vom Band (uih, es ist eines der ersten Gepäckstücke, unglaublich) und erspähe im Transitbereich einen Air Bots-Schalter. Kurz schildere ich mein Problem. Der Gesichtsausdruck der Schaltertante ändert sich von geschäftlich auf strahlend und sie sagt: Madam, you are VERY lucky! Meine Maschine nach Maun hat eine derartige Verspätung, dass ich mir nichts, dir nichts, mitfliegen kann! Gelobt sei Afrika, wo es, nicht nur sprichwörtlich, keine „Hurry“ gibt!

Statt um 10.10 Uhr fliegt das Maschinchen, bis auf den letzten Platz besetzt, erst um 13.30 Uhr und ich bin endlich in Maun! Annette, Jochen und Jürg holen mich vom Airport ab und wir fahren zum Maun Rest Camp.

Mann, bin ich froh, dass ich da bin! Das Maun Rest Camp gefällt mir auf Anhieb; es liegt am direkt am Thamalakane-Ufer, es sind kaum andere Reisende da, die Vögel zwitschern in den Bäumen, die Grillen zirpen, es riecht nach Afrika und ich bin DA!

Zur Übernachtung war ursprünglich das Audi Camp angedacht, aber da Annette und Jochen Wochen zuvor dort nächtens überfallen und ausgeraubt worden waren, wurde nach einer sichereren Alternative gesucht. Die örtliche Polizeistatistik ergab, dass Maun Rest Camp „am wenigsten oft von allen Camps“ überfallen wurde. Das hat doch was, oder? Nein, im Ernst; wie ich schon letztes Jahr feststellen musste, hat sich Maun derart zum Nachteil verändert was mein persönliches Wohlempfinden anbelangt. Es glänzt, es teert, es touristet, es shopt, es kreditcardet, es klimatisiert – kurzum: es ist zu einer Drehscheibe des boomenden Tourismus in Bots geworden. Da steigen mehrmals am Tag mehr oder weniger arglose „wandelnde Lebensversicherungen“ aus; die ganz Geldigen werden ausgeflogen; solche wie wir übernachten in-um-und-um-Maun-herum und je mehr wir uns in unserem relativen Reichtum afrikaselig zusammenrotten, umso angreifbarer und leichter ausraubbar werden wir.

Auch wenn wir „relativ“ sicher sind, wir schließen alles so weg, dass im Normal- und auch im Spezialfall keiner drankommt und genießen den Abend miteinander.

24. Juni 2008 - Maun, Heliflug > Kaziikini

2008-08-20T19:04:00.003+02:00

Ganz früh, noch bevor die Sonne rauskommt, stehen wir heute auf, denn etwas ganz Besonderes steht auf dem Programm: ein 90-minütiger Heliflug über das Okavango-Delta. Pünktlich um viertel nach sieben stehen wir bei Okavango Helicopters bereit, dick eingepackt in Pullis und Windjacken, da es relativ frisch ist und beim Fliegen sicher noch kälter wird. Unsere Pilotin Annie lotst uns durch den Mauner Airport, wo wir durch die Sicherheitskontrolle müssen. Joachim hat wie immer sein recht beachtliches Taschenmesser dabei, muss es durch das Röntgen schieben, um es sich danach wieder in die Tasche stecken zu dürfen.

Auf dem Rollfeld steht schon unser Helicopter, ein Bell. Annie stellt uns vor die Alternative: ein Flug mit geschlossenen oder ausgehängten Türen. Natürlich wollen wir letzteres, auch wenn es dann ganz schön zugig wird. Wir quetschen uns in den Heli, setzen die Kopfhörer auf und schnallen uns an. Joachims Gurt macht Zicken, er will nicht zu bleiben. Das macht ein leicht mulmiges Gefühl, angesichts der ausgehängten Türen, aber schließlich ist er zu und wir vertrauen darauf, dass er es auch bleibt.

Und dann geht es los! Es ist ungeheuer laut und wahnsinnig windig. Die ersten Flugkilometer sitzen wir noch etwas verkrampft und stemmen uns mit den Füßen gegen den Türrahmen. Annie steuert auf das Delta zu und fliegt ein paar enge Kurven. Wenn man ein paar Mal im 45-Grad-Winkel über der Türöffnung hängt, nur gehalten vom Gurt, dann verliert sich die Verkrampfung und die Faszination gewinnt die Oberhand.

Ich bin ein ausgesprochener Fan von Michael Polizas „Eyes over Africa“ und häufiger Gast bei google Earth, aber das Delta mit eigenen Augen von oben sehen zu können, ist unvergleichlich. Diese Farben, das wogende Gras, die Papyrusinseln, das Glitzern des Wassers in der aufgehenden Sonne! Unzählige glasklare Wasserwege, Tümpelchen und Tierpfade malen grafische Strukturen in die unter uns liegende Landschaft. Wir überfliegen riesige Herden von Zebras, Gnus und Lechwes, sehen unzählige Vögel, die sich, vom Hubschrauber gestört, in die Lüfte erheben, Giraffen, die in elegantem Lauf vor uns Reißaus nehmen. Überall stehen Elefanten, im Wasser, zwischen den Bäumen, im Gras. Am faszinierendsten aber sind die Hippos; da das Wasser unglaublich klar ist, sieht man nicht nur ihre Köpfe, sondern auch den ganzen Rest des Körpers unter Wasser. Es ist unglaublich schön und die Zeit vergeht, im wahrsten Sinne des Wortes, wie im Fluge. Viel zu schnell sind wir wieder zurück in Maun, fahren zum Camp, wo wir andächtig schweigend unser Frühstück einnehmen. Auch, wenn so ein Heliflug kein ganz billiges Vergnügen ist: es lohnt sich auf der ganzen Linie und ist unvergesslich!

Nach dem Frühstück aber holt uns die Erledigungs-Liste wieder auf den Boden des Reisealltags. Zunächst statten wir dem Audi Camp einen Besuch ab, wo Annette und Joachim sich nach möglichen Entwicklungen in Sachen Überfall kundig machen wollen. Man erinnert sich an den Vorfall, aha, immerhin, der Campmanager aber ist plötzlich ein anderer als vor vier Wochen. Neuigkeiten gibt es nicht, man verweist uns auf den Satellite Post der Polizei vor den Toren Mauns. Auch dort gibt es keine neuen Erkenntnisse. Interessant ist nur, dass das „Auftragsbuch“ der Beamten randvoll ist – für jeden Tag existieren eine Vielzahl von Delikt-Einträgen. Und immer wieder ist das Audi Camp betroffen. In der Woche vor dem Überfall auf Annette und Joachim fanden bereits drei andere statt. Zweimal drangen die Diebe über den nicht wirklich protektiven Zaun ein, öffneten eines der herumstehenden Zelte (mit schlafenden Menschen darin) und entwendeten, was sie gerade in die Finger bekamen. Der dritte Überfall war geplanter und richtig übel. Mehrere Täter zwangen des nächtens sämtliche Zeltbewohner aus selbigen hervor zu kommen, sich auf den Boden zu legen, um dann in Ruhe alles ausräumen zu können. Ein Tourist muckte wohl auf und wurde ins Bein geschossen. Am Rande: das Audi Camp zeigt keine Tendenzen zu weitergehenden Sicherheitsmaßnahmen. Also Vorsicht!

Wir fahren weiter zur Polizeizentrale in Maun-City. Während Jürg und ich vor dem Stacheldrahtzaun beim Auto warten, steuert ein grauhaariger Herr nebst jungspündigem Begleiter schnurstracks auf uns zu. „West- oder Ostroute?“ fragt er uns ohne jegliche Begrüßung. „Mhm“, denke ich nach, „mittendurch, mehr oder weniger.“ Diese Antwort kommt, ohne genau zu wissen, was er denn will. Dann schwallt er los: „Ah, interessant, und wie denn dann? Seid ihr auch über Somalia gefahren und habt dort dies und jenes erlebt, weil ja und überhaupt, blabla...?“ Ach, er meint eine Durchquerung des gesamten afrikanischen Kontinents. Damit können wir im Moment nicht dienen. Als ich ihm zu verstehen gebe, dass wir schnöde Botswana-Sambia-Touris sind, dreht er wort- und grußlos auf dem Absatz um und hastet von dannen. Sein jugendlicher Begleiter zuckt entschuldigend die Schultern und dackelt dem Afrika-Checker hinterher.

Annette und Joachim haben in der Zwischenzeit herausgefunden, dass ihr Fall bei der Zentrale gar nicht aktenkundig ist. Auch die Vorlage des Original-Protokolls bringt kein Licht ins Akten-Nirwana. Also auf der ganzen Linie eine Nullnummer! So sind wohl Imagetank, Kamera, diverse Papiere und Kleidungsstücke für immer verloren, eingeschleust in den Kreislauf unergründlicher Hehlerkreise.

Kurz machen wir noch einige Besorgungen in Maun, unter anderem erstehe ich bei PEP eine Wolldecke für umgerechnet gut 2 Euro, um mich gegen die kommenden kalten Nächte gebührlich zu wappnen, bevor wir Richtung Kaziikini aufbrechen. Weit ist es nicht, aber die Strecke wird gerade überarbeitet und über Kilometer liegen, in regelmäßigen Abständen, Schotterpyramiden am Rande der Straße. Das macht die Angelegenheit etwas staubiger als üblich und sehr eng bei Gegenverkehr. Doch am späten Nachmittag sind wir da, schlagen unsere Zelte auf. Die Sonne geht unter und es wird, mit Verlaub, SAUkalt! Ein Schmetterling, der sich auf einem Ast in Augenhöhe niedergelassen hat, ist in eine Starre verfallen, die bis zu unserer Weiterfahrt am nächsten Morgen anhält. Armer Kerl, aber extrem entgegenkommend beim Fotografieren!

Dunkelheit und zunehmende Kälte senken sich auf uns herab, diverses Getier raschelt im umgebenden Gebüsch, wohlig hülle ich mich in meine neu erworbene Decke und schlafe beglückt dem nächsten Tag entgegen.

25.-28. Juni 2008 - Kaziikini > Moremi, Xakanaxa, North Gate

2008-08-20T19:03:00.005+02:00

25. Juni – Kaziikini > Xakanaxa
SAUkalt, ja so war es heute Nacht! Hach, was war ich froh um meine Wolldecke, die zwar etwas streng riecht, mich aber nicht im Stich gelassen hat. Der Schmetterling sitzt immer noch regungslos im Ast, als wir nach Frühstück und Packaktion weiter Richtung Moremi fahren.

Nun hatten wir ja im Vorfeld einigen Hickhack bei der Buchung der Moremi-Camps und unsere letztendliche Bestätigung sicherte uns die erste Nacht in South Gate, dann folgte eine Nacht außerhalb und die dritte bekamen wir am North Gate. Schön, aber nicht wirklich befriedigend. Doch wir wären nicht in Afrika, würde sich dieses „Problem“ nicht einfach in Luft auflösen. Am South Gate informiert man uns bedauernd, es hätte im Moment kein Wasser und somit würde man uns bitten, doch nach Third Bridge oder Xakanaxa weiterzufahren. Fehlende Buchung für eine Nacht? Ach was! Sucht euch ein Camp aus und bleibt dort zwei Nächte! Nichts anderes wollten wir und entscheiden uns für Xakanaxa, nicht ohne einen kleinen Freudentanz aufgeführt zu haben.

Dieser Buchungswahnsinn speziell für den Moremi hat ja so einen gewissen abenteuerlichen Charme; solange man bekommt, was man will. Aber beim zunehmenden Ansturm der Touristenmassen führt sich das ganze selbst ad absurdum. Ein bisschen Besserung verheißt wohl, dass nun an jeder der innerhalb liegenden Campsites eigene Gates errichtet werden, an denen man in Zukunft vorsprechen, die Reservierungen nachweisen und sich registrieren muss. Wenn das dann auch über vernetzte Computer abgeglichen wird, könnte sich die Situation regeln, klären und sichtlich entspannen. Doch noch ist hier alles nicht so weit und wir freuen uns riesig, unsere fehlende Nacht so mir nix, dir nix, bekommen zu haben.

Genüßlich zockeln wir nach Xakanaxa, errichten dort auf einer Reservesite unser Lager (die Site ist kein bisschen schlechter als die „richtigen“, allein die Wasserstelle fehlt) und starten noch zu einem Afternoon-Drive. Dieser führt uns vorbei an marodierenden Elefanten, fluffigen Wasserböcken, über eine Furt nach Dead Tree Island, zurück an im Abendlicht schimmernden Vögeln und glitzernden Wasserflächen, bevor wir gen Sonnenuntergang wieder auf unserem „Notplätzchen“ landen. Nach einem gemütlichen Abendessen sitzen wir noch am wärmenden Lagerfeuer, bereit ins Bett zu gehen, als eine einsame Hyäne in ein paar Meter Entfernung an uns vorbei läuft und uns keines Blickes würdigt. Die Hippos schnorcheln geräuschvoll im nahen Schilf und - die Welt ist in Ordnung!

26. Juni - Xakanaxa
Am nächsten Morgen machen wir uns auf zu einem Morning Drive, der etwas länger als geplant ausfallen soll. Erst sehen wir ein paar Elefanten, dann einige Wasserböcke und viele Lechwes, Frankolins, Giraffen, Hammerköpfe und Impalas. Friedvoll juckeln wir durch die Märchenlandschaft des Moremi, als wir auf einmal einen feststeckenden Geländewagen sichten. Nachdem der Fahrer fast eine Stunde auf passierenden Verkehr gewartet hatte, freut er sich über unser Rettungsangebot. Er steckt nicht zwar in der Scheiße, dafür aber in zähem Schlamm. Bis über die Achsen hat sich der Toyota festgefahren, in trügerisch grasig anmutenden Boden, der dann doch ungeahnt muddy war. Die Versuche, den weißen 4x4 nebst bärtig-strubbeligen Südafrikaner vorwärts raus zu ziehen scheitern, zu tief steckt der Wagen im Schlamm. Joachim wendet unseren Landy und hängt den Abgesoffenen an die Winde.

Das Stahlseil strafft sich auf’s Äußerste, der Toyota bewegt sich trotzdem keinen Millimeter. Ich hab echt Angst, dass das Seil reißt und uns um die Ohren fliegt, doch auf einmal ruckt der Toyota, es schmatzt laut und vernehmlich und er ist aus dem Gröbsten raus. Natürlich haben sich in der Zwischenzeit auch Zuschauer eingefunden, die das Schauspiel und dessen glücklichen Ausgang interessiert beobachten. Doch alles ist vorbei, der stecken gebliebene Südafrikaner ist raus aus dem Schlamm-Massel und wir packen zusammen. Annette hat sich währenddessen fest geplauscht mit einem alleinreisenden Leipziger, der sich auf unserem weiteren „Morning Drive“ an unsere Fersen heftet.

Die Sonne steigt höher, wir sehen viele Tiere, unter anderem auch einen Elefanten, der sich offensichtlich das linke Vorderbein gebrochen hat und sich erbärmlich hinkend dahinschleppt. Immer wieder stützt er sein Körpergewicht auf den Rüssel und entlastet das kaputte Bein. Welche Schmerzen müssen das sein?! Und wie wird lange wird es dauern, bis er diesen Zustand überstanden hat, wie durch ein Wunder vielleicht wieder gehfähig oder, viel eher wahrscheinlich, geschwächt, von Raubtieren zur Strecke gebracht wird, schmerzvoll um sein Leben flüchtend, bis er dem Tode erliegt. Die Natur, so sagt der Mensch, ist grausam. Was der Mensch nicht oder selten wahrnehmen will ist, dass ER allein die Vorgänge als grausam bezeichnet und sich SELBST komisch bis weich-eiig verhält. Nicht, dass ich (bin ja Mensch) mit einem gebrochenen Bein jubilierend meinen Exitus durch Predatoren erwarten möchte, doch der Humanoide ist bisweilen schon sehr eigenartig in seinen Überlebensbemühungen. Ein paar Kilometer nach dem bedauernswerten Ele treffen wir auf eben diese Spezies.

Fünf vollbepackte RSA-4x4s, ein steil aufragender Termitenhügel. Schützend, mit den Fahrzeugschnauzen nach oben, haben sich die Südafrikaner aufgestellt und wägen sich in dadurch offenbar in voller Sicherheit vor jeglichem Ungemach der Natur. Hoffentlich bricht sich keiner was beim Fotografieren dieser so „sicheren“ Formation! Kopfschüttelnd fahren wir weiter, die Sonne steht schon im Zenith, als wir an einem Schild ankommen: Bodumatau Track. Egal, welchen Weg wir nun zurück nehmen: wir sind jetzt richtig weit entfernt von unserem Camp. So beschließen wir ein verspätetes Frühstück einzunehmen, bevor wir wieder zurück Richtung Xakanaxa fahren.

Der Weg führt uns durch trockene, tierarme Gegenden zurück ans Wasser. Auf einer Lichtung, wieder in relativer Nähe unseres Camps, verlieren wir uns in der Beobachtung von zahlreichen Goldbugpapageien (Poicephalus meyeri). Jürg, der passionierte Fotograf, hüpft aus dem Auto, legt sich ins Gras, schleicht sich an, schießt tolle Fotos. Verschlampert aber im Eifer des Gefechts sein hellgelbes Microfaserhandtuch, das das auf dem Schoß stets bereitgehaltene Kameraequipment vor Staub schützte.

Bevor er das merkt, sind wir schon an der Lagune, wo uns eine Löwensichtung verheißen wurde. Kreuz und quer fahren wir die Wege auf und ab. Sichere Aussage ist nur: die Katzen sind einer Büffelherde gefolgt. Lange Zeit sehen wir weder Bovine noch Felidae, nur den Droppings der Büffel können wir nachfahren. Doch plötzlich haben wir sie gefunden. Ein Rudel vollgefressener Löwen, zwei Männchen, viele Weibchen und einige Junge. Keine ganz kleinen mehr, aber mit dem riesigen Büffelschädel mühen sie sich alle ab und, so knuffig sie sind, die Kleinen, so nervenzersägend maunzen sie. Es ist kaum zu glauben, welch unsäglich scheußliche Töne aus so etwas Liebreizenden hervor kommen können. Lange beobachten wir das Treiben der Katzen und stellen amüsiert fest, dass auch wir beobachtet werden. In sicherer Entfernung haben sich an die 10 Giraffen wie die Orgelpfeifen postiert und äugen mit neugierig gebogenen Hälsen zu uns herüber.

Der Büffel, fein säuberlich abgenagt, gibt nicht mehr viel her und die ersten Löwen machen sich aus dem Staub. Ein koreanisches Zweimann-Fernseh-Team, stationiert auf der Ladefläche eines Pick-Up, ist so fixiert auf die noch am Kadaver nagenden Löwen, dass den beiden der Aufbruch entgeht. Der Kameramann hängt mit einer Pobacke über der Ladeklappe und erliegt beinahe einen Herzstillstand, als der Tonmann ihm sagt, es marschiere gerade ein Löwe unter seinem Allerwertesten durch. Doch die Katze interessiert das überhaupt nicht, der Koreaner aber verlagert vorsichtshalber sein Gesäß komplett auf die Ladefläche. Das war weise, denn nach und nach verdünnisieren sich alle Löwen mehr oder weniger exakt über die Stelle, wo vorher noch sein Hintern in den Weg ragte.

Wir folgen den Löwen noch zu einem Wasserloch, wo sie einen Digestif zu sich nehmen und schließlich in den Büschen verschwinden. Naja, nun könnten wir ja schön langsam mal zum Camp zurück fahren, denken wir uns, doch ein paar Kilometer weiter treffen wir auf besagte Büffelherde. Ein einem unendlich erscheinenden Strom ergießen sie sich aus einem Waldstück, kämpfen sich durch eine Furt und verteilen sich im nächsten Wald. Und all das direkt vor unseren Augen. Die Sonne steht schon tief, das Licht ist warm und verbreitet eine nahezu märchenhafte Stimmung. Der Staub, den die Büffel aufwirbeln, zeigt sich in Form von güldenen Wolken in seiner schönsten Seite.

Unser Vorhaben allerdings, jetzt noch nach Jürgs verlorenem Tuch zu suchen, können wir vergessen. Die Büffel, mehrere hundert, verteilen sich im Waldstück des erlittenen Verlustes; unter jedem Baum stehen mehrere der massigen Rinder. Doch das eben Erlebte entschädigt auch Jürg voll und ganz und er schreibt sein Tüchlein einfach ab.

Die Sonne geht unter, wir nehmen noch einen klassischen Sundowner am Rande der Lagune, bevor wir erlebnissatt zum Camp zurück kehren. Eigentlich hätten die heutigen Ereignisse vollauf gereicht, um sagen zu können: Das war ein Wahnsinns-Tag! Aber nach dem Abendessen soll es weiter gehen. Die Camper vom Nachbarplatz leuchten aufgeregt umher und bald erspähen wir in deren funzeligem Lichtkegel einen Leoparden. In gemütlichem Schritttempo hält dieser auf uns zu, passiert uns in ein paar Metern Entfernung, ohne uns zu beachten und verschwindet im Dunkel. Ein wunderschöner Anblick und ein echter Adrenalinschub.

Kaum haben wir uns wieder eingekriegt, kommt aus der anderen Richtung ein Hippo daher. Laut rupft es Gras vom Wegesrand und zerkaut es geräuschvoll. Zielstrebig steuert der Koloss auf unsere Site zu und wir verschanzen uns sicherheitshalber hinter dem Landy. Das Hippo mampft genüsslich um unsere Zelte herum, umrundet den Tisch und macht sich nach über eine halben Stunde dann zu unseren Nachbarn auf. Mittlerweile ist es schon wieder empfindlich kalt geworden und wir begeben uns in die Zelte, die wir wieder gefahrlos erreichen können. Eine Viertel Stunde später kommen die zwei Hyänen, die wir schon lange Zeit nur gehört hatten. Eine der beiden hat unseren Nachbarn ein 2-kg-Mayo-Glas aus Plastik geklaut, zerkaut dieses nun laut splitternd neben unseren Zelten und leckt auch noch den letzten Rest aus den Splittern. Wenn das mal nicht einen gehörigen Durchfall gibt! Die zweite Hyäne hätte immer gerne was ab, wird aber nicht ran gelassen und vertrollt sich schließlich frustriert. Und ich schlafe selig grinsend, begleitet von den Schmatzgeräuschen der Hyäne, dem nächsten Tag entgegen.

27. Juni – Xakanaxa > North Gate
Nach einem solchen Tag muss ein gemäßigterer folgen, denkt man, denn es kann ja nicht immer im Erlebnisgalopp dahingehen. Schaun wir mal. Auf jeden Fall brechen wir heute unsere Zelte in Xakanaxa ab und ziehen um zum North Gate. Unterwegs sammeln wir Brennholz, erkunden den genauen Aufbau einer Tsetsefalle, widmen uns der genaueren Bestimmung diverser Raubvögel, die für mich immer noch recht schwer zu unterscheiden sind. Paradise Pools können wir diesmal leider nicht besuchen, denn immer noch steht zu viel Wasser. Doch es ist noch so wasserreich, dass sich überall in der Landschaft andere Paradise Pools gebildet haben, die uns mit ihrer reichen Kroko-, Hippo- und Vogelbevölkerung belohnen.

Kurz bevor wir am North Gate einlaufen, fallen uns zahlreiche Marabus und Geier am Himmel auf. Das Zentrum des Kreisens liegt so nahe am Weg, dass wir die paar Meter ins Gebüsch fahren, um zu sehen, was da los ist. Ein toter Junglöwe liegt dahingestreckt im Gras. Eigentlich sieht er aus wie der Stolper-Teppich in Dinner For One, wären da nicht die blutroten Rippen, die in die Luft ragen. Irgendwas ist komisch an der Situation; all die Aasvögel sind hier, tun sich aber nicht gütlich am Kadaver. Gerade als wenn sie sich nicht trauten. Wir vermuten, der Junglöwe ist einer Konfrontation mit einem Leoparden zum Opfer gefallen und der sitzt hier noch irgendwo in einem der Bäume. Wie gesagt, eine Vermutung, bestätigt bekommen wir das nicht. Der Tag schreitet voran und wir sollten dann doch besser ins Camp, unsere Zelte aufbauen.

In North Gate angekommen sind wir erst mal ein wenig entsetzt. Es sieht hier aus! Bei Hempels unter dem Sofa ist es wahrscheinlich gepflegt dagegen! Überall liegt Müll, das Camp ist eine einzige Dreckhalde und zudem noch Baustelle. Offenbar haben Affen allen Abfall, dessen sie habhaft werden konnten, seit Tagen in der Gegend verteilt und niemand hat auch nur ein Teil aufgeräumt. Unfertige Gebäude sind zu sehen, die Baumaschinen haben die Wege zerwühlt und zu allem Überfluss ist auch noch M7, der Platz der in unserer Reservierung steht, winzig, uneben und verdreckt. So beschließen wir uns auf einer freien, müllfreien Fläche innerhalb des Camps nieder zu lassen. Zum ersten mal seit Tagen tu ich mir den Luxus einer Dusche und Haarwäsche an und bin, wie immer, begeistert. Unglaublich, wie schnell die Haare trocknen, unglaublich, wie extrem dusch-gelig man riechen kann, obwohl man denkt, vorher auch nicht schlecht gerochen zu haben.

Am späten Nachmittag besuchen wir nochmals unseren Teppichlöwen; die Situation ist unverändert. Alle Aasfresser sind versammelt, keiner traut sich ran. Auf unserem Abenddrive begeistern uns noch zahlreiche Vögel, Kudus, Warane, Tsessebes und ein malerischer Sonnenuntergang am Hippo-Pool. Die Eindrücke haben uns mal wieder satt gemacht, aber die Mägen knurren. Im Camp bringen wir das Lagerfeuer zum Lodern, werfen alufolinierte Kartoffeln in die Glut und würzen vorfreudig die Steaks. Nicht lange und wir fühlen uns extrem beobachtet. Das hyänentypische „Uuuhah“ haben wir schon ein Weile vernommen, aber, wenn wir nun mit unseren LEDs in die umliegenden Büsche leuchten, können wir sie auch sehen. Zumindest deren glühende Augen. Schon letztes Jahr trieb sich hier eine ganze Horde Hyänen um unser Lager herum, aber diesmal sind es deutlich mehr. 14 unterschiedliche Augenpaare können wir mit Sicherheit festmachen, aber es sind sicher mehr. Und sie kommen immer näher, ziehen ihre Kreise immer enger. Wir beugen uns zu Sicherheit der Übermacht, räumen bedauernd unsere Steaks wieder in die Coolerbox und begnügen uns mit den Beilagen-Kartoffeln. Doch lieber nur eine Folien-Kartoffel mit Salz und Knoblauch und auf das Fleisch verzichten, als die kleinen, gierigen Biester anzulocken. Wäre es eine Hyäne allein gewesen, vielleicht auch drei oder vier, kein großes Problem, aber bei der stattlichen Anzahl?! Steaks vertagt, Kartoffeln verspeist, wir im Zelt. Kurz darauf erscheint der Inspektionstrupp. Es wird geschnüffelt, geknuspert, gesucht – aber nichts gefunden. Und weg sind sie wieder. Wahrscheinlich rüber zum nächsten Nachbarn, der vielleicht doch ein Zipfelchen Boerewors, ein paar Zwiebelringe oder wenigstens ein Glas Mayo hat liegen lassen. Uuuhah, gute Nacht, ihr Schönen und viel Glück!

28. Juni 2008 - North Gate > Khwai Community Camp

2008-08-20T19:02:00.002+02:00

Eigentlich wollten wir den Tag heute ganz ruhig angehen. Eigentlich. Wir schlürfen gerade unseren Morgentee und heizen das Toastfeuer an, als sich ein recht offiziell aussehender Wagen mit einem noch offizieller aussehenden, uniformierten Fahrer nähert. Finstergesichtig starrt er zu uns herüber und mir fällt wieder ein, dass unser Stellplatz so gar kein offizieller ist. Als er sich auch noch erklärend zu seinen Safarigästen beugt und mit dem Finger auf uns deutet, ist es klar - es gibt Ärger. Und da hält er schon an. Uih, kann der böse schauen. Unfreundlich weist er uns auf unsere Verfehlung hin. Unsere Müllargumente tut er verächtlich ab. Wir seien Gäste seines Landes und hätten uns den bestehenden Regeln zu beugen. Und was den Müll anbelangt - unsere Generation hätte die Paviane gefüttert, jetzt hätten wir es auch auszubaden. Ja, prinzipiell hat er natürlich recht, aber ist man ein guter Gastgeber, wenn man seinen Gästen ein verdrecktes Schlafzimmer anbietet? Und sie dann auch noch schilt, wenn sie auf dem Balkon nächtigen? Nein, definitiv nicht. Es hat aber keinen Sinn, weiter zu argumentieren und den Finsterling noch mehr zu verärgern, zudem er drohend hinzufügt: Er sage einem Kollegen Bescheid und wenn wir Guys in 20 Minuten nicht verschwunden wären, gäbe es richtig Ärger. OK, Bwana Ranger, sicher doch!

Warum er nun ausgerechnet eine zwanzigminütige und keine halbstündige Frist angesetzt hat, erschließt sich uns nicht. Doch wir sind ein eingespieltes Team und in afrikanischen 20 Minuten sind die Zelte abgebaut, alles verpackt und verstaut, das Toastfeuer mit Sand bedeckt und wir sitzen im Auto. Der erste Weg führt uns zurück zum Teppichlöwen. Die Marabus sitzen zwar noch in den umliegenden Bäumen, der Kadaver aber ist weg und zwar rest- und spurlos. Schade, dieses Rätsel werden wir nicht mehr lösen.

Ein paar Stündchen kurven wir noch in der North Gate-Gegend herum. Wir beobachten eine Wasserbockmama mit ihrem Kalb, das einen Riesenspaß beim Impala-Jagen hat. Immer wieder attackiert das Kleine die verdutzten Impalas, pickt sich ein Opfer heraus und hetzt diesem mit übermütigen Bocksprüngen hinterher. Die Mama sieht das ebenso gelassen wie die Sporengänse am nahen Tümpel, deren eigentlich unscheinbares Gefieder metallisch in der Morgensonne glänzt. Ein paar Kilometer weiter verzaubert uns die kunstvolle Nahrungssuche eines Pied Kingfisher. Unermüdlich startet er von seinem Ast, überfliegt spähend die Wasseroberfläche, hält rüttelnd im Flug inne, um schließlich mit einem eleganten, pfeilschnellen Stoß kurz einzutauchen. Seine Manöver sind nicht immer von Erfolg gekrönt, aber es ist sehr spannend, ihn zu beobachten.

Auf der anderen Tümpelseite steht eine nette Ansammlung etwas größeren Federviehs. Mehrere Marabus machen mit ihren eingezogenen Hälsen einen recht verfrorenen Eindruck, während sich die Rosa- und die Rötelpelikane schon eifrig putzen, zwei Sattelstörche dösen noch vor sich hin. Ein echt drolliger Anblick, von dem wir uns jedoch alsbald lösen müssen, denn gegen 11.00 Uhr sollten wir den Park verlassen haben.

Recht pünktlich rollen wir über die Knüppelbrücke am Gate, tragen uns aus und fallen dann erst mal im Khwai Shop ein. Ein winziger Laden, in den ich immer wieder gerne reingehe. Auf wenigen Quadratmetern erhält man alles, was man braucht oder eben auch nicht. Von Wasser und Bier über Obst und Gemüse bis hin zu Konserven, Kosmetik und Parfum gibt es hier vieles zu bestaunen. Bleichcreme für die pflegebewusste Afrikanerin steht gleich neben der schwülstigen Duftwasser-Packung „Tropic Amorous Feelings“ und dem Dolce&Nobleman EdT für den modernen Verführer. Insektensprays schmiegen sich an riesige Tastic-Reisbeutel, Grillkohleanzünder stehen im Dialog mit Einwegrasierern, Frühstücksflocken und Kopfschmerztabletten. Der interessierte Kunde wird bereits mit an die Hausmauer gemalten Logos über das unglaubliche Sortiment in Kenntnis gesetzt. Drinnen wird man zuvorkommenst bedient und sogar unsere Frage nach dem Weg zum Office der Khwai Community wird mit einem durchdringenden Pfiff der Verkäuferin praktisch und schnell beantwortet. Sofort eilt ein junger Mann herbei, hilft uns, unsere Einkäufe zu verstauen, setzt sich auf unser Reserverad und dirigiert uns zum Trust-Büro.

Dort erledigen wir die Formalitäten, transportieren unseren netten Helfer noch ein Stück des Weges, bevor wir in der Nähe des Khwai River unser Frühstück nachholen. Zwar ohne Toast, der Genuß des Anblicks vorbeiziehender Elefanten, Giraffen und ein paar neugieriger Warzenschweine aber ist ungleich größer.

Direkt am Fluss geht faunatechnisch dann richtig die Post ab. Elefanten auf beiden Uferseiten, Gnus, Impalas, Lechwes, Giraffen, Hippos im Wasser und an Land, Krokos, Jacanas, Reiher, Coucals, Enten, Gänse, Libellen, Greifvögel, Papageien, Paviane. Hier gibt es keine 10 Meter am Stück, auf denen man mal nichts sehen würde. Diese Vielfalt, die Tierdichte, die paradiesische Landschaft hier am Khwai haut mich jedes Mal wieder vom Hocker. Langsam tasten wir uns am Flussufer voran, halten immer wieder an, beobachten, staunen, fotografieren. Wir erreichen Hippo Island, ein beliebter Strandabschnitt für sonnenhungrige Nilpferde. Hintern an Hintern rösten die Dicken regungslos vor sich hin, einige schon gefährlich rosa. Sie klettern frühmorgens aus dem Wasser, brezeln sich in die Sonne und verschwinden erst gen Sonnenuntergang wieder im Wasser. Ein merkwürdiges Verhalten, aber typisch für diese Stelle am Khwai. Die meisten der Sonnenanbeter haben leuchtend weiße Spritzer Vogelkotes auf dem Körper und im Gesicht, sind durch nichts und niemanden aus der Ruhe zu bringen. Nur manchmal wird unwillig aufgegrunzt, wenn sich ein Kollege im Schlaf zu heftig bewegt. Stunden und Tage könnte ich hier verbringen!

Doch wir nähern uns, zumindest laut der von Jürg im Trustbüro festgehaltenen GPS-Koordinaten der Abzweigung zum Community-Camp. Sie ist wirklich schwer zu finden. Es existieren zahlreiche Abzweigungen nach links, doch so ganz ohne GPS die richtige zu treffen, ist fast unmöglich. Natürlich ist auch nichts beschildert. Dank der Koordinaten aber landen wir beim zweiten Anlauf einen Treffer. Nach wenigen Kilometern durch den üppigen Wald passieren wir eine Lichtung, die von einer Riesengruppe südafrikanischer Camper besetzt ist. Auf unsere Frage, ob sie denn wüssten, wo sich „Magotho II“ befände, antworten sie uns nur, sie wüssten nicht mal, ob sie etwa auf „Magotho I“ stünden, aber wir sollten ruhig weiter fahren, da käme dann schon noch ein Plätzchen zum Hinstellen. Hinter der nächsten Biegung stehen wir vor den Toren eines Luxus-Bushcamps, in dem keine Trespassers erwünscht sind. Wir umkurven dieses Lager und erspähen wenig später tatsächlich eine weitere Lichtung, die sich als Campsite eignen würde.

Wir inspizieren den Platz, der weder gekennzeichnet noch mit irgendwelchen Plumsklos bestückt ist und beschließen, es müsse wohl eine Campsite sein, denn es lauern schon diverse Meerkatzen in den Bäumen; ein sicheres Indiz, dass hier öfter mal Menschen logieren, essen und leichtsinnigerweise Dinge herum liegen lassen. Also deklarieren wir diesen Platz kurzerhand zu „Magotho II“, bauen unsere Zelte auf und verbringen den Nachmittag im kühlenden Schatten der riesigen Bäume.

Gegen 16 Uhr, als das Licht am schönsten ist, starten wir zu einer neuen Pirschfahrt an den Khwai. Annette bleibt im Camp, denn die Meerkatzen scheinen nur darauf zu warten, alles in Ruhe auseinander nehmen zu können. Sie versäumt nichts wirklich Spektakuläres, aber schön ist es trotzdem. Ein Käuzchen sitzt in einem abgestorbenen Baum und sieht uns schläfrig an, auf die Haut der wenigen noch am Hippostrand verbliebenen Nilpferde malt das Wasser wellenartige Reflexe. Ein Elefant nimmt ein ausgiebiges Duschbad und ein Marabu stakt unermüdlich durch einen schlammigen Tümpel. Beinahe hätte er einen Fisch erwischt, aber im letzten Moment glitscht er ihm wieder aus dem Schnabel. Und wir Menschen, wir stehen daneben, mit einer Dose Bier in der Hand, beobachten ihn in seinen fruchtlosen Bemühungen auf der einen Seite, den Sonnenuntergang auf der anderen.

Dunkelheit senkt sich herab und wir packen für den Rückweg den Suchscheinwerfer aus. Vielleicht sehen wir ja noch was Interessantes, zumindest aber können wir rechtzeitig erkennen, ob ein Elefant oder Hippo den Fahrweg kreuzt, was prompt auch geschieht. In gebührendem Abstand bleiben wir stehen und lassen den Dickhäuter passieren, der sich trotzdem recht unwohl zu fühlen scheint. Aber er verschwindet friedlich im Gebüsch, nicht ohne uns noch ein paar Mal ohrenwedelnd beäugt zu haben.

In völliger Finsternis kehren wir zurück und Annette hat ihre Sache gut gemacht. Erfolgreich hat sie unser Hab und Gut gegen die Meerkatzen verteidigt, die jetzt schon alle in den umliegenden Bäumen ihren Frust im Traum abbauen. Dafür kracht seit etwa einer Stunde ein Elefant durch den nahen Wald. Da man ihn aber nur hört, nicht aber sieht, machen wir uns beruhigt an unsere Nahrungszubereitung und -Aufnahme und denken alsbald ans Zubettgehen, denn die nächtliche Kälte greift schon wieder mit ihren spitzen Klauen nach uns. Zudem sind wir wohlig müde ob der ganzen Eindrücke. Der Elefant lässt ein knurrendes Rumpeln vernehmen, eine einsame Hyäne ein Uuuah und ich beschließe, die zwei Dosen Castle Lager, die ich zu mir genommen habe, so weit wie möglich wieder abzulassen, denn die Vorstellung, nächtens, in der Kälte dringend zu müssen, behagt mir nicht wirklich. Der nahe Elefant nimmt mir die Entscheidung irgendwie ab und ich erleichtere mich einen Meter hinter meinem Zelt, immer das Bodengefälle und die Umgebung im Auge behaltend. Danach kuschle ich mich in meinen Daunenschlafsack.

Aber hallo, was ist das? Keine 15 Minuten später ist die Hyäne zur Stelle. Und sie findet meine versickerte Pfütze wohl ungemein interessant. Lautstark schnüffelnd, buddelnd und kieksend macht sie sich unweit meines zur Ruhe gebetteten Kopfes zu schaffen. Nächstes Mal gehst du zum Pinkeln ein paar Meter weiter weg vom Zelt, schwöre ich mir noch, als ich auch schon einschlafe.

29. Juni 2008 - Khwai Community Camp > Chobe NP, Savuti

2008-08-20T19:01:00.003+02:00

Mein Kopf ist noch dran und ich werde langsam wach. Ein gutes Zeichen! Nur das eifrig gebuddelte Loch direkt hinter meinem Zelt veranschaulicht mir nochmals, wer da mit welch heftigem Eifer zugange war. Keine Ahnung, welche Hormone in meinem Urin gerade unterwegs sind, was eine Hyäne daran interessieren könnte, welch erschreckende Nachrichten ich in den Boden gepinkelt habe. Wahrscheinlich aber war es nur irgendwie unbekannt-interessant, so wie beim gemeinen Leinen-Hund, der einem auf unseren Straßen begegnet und unfein am Schritt schnüffelt. Riecht halt für eine so feine Nase immer nach was, auch wenn der Schritt-Besitzer zweimal täglich duscht; damit kann ich im Moment leider nicht dienen. Doch das wird sich ändern, denn unser heutiges Ziel ist der Chobe NP, genauer gesagt Savuti und da existiert ein imposantes Waschgebäude, in dem man, so man will, exzessive Körperpflege betreiben kann. Doch solange mir die Hyänen nicht am Schritt hängen, kann es so schlimm nicht sein...

Wir packen zusammen, verlassen das Camp und fahren noch mal ein bisschen am Khwai herum. Die meisten Hippos haben sich bereits an Land gehievt, die noch im Wasser verbliebenen „gähnen“ uns an. Ob sie nun Sauerstoff horten oder Aggressionen zeigen oder beide, ist schwer festzustellen. Doch es ergibt schlicht und einfach Bilder, die sich jeder Safariist wünscht. Auf den letzten Metern entlang des Khwai präsentiert sich dann noch ein besonderer Leckerbissen. Ein Raubvogel, der so nassgebadet im seichten Wasser sitzt, dass es schier unmöglich ist ihn zu bestimmen. Mit seinen kräftigen, befederten Beinen steht er im Wasser und zieht irritiert die Nickhaut über die Augen, gerade, als könnte er nicht glauben, justament JETZT gestört zu werden. Man sieht, wie es in ihm arbeitet: Dableiben und fertig baden oder besser doch abhauen!?! Und man sieht, wie er sich langsam für letzteres entscheidet. Er breitet seine voll gesogenen Flügel aus und verbringt sich trotz des erheblichen Kraftaufwands sehr elegant vom nassen Boden auf den nächsten sicheren Baum. Und ein Glücksgefühl macht sich mal wieder in meinem Herzen breit, erst recht, als ich feststelle, diesen Moment auch noch mit der Kamera festgehalten zu haben, perfekt in Ausschnitt und Schärfe.

Schweren Herzens verlassen wir den Khwai River und fahren Richtung Chobe. Am Gate treffen wir eine südafrikanischen Familie, die uns von einer Löwensichtung auf der Marsh Road berichtet- sie seien gar nicht zu übersehen. Na ja, das wird sich zeigen. Im Park werden wir sowieso erst mal wieder „aufgehalten“. Drei Giraffen stehen an einem Wasserloch. Man sieht ihnen an, dass sie gerne trinken möchten, sich aber nicht richtig trauen. Wir verschanzen uns ein wenig hinter einem großen Baum und warten einfach. Die erste traut sich, sehr nervös spreizt sie ihre Vorderbeine und senkt ihren Kopf herunter zum Wasser. Die zweite wartet ab, ob das gut geht und riskiert es dann auch. Die dritte hingegen boykottiert den Mut der beiden, indem sie völlig unvermutet flüchtend losspurtet und die anderen so erschreckt, dass auch diese sich aus dem Staub machen.

Wir erreichen die von den Südafrikanern beschriebene Löwen-Pan, aber von den Katzen ist weit und breit nichts zu sehen. Dafür kommt gerade eine ziemlich große Elefantenherde zum Trinken. Es ist immer wieder ein spannendes Erlebnis, so etwas beobachten zu dürfen: Welche Tiere stehen so hoch in der Hierarchie, dass sie als erste und an die besten Stellen dürfen, wer muss warten. Die Mütter sorgen sich liebevoll um ihre Kälber, passen aber mit Argusaugen auf, dass der Trinktümpel nicht als Badewanne missbraucht wird. Ein Bulle, der noch nicht getrunken hat, aber offenbar eine hohe Stellung genießt, steht am Rande der Herde und beobachtet das Treiben. Ein anderer Bulle, kein junger mehr, jedoch von relativ kleiner Statur, steht ebenfalls im Abseits und wird bei jedem Versuch, doch ans Wasser zu gelangen, von den anderen unfreundlich zurückgewiesen. Und dann geschieht etwas, was mich ganz tief anrührt. Der Bossbulle sieht sich das Spiel eine Weile an, tritt zum unterlegenen Bullen, berührt ihn ganz zart mit seinem Rüssel am Kopf und macht ihm den Weg ans Wasser frei. Die anderen Elefanten lassen die beiden respektvoll passieren. Der Unterlegene trinkt, wenn auch immer noch unsicher und die anderen lassen ihn gewähren, denn der Boss steht daneben und passt auf. Nach einer Weile beschließt dieser, sein Schützling habe wohl genug Wasser getankt und lässt ihn alleine zurück. Sofort reagieren die übrigen Elefanten und drängen ihn wieder weg. Dieser kurze Augenblick aber, die kleine Berührung mit dem Rüssel, diese simple Geste, in der so viel Fürsorge, Zuneigung und Zartheit steckte, gehört mit zu den Erlebnissen, die ich nie vergessen werde.

Die Eles ziehen, einer nach dem anderen, dicht an uns vorbei von ihrer Trinkstelle weg und wir tun es ihnen nach. Heute scheint Giraffen-Day zu sein, denn bis wir in Savuti ankommen, sehen wir sicherlich über 100 der Langhälse. Überall stehen sie wie Fahnenmasten im hohen Gras. Große Giraffen und auch ganz viele kleine. Mütter, die sich zärtlich zu ihrem Nachwuchs herabneigen, Bullen, die miteinander kämpfen, fressende und beobachtende Giraffen. Und eine, die sich kratzt. Dazu hat sie sich einen abgestorbenen Baum auserkoren, dessen einer Ast etwa bis zum unteren Ende ihres Halses reicht. Ein Bild für Götter, wie sie den Hals waagrecht hält und sich vor und zurück bewegt. Immer wieder versucht sie, den Hals um den Ast zu schlingen und mehrere Stellen gleichzeitig zu erreichen, aber das funktioniert nicht so ganz. Für den Bauch und die Flanken ist der Ast zu weit oben, doch um auch diese Stellen ausgiebig kratzen zu können, begibt sie sich kurzerhand in eine bedenkliche Schräglage und schubbert am Stamm entlang.

Eine Slender Mangoose lugt ganz nah bei uns hinter einem anderen toten Baum hervor, obenauf sitzt ein Mewe’s Longtailed Starling, dessen schillerndes Gefieder vom strammen Wind völlig zerzaust wird. Kugeldisteln leuchten in warmen Ockertönen in der herabsinkenden Sonne und wir kommen nach einem weiteren perfekten Tag auf der Campsite an.

Dort ist nicht alles ganz so perfekt, denn Südafrikaners haben noch bis 9. Juli Ferien und deshalb ist Savuti ziemlich overcrowded. Unser reservierter Platz 3 ist zwar noch frei, aber diese Site ist nach unserem Geschmack etwas zu zentral und zu nahe am Waschhaus. Zu selbigem ist kaum ein Durchkommen, denn ganze Wagenburgen und Zeltstädte haben sich vor dem Zugang angesiedelt. Die „Unglücklichen“, die in Hygienezone A kein Unterkommen mehr fanden, müssen natürlich bis spät in die Nacht mit dem Auto an unseren Zelten vorbei, um wenigstens ein bisschen Zivilisationskomfort abzubekommen. Aber was soll’s, nach so einem Tag kann einen nichts aus der Ruhe bringen und morgen sieht unsere Reservierung ohnehin einen Umzug auf Site 8 vor.

30. Juni 2008 - Chobe NP, Savuti

2008-08-20T19:00:00.002+02:00

Eine schweinekalte Nacht liegt hinter uns. Sie war ruhig, mal abgesehen von unseren südafrikanischen Waschhausfreunden und einem Honigdachs, der unbedingt unseren Müllbehälter ausräumen musste. In der ersten Morgensonne machen wir uns fröstelnd auf einen Morning Drive, der uns relativ wenige Tiere beschert. Verstehen kann ich das; denen ist’s bestimmt auch noch zu frisch, um vor den Touris zu posieren. Gestern Nachmittag war uns noch unser zausliger Schlamm-Massel-Südafrikaner begegnet - frisch rasiert, schlammfrei und mit Freunden in deren Auto. Er hielt neben uns und meinte: Wir sollten uns nicht zu elend fühlen, wenn er uns gestehe, dass er gerade Geparden in der Savuti-Pan gesehen habe, gleich hinter dem Campingplatz. Wir wunderten uns über den komischen Kauz und seine seltsame Bemerkung, bis wir, nach einigem Nachdenken, kombinierten, dass Schlamm-Massel es war, der uns da angesprochen hatte. Annette hatte ihm bei der Rettungsaktion gestanden, sie hätte noch nie Geparden gesehen und wolle das nun unbedingt. Doch so schnieke, wie der Knabe aussah, hatten wir ihn nicht erkannt. Nun schauen wir zum Behufe der Geparden-Sichtung mal in der Pan vorbei, aber natürlich sehen wir nichts dergleichen. Auch unsere Runde um den Leopardenhügel zeitigt kein felides Ergebnis. Dafür aber wärmen endlich die Strahlen der Morgensonne, unsere Mägen knurren und wir kehren zum gemütlichen Frühstück im Camp zurück.

Danach ziehen wir um; von Site 3 auf Site 8. Auch so ein botswanischer Buchungs-Unsinn, aber in diesem Falle sind wir dankbar, denn wir können uns auf eine Site am Rande, fernab vom Waschhausverkehr, zurückziehen. Das Ganze ist schnell erledigt und wir widmen uns über die heiße Mittagszeit der Körperpflege, dem Wäschewaschen und dem Fotografieren. Wie immer haben mir es dabei besonders die Tokos und die Hörnchen angetan. Letztere bekniee, bekrieche und berobbe ich auf der noch leeren Nachbar-Site, bis sie sich an das komische Etwas, nämlich mich, gewöhnt haben und ich einige Wunschtreffer landen kann. Leichter machen es mir die Tokos, von denen gleich drei Arten (Rotschnabel-, Gelbschnabel- und Bradfieldtokos) vertrauensselig um mich Vogeljakobine herumhüpfen und flattern, ohne dass ich sie angefüttert hätte. Das Licht ist schwierig, aber sensationell! Mir gelingen ein paar Fotos, die mich schon im Moment des Abdrückens glücklich aufschnurren lassen. Man sieht Wimpern, die faltige Augenhaut, die Maserung des Schnabels im Gegenlicht, ein Zünglein! Normalerweise „verschwende“ ich nicht übermäßig viel Zeit für Fotos, weil ich einfach mehr mit den Augen und dem Geist als mit dem Objektiv aufnehmen will, aber wenn ich die Muße dazu habe, packt auch mich der Ehrgeiz!

Gegen 15.30 Uhr erreicht die Sonne wieder ihren schönsten Stand, verbreitet ihr wärmstes Licht und wir machen uns auf dem Weg zur Abendsafari. Die Ebenen glühen in fein abgestuften Gelb-, Rot- und Erdtönen, wir beobachten Elefanten beim Baden und dem anschließenden Sich-mit-Staub-Bewerfen, sehen die Sonne rot leuchtend am Horizont versinken und machen uns in der beginnenden Abendkühle zurück auf den Weg zum Camp.

Es dunkelt schon deutlich, als wir auf zwei Schabracken-Schakale treffen, die sich fiepsend, knurrend und jaulend um die Rudimente eines Beutetieres raufen. Sie sind so beschäftigt mit ihrem überlebensnotwendigen Gerangel, dass sie uns kaum wahrnehmen. Ein bisschen fühlen wir uns wie Eindringlinge, aber es ist so wunderschön! Wir kosten die letzten, fotografisch überhaupt nutzbaren Reste des schwindenden Tageslichtes aus, um das zu sehen und festzuhalten. Die Schakale entschwinden kurz darauf in die Dunkelheit; wir auch und zwar Richtung Camp.

Kurz vor den Toren der Campsite sehen wir eine Ansammlung von Fahrzeugen. Sie alle haben ihre Scheinwerfer auf einen Leoparden gerichtet, der gerade vom „Drehort“ abdriftet. Wir haben nicht mitbekommen, auf was er gelauert hatte; ob er es einfach nicht erwischt oder ihm der Verkehr die Tour vermasselt hat. Er dreht ab, Richtung Ranger’s Camp, verschwindet in der Dunkelheit. Natürlich versuchen ihm zahlreiche Fahrzeuge zu folgen, auch wir können der Versuchung, zögerlich, in letzter Reihe nicht widerstehen, aber mich macht es glücklicher, ihn überhaupt gesehen zu haben, als ihm den Rückweg abzuschneiden. Doch offenbar muss ich mich nicht sorgen. Der Leopard kennt seine Schleichwege und wird ungesehen eins mit der Nacht.

Zurück im Camp stellen wir fest, dass der Hörnchen- und Toko-Platz nun in fester und zahlreicher Hand eines südafrikanischen Spaß-Konvois ist. Die gesamte Site 9 - und die ist groß - wird von ca. 20 Leuten besetzt. Ist nicht erlaubt, ist aber so. Die wiederum haben um die 10 Autos dabei; ist auch nicht erlaubt, ist dennoch ebenfalls so. Im Interesse der Erstellung einer sicheren Wagenburg wurde alles dergestalt verzeltet und verparkt, dass die einzige Möglichkeit, diese Site zu verlassen, direkt über unseren Campingtisch führt; mehr oder weniger. Das wird auch um’s Haar eingefordert, doch die dicken 4x4s finden gerade noch ein paar Zentimeter zum Vorbeifahren, so dass wir nicht weichen müssen. Sorry, guys, so flöten sie pseudo-entschuldigend aus dem Autofenster beim Durchfahren unserer Site. Wir sind trotz halbherzig geäußerter Entschuldigung fassungslos ob dieser Dreistig- und Respektlosigkeit. Mag das auch deutsch gedacht sein...

Es geht noch weiter: der ganze Platz hält sich an die Nachtruhe gegen 22.00 Uhr, allein unsere Nachbarn nicht; die sind in Ballermann-Stimmung. Da gibt es offen-hörbar einen umschwärmten Witzbold, der, er hat noch nicht mal Luft geholt, um einen Witz zum Besten zu geben, von allen anwesenden Damen laut wiehernd mit schrillem Gegacker bedacht wird. Ich hör das, eingekuschelt in meinen Schlafsack, nehme es missbilligend zur Kenntnis, es nervt, ich schlafe aber einfach ein. Doch das Spektakel zieht sich bis nachts um halb drei. Annette findet keinen Schlaf, auch der Sinn der Witze erschließt sich ihr nicht, so dass sie wenigstens mitlachen könnte. Klar, dazu fehlt ihr der nötige Alkoholpegel und auch der Drang, dem Joke-Macher gefallen zu wollen.

01. Juli 2008 - Chobe NP, Savuti > Linyanti

2008-08-20T18:58:00.001+02:00

Mit friedlichem Schlaf gesegnet, erwache ich erholt des Morgens, habe nicht mal den laut-mißgelaunten Honigdachs mitbekommen, der offenbar nachts über unsere Site marschiert ist. Annette hingegen ist ziemlich mitgenommen und fertig; sie konnte die halbe Nacht nicht schlafen ob des nachbarlichen Lärms. Site 9 ist, klar, in tiefem Schlafe. Lang genug haben sie ja rumgemacht. Sie hörten auch nicht den Wake-Up-Ruf der nebenliegenden Lodge um halb sechs: „Gooood Morning, Booootswaaahnaaah!“ Wir schon! Ein schöner Gruß, auch wenn er nicht direkt uns gilt. Annette dauert mich sehr und, weil ich ja auch gerne Mensch und boshaft bin, nehme ich meinen, vorsichtshalber mitgebrachten, nie gebrauchten, sehr laut sirenenden Bewegungsmelder aus der Tasche, aktiviere selbigen und postiere ihn in einer nachbarlichen Astgabel. Nur kurz, nur ein bisschen, so nach dem Motto: Sorry, guys! Der Sound nervt uns alle, nur nicht die Nachbarn. So ist das manchmal, wenn man Lust auf „Zahn um Zahn“ zeigt, es aber lediglich an die eigenen Wurzeln geht...

Nach gescheiterter Rache begeben wir uns auf Morgenpirsch; das ist die bessere Alternative. Elefanten, Giraffen, überall! Nach so vielen Jahren Afrika, nach so vielen Elefanten und Giraffen, sehe und genieße ich solche Bilder immer noch sehr. Aber ich bin natürlich auch ziemlich begeistert, wenn ich einen Leoparden zu Gesicht kriege. Und das tun wir, schon wieder, unweit des Camps. Eine Ansammlung von Lodge-Fahrzeugen - das ist einerseits die Krux, andererseits würden wir die Katze ja sonst nur durch pursten Zufall sichten - markiert den Platz des Geschehens. Ein Leopard, wohl schon länger von Touris auf 4 Rädern verfolgt, bahnt zielgerichtet seine Attacke durch die im Wege stehenden Fahrzeuge auf einen Perlhuhnverbund. Diese gackern friedlich vor sich hin, doch als der Leo plötzlich Gas gibt, fliehen sie laut schimpfend und kreischend in alle Himmelsrichtungen, schnell und erfolgreich. Der Leopard bremst, seine Niederlage einsehend und macht sich in ignorierender Slalomtechnik durch die Autos in Richtung Wald davon.

Der Auto-Pulk löst sich immens schnell in alle möglichen Richtungen auf, aber wir überlegen, welchen Weg der Leopard wohl nehmen könnte. So wählen wir einen schmalen, sandigen Pfad, der an der Kante des Wäldchens verläuft. Und wir haben Glück! Nach einer Viertelstunde erscheint der Leo am Waldrand, schlendert dort ein Stück entlang und verschwindet wieder. Schön, ihn noch mal gesehen zu haben!

Auf dem Rückweg zum Camp beglücken uns wieder zahlreiche Giraffen, Elefanten und - eine Gabelracke, die sich malerisch im besten Licht auf einem Termitenhügel neben dem Auto postiert hat. Diese Vögel sind ein farbliches Gesamtkunstwerk und in der Regel sehr geschickt, begierigen Fotografen zu entfliehen, diese aber ist offenbar ein mustergültiges Ausnahme-Exemplar. Nur ihre Flügelunterseite, die in spektakulären Blautönen schimmert, will sie uns nicht zeigen. Doch wir sind auch so sehr zufrieden.

Als wir zurückkommen, packen unsere Nachbarn gerade zusammen. Zum Ausgleich für den verpennten Morning-Drive haben sie sich das Wildlife kurzerhand ins Camp geholt. Ich sehe zu meinem Entsetzen, dass sie einen Gelbschnabeltoko gefangen haben und laut gröhlend um den Fänger, der den Toko fest umklammert, herumstehen. Gerade als ich losmarschieren will um Zoff zu machen, setzen sie das Tier auf den Boden. Der arme Kerl ist eine Weile wie gelähmt vor Angst, flattert aber dann plötzlich ohne vorherige Ankündigung los. Schon wieder greifen Hände nach ihm, doch er kann entkommen. So ein humanoides Verhalten macht mich rasend vor Wut, doch ich sehe davon ab, den Nachbarn meine Meinung zu sagen. Das sind Menschen, bei denen Hopfen und Malz verloren und jedes Wort zuviel ist. Leider.

Wir verlassen Savuti und machen uns auf den Weg nach Linyanti. Die Sandridge ist problemlos zu befahren, die Strecke allerdings recht wildarm. Wir begegnen zwar einer neugierigen Kudu-Dame, die gerade an einem blühenden Busch nascht, danach aber ist nur noch Mopane zu sehen. Erst kurz vor Linyanti, an der Stelle, wo wir sie letztes Jahr auch schon angetroffen hatten, ist wieder eine große Elefantenherde versammelt. Sie trinken im Schichtbetrieb, nicht nur aus Hierarchiegründen, sondern weil die Herde einfach zu groß ist. Wir beobachten lange das ständige Kommen und Gehen, bevor wir endgültig nach Linyanti weiterfahren.

Auf unserer Reservierung steht Site 1. Annette und Joachim freuen sich wie die Schnitzel, denn sie waren schon vor ein paar Wochen hier und da war Site 1 die schönste aller, die in der Mitte, die mit der besten Aussicht. Heute aber ist das anders. Irgendein Witzbold hatte wohl damals eine Reservierung für die wahre Site 1, die ganz linke und hängte kurzerhand die Schilder um. Jetzt hängen die Schilder wieder so, wie es sich gehört und wir fügen uns dem. Site 1 ist auch OK, die Aussicht dort ist zwar nicht ganz so schön, aber dafür sie liegt ein bisschen abseits. Site 2 und 3 sind noch unbesetzt, doch ein „illegaler“ Waschhausbenutzer erzählt uns, er hätte keine Reservierung und wäre der regulären Sites verwiesen worden. Begründung: alles vorreserviert.

Bald erscheint auch bei uns ein Parkranger und kontrolliert unser Permit. Es ist das erste Mal, dass ich so was in Botswana erlebe und ich muss gestehen, dass es mir gefällt. Zu oft schon ist es uns passiert, dass wir reserviert hatten und unseren Platz besetzt vorfanden. Anscheinend zeigt die bevorstehende Privatisierung des Buchungssystems erste positive Seiten. Ganz klappt es aber wohl noch nicht, denn unsere Nachbarsites bleiben für diese Nacht unbesetzt, obwohl sie angeblich vorreserviert waren. Das ist ein Zustand, der uns in der Vergangenheit schon öfter aufgefallen ist. Man versucht lange im Voraus eine Buchung für die Wunschsite zu erhalten, wird aber oft mit der Begründung „fully booked“ abgewiesen oder auf eine andere Site verlegt. Vor Ort muss man dann feststellen, dass die Wunschsite leersteht. Ärgerlich! Aber das kann ja alles nur besser werden.

Heute genießen wir einfach den Platz am Linyanti, den wir ergattert haben, die fehlenden Nachbarn, den wundervollen Sonnenuntergang, die Geräusche der beginnenden Nacht. Was gibt es Schöneres, als bei einem Bier am Feuer zu sitzen, umgeben von grunzenden Hippos, gemütlich gluckernden und rumpelnden Elefanten und interessanten Insekten. Aus den bereits zu Asche gewordenen Stücken unseres Campfires nämlich huschen kleine Wanzen, die aussehen, als wären sie mit weißlichen Ascheflusen behaftet. Bei näherem Hinsehen jedoch entpuppt sich der Flaum als „angewachsen“. Recherchen outen das Tierchen als Stinkwanze im Nymphenstadium; das flusige Aussehen ist typisch. Und ich korrigiere mich: es gibt noch Schöneres als vorher Erwähntes. Nämlich Selbiges und etwas Neues dazu gelernt zu haben! So lässt es sich gar trefflich und glücklich einem neuen Tag entgegenschlafen.

02. Juli 2008 - Linyanti > Ihaha, Chobe NP

2008-08-20T18:57:00.001+02:00

Da ist er, der neue Tag! Unzählige frische Spuren sind im Sand unserer Site zu finden und ich hab mal wieder nix mitbekommen... Was da nicht alles seine Abdrücke hinterlassen hat: diverse Vögel, Affen, Schakale, eine Hyäne, eine kleinere Mieze (wahrscheinlich eine Zibetkatze) und viel anderes nächtliches Kleingetier. Der letztjährige unsichtbare Löwe fehlt allerdings und Hippo hat uns auch keines direkt besucht. Schade, dass wir heute schon weiter müssen, denn am Linyanti könnte ich tagelang sitzen! Doch wir sollten uns ein bisschen nach unserem Zeitplan richten, wenn wir bald all die unbekannten Orte in Sambia noch sehen wollen. So brechen wir nach einem gemütlichen Frühstück Richtung Ihaha auf. Das Gate ist noch unbe-setzt, dafür sind wir ein bisschen ent-setzt, wie sich die weitere Strecke aus Linyanti heraus präsentiert. Der Abschnitt Savuti-Linyanti ist ja berühmt-berüchtigt für seine tiefsandigen Qualitäten, aber vergleichsweise kurz. Heute haben wir mehr als die dreifache Distanz vor uns und über die Hälfte davon ist nur schlingernd-stockend befahrbar. Mehrmals rettet uns nur Joachims perfektes Fahrgefühl und der Segen der 4x4-Technologie vor dem Steckenbleiben.

Das kostet viel Zeit und wir beschließen, Ihaha über die Teerstraße und Kasane anzufahren statt über das Ngoma Gate. Nebenbei hat diese Entscheidung mehrere positive Nebeneffekte: wir können in Kasane kurz unsere arg geschrumpften Vorräte auffüllen, eben mal mit unseren Lieben telefonieren und den Abschnitt Ngoma-Ihaha umgehen, der erfahrungsgemäß größtenteils nicht so wahnsinnig wildreich ist. Dafür erleben wir auf der Teerstraße nach Kasane, die direkt an der Grenze des Chobe NP entlangführt, einige Überraschungen. Der Teerbelag ist, abgesehen von einigen gut sichtbaren Schlaglöchern, perfekt in Schuss und es tummeln sich zahlreiche Tiere entlang des Highway. Elefanten kreuzen die Straße, Büffel grasen links und rechts, Raubvögel sitzen auf den Bäumen, Zebras treiben sich herum, Gnus und Impalas. Mehr hätte uns der Park auf den langen Kilometern bis zum Chobe River sicher auch nicht bieten können.

In Kasane sprinten wir schnell in den Supermarkt, bewundern dessen Weihnachts- und Silvesterdeko (im Juli!!!), nutzen das vorhandene Handynetz und düsen über Sedudu wieder in den Chobe NP. Da geht es zu wie auf dem Rummelplatz! Klar, zur Nachmittagszeit sind natürlich auch die Safarifahrzeuge der Kasane-Lodges unterwegs, um ihren Gästen die Utmost-Chobe-Experience zu bieten. Ein bisschen lästig ist das Verkehrsaufkommen schon, aber „gorgeous“ bis „overwhelming“, wie der Englischsprechende so treffend sagt, ist das Tierleben so direkt an der Riverfront ohne Zweifel. Büffel, Elefanten, Giraffen, Kudus, Rappenantilopen, Warzenschweine, Krokodile, Hippos, Warane, Kormorane, Perlhühner, viele Reiher-Arten, Kingfisher und Bienenfresser, um nur einige zu nennen. Die Lichtverhältnisse sind bei diesem Sonnenstand fotografisch ungemein schwierig, aber wofür hat man Augen?!

All das präsentiert sich uns in voller Pracht. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinsehen soll; das einzige, was wir definitiv wissen ist, dass wir heute noch vor Dunkelheit in Ihaha eintreffen sollten. Wir verkucken uns bei den rangelnden Giraffenjungs, bei den Rappenantilopen, bei den Büffeln, bei den Elefanten im hamiltonösen Abendlicht, am Sonnenuntergang mit dem Bier in der Hand und kommen schließlich doch noch, im Stockfinsteren, in Ihaha an. Wir finden nach kurzer Orientierung unsere reservierte Site 9, errichten unser Lager und begeben uns nach der Zubereitung unserer frisch erworbenen Nahrungsmittel erlebnistrunken zu Zelte.

03.-04. Juli 2008 - Ihaha, Chobe NP, Botswana > Livingstone, Sambia

2008-08-20T18:56:00.004+02:00

03. Juli - Ihaha > Livingstone

Die Natur erwacht, wir auch. Noch ein bisschen verschlafen dackle ich zum nahen Ablutionblock, grüße hier und da nickend einen anderen Camper. Morgens neige ich dazu, etwas wortkarg zu sein, aber als ich vor dem Waschhaus stehe, käme in keinem Fall auch nur ein Wort über meine Lippen: Überall grasen Büffel, hinter dem Waschhaus, rechts und links daneben und ich mittendrin, mit meinem Waschtäschchen unter dem Arm. Wie ferngesteuert fummle ich meine Zahnbürste nebst Creme aus dem Necessaire und führe mir beides zum Munde. Zähneputzen unter Büffeln, die einen friedlich umgeben - wow! Irgendwann sind meine Zähne blank wie nie zuvor oder danach in diesem Urlaub, aber meine Blase nötigt mich, doch endlich das Waschhaus aufzusuchen. Ein seliges Pinkeln, Händewaschen, immer noch die Zahnbürste im Mund. Den Schaum spucke ich dann doch noch am Waschbecken aus, bevor ich wieder raus gehe. Und sie sind immer noch da! Immer wieder sehe ich mich auf dem Rückweg um, freue mich so sehr über die Tiere und ihre Nähe. Seltsam, würde ein Mensch in einer Büffelherde auftauchen, zähneputzend, die da im Bush steht; Panik würde ausbrechen, zumindest auf einer Seite! Aber hier haben sich die Tiere wohl wissentlich bei uns Menschen eingefunden und alles ist so friedvoll, so panik- und angstfrei, wenn auch mit gebührender Vorsicht zu genießen! Wunderschön!

Mit den Büffeln im Rücken frühstücken wir ohne Eile, bevor wir unser Zeug wieder packen, im Auto verstauen und Richtung Gate aufbrechen. Gen Mittag müssen wir den Park verlassen, eigentlich genug Zeit, einen gemächlichen Morning Drive zu machen. Aber es ist wie immer: es gibt zu viel zu sehen! Im Prinzip die Tierpalette von gestern, nur in anderem Licht und nicht nur deswegen mal wieder spannend. In letzter Minute schaffen wir es, Chobe NP offiziell zu verlassen und düsen zurück nach Kasane. Jetzt sind die richtig dicken Versorgungs-Aktivitäten fällig. Supermarkt, Tanken, Gas auffüllen, Bank. Klingt einfach, ist aber in jedem einzelnen Falle mehr oder weniger zeitraubend. Im Supermarkt, egal welchem, geht es zu wie Hölle, an der Tankstelle muss nicht nur Diesel in den normalen Tank, sondern auch in die Kanister auf dem Dach, die Gastanke erfragen wir zwar, müssen dann aber feststellen, dass sie Out-of-Gas ist. Die Bank ist eine afrikanische; es ist immer jemand vor dir, der gerade derart „komplizierte“ Transaktionen zu tätigen hat, dass der Schalterbeamte sich quasi in die Rente telefoniert oder die Schlange am ATM so lange, dass du deinen eigenen Ruhestand dort abwarten kannst. Doch irgendwann ist alles, bis auf’s Gas, soweit erledigt und wir reisen aus. Problemlos wird uns ein Stempelchen in den Pass gedrückt, wir rauschen vorbei an den Lkw-Schlangen, die sich vor Kazungula-Ferry stauen und, ohne richtig bremsen zu müssen, drauf auf die Fähre. Schon letztes Jahr hatten wir hier echt Glück und kaum Wartezeit, heuer wird gleich nach uns die Landebrücke hochgeklappt; die aufdringlichen Immigration-Helfer für Sambia, die uns gerne ihre Dienste angeboten hätten, können so schnell gar nicht schauen.

Die Überfahrt geht rasch vonstatten, lässt aber genug Zeit, sich ein bisschen umzusehen. Viele der Zu-Fuß-Passagiere haben sich offensichtlich mit vergleichsweise günstigen botswanischen Waren eingedeckt. Das reicht von Lebensmitteln über Luxusgüter bis hin zu kanisterweise Treibstoff. Kein Wunder bei der 20%-igen Inflationsrate in Sambia; wie hoch die Teuerungen tatsächlich zu Buche schlagen, werden auch wir noch deutlich erleben. Nach ein paar Minuten ist die Sambesi-Überquerung Geschichte, die Fähre leert sich und wir ergeben uns den Einreiseformalitäten. Einen guten Teil haben Annette und Joachim schon vor Wochen hinter sich gebracht, eben alles, was das Auto anbelangt. Nun geht es um uns, die Personen. Unsere Gastgeber gehen zuerst zur Immigration, Jürg und ich bleiben als Wachen beim Auto zurück. Alsbald erscheint ein Police Officer, der uns dringend „anrät“, das Auto wo anders hinzustellen, ansonsten würden wir eine Strafe zahlen müssen. Wir wissen zwar nicht, warum das Auto von Chaos A nach Chaos B gestellt werden soll und was den Unterschied macht, noch weniger, wie wir das bewerkstelligen sollen, denn wir haben keinen Schlüssel. Doch Joachim, immer noch am Ende der Einwanderungsschlange, bekommt unseren offiziellen Besuch mit und eilt herbei. Der Landy steht nach dem Umparken fünf Meter weiter vorne, der Polizist scheint zufrieden.

Ewigkeiten vergehen, bis Annette und Joachim wieder zurückkommen, dann sind Jürg und ich dran. Bei uns geht es schneller, denn die aktuelle Fährladung ist abgearbeitet, die nächste Fähre noch nicht angekommen. Vom letzten Jahr hatte ich noch ein sambisches Immigration-Form, das ich der Schalterbeamtin nun vorlege. Auf meine Frage, ob das überhaupt noch gültig sei, lächelte sie mich an und meinte: Sie sind die erste seit Tagen, die so was ausfüllen kann, denn wir selbst haben keine Formulare mehr. Jürg sollte sich anstatt dessen in ein ausliegendes Buch eintragen. Wir reisen also mehr oder weniger form-los nach Sambia ein und können auch ein Fristen-Problem klären. Ein Visum wird von Haus aus nur für 30 Tage erteilt, wir aber sind für 32 Tage im Land und müssten somit eine Verlängerung erwirken. Die freundliche Grenzdame beleuchtet unseren Fall, konsultiert den Kalender und klärt uns dann auf: Unsere Visa gälten bis zum Freitag, den 1. August, müssten dann eigentlich verlängert werden. Da der nächstfolgende Tag aber ein Samstag, der übernächste gar ein Sonntag sei und kein Immigration-Office da geöffnet hätte, bestünde keine Notwendigkeit der Visa-Verlängerung. Vielmehr würde sie den 3. August ausdrücklich in unserem Pass vermerken und wir wären aller Sorgen frei. Annette und Joachim betreffend, die noch länger als wir in Sambia bleiben, erklärt sie uns ebenso haarklein, was wann warum zu tun wäre und entlässt uns, frisch gestempelt, mit einem guten Gefühl. So unkompliziert kann afrikanische Bürokratie eben auch sein!

Nun haben wir alle Hürden hinter uns, das denken wir wenigstens, und wollen den chaotischen Grenzposten verlassen. An der letzten Kontrolle aber möchte der diensthabende Officer gerne einen Beleg für die Road Safety Tax sehen. Den haben wir nicht, der wurde noch nie vorher verlangt, aber bevor wir aufgrund derartiger Argumentationen nachbezahlen müssen, beißt Joachim in den sauren Apfel, besorgt das Papier für schlappe 90 USD und wir dürfen so richtig einreisen. 60 geteerte Kilometer später laufen wir in der Livingstone Safari Lodge ein. Eigentlich wollten wir ja, wie letztes Jahr auch, auf dem Gelände der schön gelegenen Maramba Lodge campen. Jedoch finden dort seit Anfang 2008 nur noch Lodgegäste in fein renovierten Bungalows Aufnahme, schnödes Camperpack wie wir muss draußen bleiben. Schade das, doch die Livingstone Lodge bietet auch recht hübsche Stellplätze, sogar spezielle Private Sites mit eigenem Klo- und Duschhaus, wie wir eine haben. Allein eine Flussterrasse können sie uns, in Ermangelung jedweden Gewässers, nicht bieten. Wir richten uns auf unserer Luxus-Site häuslich ein, nutzen das komfortable Waschhaus gleichzeitig als Kühlgebäude für unsere zahlreichen Vorräte und eröffnen den Sambia-Part der Reise mit einem zünftigen Abend-Braai.

04. Juli - Besuch der Viktoriafälle

Heute wird ausgeschlafen! Na ja, um 7 Uhr sind wir auf den Beinen und zelebrieren ein reichhaltiges Frühstück, bevor wir zu den Vic Falls aufbrechen. Joachim bleibt im Camp, um Reisebericht zu schreiben und fast überlege ich es ihm gleich zu tun - schließlich hab ich die Fälle schon ein paar Mal gesehen. Doch nein, schreiben kann ich auch zuhause und die Fälle haben jedes Mal was Neues zu bieten. Also fahre ich mit.

Letztes Jahr sind wir pitschepatschenass geworden, denn der Wasserstand war extrem hoch. Heuer, nach den ergiebigen Regenfällen, erwarten wir noch mehr Wasser, machen einen auf Weichei und mieten uns jeder ein Regencape. Doch weit gefehlt! Schon am Rauschen ist zu hören, dass der Sambesi weniger Wasser führt als wir gedacht hatten. Man kann mindestens 200 m mehr von der Fallkante sehen, tiefer hinabblicken und somit auch mehr Fotos machen. Allerdings ist das Wetter recht diesig und die nur sporadisch erscheinende Sonne zeichnet kaum Kontraste zwischen Gischt und Himmel. Dafür können wir uns eingehender mit der faszinierenden Flora des Micro-Regenwaldes beschäftigen und sehen auch endlich mal, wie tief es unter der schmalen Brücke über die Seitenschlucht tatsächlich hinab geht.

Trotz fehlenden Regenbogens ist die ZIM-ZAM-Brücke nach wie vor sehr eindrucksvoll und wir können einen Bungee-Jump per Fernglas beobachten, sogar den sehr entfernten Schrei der Erregung beim Sprung hören. Plötzlich ertönt ein recht unmelodisches, lautes Krächzen in den Bäumen über uns. Durch das dichte Blätterdach erspähen wir 3 Trompeterhornvögel, die sich aufgeregt ankreischen. Hoch über unseren Köpfen erscheinen die 90 cm großen Vögel fast klein, aber ihre Lautstärke ist durchdringend. Die Sonne kommt raus und justament in diesem Augenblick postiert sich einer der Trumpeters so, dass man ihn in voller Pracht sehen und fotografieren kann. So haben wir wenigsten etwas, was wir Joachim mitbringen können, wenngleich er sich, alter Vogelfan der er ist, mächtig ärgern wird, die Tiere nicht live gesehen zu haben. Doch der schöne Moment ist nur von kurzer Dauer, die Sonne verschwindet wieder und mit ihr auch die Vögel in der Luft.

Wir umrunden die Fallkante und betrachten das Spektakel des tosenden Wassers noch eine Weile von hinten, freuen uns über den Regenbogen über der Schlucht und darüber, unsere schon arg schmutzigen Füße im Sambesiwasser baden zu können. Es hat etwas ungemein beruhigendes, so am Ufer zu sitzen, dem Plätschern und Rauschen des Wassers zu lauschen und die Gedanken mit dem Fluss auf Reise zu schicken. Derart relaxed wagen wir uns sogar, nach Verlassen des Nationalparks, noch auf den angrenzenden Souvenir-Markt, für den man echt starke Nerven braucht. Kein Schritt, ohne dass man angequatscht wird, kein interessierter Blick, für den man nicht „zur Strafe“ sofort ins Innere eines Geschäfts gezerrt werden möchte. Und wenn du Standbesitzer A erklärst, du willst nur schauen, versucht dessen Nachbar, obwohl er mitgehört hat, dich von der Unwiderstehlichkeit seiner Waren zu überzeugen. Ich lasse mich ganz gerne hin und wieder auf ein Schwätzchen ein, denn die Geschichten, die einem zu den einzelnen Souvenirs aufgetischt werden, sind oft recht phantasiereich. Faszinierend ist auch, wie viele Standbesitzer angeblich eine Schwester, Tante, Cousine oder Mutter meines Namens, Barbara, haben. Zum Spaß benenne ich mich in Sarah um und siehe da, die weibliche Verwandtschaft heißt plötzlich größtenteils Sarah. Man kann es ihnen nicht übel nehmen, ist es doch eine Art der sympathischen Kaufbereitschafts-Förderung. Kaufen würde ich ja auch gerne und zwar die bunten Geckos, die aus Draht und Glasperlen gemacht, fast wie echt aussehen. Da wir aber noch einige Wochen der Reise vor uns haben und ich nicht recht weiß, wie ich die Tierchen verstauen soll, verschiebe ich meine Shoppinggelüste auf die letzten Tage und hoffe, in Lusaka auch noch welche auftreiben zu können.

Nachmittags sind wir zurück auf dem Camp, bei Joachim, der fleißig Bericht geschrieben hat und berichten ihm von den Trompeterhornvögeln. Sein Neid hält sich in Grenzen, aber ein bisschen, so glaube ich, wurmt es ihn schon. Die Stunden dümpeln gemütlich vor sich hin, wir waschen Wäsche, lesen, schreiben und trinken selbstgemachte Zitronenlimonade, von den Früchten des Baumes auf unserer Site. Ich nehme eine ausgiebige Dusche in unserem Luxus-Waschhaus und will gerade den Kamm aus meiner neben dem Waschbecken hängenden Kosmetiktasche nehmen, als mich aus deren Tiefen ein kleiner Frosch anspringt und auf meinem Décolleté landet. Nun sitzt er da auf meiner nackten Haut und sieht eigentlich recht harmlos aus, so unscheinbar bräunlich wie er ist. Aber man weiß ja nie, ob er nicht doch giftig ist. Also bugsiere ich ihn ganz sanft mit einem Wattestäbchen auf den Waschbeckenrand, er klettert willig darauf, die Wand hoch und verschwindet durch’s Fenster. Das zeigt mal wieder: der Ort mag noch so zivilisiert erscheinen und doch kann inmitten dieser Umgebung plötzlich ein Stück Natur auftauchen. Und nicht immer ist das so harmlos wie dieses kleine Fröschlein.

Damit ich das nicht vergesse, verpasst mir Mutter Natur noch eine kleine Lektion. Es ist schon dunkel und wir bereiten unsere Feuerstelle vor. Dazu suchen wir erst mal kleine Ästchen und trockene Blätter zum Anfeuern zusammen. Ich leuchte mit der Taschenlampe an einer steingefassten Gartenrabatte entlang, sehe eine flüchtige Bewegung zu meinen Füßen und höre es rascheln. Neugierig funzle ich dorthin - im Strahl meiner Taschenlampe sitzt eine riesige Baboon Spider und verharrt schreckensstarr im hellen Licht. Uihuihuih, ist die groß und haarig und schön. Auf mein aufgeregtes Gequieke hin eilt sofort Jürg herbei und wird zum Lampenhalten verdonnert, während ich schnell die Kamera hole, um diese Schönheit auf meinen Chip zu bannen. Im Licht des Blitzes glitzern ihre Augen, die Haare schimmern und ich muss ein Stückchen zurücktreten, um sie ganz drauf zu bekommen...

So lässt sich auch Zivilisation, derentwegen ich ja nicht hier bin, aufs Trefflichste ertragen!

05.-06. Juli 2008 - Livingstone > Lochinvar NP

2008-08-20T18:55:00.011+02:00

05. Juli – Livingstone > Lochinvar NP
Gemächlich, gegen 11 Uhr kommen wir raus aus Livingstone. Voran ging ein Abbau unseres Camps, mit nachdrücklich-vorsorglichem Klopfen gegen die Zeltwände; nicht, dass sich da noch so eine Spinne eingenistet hat... Ein Frühstück, eine Fahrt zur nächsten Shopping Mall mit allerletzten Besorgungen. Ein weiteres Schreibheftchen, Prepaid-Karten für die Handys, ein letztes Mal volltanken für lange Zeit. Dann fahren wir raus, auf der Great North Road, Richtung Lochinvar NP. Von wegen Great North; nach Norden führt sie, aber Great ist was anderes! Bis Zimba, knapp 80 km nördlich von Livingstone, ist diese Hauptverkehrsader ein echter Slalom. Schlaglöcher, in denen ein Einzimmer-Appartement locker Platz finden würde, geben sich fast nahtlos die Hand. Es hat den Vorteil, dass man zwar aufpassen und drum herumkurven, nicht aber auf Unvermutetes gefasst sein muss. Zuverlässig reiht sich Loch an Loch, das eine tiefer, das andere breiter, das nächste beides. Dies ist nicht nur zermürbend, weil man im Schneckentempo übelkeitserregenden Slalom fährt, sondern auch die Überbleibsel derer, die es nicht gepackt haben, alle paar Kilometer anschaulich dahingestreckt im Straßengraben liegen. Lkw, Pkw, ausgebrannt, gebrochen, tödlich verbogen und verrenkt. Bald muss auch zudem noch auf Anwohner geachtet werden, die, vermeintlich hilfsbereit und unter Einsatz aller ihrer Kräfte, die vorhandenen Löcher für den passierenden Verkehr zuschaufeln und ebnen. Sie stehen auf der Straße, schaufeln, halten die Hand auf und klar, verständlich, machen das Loch, das sie soeben zugemacht haben gleich wieder auf, auf dass auch der nächste zahle. Wenn er zahlt. Denn der Trick ist bekannt.

Schlimm ist, abgesehen vom Zustand der Straße, aber der der Gesamtsituation. Hauptverkehrsader, nicht flüssig befahrbar. Hauptverkehrsader, gestorbener Verkehr am Straßenrand. Hauptverkehrsader, mit Hilfe deren katastrophalem Zustand Menschen versuchen, ihre Existenz über Wasser zu halten. Mütter mit auf den Rücken gebundenen Säuglingen, die wohlig unter kantigen Schaufelbewegungen einem harten Leben entgegenträumen. Anklagende Hände, die obszöne Gesten machen, wenn man nicht anhält und zahlt. Böse, feindselige und enttäuschte Gesichter, die nur versuchen, zu überleben; das zu kriegen, was ihr Staat ihnen nicht zu bieten gedenkt. Jürg beobachtet das eine ganze Weile, dann wird sein Wunsch laut: „Ich möchte gerne einer Mutter mit Kind was geben. Können wir da dann mal anhalten?!“ Und schon ist da wieder eine Mama, eine ganz, ganz junge, sie bekommt ein paar tausend Kwacha, ruft: God bless you! und verschwindet, uns segnend, im Gebüsch. Für heute hat sie ausgesorgt, aber es scheint wie ein Lauffeuer: die nächsten Kilometer werden die bettelnden Gesten fordernder. Give me auch, denn du hast gegeben.

Wie gesagt, bis Zimba geht das so, ab da, einem relativ unbedeutendem Kaff, wird die Straße schlagartig besser. Richtig gut sogar. Um die 200 km feinsten Teers bis Monze, wo wir nach links in den Lochinvar abbiegen wollen. Sollen, laut Reiseführer. Alles wäre gut und eindeutig beschildert. Wir durchqueren Monze, kriegen an einer Polizeikontrolle, sehr beliebt in Sambia, dann doch mangels irgendwelcher Schilder unsere Zweifel und fragen den Officer, der gerade so gerne unsere gesamten Papiere gesehen hätte. Auf seinen Spaß verzichtend, weist er auf eine staubige Nebenstraße, die ein paar Meter neben ihm, außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs, in die Pampa führt. Wir danken herzlich und fahren da mal lang.

Zahlreiche, die Fahrt behindernde Schotterhaufen, säumen die ersten Kilometer. Noch zahlreicher sind hier Chinesen mit Bauhelm und radelnde Sambier unterwegs. Kilometer um Kilometer zieht sich die Straße, ein dringend fälliger Pinkelstopp wird zum Abenteuer, denn überall sind Menschen. Nach Ewigkeiten erreichen wir die erste Abzweigung, an der sogar ein arg verrostetes Schild auf den Lochinvar hinweist. Noch eine Abzweigung und noch eine; immer wieder fragen wir, ob wir tatsächlich noch auf dem richtigen Weg sind, denn die Beschreibung im Reiseführer nannte doch um einiges kürzere Strecken. Aber dann, kurz vor 17 Uhr, durchqueren wir ein staubiges Dorf am Ende der Welt und an dessen Ende wiederum stehen wir vor dem Gate des Lochinvar NP. Annette erledigt die Formalitäten, während wir uns etwas umsehen. Mhm, ein wenig befremdlich wirkt das alles schon hier. Ein nagelneues Schild ziert den Eingang, aber das kleine Gebäude, in dem sich die Besucherinfo befinden sollte, ist total heruntergekommen und verwahrlost. Eingeschlagene Scheiben, alles ist voller Staub und Spinnweben, Inneneinrichtung, Ausstellungsstücke sind Fehlanzeige. Dafür ist die Gesamtsumme von US 150, die wir für 2 Nächte Camping, 4 Personen und 1 Auto entrichten, relativ niedrig. Na ja, lassen wir uns mal überraschen. Mit leicht überhöhtem Tempo fahren wir Richtung Chunga Lagoon. Über weite Strecken erblickt man nichts als verbrannte Landschaft und hin und wieder einen Vogel. Halt, ich vergaß den Bushbock... Nach gut einer Stunde kommen wir, gerade noch im letzten Dämmerlicht an der Chunga Lagoon an. Dort befindet sich auch das unbewirtschaftete und total verwahrloste Lechwe Plains Tented Camp. In Fetzen hängt der Canvas von den ungedeckten „Luxus“-Unterkünften, alles ist verdreckt, sogar am Lagunenufer liegt Müll herum. Kein besonders schöner Anblick, aber für heute legt sich erst Mal gnädig die Dunkelheit über das Chaos.

Unsere Zelte sind aufgebaut und wir bereiten das Abendessen zu. Um unsere Lampe am Tisch schwirren unzählige Insekten, permanent werden wir von Grashüpfern und torkelnd fliegenden Käfern attackiert. Mit lautem Getöse kommt auch noch eine riesige Schabe angebrummt und macht es sich auf Jürgs Hosenbein bequem. Ich mag ja Tiere, aber Insekten zählen nicht zu meinen allerbesten Freunden. Langsam wird mir das Gewimmel in der Luft und auf dem Boden ein bisschen zu dicht und ich stecke meine Hosenbeine in die Socken und ziehe die Schnur am Kragen meines Pullovers enger. Natürlich landen die Chitin-Kumpels auch in unseren gefüllten Tellern; alle naselang können wir einen tomatensaucen-getränken Hüpfer, Falter oder Käfer aus den Nudeln fischen. Bäh!

Auf einmal tauchen in der Dunkelheit die Lichter zweier tanzender Taschenlampen auf. Uns fährt der Schreck in die Glieder, denn wir hatten hier nicht mit Menschen gerechnet. Aber, so stellt sich Gott sei Dank heraus, sind es nur zwei Nachtwächter, die das verbliebene Inventar des Tented Camps vor nächtlichen Dieben bewahren sollen. Uns raten sie ganz dringend, unsere Zelte woanders aufzubauen, denn hier an der Chunga Lagoon gäbe es Hippos, die aggressiv auf Lagerfeuer reagierten. Ok, wir überlegen uns das, Jungs, aber nicht mehr heute. Wir lassen das ohnehin kleine Feuer herunter brennen und schaufeln es zu, als wir zu Zelte gehen.

Es wird eine unruhige Nacht. Das Wasser klatscht laut ans Ufer, ständig hört man Tiere darin herumplatschen, kann aber nichts sehen. Das Schilfbüschel neben meinem Zelt raschelt blechern im Wind, auf dem Wasser sieht man immer wieder Lichter von Fischern, die wir hier im Nationalpark auch nicht vermutet hätten. Irgendwie fühle ich mich nicht wirklich wohl hier.

06. Juli - Lochinvar NP
Was bin ich froh, als es endlich wieder hell wird. In der ersten Morgendämmerung klettern wir - keiner von uns hat gut geschlafen - dankbar aus unseren Zelten und nehmen ein gemütliches und vor allen Dingen insektenfreies Frühstück ein. Auch wenn sich die Sonne redlich Mühe gibt, kann sie unserer näheren Umgebung wenig Schönes entlocken. Wir verlassen diesen relativ ungastlichen Ort für einen Morning Drive; vielleicht ist ja der Rest des Parks hübscher anzusehen.

Immer wieder durchqueren wir riesige Areale, die niedergebrannt sind. Doch immerhin sehen wir Oribis, Büffel, Zebras und Kafue-Lechwes. Das versöhnt uns ein wenig und lässt uns den Müll fast vergessen, der im ganzen Park verstreut ist. Es ist nicht viel Müll, aber er gehört einfach nicht hierher. „Das ist der Gipfel“, ruft plötzlich Jürg, „ich glaub, da vorne hat doch tatsächlich jemand einen Autoreifen weggeworfen!“ Wir nähern uns diesem ominösen Gebilde und sind hellauf entzückt, als dieses sich langsam zu bewegen beginnt. Der Autoreifen ist eine stattliche Python, die mit einem Teil ihres schön gezeichneten Körpers noch in einem alten Erdferkelbau steckt. Der Teil, den wir sehen können, ist ungefähr 3,50 m lang und oberschenkeldick. Imposante Muskelstränge zeichnen sich unter den glänzenden Schuppen ab, züngelnd behält uns das Reptil im Auge, als wir uns vorsichtig, im Schutz des Autos, zu Fuß heranpirschen. Es ist ein gigantisches Erlebnis, einer solchen Schlange in der freien Wildbahn so nahe zu sein. Lange lässt sie uns geduldig fotografieren, doch irgendein Geräusch, irgendeine unbedachte Bewegung erschreckt sie so, dass sie in Sekundenschnelle in ihr Erdloch zurückgleitet. Mann, ist die schnell gewesen! Ich hätte eher gedacht, sie würde sich kurz aufdröseln und rasch in ihre Höhle zurückgleiten, aber das war eine Aktion von 2 Sekunden. Wahnsinn!

Wir fahren weiter durch verbrannte, relativ tierarme Landschaft. Es sind zwar diverse Loops ausgeschildert, aber die Wege enden fast allesamt im Nichts. Ein bisschen frustrierend ist das schon, aber wir machen das beste draus und verbringen einen durchaus vergnüglichen und lehrreichen Morning Drive, indem wir uns einfach den kleinen Dingen am Wegesrand widmen. Zahlreiche Trichternetze überziehen den grasigen Boden neben der Straße. Mit einem Grashalm kitzeln wir eine Spinne heraus, die willig unserer Einladung folgt und sich auch brav fotografieren lässt. Wir beobachten Windhosen, die eindrucksvoll verkohlte Erde und Gras über die Ebenen kreiseln. An einer dichten Buschgruppe halten wir, um das Gesträuch anhand der Blüten, Blätter und Früchte zu bestimmen, wir finden die Überreste eines dahingemeuchelten Zebras; nur noch ein Fellfetzen und ein Huf zeugen vom ehemaligen Leben.

So geht die Zeit dahin und wir haben uns mittlerweile an das obere Ufer der Lagune angenähert. Plötzlich wird der Müll wieder mehr und bald sehen wir auch die Ursache dafür. Mitten im Nationalpark existiert ein ganzes Dorf! Ich habe schon viel Elend und Armut gesehen, aber eher in Slumvierteln von Großstädten denn mitten in der Natur. Dicht an dicht drängen sich winzige, windschiefe Hüttchen, zusammengezimmert aus Brettern, Plastiksäcken, Binsen, Wellblech, alten Ölfässern und Überresten von Treibstoffkanistern. Überall sitzen vor Dreck starrende, zerlumpte Kinder und Mütter auf dem nackten Boden, der Fisch auf den zahlreichen Trockengestellen verströmt teilweise bestialischen Gestank und Unmengen von Abfall garnieren die ausgespülten Wege. Die Armut springt einen aus allen Winkeln an, aber wir werden freundlich lachend begrüßt und alle winken. Trotzdem ist mir extrem unwohl. Erstens ist es mir unangenehm, dass wir hier einfach so reingeplatzt sind und zweitens begeistert es mich wenig, dass nun auch der letzte Dorfbewohner mitbekommen hat, dass Touristen im Park sind. Beim Durchfahren des Dorfes haben wir in schönster Weise demonstriert, was alles zu holen sein könnte. Normalerweise bin ich in solchen Dingen zwar vorsichtig aber nicht ängstlich, aber die Gesamtatmosphäre des Parks und der Gedanke an die letzte Nacht lässt mich ein wenig schaudern.

Doch das können wir nun nicht mehr ändern. Rasch machen wir uns aus dem Staub und hoffen, entlang der Uferkante wieder in unser Camp zu gelangen. Doch dort führt kein Weg weiter und wir müssen zurück, wieder durch das Dorf und auf dem selben Weg, den wir gekommen sind. Der Himmel bedeckt sich immer mehr, es herrschen ganz eigenartige Lichtverhältnisse. Kurz vor der Einfahrt in unser Camp entdecken wir noch ein mutterloses Lechwekalb, das ziemlich angeschlagen und mit räudigem Fell durch den dichten Busch irrt. Gegen 13 Uhr sind wir wieder im Camp, die Wettersituation mutet gewittrig an, die Sonne wirft fingerartige Strahlen auf das bleierne Wasser der Lagune, in dem ein einsamer Marabu herumstakt. Aufkommender Wind lässt den Canvas der zerfledderten Lodge-Zelte flattern und irgendwie herrscht eine seltsame, fast morbide Stimmung. Meine Versuche, mich davon nicht negativ einnehmen zu lassen, sind nicht ganz von Erfolg gekrönt und mir graut ein bisschen vor der kommenden Nacht. Zudem auch noch in unregelmäßigen Abständen männliche Dorfbewohner neugierig an uns vorbei defilieren. Es hat sich also schon herumgesprochen, dass wir da sind.

Die Nacht hält Einzug und mit ihr auch die unvermeidlichen Insektenscharen. Am linken Lagunenufer, wohl ganz in der Nähe des Fischerdorfes wütet ein Buschbrand, der laut knatternd die trockene Vegetation verzehrt und gespenstisch flackerndes Licht auf das Wasser wirft. Wir sitzen gerade bei einem ablenkenden Bier am Tisch, als uns fast das Herz stehen bleibt. Völlig lautlos und diesmal ohne Taschenlampen, wachsen plötzlich die beiden Nachtwächter neben uns aus dem Boden. Sie wollen uns nur freundlich begrüßen, ein bisschen plaudern, aber sie haben uns fast zu Tode erschreckt. Die zwei finden das recht lustig und nachdem unser Puls wieder Normalfrequenz erreicht hat, können wir auch fast drüber lachen. Wir unterhalten uns über den Park, das was wir gesehen bzw. eben nicht gesehen haben, über die ansässigen Fischer, die daraus resultierenden Probleme für den Park, über den WWF, der sich, leider nur kurzfristig, für den Lochinvar engagiert hat, über „Star of Africa“, einen südafrikanischen Operator, der einst Eigner des zerfledderten Tented Camps war. Die beiden Nachtwächter, die zugleich auch Ranger im Lochinvar sind, teilen unsere Bedenken und Sorgen hinsichtlich der Zukunft des Parks. Schade, es steckt viel Potential in diesem kleinen Stückchen Erde. Aber mannigfaltige Faktoren wie die Situation mit den im Park wohnenden Fischern, die zahlreichen, menschengemachten Buschbrände, die relative Tierarmut, das dürftige Wegenetz etc. verheißen keine allzu rosigen Aussichten.

Nach diesem ausgiebigen und sehr interessanten Plausch, in dem wir übrigens nicht noch einmal zum Umzug aufgefordert wurden, widmen sich die Ranger wieder der Bewachung der Lodge-Überreste und wir gehen Schlafen; versuchen es zumindest. Doch die Eindrücke des Tages, die gesamte Stimmung, die seltsamen Geräusche, die irrlichternden Taschenlampen auf dem See lassen nicht nur mich sehr unruhig schlafen. Mehrmals glaube ich jemanden am Auto zu hören, krabble aus dem Zelt, um nachzusehen. Natürlich ist niemand da, aber ich komme einfach nicht richtig runter, zur Ruhe - ich fühle mich schlicht und einfach tierisch unwohl. Bei dem Gedanken, warum der Lochinvar wohl so heißt wie ein See in Schottland, falle ich dann schließlich doch in einen oberflächlichen Schlaf.

07. Juli 2008 - Lochinvar NP > Chirundu > Zambezi Breezer Lodge

2008-08-20T18:54:00.003+02:00

Guten Morgen, liebe Sorgen... Kennt ihr das doofe Lied? Bei mir sind die Sorgen mit dem ersten Morgenlicht wie weggeblasen und ich freue mich, ziemlich gerädert, dass wir den Lochinvar verlassen. Es war interessant hier, wir haben viel gesehen, viel auch, was wir gar nicht sehen wollten oder erwartet hatten, aber ich will hier raus! Wir bauen ab und fahren den Weg zurück zum Gate. Mit einem kleinen Umweg, denn es soll hier ja doch noch ein paar Sehenswürdigkeiten geben: Die Drum Rocks, den Spezial-Baobab und die Gwisho Hot Springs. Also geben wir uns Mühe, die Sightseeing-Schlenker korrekt zu machen, aber das ist mal wieder nicht wirklich einfach. Nix ist so richtig beschildert. Trotzdem werden wir schließlich doch in allen Fällen fündig.

Der Baobab: fernab des Fahrweges und halt ein Baobab; kein kleiner aber auch kein richtig beeindruckender. Er hat einen hohlen Stamm, da kann man sich reinstellen, er hat Rinden-Gnubbel, die ein Baobab eben hat und der Himmel über den Ästen ist schön blau. Punkt. Die Drum Rocks: Ebene, Bush, Felsen. OK, ein bisschen mehr Felsen als üblich, aber eben Felsen. Nochmal Punkt. Hot Springs: grasbedeckte Tümpel, die man erst als heiße Quellen wahrnimmt, wenn man seine Finger reinhält und die verifizierende Wärme spürt. Kein Dampf, keine thermophilen Algen. Dafür aber Star-Chestnut-Bäume, die gerade spendabel ihre Früchte zu Boden werfen. Das interessiert mich viel mehr. Meine Sammelleidenschaft für afrikanische Baumschoten erwacht zuverlässig, so, wie sie das jedes Jahr tut. Die Chestnut-Schoten sind ca. 10-12 cm groß, sonnig-gelb und außen ein bisschen pelzig. Sie öffnen sich wie eine Austernschale und geben ihre Samen preis. An den gezahnten Rändern der Baum-Austern sitzen fiese kleine Borsten, die man nicht berühren sollte, denn sie sind gerade stabil genug, sich ins Fleisch zu bohren, nicht aber so groß, dass man sie wieder rausziehen könnte. Vorsichtig pinsle ich die gemeinen Dinger ab, bevor ich die Schoten in einer Tüte verstaue. Es ist die erste Tüte, die ich auf dieser Reise eröffne und ich ahne nicht, wie viele es noch werden sollten...

Wir verlassen den Lochinvar mit geringem Abschiedsschmerz. Immerhin wird jedem von uns am Gate noch ein Fragebogen ausgehändigt, den wir mit unseren Eindrücken, Zufriedenheiten, Wünschen füllen dürfen. Vielleicht fruchtet unsere Ehrlichkeit ja irgendwann mal. Wir quälen uns zurück nach Monze. Die Landschaft ist wunderschön, aber der Weg zieht sich ewig. Endlich sind wir wieder auf der Great North, die auf diesem Stück recht gut zu befahren ist. In Mazabuka, der „Süßesten Stadt“ Sambias (Zuckerrohr-Anbau) tätigen wir ein paar Bevorratungs-Einkäufe, bevor wir die Great North Richtung Lower Zambezi wieder verlassen. Die Strecke führt hinauf auf den Munali-Pass und langsam wieder runter zur Grenzstadt Chirundu. Diese Strecke durfte ich vor mehreren Jahren schon einmal gouttieren, doch diesmal ist sie ein echter straßentechnischer Leckerbissen. Wieder hatten die allgegenwärtigen Chinesen ihre Finger im Spiel, bauten diese Strecke aus. Die boomende Asiaten-Nation beutet seit Jahren ganz Afrika aus, stellt ihre Füße in wirtschaftlich verheißungsvolle Türen, macht sich breit, unentbehrlich, nimmt Projekte unerschrocken in Angriff, wozu wir Europäer und auch die Amerikaner nicht den Mumm hatten. Wir Weißen sind skrupellos, aber die „Gelben“ kennen nur sich alleine, trotz aller asiatischen Höflichkeit. Und sie sind anders, genügsamer, weniger anspruchsvoll als wir; zumindest die Arbeitenden. Jetzt sind sie im Geschäft und zwar dicke und unaufhaltsam. Und die Straßen, die sie bauen, sind vom Feinsten!

Durch dichten grünen Wald führt das Teerband hinab in die Niederungen des Sambesi Valley, die zahlreichen Haarnadelkurven sind fahrfreundlich mit Neigung ausgestattet, an allen staugefährdeten Stellen gibt es Ausweich- und Brems-Auslauf-Spuren. Viele tuckernde und schwer ziehende Lkw sind unterwegs, aber man merkt es kaum, denn man kann sie ganz gefahrlos überholen. Ein bisschen strange ist das schon!

Dann tauchen wir hinab ins Sambesital und je näher wir der Grenzstadt Chirundu kommen, desto schlechter wird die Straße. Chirundu war und ist und bleibt ein echter Schock. Nach all den Wäldern, Pässen, dem Grün, der bezaubernden Landschaft: staubiges Nadelöhr nach Zimbabwe, überall stauen sich marode Transporter, Ölpfützen versickern auf der ungeteerten Hauptstraße, es raucht und stinkt und staubt. Ein Tieflader blockiert unsere Abzweigung Richtung Lower Zambezi. Er kann nicht vor, nicht zurück. Nachdem das klar ist, bugsiert Jürg unseren Wagen vorsichtig durch einen tiefen Graben, vorbei am Hindernis. Chirundu „City“ dröselt sich auf in Randbezirke, die kein Ende zu nehmen scheinen. Kleine Häuschen sitzen rechts und links der stark befahrenen und immens staubigen Straße. Kraushaarige Frauen mit Kindern auf ihren Rücken gehen am Rande dieser Staubstraße entlang. Jedesmal wenn ein Auto kommt, und es kommen viele, bedecken sie ihr Haar mit einem Tuch, atmen aber den dicken Staub ein, wie es auch ihre Kinder tun müssen.

Nach endlosen Kilometern nehmen die Ansiedlungen ein Ende, die Menschen werden weniger, die Straße staubt weiter. Und dann, am späten Nachmittag, erreichen wir die Zambezi Breezer Lodge, direkt am Ufer des gleichnamigen Stromes. Ca. 8 km nach Chirundu geht es rechts weg und wir sind da. Die Lodge liegt direkt an der Uferkante und ist beliebtes Ziel für Durchgangspublikum wie uns, aber auch für Angel- und Bootsfreaks sowie familiär urlaubende Südafrikaner und Sambier. Es gibt keine fest markierten Sites und wir dürfen uns einen Platz aussuchen. Nahe des Waschhauses entleeren sich gerade mehrere hochglanzpolierte 4x4s, die vermummte Damen, hüpfende Kinder, ein paar devote Bedienstete und einen stark behaarten Herrn ausspucken. All diese Personen gehen zielstrebig auf den Platz zu, den wir auch ganz gerne gehabt hätten. Der freundliche Rezeptionist versichert uns, die Herrschaften würden nur einen Sundowner am Fluss genießen wollen und bald wieder abhauen, doch wir suchen uns lieber einen anderen Standort.

Weit weg von Ablution Block, direkt am Ufer des Sambesi, inmitten von eifrig spuckenden Rasensprinklern finden wir ein hügeliges Plätzchen, auf dem wir uns niederlassen. Trocken auf den Hügeln thronend, begleitet von Quaken der Frösche und dem lauten Schnorcheln der Hippos, vermissen nichts außer einer benachbarten Wasserstelle zum Weichkochen unseres bevorzugten Abendmahls. Warum zum nächsten Wasserhahn gehen, der sich beim Waschhaus befindet, denkt Jürg und steuert zielstrebig auf den Sprinkler zu. Wie ein Derwisch tanzend versucht er, den zu füllenden Topf in der Hand, dem Strahl zu folgen und wird recht nass dabei. Gemeinsam bändigen wir den drehenden Spucker und unsere Nudeln können auf den Herd. Ach, wie ist das schön! Es plätschert, es grunzt, es raschelt, es schmatzt und mampft um uns herum, wie die letzten beiden Nächte auch. Aber diesmal ist die Geräuschkulisse wieder beruhigend, schön und einschläfernd, weil wir uns in dieser Nacht wohl und sicher fühlen.

Mich lassen Geräusche der Natur selten vor Schreck erstarren, vielmehr sind es die der heimlichen Menschen, die ich gerade im Lochinvar um uns vermutet, zu hören geglaubt hatte. Auch in der heutigen Nacht ist die Natur geräuschvoll, sind Menschen um uns herum, doch nichts beunruhigt mich, in keinster Weise; ich lausche genussvoll den Hippos und den leise im Wind raschelnden Blättern, den Stimmen der Menschen, die noch um die Braaistellen sitzen. Bin halt doch irgendwie ein Weichei, denke ich mir beim Einschlafen; vielleicht aber ist es auch ganz gut, wenn ich weiter meinem Bauchgefühl vertraue, das mich noch nie wirklich verlassen hat. Mein Bauch sagt im Moment nix Negatives, er verdaut nur leise grummelnd das Abendessen, mein Herzschlag untermalt jedes zweite „Pfftuff“ des nahen Rasensprinklers mit einem beruhigenden „Bumm“ und ich schlafe einem neuen Tag entgegen, am Ufer des Sambesi, auf grünem Rasen.

08.-09. Juli 2008 - Zambezi Breezer Lodge > Lower Zambezi NP, Mvuu Lodge

2008-08-20T18:52:00.001+02:00

08. Juli 2008 - Zambezi Breezer Lodge > Mvuu Lodge, Sunset Cruise

Bereits um 6 Uhr bin ich heute auf und statte der Dusche einen Besuch ab, bevor der ganze Campingplatz erwacht. Es ist schweinekalt und taunass. Während ich unter der heißen Dusche stehe, geht die Sonne über dem Sambesi auf, das Flusswasser dampft genauso wie mein Duschwasser, kleine Wellenkämme glitzern im rötlichen Morgenlicht und ich kann all das, wohlig berieselt, durch eine Wandöffnung in der Dusche beobachten. Nach Salbei und Rosmarin duftend setze ich mich an den Frühstückstisch, Jürg fängt gerade wieder Eierwasser am Sprinkler ein, und genieße die wärmenden Sonnenstrahlen. Um 8 Uhr ist unser Inventar im Auto verstaut und es geht los Richtung Lower Zambezi NP. Keine besonders weite Strecke, aber eine, die es in sich hat.

Kurz nach der Zambezi Breezer Lodge müssen wir erst mal über den Kafue. Betreiber des Pontoons ist derselbe wie am Grenzübergang in Kazungula, die Überfahrt ist ebenso kurz und geht zügig vonstatten. Eine kurze Wartezeit vor dem Boarding nutzt Jürg zum Kauf einer unvergesslich schmeckenden Papaya und ich amüsiere mich über die Ziegen, die in 45-gradiger Schräglage an der seitlichen Straßenbefestigung entlang schleifen und sich so genüsslich kratzen. Kurz nach der Kafue-Überquerung erwischen wir eine falsche Abzweigung und landen, wie wir erst denken, vor den Toren eines militärischen Großstützpunktes. Doch nein, so stellt sich heraus, es ist nur Zambeef, ein staatlicher Mastbetrieb. Interessant übrigens: es gibt für fast alle Lebensbereiche einen Zam-Betrieb. Zamtel, Zamseed, Zamdairy, Zamcheese, Zamchick, um nur einige zu nennen. Da bekommt das Wort zam(m)packen plötzlich eine ganz neue Bedeutung...

Die schwer bewaffnete Gatewache von Zambeef weist uns zurück auf den richtigen Weg, der jetzt schön langsam beginnt, „interessant“ zu werden. Mehr oder weniger immer am Ufer des Sambesi entlang, den man allerdings nie zu Gesicht bekommt, ist die Staubstraße von tiefen Längsfurchen und Schlaglöchern durchzogen und schüttelt uns ganz schön durch. Wir passieren viele Dörfer, doch die Ansiedlungen werden peu à peu weniger. Nach Chapanga sind kaum noch Menschen zu sehen und die Straße wird noch „spannender“. Aus den nordöstlich gelegenen Bergen haben sich die Wassermassen der Regenzeiten tiefe Kanäle Richtung Fluss gegraben und die gilt es nun alle zu durchqueren. Gott sei Dank sind sie trocken, denn würden sie Wasser führen, wir hätten keine Chance. Steil, sehr steil, geht es immer wieder hinab, bis zu 16 m, wie das GPS anzeigt, und ebenso steil auf der anderen Seite wieder hinauf. Beim ungefähr zehnten Graben höre ich auf zu zählen.

Vereinzelt sehen wir an diesen Gräben große Betonrohre liegen, die auf eine zukünftige Bautätigkeit hindeuten und die Zufahrt zum LZNP erheblich angenehmer machen könnten. Ein 4x4 wird dennoch, sollte das Werk jemals vollendet werden, noch immer vonnöten sein. Landschaftlich ist die Strecke sehr reizvoll, sie führt uns durch dichten Laubwald, in dem sich zahlreiche Vögel und Schmetterlinge tummeln. Nach viel Gerüttel, Geschüttel, Auf und Ab erreichen das Gate der Chiawa Game Management Area, tragen uns in das Besucherbuch ein und treffen bereits kurz danach auf die ersten Elefanten. Tsetsefliegen, mit denen ich eigentlich schön langsam rechne, bleiben uns vorerst noch erspart.

Am frühen Nachmittag, ca. 20 km vor dem Parkgate, erreichen wir die Mvuu Lodge. Ursprünglich wollten wir im Chiawa Community Camp nächtigen, aber es kann ja nicht schaden, sich die Lodge nebst Camp Sites anzusehen, wenn wir schon da sind. Und es ist ein Volltreffer! Gerade heute haben neue Manager die Lodge übernommen, wir werden herzlich und warm empfangen. Der Sohn der Managerin führt uns zur Besichtigung der Campsites, die direkt am Ufer des Sambesi liegen. Jede Site hat ein eigenes Open-Air-Waschhaus, rustikal aus groben Steinen gemauert, riesige Mwanga-Bäume (Pericopsis angolensis, keine sammelnswerten Schoten...) spenden Schatten, es gibt eine gemauerte Küchenzeile und eine Etage unter der Tentsite eine geräumige Terrasse mit Feuerstelle. Hier bleiben wir, auch wenn die Kosten mit US 20 pp/n deutlich über dem Campingdurchschnitt liegen. Besorgt werden wir noch gefragt, ob uns für unsere drei Zelte diese eine (sehr großzügige) Site wirklich ausreichen würde; wir könnten auch für jedes Zelt eine separate Site haben. Das brauchen wir nun wirklich nicht, aber wow! Fünf Minuten später bringt ein Angestellter eine dunkelblaue, akkurate gebügelte Tischdecke für den bereitstehenden Metalltisch herbei, gleich darauf bekommen wir Trinkwasser im 40-l-Kanister mit Zapfhahn bereitgestellt.

Die Lage der Lodge ist so phantastisch, dass wir beschließen, heute nicht mehr in den Nationalpark zu fahren und das gesparte Geld für den Eintritt kurzerhand in eine Sunset Cruise investieren. Um halb vier steigen wir zu Simon, unserem Bootsführer in die kleine Außenborder-Nußschale. Lauer Fahrtwind streicht uns durch die Haare und bald schon sichten wir die ersten Hippos, Büffel, Krokodile. Der Sambesi ist an dieser Stelle mehrere hundert Meter breit, auf der linken Uferseite liegt Sambia, auf der rechten Simbabwe und der Mana Pools NP. Überall gibt es kleine Inselchen im Wasser, die Simon begeistert umrundet. Und überall gibt es Tiere zu sehen. Reiher, Seeadler, Störche, diverse Antilopen, Nilpferde, Crocs, Elefanten. Simon ist mit Leib und Seele bei der Sache, wir genießen sein echtes Interesse und er das unsere. Langsam nähert sich die Sonne den Bergkämmen linkerhand, das Wasser glitzert, die licht-schönste Stunde des Tages beginnt. Mittlerweile sind wir an der Grenze des LZNP angelangt und machen uns, wendend, auf den Rückweg flussabwärts.

Die tiefstehende Sonne taucht die hohen Berge, nun rechterhand, in pastelliges Licht, ihre Strahlen lassen das kabbelige Flusswasser wie tausend Diamanten funkeln. Ein paar Flussbiegungen später beschert uns die Natur ein besonderes Erlebnis. Ein zu abstrakten Formen erodierter Regenzeit-Kanal bildet die Kulisse. Die rote Erde glüht im Sonnenlicht, der Fluss fließt träge schimmernd dahin. Auf dieser Bühne stehen zwei Elefanten beim Trinken, die uns ganz nahe heranlassen! Einer der beiden hat einen deutlich kürzeren Rüssel. Vielleicht wurde er von einer Schlange gebissen oder ist einer Wilderer-Schlinge gerade noch so entkommen. Sein Rüssel reicht eben noch aus, um Wasser ins Maul zu bringen, aber er hat deutliche Schwierigkeiten. Zudem ist er sehr furchtsam - und er hat Durst. Der zweite Elefant stellt sich schützend zwischen unser Boot und seinen gehandikapten Kumpel, schirmt ihn fürsorglich ab, lässt ihm alle Zeit der Welt. Irgendwann haben die beiden genug getrunken, hieven sich unter Mühen und Kraftaufwand aufs Hochufer zurück und entschwinden im dichten Wald.

Ich wehre mich gegen jegliche Vermenschlichung von Tieren. Eine ehemalige Kollegin von mir, passionierte Hundebesitzerin, schwor Stein und Bein, ihr Liebling könne Sonn- und Feiertage von Wochentagen unterscheiden. Sonntags nämlich dürfe er ins Bett kommen, unter der Woche nicht. Klar, er kam auch wochentags angewinselt, allein die Wonnen weicher Decken und Kissen wurden ihm da strikt verweigert. Also war er Montag bis Freitag nicht im Bett zu finden, Sonntag hingegen schon. Aber er ist ja so schlau, der Wautzi. Diese Art der Vermenschlichung meine ich. Und auch die: wir Humanoiden neigen dazu, das Wort „menschlich“ ausschließlich in positivem Sinne zu gebrauchen. Da bin ich anderer Meinung; für mich ist es fast ein Schimpfwort. Wie viele Eigenschaften sind mit diesem Wort, seien wir mal ehrlich, verbunden, die alles andere als ehrenvoll sind?! Das, was der Perfektrüssler für den Kurzrüssler tut, dieses Dasein, dieser Schutz, diese kleinen Gesten, diese Uneigennützigkeit, das ist menschlich, so wie wir das Wort gerne gebrauchen und auch verstehen möchten. So sollten wir demnach agieren, immer. Aber wir sind halt Menschen; es menschelt. Ein weiteres, schönes Wort, das ja auch viel aussagt...

Im letzten Licht kehren wir zurück zur Lodge, sehen noch einen steil aufgeschopften Kampfadler in den Zweigen eines Baobabs sitzen, eine Schar Ibisse über den Himmel ziehen, die Berge fächern sich in vielen Grau-Blautönen malerisch hintereinander und die untergehende Sonne malt unglaubliche Lila- und Rosatöne in den Himmel und auf’s Wasser.

Zurück auf unserer Luxus-Site, kochen wir ein rasches Abendessen, dinieren und ziehen uns dann auf unsere „Souterrain“-Terrasse direkt am Fluss für einen tagesbeschließenden Drink zurück. Das Feuer brennt schon, ein dienstbarer Geist hat es für uns bereits entzündet. Im Sambesi schnorcheln die Hippos, in der Bucht direkt links neben unseres Feuerplatzes rupft ein Elefant geräuschvoll Gras und Blätter und wir prosten ihm und uns zu, im Wissen, es unglaublich schön zu haben.

09. Juli 2008 - Mvuu Lodge > Lower Zambezi NP

Wie ein Säugling, nein, eher wie ein Stein schlafe ich in Mama Afrikas nächtlichen Armen. Einmal, gen Morgen, werde ich kurz wach, denn es scheint zu regnen. Um 6 Uhr stehen wir auf und ich sehe, was da geregnet hat: Meerkatzen, die ihren Blaseninhalt aus dem Geäst hoch über meinem Zelt herunter plätschern ließen. Irgendwie ein heimeliges Geräusch - und eine angenehmere Ursache, als wäre es wirklich Regen gewesen, auch wenn die Flecken nicht schön aussehen und erst recht nicht gut riechen.

Bereits gegen 8 Uhr brechen wir auf, denn wir wollen möglichst viel Zeit im Lower Zambezi NP verbringen. Es liegen noch 20 km dieser gefurchten Kanal-Straße vor uns, ehe wir das Gate erreichen. Bereits nach der Hälfte der Strecke tauchen die ersten Tsetses auf und kleben sich, wie vom Magneten gezogen ans Auto. Vor dem Gate gilt es dann noch den Chongwe River zu durchqueren; Simon erzählte uns gestern von zwei Furten, einer tieferen und einer seichteren. Jürg stakt per pedes durch die zwei Flussarme, um sich zu vergewissern, dass wir wirklich die seichtere erwischt haben und diese auch befahrbar ist. In diesem Gelände haben wir gerade Ruhe vor den Tsetses und so nutzen wir deren Abwesenheit und das Vorhandensein von Wasser zur Reinigung unserer Autoscheiben. Damit wir später, wenn unsere geflügelten Freunde wieder zahlreicher werden, die Fenster schließen und trotzdem fotografieren können.

Endlich kommen wir am Gate an, wo wir von zwei freundlichen Rangern empfangen werden, die auch noch genauso freundlich bleiben, als wir ihnen mit unseren von der Flussdurchquerung schlammigen Füßen eine Menge Dreck ins Office schleppen. Unsere persönlichen und auch die Fahrzeugdaten werden kurz notiert, das Permit sollen wir uns doch bitte abholen, wenn wir heute Abend wieder rauskommen – es wäre soviel Schreibkram und man wolle uns nicht warten lassen. Nett gedacht! Unsere Bedenken, was wir denn vorzeigen sollten, begegneten wir im Park einem Ranger, werden beiseite gewischt: Das wolle da drin sowieso keiner sehen. Tja, Jungs, ihr werdet schon recht haben!

Bereits die ersten Kilometer im Park sind landschaftlich unglaublich abwechslungsreich. Weite Ebenen mit Baobabs, bizarr erodierte Ablauf-Kanäle riesigen Ausmaßes, Palmen, kleine Wäldchen, blaue Berge, klare Bächlein. Wir sehen Wasserböcke, Blutschnabelweber, Bienenfresser, Zebras, Paviane, einen leeren Schildkrötenpanzer und, zum Glück, wenig Tsetses. Dann nähern wir uns den Galeriewäldern am Flussufer des Zambezi und schon hat unser fliegenfreies Glück ein Ende. Immer wieder müssen wir für Kilometer die Fenster schließen; die Biester nutzen die kleinste Lücke, um ins Wageninnere zu gelangen. Der Schweiß läuft uns in Bächen herunter, die saunaähnlichen Zustände trüben unsere Safarifreuden ein wenig. Doch es hilft alles nix, da müssen wir durch. Ich reagiere extrem heftig auf Tsetsestiche, eine auf zahreichen Reisen erworbene Überempfindlichkeit, aber auch meine Mitfahrer legen keinen Wert auf Begleit-Fliegen.

Doch auch in den lichten Wäldern gibt es des Öfteren offene Passagen, so dass wir die Fenster immer wieder herunter kurbeln können. Mit ein bisschen Übung sieht man der jeweiligen Landschaft sofort an, ob hier Tsetses hausen oder nicht. Reißt man beim Einfahren in tsetsefreies Gebiet nicht sofort die Fenster auf, sondern wartet ein Minütchen, bis die letzten Biester vom Wagen geflogen sind, kommt man relativ ungeschoren davon.

Wir erreichen wieder so ein offenes Areal, direkt an einem kleinen Fluss. Mehrere Zwergspinte haben sich ein paar über dem Wasser schwebende Zweige zu ihrer Jagdplattform erkoren und man kann die Vögel wunderbar beobachten. Alle paar Minuten fliegt einer auf, stößt kurz auf die Wasseroberfläche nieder, um, mit oder ohne Beute, auf einen der Äste zurück zu kehren. Hinter uns ist eine riesige Pavianhorde zugange, deren ranghöchste Männchen sich erbittert streiten, bis die Fetzen fliegen. Jürg hat sich angeschlichen, um Tonaufnahmen zu machen; einige Male allerdings kommen die Paviane im Eifer des Gefechts so nahe, dass ihm die Sache nicht mehr ganz geheuer ist. Über dem Fluss zieht schon eine Weile ein Fischadler seine Kreise. Jetzt schwebt er majestätisch ganz nah über unsere Köpfe hinweg, kehrt noch einmal zurück, um wieder als winziger Punkt mit dem Blau des Himmels zu verschmelzen.

Es fällt schwer, sich von diesem idyllischen Ort zu lösen, aber es gibt noch so viel zu sehen. Hinab zum Sambesi sind immer wieder anspruchsvolle Passagen zu bewältigen; steile Rinnen und sumpfige Abschnitte, die vor der Befahrung zu Fuß erkundet werden wollen. Nein, von Wollen kann eigentlich nicht die Rede sein, denn oft stehen wir mitten in den Tsetseschwärmen, doch anders geht’s eben nicht. Wir durchqueren weiter sehr abwechslungsreiches Gelände, in dem es vor Kranichen, Kiebitzen, Reihern, Störchen, Meerkatzen, Pavianen und Schmetterlingen nur so wimmelt. Gegen frühen Nachmittag erreichen wir den träge dahin fließenden Strom, schrecken ein sonnenbadendes Hippo auf, das sich mit einem lauten Platsch in Wasser hievt, dürfen aus nächster Nähe einen Graufischer bei der Jagd beobachten, sehen unzählige Hippos in den Fluten dümpeln und imposante Krokodile, die das Ufer pflastern.

Langsam wird es Zeit, uns auf den Rückweg zu machen. Doch weit kommen wir nicht, denn schon ein paar Kilometer weiter stoßen wir auf eine Gruppe badender Elefanten. Umgeben von Bäumen plantschen und spritzen sie ausgelassen in einer paradiesischen Lagune umher, garniert von weißen Reihern. Das blühende Schilf wiegt sich im Wind und zwei der Dickhäuter werden von der romantischen Stimmung ergriffen; prustend versinken sie zum Liebesspiel im Wasser. Von der Elefantendame sieht man manchmal nur die Rüsselspitze. Diskret, wie wir eben sind, fahren wir weiter und lassen die beiden allein.

Wenig später gibt es erneut Elefanten zu sehen, diesmal beim ausgiebigen Schlammbad. Eine erwachsene Kuh hat drei Kinder bzw. Jugendliche bei sich, die ihr wie die Orgelpfeifen zum Schlammloch folgen. Sie alle wälzen sich mit einer derartigen Wonne in dem zähen Erdbrei, dass wir selbst fast Lust dazu bekommen... Bestimmt eine halbe Stunde genießen die vier in allen möglichen und unmöglichen Posen die Wohltaten des Schlammes, bevor sie langsam, einer nach dem anderen, wieder herauskommen. Der Kleinste will es ihnen gleichtun, aber der Rand des Loches ist für seine kurzen Beinchen einfach zu hoch, zu steil, zu glitschig. Ohne lange zu zögern, schlingt der größte Halbwüchsige seinen Rüssel um ein Vorderbein des Kleinen und mit dieser Hilfe steht auch der Zwerg bald wieder auf festem Boden. Die Eles beginnen, sich mit Staub zu bewerfen und wir möchten noch ewig zusehen, aber die Sonne steht schon wieder recht tief. Unser Rückweg führt weiter durch malerische Wälder, in denen leider auch die weniger malerischen Tsetses zuhause sind. Über lange Strecken bleiben unsere Fenster geschlossen, wir marinieren im eigenen Saft. Inzwischen ist klar, dass wir uns für den nächsten Park besser präparieren müssen, denn in einer Sauna auf 4 Rädern ist selbst die spannendste Safari nur ein halbes Vergnügen. Kurz vor dem Gate erreichen wir wieder die Baobab-Ebene und reißen dankbar Fenster und Türen auf. Es ist so heiß im Wagen, dass sich die 35 Grad Außentemperatur äußerst erfrischend anfühlen! Zurück am Gate werden wir sofort ausgequetscht, ob es uns denn gefallen hätte und ob wir auch Löwen zu Gesicht bekommen hätten. Mir ist es immer ein wenig schleierhaft, warum für viele Safariista Löwen, Katzen im allgemeinen, die absolute Krönung eines Drives bedeuten. Sicher ist das schön, ein besonderes Erlebnis, aber nicht viel besonderer als die anderen Tiere, Dinge, Begebenheiten, die sich einem darbieten, wenn man nur genau genug hinsieht. Aber anyway. Die beiden Ranger sind stellvertretend für uns ein bisschen enttäuscht und freuen sich umso mehr, ein paar unserer Fragen beantworten zu können. Ein interessantes Gespräch über Tsetse-Kontrolle und nicht vorhandene Campsites innerhalb des Parks entspinnt sich.

Thema Tsetsefliegen: der Staat stellt keinerlei Mittel zur Bekämpfung der lästigen Biester zur Verfügung. Was schade ist, denn die blauen Fallen, die man aus Botswana kennt, sind keine unbezahlbaren Hightechgeräte, haben aber durchschlagende Wirkung. Und kein Tourist wäre böse, könnte er durch einen tsetsefreien Park kutschieren. Zum Thema Campsites erzählen uns die beiden, dass wohl schon seit einiger Zeit Diskussionen im Gange sind, binnen Jahresfrist zwei Zeltplätze im LZNP zu eröffnen. Das wiederum glaube ich erst, wenn dem so ist, denn mein bisheriger Eindruck ist, dass man im aufkeimenden Tourismusgeschäft Sambias eher auf die hochpreisige Lodge-Schiene denn auf Camper setzt. Wenn mir die Umstände wohl gesonnen sind, werde ich das nächstes Jahr vielleicht höchstpersönlich überprüfen können.

Die beiden Ranger möchten uns am liebsten gar nicht mehr ziehen lassen, aber, nachdem sie uns pro forma noch das Permit ausgehändigt haben, fahren wir weiter Richtung Mvuu Lodge. Wir genießen den Luxus unseres Waschhauses, obwohl die Toilette vorübergehend besetzt ist. Ein kleiner Frosch hat es sich auf dem Schüsselrand bequem gemacht und lässt sich bereitwillig, ohne mit seinen Kulleraugen zu blinzeln, von uns fotografieren. Frisch geduscht und voller Eindrücke begeben wir uns mit einem Sundowner auf unsere Feuer-Terrasse und lassen den Tag revue passieren. Als es dunkel wird, ist die Glut bereit, unser Grillfleisch knusprig zu garen und wir genießen unseren letzten Abend über den murmelnden Fluten des Sambesi. Links unter uns plätschern Elefanten durch eine Furt, ein Hippo grast zu unseren Füßen, rechts über uns hingegen ist die Geräuschkulisse etwas lauter.

Krachend bahnt sich ein Elefant den Weg durchs Unterholz, rüttelt an diesem und jenem Baum, kommt näher auf uns zu. Vorsichtshalber verkrümeln wir uns rauf zu den Zelten und warten ab. Bald kracht es wieder und der Dickhäuter marschiert bergan in Richtung unseres Waschhauses, drängt sich dahinter vorbei und beginnt die Bastmatte, die als Sichtschutz zwischen unserer und der Nachbar-Site dient, zu zerlegen. Annette und ich verziehen uns hinter die Mauern des Waschhauses, über die wir grade mal so drüberlugen können, während Joachim und Jürg auf Umwegen die Nachtwächter suchen gehen. Die hatten sich uns gestern Abend namentlich vorgestellt und gemeint, sie würden uns vor allem Ungemach der Natur, Elefanten inklusive, beschützen. Nicht, dass der Elefant für uns auch nur ein andeutungsweises Ungemach darstellt, doch die Zerkleinerung des Inventars ihres Arbeitgebers sollten Nachtwächters dann vielleicht doch verhindern. Diese sind nicht aufzutreiben, der Lodgemanager quittiert’s mit einem amüsierten Lächeln, also kümmert es uns auch nicht länger und wir beschließen den Abend wohlig auf unserer Flussterrasse.

10. Juli 2008 - Mvuu Lodge > Lusaka, Eureka Camp

2008-08-20T18:39:00.000+02:00

Wieder werde ich von Geplätscher auf meinem Zelt geweckt, wieder von Meerkatzen be-pisst. Fühle mich auch ein wenig ge-pisst, denn wir haben einen Streckenabschnitt vor uns, der zwar sein muss, der mich dennoch nicht sehr erfreut. Unser heutiges Tagesziel ist Lusaka. Also müssen wir all die Schluchten, Furchen, Schlaglöcher zurück nach Chirundu. Das hat landschaftlich, wie schon berichtet, einen großen Reiz, aber zieht sich ein bereits gefahrener Weg bekanntlich mehr, als wäre er neu. Ursprünglich wollten wir die Leopard Hill Road fahren, doch bis Lusaka ist es ein bisschen an Strecke und deshalb haben wir, in Erkenntnis der super ausgebauten Strecke ab Chirundu, beschlossen, wieder diese zu nehmen, bevor wir uns einem ungewissen Fahrabenteuer unterziehen.

Wir verlassen die Lodge und werden über Kilometer von Tsetses begleitet. Biester, die bei der Anreise hier noch nicht vertreten waren; es liegt wohl an der anderen Tageszeit und der größeren Hitze. Mittendrin kommen wir an einer Stromleitung vorbei, auf der, wie hingepinselt, Scharlachspinte sitzen. Selbstbewußt recken sie ihre roten Brüstchen in den blauen Himmel und sind wunderschön anzusehen. Die Stromleitung verheißt Zivilisation und diese manifestiert sich auch bald, in Form von Dörfern und Menschen. Schwarze Frauen mit winzigen Kindern auf dem Rücken und zentnerschweren Lasten auf dem Kopf. Rohbauten im besiedelungstechnischen Nichts, die eindeutig als zukünftige Schulen zu erkennen sind. Wasserstellen, an denen jeder, der tragen kann, ansteht und in jede Richtung kanisterweise das kostbare Nass davonträgt. Frauen am Wegesrand, die sich gegenseitig die widerspenstigen krausen Haare zu starren, antennenartigen Zöpfen flechten, ein roh gemauertes, rundes Ziegelhaus mit Strohdach, ein Baobab daneben, auf dem sich CelTel mit einem roten „Top Up here-Schild“ verewigt hat. All das war auf dem Hinweg auch schon mehr oder weniger vorhanden, aber ich hab’s nicht wirklich gesehen, wahrgenommen. Und das liegt nicht nur an der entgegengesetzten Fahrtrichtung, auch daran, dass man manchmal halt auf was Bestimmtes fixiert ist und wenig anderes daneben sieht.

Nach der Chongwe-Überfahrt müssen wir eine bedauerliche Entdeckung machen: Joachim hat heute morgen Diesel aus den Reservekanistern in den Tank gefüllt, danach aber den Tankdeckel auf der Campsite liegenlassen. Mit offenem, vollem Tank sind wir die ganz Schunkelstrecke gefahren, man konnte den Treibstoff immer wieder riechen, aber es hätte, wie schon so oft, auch die Lampe oder einer der Kanister auf dem Dach sein können. Dick klebt der rote Staub in stalagtitenartigen klumpigen Gebilden an der Tanköffnung, doch im Moment bleibt nichts anderes, als das weitere Herausschwappen des Diesels mit einer Plastiktüte, Klebeband und einer Schnur zu verhindern. Morgen sind wir in Lusaka, da wird es sicher eine Landrover-Werkstatt geben.

Ohne Tankdeckel tauchen wir ab nach Chirundu und ich habe abermals Gelegenheit, dieses unsägliche Kaff genauer zu betrachten. Es ist immer noch schrecklich, öldurchtränkt, Lkw-verseucht, staubig, überfüllt, hässlich. Doch auch dieser Eindruck ist nicht mehr ganz so verheerend, weil wir uns ja gleich über die Chinesen-Straße wieder hoch schwingen in die unbeschreiblichen Wälder Sambias. Allerdings sehe ich davor noch etwas, was ich nie zuvor in dieser Form erblickt habe: Vor uns fährt ein Lkw, ein sonnengelber, dessen rückseitige Doppelstoßstange mit aufgeschweißten, hochragenden, ebenfalls gelb lackierten Metalldreiecken „verziert“ ist. Bei uns daheim kennt man ähnliches ja nur als Schutz vor Tauben, die sich gerne überall niederlassen. Hier aber bewahrt es den Truck vor blinden Passagieren menschlicher Art, die einfach aufspringen. Wirksam, befremdlich, aber verständlich; letzteres werden uns die Erfahrungen auf unserer weiteren Strecke noch veranschaulichen.

Die chinesische Musterstraße ist bergauf genauso angenehm zu fahren wie bergab. Auch die Landschaft schmeichelt dem Auge. Dichte und trotzdem lichte grüne Wälder, wohin das Auge blickt. Fragt sich nur, wie lange es die noch gibt, betrachtet man die Berge an Holzkohle, die am Straßenrand alle Meter vertickt werden. Kurz vor der Abzweigung zum Munalipass, die Richtung, aus der wir gekommen sind, geht es wieder bergab. Wir halten uns rechts, Richtung Kafue Town und überqueren den Kafue River. Die Strecke führt mäßig bergan, die immer dichtere Bevölkerung kündet vom nahenden Großraum Lusaka. Chilanga, einen der großen Satelliten Lusakas passieren wir noch, bevor wir rechts zum Eureka Camp einbiegen.

(H)Eureka, ich hab’s gefunden!, ein Ausruf, der in allen zitatgewohnten Ohren ist, hatte ihn doch Archimedes von Syracus jubelnd von sich gegeben, als er das nach ihm selbst benannte Prinzip entdeckt hatte. Auch wir haben’s gefunden und es verleiht durchaus einiges an Auftrieb, direkt vor den Toren Lusakas ein Camp zu inspizieren, das von einem unter Strom stehenden Zaun umgeben und damit sicher scheint, aber auch ganz ansprechend ist. Wir suchen uns ein Plätzchen, das zwar wenig Schatten und einen Overlanderbus als Nachbarn hat, dafür aber ist da auch ein kleines, offenes Rondavel in unserem Zugriff, unter dessen Strohdach wir einen labenden Lunch einnehmen.

Danach ist eine Sicherung unserer Grundversorgung angesagt. Wir fahren Richtung Lusaka, bis wir rechterhand eine Shopping Mall entdecken. Uih, was für ein hupendes, stinkendes, wuseliges Chaos hier vor der Tankstelle, dem Supermarkt, der Bank, den Imbissständen herrscht! Mit Mühe finden wir einen Parkplatz, sehen schon im Vorbeifahren am Supermarkt, dass dieser mit Kunden überfüllt ist und stellen schließlich unser Auto ganz am Rande des Mall-Geländes ab. Ich liebe afrikanische Supermärkte, weil sie genauso wie bei uns und doch ganz anders sind, habe aber auch ein deutliches Problem mit diesem Gewimmel, das wir gerade präsentiert bekommen hatten. Und einer muss ja beim Auto bleiben... Joachim denkt ähnlich und so wagen sich nur Annette und Jürg in den Ameisenhaufen namens SuperSpar.

Joachim nützt die Zeit zum Tagebuchschreiben, ich sehe mich neugierig um und beobachte das Treiben aus dem sicheren Käfig Landy. Links, schräg vor mir, passiert etwas, was ich mich zunächst nicht abzulichten traue, zu groß sind meine Hemmungen als reiche, weiße Touristin. Ein Junge, schwarz, mit nacktem Oberkörper, kniet im Müll neben der Shopping Mall und sucht darin herum. Er hat eine schwarze Tasche mit grünem Streifen umhängen, die, rein fototechnisch, wundervoll mit der grünen Säule rechts neben ihm korrespondiert; das Licht ist unwiderstehlich schön. Ein zweiter Gleichaltriger kommt hinzu; grüner Pulli, schwarze Hose, schwarze Haut. Ich kann doch jetzt keine Slum-Kinder fotografieren, denke ich mir und drücke trotzdem ab. Langsam entsteht aus den Müllhäufchen, die die beiden Buben zusammentragen, ein konkretes Bild. Sie bauen einen Spielzeug-Lkw! Ein Kekskarton als Laderaum, eine Ketchup-Flasche als Turbo-Antrieb, ein Fruchtdrink-Behältnis als Zugmaschine, oben aufgeschnitten, damit der Fahrer rausschaun kann, die Räder sind gelbe und weiße Plastik-Schraubdeckel, die auf eine Art dickere Schaschlick-Stäbchen gesteckt werden. Und dann rollt das Ding. Stolz ziehen beide mit ihrem Truck, an eine Schur geknüpft, von dannen und ich bin froh, das festgehalten zu haben. Nicht Armut und Müll, sondern Kreativität und Phantasie; Dinge, die uns in unserem scheinbaren Reichtum schön langsam abhanden zu kommen drohen.

Unsere beiden Einkäufer kommen nach langer Zeit schwer beladen und noch schwerer gestresst zurück. Das meiste auf unserer Bedarfsliste konnten sie einmarkten, ein paar nicht existentielle Lücken bestehen noch, aber morgen sind wir auch noch eine Weile in Lusaka und da wird sich der Rest sicher besorgen lassen. Mit all unseren neu erworbenen Eindrücken und Lebensmitteln fahren wir zurück zum Eureka Camp. Unterwegs wollen wir noch Brennholz kaufen, aber da stehen nur drei Haufen, jeder groß genug, um ein Johannifeuer zu entzünden und die ganze Nacht lang zu unterhalten am Straßenrand. Trotzdem halten wir an und versuchen, ein paar Scheite zu erwerben. Das Holzmädl ruft die Holzchefin, als wir unser Ansinnen vorbringen. Diese wiederum lässt sich nicht erweichen: es wird nur der ganze Haufen als kompletter verkauft oder eben nicht. Wir lassen es, denn das würde die Kapazitäten unseres Daches für die nächsten Wochen deutlich sprengen.

Zurück auf der Eureka Site heizen wir die paar Scheite, die wir noch hatten an und beginnen ein vergnügliches Abend-Braai. Die gezüchtete Glut fällt immer wieder durch die überdimensionierten Löcher des schwenkbaren Eisengrills, aber unser Steak nebst Folienkartoffeln gelingt vorzüglich. Es ist, für Afrika-Urlauber, spät, schon 21 Uhr, beim Herrn Overlander-Nachbarn sind noch immer keine lärmenden Gäste wiedergekehrt und wir machen uns mental so schön langsam zeltfertig, als plötzlich, im Schatten der Bäume hinter uns, Hufgeräusche ertönen. Zebras! Ja, da war was; Eureka Camp liegt auf einer Private Game Farm, erinnere ich mich. Doch dass hier Zebras zwischen den Zelten herum marschieren, hätte keiner von uns erwartet. Aber da sind sie, unglaublich, ganz relaxed - bis der dumme Schoßköter unserer Nachbarn (nicht die Overlander; andere Seite), in ein schier endloses, schrilles Gekläffe verfällt. Frauchen findet ihr Hundchen so süß, würde die Zebras aber auch gerne länger sehen; allein dem Hund kriegt sie das alles nicht wirklich erklärt, obwohl sie ununterbrochen beschwichtigend, fuchtelnd und deutend auf ihn einredet. Der Köter kläfft, die Zebras kratzen galoppelnd die Kurve und wir alle haben das Nachsehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Frauchen geht frustriert mit Hundchen zu Bette, wir räumen gerade unsere letzten Utensilien ins Auto, als die Zebras wieder auftauchen. Sie beginnen, ruhig und friedvoll hinter unseren Zelten zu grasen. Man sieht sie schlecht, hört sie aber umso besser; mit diesem Sound im Ohr können wir alle gut einschlafen.

11. Juli 2008 - Lusaka, Eureka Camp > Mkushi Forest Inn

2008-08-20T18:37:00.000+02:00

Die Overlander-Kunden sind zwar nicht zurückgekehrt, aber es reichen auch die beiden Guides, die ihren Truck gegen 5 Uhr morgens warm laufen lassen. Dann gehen sie erst mal duschen, frühstücken in aller Ruhe. Um unsere Ruhe aber ist es geschehen. Mir wird nie einleuchten, warum man bei Temperaturen, die deutlich über dem Gefrierpunkt liegen, einen Motor eine halbe Stunde oder länger aufwärmen muss; leider aber eine weit verbreitete Unsitte in Afrika und nicht nur da. Wutentbrannt stürmt Jürg aus dem Zelt und schnappt sich einen der Guides, der ihn verständnislos abblitzen lässt. Eine viertel Stunde später erwache auch ich, dieselbedampft, kann das Gejuckel nicht mehr ertragen und marschiere zum Truck. Da ist aber niemand... Auf dem Weg zur Toilette begegnet mir einer der beiden Nachbar-Jungs. Höflich vergewissere ich mich, ob er wirklich zum Truck gehört und er entgegnet mir ebenso höflich: „Oh, yes, Madam, what can I do for you.“ Als ich ihn frage, ob das Georgel wirklich nötig sei, versanden seine Englisch-Kenntnisse plötzlich im Nichts und seine Schultern machen everesthohe Zucker. Am liebsten würde ich den Zündschlüssel entfernen, aber das ist natürlich auch keine Art. Die beiden postieren sich in der Fahrerkabine, lassen den Motor noch einige Male aufjaulen, damit er auch wirklich warm wird, bevor sie dann endlich, gegen 6 Uhr morgens, die Fliege machen.

So, nun sind wir alle wach und eigentlich ist das gar nicht so schlecht, denn wir haben heute noch mal volles Programm in Lusaka, bevor wir weiter zum 260 km entfernten Forest Inn fahren. Aber irgendwie kommen wir mal wieder nicht richtig in die Puschen. Erst gegen 9.15 Uhr verlassen wir das Eureka Camp und quälen uns durch den Berufsverkehr nach Lusaka rein. Unser erster Weg führt uns zu Pilatus Engineering im Osten der Stadt, einer Landrover-Werkstatt, wo wir einen Tankdeckel zu bekommen hoffen. Wir entern Lusaka über die Kafue Road und es dauert ewig, bis wir endlich die Abzweigung zur Independence nach Osten erreichen. Von dort an geht es zügiger. Wir finden Pilatus auf Anhieb, doch dann vergehen wieder Ewigkeiten, bis einer der Angestellten tatsächlich einen passenden Tankdeckel aus den Tiefen des Lagers zieht. Leider kann man ihn nicht abschließen, aber es ist immer noch besser als ganz ohne Deckel. Auf dem Rückweg zum Stadtzentrum halten wir bei einer Shopping Mall, die wesentlich gepflegter als die gestrige erscheint. Jürg und ich machen restliche Besorgungen im Supermarkt, unter anderem erstehe ich ein Moskitonetz für die noch zu bastelnden Tsetseblockaden. Aber bis ich dieses Netz erst mal finde! Mehrfach irre ich themenorientiert durch die Gänge des SuperSpar, frage dann schließlich doch einen Angestellten. Der ist ratlos, fragt einen zweiten und der wiederum einen dritten. Auskunft ist letztendlich: Wir haben keine Moskitonetze im Sortiment. Schade! Beim Gang an die Kasse passiere ich nahezu bar jeglicher Hoffnung einen großen Drehständer - mit Mozzie-Netzen aller Preiskategorien. That’s Africa! Joachim, der auf dem Parkplatz als Autoaufpasser zurück geblieben war, wäre inzwischen beinahe der örtlichen Polizei in die Hände gefallen, weil er es gewagt hatte, eine zu rauchen; das wäre hier strikt verboten. Aha, ganz was Neues... Annette dreht am Rad, weil der ATM wieder nicht das ausspuckt, was er soll und mir reicht’s auch schön langsam mit Stadt und Gewimmel.

Doch es geht weiter. Wir fahren den Addis Ababa Drive hoch, biegen rechts in die Great East ein, weil Annette und Joachim in die Kacha Road zur Botschaft von Mozambique müssen, um ein Visum zu beantragen. Plötzlich stehen wir vor der Kwacha Road, die sich von der Kacha Road nur durch ein „w“ unterscheidet und denken an einen möglichen Schreibfehler im Reiseführer. Wir fragen uns durch, aber so, wie es keine Moskitonetze gibt, kennt auch niemand die Botschaft. Endlich glaubt wenigstens einer der Gefragten sicher zu wissen, dass sie nicht in der Kwacha Road ist und deutet Richtung Westen. OK, wir biegen in die Manda Hill und folgen ihr bis zur Sibweni. Die Gegend wird immer, gelinde ausgdrückt, assliger, und sieht nicht wirklich nach Botschaftsviertel aus. Ein weiterer befragter Passant aber meint, wir wären schon richtig. Nur noch rechts und dann links und dann noch mal rechts.

Und tatsächlich, kurz darauf stehen wir vor der Botschaft. Die sieht nicht mal ansatzweise nach dem aus, was sie sein soll, aber es gibt ein entsprechendes Schild und in der Kacha Road sind wir auch. Annette und Joachim werden durch das schwere, rostige Eisentor ins Innere vorgelassen. Jürg und ich bleiben draussen und sehen uns ein bisschen um. Nicht lange, und drei neugierige Knirpse erscheinen bei unserem Auto. Sie bewundern die bunten Tierbilder auf dem Landy und wir kommen ins Gespräch. Als sie unsere Kameras sehen, wollen sie gerne von uns fotografiert werden, ein Verlangen, dem man in Afrika in dieser direkten (und kostenlosen) Form relativ selten begegnet. Nicht aber in Sambia, das werden wir noch öfter kennenlernen. Die Jungs posieren filmstarreif, einzeln und zusammen und zu zweit. Jedes Bild wird unter lautem Gekichere auf dem Display begutachtet, bevor sie für das nächste bereit sind. Jürg und ich schießen eine ganze Reihe Bilder und über jedes einzelne freuen sich die drei, Nsebi, Mboto und John, mit kindlicher Begeisterung. John fragt ganz schüchtern und vorsichtig an, ob er denn auch mal eines machen dürfe. Mhm, ob es eine wirklich gute Entscheidung ist, seiner Bitte nachzugeben? Aber Jürg und ich wagen es, die Kamera immer fest im Griff - unter dem Deckmäntelchen der großen Foto-Schule. Und die Jungs freuen sich wie Schnitzel über ihre ersten selbst gemachten Bilder, die echt nicht schlecht sind.

Nach über einer halben Stunde Jürgs und meiner Kurzweil kommen unsere beiden Antragsteller wieder zurück und wir müssen leider weiter. Die Jungs winken uns schweren Herzens noch lange nach. Unsere nächste Station ist das Manda Hill Shopping Centre, eine Mall gepflegter Art mit mannigfaltigen Shops, Parkwächtern, gehobenem Ambiente - ein A-Class-Ameisenhaufen. Alle wollen ins Internetcafe, nur ich nicht. Annette und Joachim suchen zudem nach einer Lösung, wie und wo sie ihre gemachten Bilder speichern können, um die Chips wieder frei zu bekommen. Ich übe mich in Geduld, sehe mir ein paar Geschäfte an, renne mit Joachim vom Fotogeschäft zum Computerladen und wieder zurück. Größere CF-Karten sind unbezahlbar, USB-Sticks auch, bleibt also nur die Brennerei auf DVD. Und das dauert alles. Ich setze mich kurzerhand in eine Art Café, beobachte die Leute und harre der Dinge. Jürg gesellt sich alsbald zu mir und so warten wir gemeinsam. Und warten. Und warten. Und warten. Schließlich, gegen 14 Uhr, ist alles erledigt und eine halbe Stunde später fahren wir Richtung Norden aus der Stadt. Was bin ich froh! Mir ist völlig klar, dass solche Besorgungs- und Erledigungstage sein müssen, aber so was macht zuhause schon mürbe. Hier in Afrika, wo alles nur in halber Geschwindigkeit, wenn überhaupt, vonstatten geht, zerrt es an meinen Nerven. Aber es ist ja vorbei und wir rollen dem Norden Sambias entgegen.

Die Strecke ist in gutem Zustand, landschaftlich ziemlich langweilig, aber man hat trotzdem immer was zu sehen. Man passiert ein Dörfchen nach dem anderen, überall sind Leute unterwegs, es wird gebaut, gehandelt, geplaudert, geschleppt, transportiert. Dieses bunte Treiben macht unsere Fahrt kurzweilig. Als störend empfinde ich das erst, als die diversen Colas, die ich im Café in Lusaka aus Langeweile in mich reingepresst habe, ihren Tribut fordern. Meine Blase meldet sich ganz deutlich. Aber wo, zum Teufel, soll man hier pinkeln? Ich melde mein Bedürfnis bei Joachim, der gerade fährt, an und gemeinsam halten wir Ausschau nach einem geeigneten Plätzchen. Irgendwo, ca. 20 km vor Kabwe, erscheint es einigermaßen günstig. Trotzdem muss ich mich tief ins Gras der Uferböschung ducken, was ich nicht so gerne mache - mit nacktem Po, kurzen Hosen und Sandalen. Wie gerne wäre ich in solchen Situationen ein Mann! Doch halt, nein, ich muss mich korrigieren. Kein Mann kommt beim Pinkeln dem Boden so nahe und dort lässt sich immer etwas Interessantes entdecken. In diesem Falle sind es Baumschoten, die sich noch nicht in meiner Sammlung finden. Es sind ca. 20 cm lange, wie ein Korkenzieher in sich gedrehte Schalen in ansprechendem Rotbraun. Gut, die sind so groß, dass ich sie im Stehen auch gesehen hätte...

Hocherfreut kehre ich mit meiner Beute zum Auto zurück; und nicht mit einer Schote, sondern mit so vielen, wie meine Hände eben fassen können. Noch tragen’s meine Mitreisenden mit Fassung, aber Annette und Jochen, die meine Sammelleidenschaft bereits kennen, kann man ansehen, dass sie langsam beginnen, hochzurechnen: wie lange sind wir noch unterwegs und was schleppt Barbara da wohl noch alles an... Sorgfältig verstaue ich meine kostbare Beute bei den Star-Chestnut-Früchten und bei den Neat’s-Foot-Schoten, die ich auf dem Gelände des Eureka Camps eingesammelt habe (sorry, die habe ich unterschlagen).

Weiter geht’s, wir erreichen Kabwe, das sich selbst als „City of Salvation“ bezeichnet. Die Stadt gehört zum Copperbelt, der wiederum bei den „World's Ten Worst Pollution Spots“ ganz vorne mit dabei ist. Eine hübsche, schattige Allee führt durch die Stadt, alles wirkt aufgeräumt und sauber; wenn ich nicht wüsste, wo wir uns gerade befinden, ich würde es nicht glauben. Aber ich habe im Fernsehen mal einen Bericht über den Copperbelt gesehen und das, was wir auf unserer Prachtallee zu Gesicht bekommen, hat so gar nichts mit der Wirklichkeit zu tun, die sich uns da präsentiert. Ausgebeutete, tote Natur, ekzemübersäte, ausgemergelte Menschen am Rande der Über-Lebensfähigkeit, Schmutz, Dreck, Staub, schaumiges Wasser, nie mehr heilende Wunden - das präsentiert sich uns nicht. Vielleicht deswegen der Name „City of Salvation“, im Sinne von Erlösung. Für jeden Durchfahrer präsentiert sich die Stadt proper in ihrem sichtbaren Kern; doch wer bekommt schon das umliegende Elend, das nach Erlösung schreit, zu sehen? Wir nicht, dazu fahren wir auf viel zu geradem Weg durch Kabwe...

Es geht weiter Richtung Kapiri Mposhi. Kurz danach gabelt sich die Great North, wir biegen rechts ab und hoffen, bald das Forest Inn zu erreichen. Die letzten 60 km ziehen sich, aber schließlich, gegen 18 Uhr, kommen wir endlich an. Unser Reiseführer beschreibt das Forest Inn als „idyllischen Campingplatz mit ansprechenden Chalets und einladendem Restaurant.“ Unter idyllisch stelle ich mir was anderes vor, aber dass ich es nicht zu entdecken vermag, kann auch am rasch schwindenden Tageslicht liegen und daran, dass es uns allen für heute einfach reicht. Rasch bauen wir die Zelte auf und errichten unsere Küche. Es gibt Lasagne aus dem Potije, ein Erstversuch, sogar mit Parmesan(!), der hervorragend gelingt. Nach diesem Tag und dem Essen sind wir so erschöpft und durchgenudelt, dass ich heute nicht mehr die Kraft aufbringe, das Moskitonetz zum Tsetse-Schutz für den morgigen Kansanka-Besuch umzufunktionieren. Sehr zeitig gehen wir schlafen; immer wieder dröhnt ein Lkw am Campgelände vorbei, aber das höre ich schon nicht mehr.

12.-13. Juli 2008 - Mkushi Forest Inn > Kasanka NP

2008-08-20T18:36:00.003+02:00

12. Juli 2008 - Mkushi Forest Inn > Kasanka NP

Es war wieder bitter kalt in der vergangenen Nacht und ich quäle mich in der Morgendämmerung aus meinem Zelt. Auf dem Eureka-Camp, das ziemlich busy, aber völlig unterdimensioniert ist, was seine Waschräume anbelangt, hatte ich auf eine Dusche und Haarwäsche verzichtet. Nun dackle ich schnatternd zum nahe gelegenen Ablution Block des Forest Inn, schäle mich bibbernd aus meinen Klamotten und drehe die Dusche an. Nichts! Nicht ein Tropfen. Ich versuche es mit der zweiten Dusche. Wieder nichts! Die Klospülung funktioniert, das Licht des Boilers leuchtet, aus den Wasserhähnen der Waschbecken kommt warmes Wasser, aber die Dusche ist tot. Also ziehe ich mich wieder an und inspiziere sämtliche Ventile im und um das Waschhaus, auch bei den „Gentlemen“. Nichts, kein Tropfen Duschwasser, nicht mal kaltes. Platzkeeper ist auch weit und breit keiner zu entdecken und ich bin ein wenig sauer, verschiebe mein Projekt gezwungenermaßen auf nach dem Frühstück.

Aber auch da tut sich natürlich nichts, doch wenigstens ist es mit der aufgehenden Sonne ein bisschen wärmer geworden. Kurzerhand „dusche“ ich via Waschbecken und wasche mir meine Haare am Küchentrog. Das eiskalte Wasser lässt mein Gehirn Gänsehaut bekommen, aber ich fühle mich danach zumindest wieder hygienisch einwandfrei und meine staubverklebten Haare lassen sich einigermaßen kämmen. Wir packen zusammen. Shit, das Moskitonetz! Während Annette noch das Frühstücksgeschirr abspült und die Männer unser Inventar im und auf dem Auto verstauen, schneide ich rasch handliche Flecken aus dem widerspenstigen Gewebe. Joachim, der ohnehin gerade auf dem Dach des Autos zugange ist, darf gleich ein Stück über dem Dachfenster festkleben, die Seitenfenster werden Annette und ich während der Fahrt ausstatten.

Wir haben ja rund 220 km vor uns. Doch die Straße ist gut, die Strecke abwechslungsreich und um 13 Uhr sind wir am Gate des Kasanka NP angekommen. Dieser Park verspricht etwas ganz Besonderes zu sein: er ist zwar ein offizieller sambischer Nationalpark, wird aber auf privater Ebene gemanaged und verwaltet. Unter britischer Schirmherrschaft wurde der Kasanka Trust gegründet, zusammen mit der sambischen Naturschutzbehörde ZAWA und den umliegenden Dörfern. Ich bin gespannt, was uns da erwartet.

Ein frisch angemaltes Eingangsschild und drei gut gelaunte Ranger empfangen uns. Annette erledigt die Formalitäten, bezahlen werden wir aber in der Wasa Lodge, nicht am Gate. Die beiden anderen Ranger kommen gerne mit uns ins Gespräch, wie wir mit ihnen auch; die Brücke wird geschlagen durch eine ungefähr 12 cm lange Heuschrecke, die sich in unserem Spelzenschutznetz verfangen hat. Erst denken wir alle, das Insekt ist tot, aber ganz unmerklich bewegt es sich hin und wieder. Ich merkte ja schon an, dass Insekten nicht zu meinen Lieblingen zählen, aber so, wie andere Menschen unter einer handfesten, nicht zu erklärenden Arachnophobie leiden, zieht es mir alles zusammen, wenn eine Schrecke länger als 5 cm ist. Gänsehautschauer wandern über meinen Körper, meine Kopfhaut zieht sich zusammen und ich habe das Gefühl, hysterisch schreiend und hyperventilierend fliehen zu müssen, sollte mich das Chitin-Teil anspringen. Heuschrecken sind besonders furchterregend für mich, denn sie können springen, fliegen und auch noch Geräusche von sich geben, sind also völlig unkalkulierbar. Vor Jahren schon habe ich mir zum Zwecke der Eigentherapie eine lebensecht wirkende, grellgrüne Riesen-Schrecken-Nachbildung an die Wand, rechts neben meine heimische Kloschüssel geklebt. Morgens, erster Gang: Toilette. Als Brillenträger hab ich das Ding, von dem ich ja wusste es selbst da angebracht zu haben, immer nur unscharf aus dem Augenwinkel wahrgenommen, bin monatelang auf meine eigene Falle hereingefallen, kann aber nicht definitiv sagen, ob es mich einen Schritt weiter gebracht hat.

Nun sitzt dieser wahrgewordene Alptraum meiner ureigensten Phobien direkt vor mir auf der Stoßstange, ist völlig bedeppert, zu kaum einer Regung fähig und ich traue mich heran. Und sie ist unglaublich schön! Das Auge gleicht in der Maserung einem hochglanzpoliertem Stück Edelholz, die Hinterbeine entspringen einem Gelenk, das wie ein champagnerfarbenes, zart gemasertes Blatt aussieht, die Unterschenkel sind gelb-rosa und von Dornen geschmückt wie eine kostbare Rose. Die Flügel ein fein ziseliertes Kunstwerk, eine Gitter-Komposition aus Beige- und Brauntönen. Völlig fasziniert nutze ich diese Chance, doch trotz aller Schönheit und Bewegungsunfähigkeit macht mir die Schrecke noch ordentlich Gänsehaut. Und sogar jetzt, Wochen danach, da ich meine Gefühle und Erlebnisse in schriftliche Reinform bringe, schaudert mich noch immer!

Bevor wir das Auto durch’s Gate lenken, pickt Jürg dieses wunderschöne Monster liebevoll vom Kühler und setzt es, möge es sich erholen und mir bitte fernbleiben, auf den Boden fernab der Fahrspur. Die Gatejungs wünschen uns viel Spaß, winken hinterher und wir sind im Kasanka. Einige Kilometer geht es durch lichtdurchfluteten Wald, alle paar Meter halten wir an, denn es ist zauberhaft. Proteenartige Blüten in Pink, Rosé und Weiß sind zu entdecken, uns unbekannte Bäume, Schmetterlinge. Danach treffen wir auf eine Abzweigung, unbeschildert, biegen aber einfach mal nach rechts, im Glauben, auf die Wasa Lodge zu treffen. Und bald sehen wir mehrere Rondavels mit Strohdach, rund gemauert und mit Dreiecksmustern am Sockel verziert. Kaum dass wir uns einen geeigneten Platz zum Anhalten gesucht haben, stürzt schon ein älterer Herr aus einem der Gebäude. John, so stellt er sich vor. Ob wir denn gerne alles ansehen würden? Klar wollen wir das, auch wenn wir nur campen möchten. Aber das ist schon die Wasa Lodge, oder? Nein, nein, das ist das Besucherzentrum, die Forschungseinheit, die Schule, das Herz des Kasanka Trust im Kasanka NP, verkündet er uns stolz und führt uns in die Philosophie des Trust und dessen, was diese Idee geboren hat, ein.

Wir betreten unter seiner Führung den Vorraum des Besuchergebäudes. Wunderschöne Fotografien hängen an der Wand, von denen John uns erklärt, ein ehemaliger UK-Praktikant des Kasanka-Projektes hätte sie gemacht und, BBC-gekrönt, zur Verfügung gestellt. Wir werden weitergeführt in einen Raum, in dem zahlreiche Tische von Tüchern bedeckt sind, die Wände plakatiert mit äußerst anschaulichen Darstellungen, Diagrammen: Wer frisst wen warum, was ist weshalb so, wie es ist mit den Kreisläufen der Natur. John sprüht vor Begeisterung und je mehr Fragen wir stellen, desto lebendiger wird er. Wir löchern ihn und er beantwortet alles, mehr als einleuchtend, mit Herzblut und Leidenschaft. Inzwischen deckt jemand anders die Tische ab und ich bin fassungslos vor Begeisterung, was da zum Vorschein kommt. Kleine Bastschälchen, in denen Gegenstände liegen, die man anfassen kann, denen ein Schildchen mit genauer Erklärung beiliegt. Gegenstände, Dinge, Produkte von Pflanzen und Tieren, die Afrika zuhause sind aber auch dort nicht selbstverständlich gewusst, akzeptiert oder hinterfragt werden.

Da gibt es Schädel, Wirbel, Krokodilschuppen, Krokodilkrallen, Stachelschweinborsten, Steine, Schneckenhäuser, Schlangenhaut, Vogelnester, Elefantendung, Gipsabdrücke verschiedener Fußspuren, Teile vom Termitenhügel - und Baumschoten. Und alles zum Anfassen. Hier werden Schulklassen durchgeführt, die Schüler bekommen alles auf’s Genaueste erläutert und John hofft, so ein nachhaltiges Interesse für die Natur zu erzeugen. Die Arbeitsmarktsituation in der Gegend ist extrem schlecht, erklärt John, aber der Trust stellt selbstverständlich auch Arbeitsplätze im Park zur Verfügung. Das Trust-Konzept, die Natur und alles, was darin lebt, so zu einem schützenswerten Brötchengeber zu machen, scheint aufzugehen. Zwar wird immer noch gewildert, doch bereits mehrere eingefleischte Wilderer haben die Seite gewechselt und verdienen nun ihr Geld, indem sie Tiere schützen. Wir unterhalten uns lange mit John und es ist ein wunderbares Gefühl, sein Engagement und seine Leidenschaft für den Trust zu sehen, zu spüren. Und es ist eine sehr positive Erfahrung, gerade im Hinblick auf den Lochinvar NP, dass es offenbar doch Konzepte gibt, die funktionieren und Früchte tragen - der Kasanka Trust darf sehr stolz darauf sein. John strahlt über das ganze Gesicht, als ich ihm das zum Abschied sage.

Wir fahren weiter zur Wasa Lodge, die an einem wunderschönen, von Wald gesäumten See liegt. Auf dem Weg dorthin tauchen auch die ersten Tsetses auf, können uns aber dank unserer noch nicht ganz ausgereiften, aber dennoch wirksamen Tsetsebarrieren nichts anhaben. Das Gelände der Wasa Lodge hingegen ist tsetsefrei. Und auch hier spürt man, mit welcher Freude die Angestellten die einfache Lodge führen. An der Wand hängt eine handgezeichnete Karte des Parks, wir bekommen zur besseren Orientierung ein kopiertes DIN-A4-Exemplar, auf dem auch GPS-Koordinaten vermerkt sind - weder im Lochinvar noch im LZNP konnte man mit so einem Schriftstück dienen. Man wünscht uns aus vollem Herzen einen schönen und erlebnisreichen Aufenthalt, bezahlen könnten wir auf dem Rückweg. Mit einem guten und erwartungsvollen Gefühl steuern wir einen der drei Campingplätze an. John hatte uns zwar die Kabwe Site empfohlen, aber wir wollen uns zuerst die Pontoon Campsite direkt am Kasanka River ansehen.

Und auch hier werden wir positiv überrascht. Die Lage ist wunderschön, es gibt ein Dusch-, ein Toiletten- und ein Aufenthaltshäuschen. Alle drei sind aus Schilf gebaut, zum Teil mit Binsen gedeckt, sind sehr gepflegt und fügen sich harmonisch in die Landschaft ein. Man hat einen herrlichen Blick auf den Kasanka River, das Schilf wiegt sich malerisch im Wind und riesige Red Mahogany-Bäume spenden Schatten. Spontan entscheiden wir uns zum Bleiben, ohne das Kabwe Camp gesehen zu haben. Wir sind gerade beschäftigt, das Auto zu entladen und die Zelte aufzubauen, als ein junger Parkangestellter herbeieilt und uns ein Lagerfeuer entzündet. Er lädt eine ganze Schubkarre voller Brennholz ab und stellt sich uns dann vor. Obwohl ich dreimal nachfrage, habe ich seinen komplizierten Namen nach ein paar Minuten schon wieder vergessen und nenne ihn in Gedanken fortan Mcheshi, ein Swahiliname, der soviel wie „freundliche Person“ bedeutet. Mcheshi spricht kein besonders gutes Englisch, aber wir verstehen, dass er unser Platzkeeper ist und immer zu unserer Verfügung steht. Egal, ob wir über den Kasanka River übersetzen möchten, Duschwasser bräuchten oder sonstige Anliegen hätten. Nachdem er sich vergewissert hat, dass wir im Moment wunschlos glücklich sind, wuselt er winkend von dannen und lässt uns einigermaßen geplättet zurück. Wir hatten mit keinerlei Service gerechnet und nun bekommen wir hier ein Komplett-Paket vom Feinsten. Hut ab, Kasanka Trust!

Wir richten uns komplett ein und bereiten gerade einen Mittagssnack zu, als am Schilfgürtel des Flusses, direkt vor unserer Aussichtshütte eine Herde Elefanten erscheint. Mit einer Stulle in der Hand und Tee auf dem Tisch genießen wir unser ganz persönliches TV-Programm. Plötzlich ist Mcheshi wieder zur Stelle, ganz aufgeregt. Weiter unten am Fluss wären noch mehr Elefanten; ob wir sie denn sehen möchten, er würde uns hinbringen. Er ist so begeistert, dass er uns was zeigen kann und ich freue mich wahnsinnig, diese Begeisterung spüren zu dürfen. Nach unserem Elefanten-Ausflug erkunden wir zu Fuß die nähere Umgebung unserer Campsite und beschließen, als sich die Sonne schon senkt, noch zum Fibwe Hide zu fahren. Der Fibwe Hide ist eine hölzerne Aussichtsplattform, 12 Meter über dem Boden, im Geäst eines mächtigen Mahogany-Baumes. Von dort aus kann man die Sümpfe des Kasanka River überblicken und, wenn man Glück hat, auch Sitatungas sehen.

Kaum steigen wir beim Fibwe Hide aus, steht uns schon wieder ein Parkangestellter zur Seite, der uns unter seine Fittiche nimmt. Zusammen mit meinen Mitreisenden steigt er auf den Hide, ich will nachkommen, muss aber erst noch den Akku an meiner Kamera wechseln. Als die vier im Blättergewirr verschwinden, senkt sich auf ein Mal eine solche Ruhe, ein so überwältigendes Gefühl des Angekommenseins auf mich herab, das ich gerne ganz alleine genießen möchte. So bleibe ich, wo ich bin, höre die Stille um mich, sehe, wie der Himmel sich im Sonnenuntergang färbt und der Mond im nachtblauen Himmel zu schwimmen scheint wie ein halber Medizinball. Solche Momente sind für mich einzigartig und unbezahlbar; fast bedaure ich, als meine Mitreisenden aufgeregt quasselnd, sie haben eine Sitatunga gesehen, zurückkehren.

Auf dem Rückweg zum Camp, der in den letzten roten Streifen der untergegangenen Sonne führt, halten wir noch mal an. Eine schräg gewachsene Akazie steht, wie hingemalt, vor diesem Blau-Rotverlauf und rundet das Bild eines gelungenen Afrika-Tages perfekt ab. Diesen beschließen wir, am von Mcheshi gehüteten, gemütlich prasselnden Lagerfeuer, begleitet vom leisen Rascheln der Mahogany-Blätter und dem weniger leisen Grunzen der Hippos im Kasanka River.

13. Juli 2008 - Kasanka NP

Frühmorgens, noch bevor es ganz hell ist, sind wir schon zurück am Fibwe Hide, klettern die hohe Leiter nach oben und erleben den Sonnenaufgang 12 Meter über dem Boden. Die Sümpfe liegen in milchigem Morgenlicht, die dichten Mahogany-Blätter malen Bilderrahmen um einzigartige Ausblicke. Adlerauge Joachim erspäht im undurchdringlichen Schilf tatsächlich zwei Sitatungas, ein kleiner Bienenfresser plustert sich auf einem nahen Ast in der Morgenkälte und tastende Sonnenstrahlen beleuchten die noch unreifen Samenkapseln des Baumes, auf dem wir sitzen. Zum Greifen nahe und doch unerreichbar, nicken sie sachte im Wind. Wie gerne hätte ich diese Baumfrüchte, die, wenn sie reif sind und aufbrechen, wahre Kunstwerke der Natur sind. Unsanft werden wir aus unserer Idylle gerissen, denn unter dem Baum fahren zwei Safarifahrzeuge vor, spucken ca. 20 Studenten aus, die alle, ohne mit der Wimper zu zucken, zu uns herauf geklettert kommen. Kichernd und lärmend stürmen sie die Plattform. Wir fühlen uns ziemlich rüde gestört und trauen auch der Tragkraft des Hides nicht so ganz über den Weg, also ergreifen wir die Flucht, sobald die Leiter frei ist.

Auf einem schmalen, tau-benetzten Pfädlein statten wir noch dem munter gluckernden Kasanka River einen Besuch ab, der glasklar durchs dichte Schilf strömt, bevor wir zum Frühstücken ins Camp zurückkehren. Dort ist schon wieder Elephant-TV angesagt, diesmal mit kleinen Nachwuchsstars. Wir verbringen gemütliche Stunden im Camp: Elefanten beobachten, Schmetterlingen hinterherjagen, Libellen belauern, bis man sie fotografieren kann und ich sammle ein paar herabgefallene Mahogany-Seeds ein, die sich aber leider noch nicht geöffnet haben. Mcheshi schaut mal wieder vorbei und ich frage ihn, ob er wüsste, wie man die Seeds aufkriegen könnte. Gemeinsam versuchen wir die Grillrostmethode und strahlen beide um Wette, als die erste Frucht an den Sollbruchstellen von der Hitze Risse bekommt. Während des „Röst-Vorgangs“ quetsche ich ihn ein bisschen über seine Arbeit für den Kasanka Trust aus: Mcheshi ist sehr glücklich, einen Job zu haben, noch dazu einen, der ihm so viel Spaß macht, erzählt er mir radebrechend. Jeder Arbeiter bekommt eine einfache Unterkunft zur Verfügung gestellt und hat vier Tage im Monat frei. Ein kleines Grundgehalt sichert die eigene Existenz und ermöglicht in Grenzen die Unterstützung der Familie; das Trinkgeld der Touristen kommt noch hinzu. Jeweils für drei Jahre hat man einen bestimmten Posten inne, danach wird man, im Rahmen seiner Fähigkeiten, auf einen anderen versetzt. So sollen die Arbeiter möglichst viele Facetten der Aufgaben und Tätigkeitsbereiche des Kasanka Trust kennenlernen. Es ist immer interessant, solche Dinge von beiden Seiten zu hören, in diesem Falle von John und Mcheshi. Und es ist vielversprechend und erfreulich, dass sich die Aussagen der beiden, Chef und Angestelltem, weitestgehend decken!

Nach dem Mittagessen fahren wir zum Pontoon, denn wir wollen das Gelände jenseits des Kasanka River erkunden. Der Fluss ist nur wenige Meter breit, aber viel zu tief, um ihn zu durchfahren. Das Konstrukt, auf dem wir übersetzen werden, sieht spannend aus. 24 Ölfässer sind unter einem rohen Metallgestell vertäut, Holzplanken bilden eine zweispurige Plattform. Und schon eilt Mcheshi wieder herbei. Er hängt zwei schwere Eisenleitern als Rampe zwischen Ufer und Holzplanken an die Fähre, Joachim balanciert langsam den Landy darüber, die Fähre taucht tief ins Wasser, schwankt ein wenig, ist aber ansonsten ganz stabil. Dann dürfen Annette, Jürg und ich auch aufsteigen; Mcheshi dirigiert uns an die Stellen, an denen noch ausgleichendes Gewicht benötigt wird. Mit den Händen zieht er uns an einem Seil über den Kasanka, wir steigen ab, er hängt die Leitern ein und Joachim fährt das Auto wieder runter. Sehr rustikal, aber eine feine Sache.

Unsere weitere Fahrt führt uns in den Nordenwesten des Parks, der, je weiter wir vordringen, immer mehr an landschaftlicher Attraktivität verliert. Dichter Wald, so ganz anders als der lichtdurchflutete im östlichen Teil, beherbergt jede Menge Tsetsefliegen, sonst sieht man wenig bis gar nichts. Wir möchten gerne an den Luwombwa oder rauf an den Mulembo River, kommen aber nicht durch, denn weite Teile stehen noch unter Wasser. Also kehren wir um und fahren in südlicher Richtung am Kasanka River entlang. Hier ist die Landschaft viel offener, der Wald von weiten Ebenen und kleinen Seen durchzogen und man kann wieder Tiere sehen. Ein paar vereinzelte Pukus, Warzenschweine, Wasserböcke und viele Kafue-Lechwes. Inmitten einer Herde Lechwes sehen wir einen humpelnden Bock und nähern uns sehr vorsichtig, um keine übereilte Flucht zu provozieren. Bald erkennen wir, warum das Tier humpelt: sein linkes Hinterbein ist am Oberschenkel gebrochen und bei jedem Auftreten droht der Knochen die Haut zu durchstechen. Aua, was müssen das für Schmerzen sein! Im Schritttempo lotsen wir das Auto an der Herde vorbei, können aber trotz aller Vorsicht nicht verhindern, dass der Bock etwas schneller wird. Er tut uns so unsäglich leid, doch wir können ihm nicht helfen. Auf jeden Fall werden wir im Camp Bescheid sagen. Doch das erübrigt sich, denn ein paar Kilometer weiter läuft uns plötzlich ein bewaffneter Ranger über den Weg. Wir beschreiben ihm den Sachverhalt und die Stelle, an der wir den verletzten Bock gesehen haben; der Ranger nimmt es interessiert zur Kenntnis, verspricht, er werde sich darum kümmern und wir sind sehr erleichtert.

Kurz darauf sind wir schon wieder zurück am Pontoon. Meterhoch wächst das Schilf am Wegesrand und die blühenden Halme recken sich malerisch in einen farbenprächtigen Sonnenuntergang. Wir nutzen die Zeit, bis Mcheshi die Fähre bereit gemacht hat, zum Fotografieren. Plötzlich stößt Annette, die ein paar Schritte ins Schilf hineingegangen ist, einen gellenden Schmerzensschrei aus. Mir gefriert fast das Blut in den Adern, denn mein erster Gedanke ist: Scheiße, jetzt ist es passiert - ein Schlangenbiss in the Middle of Nowhere! Annette kommt schreiend und laut jammernd aus dem Schilf hervor. „Auaauaaua, mich hat was gebissen, es tut so weh, es tut so höllisch weh!“ Ich eile zu ihr, stütze sie und versuche aus ihr herauszubekommen, was genau denn gebissen hätte. Eine Schlange sei es nicht gewesen, stößt sie weinend hervor. Vorsichtig ziehen wir ihr die Sandale aus und da sehen wir die Übeltäter - Matabele-Ameisen. Die bis zu 2 cm großen, schwarzen Insekten tragen nicht umsonst den Namen eines sehr kriegerischen Stammes - sie sind extrem angriffslustig, wenn man ihnen, so wie Annette unvorsichtigerweise zu nahe kommt. Ein paar von ihnen haben sich in ihren Zehen verbissen, einige krallen sich noch an der Sandale fest. Ich zerre die humpelnde Annette zum Wasser, wo wir ihren Fuß und die Sandale so lange versenken, bis auch die letzte Ameise losgelassen hat. Inzwischen bugsiert Joachim den Landy auf die Fähre, eine der Leitern rutscht weg und um ein Haar wäre das Auto im Wasser gelandet. Das hätte jetzt gerade noch gefehlt! Doch wir haben schon wieder Glück im Unglück und der Landy steht schließlich sicher auf dem schwankenden Floß. Gemeinsam helfen wir Annette, die immer noch starke Schmerzen hat, über die Rampe und sehen zu, dass wir so schnell wie möglich in unser Camp kommen. Dort inspiziert Joachim den Fuß mit der Taschenlampe und entdeckt noch einen Ameisenkopf, der in der empfindlichen Haut zwischen zwei Zehen steckt. Als er diesen entfernt hat, lassen auch die Schmerzen nach und ein paar Minuten später kann Annette schon wieder lächeln.

Nach diesen Aufregungen läuten wir einen ruhigen Abend am Lagerfeuer ein und genehmigen uns erst mal alle ein Bier. In den Büschen neben uns raschelt es immer wieder laut. Als wir mit der Taschenlampe alles gründlich ableuchten, sehen wir zwei kugelrunde, gelb glühende Augen, die blitzschnell vom Boden auf einen Baum wandern und schwupp, auf den Nachbarbaum springen. Schnell ist uns klar, dass die Augen zu einem Buschbaby gehören. Der kleine Galago scheint extrem neugierig, denn immer wieder nähert er sich, versteckt sich hinter einem Baumstamm und blinzelt daran vorbei. Diese zwinkernden Glühäuglein, die in der Dunkelheit umherflitzen sind sehr spaßig anzusehen, aber wir wollen den kleinen Kerl ja nicht blind-leuchten. Also lassen wir ihn in Ruhe und freuen uns einfach seiner raschelnden Gegenwart, ohne ihn zu sehen. Bei einem kühlen Windhoek Lager lassen wir einen schönen und aufregenden Tag am prasselnden Lagerfeuer ausklingen.

14. Juli 2008 - Kasanka NP > Lake Waka Waka

2008-08-20T18:33:00.002+02:00

Obwohl wir heute nicht weit haben, packen wir relativ früh zusammen. Mcheshi hat gestern noch angefragt, ob und wann wir duschen wollen. Pünktlich zum gewünschten Zeitpunkt ist er mit einem Kanister genehm gewärmten Wassers zur Stelle. Jochen schmeißt sich als erster unter die rustikale Dusche, Jürg gleich als nächster. Man kann ja sehr wassersparend verfahren, wenn man nur will und eigentlich hätte der Kanister für uns alle 4 ausgereicht. Kaum ist Jürg aber fertig, steht Mcheshi mit Nachschub bereit. OK, denke ich mir, ganz schön großzügig, aber es passt ja genau: 2 Kanister für 4 Leute. Ich ziehe mich gerade an, schon ist Mcheshi wieder da; jetzt verstehe ich, dass er pro Person einen Kanister anschleppen wollte. Er schaut ein bisschen ungläubig, als ich ihn bitte, keinen vierten Nachschub zu bringen, nickt aber folgsam und füllt die Dusche mit neuem warmem Wasser aus dem dritten Kanister auf. Immerhin haben wir ihm einmal Schleppen erspart und Annette kommt in den Genuß einer vollen Kanisterladung.

Frisch gereinigt sind wir reisefertig. Ein bisschen schwer fällt mir der Abschied vom Kasanka schon, wenngleich ich auch sehr gespannt bin, was Sambia noch alles für uns bereit hält. Beim Verlassen unserer Campsite springt Joachim nochmal schnell aus dem Auto und drückt Mcheshi ein üppiges Trinkgeld in die Hand. Beim Wegfahren hören wir einen glücklichen Jauchzer von unserem Goldstück. Normalerweise bin ich kein Fan überdurchschnittlicher Trinkgelder, denn sie schaden im Gesamten mehr als sie Nutzen bringen. In diesem Falle aber freue ich mich für Mcheshi, weil er niemals in Erwartung hohen Trinkgeldes gehandelt hat, sondern aus reiner Begeisterung. Bei bedecktem Himmel und schneidend kaltem Wind fahren wir zur Wasa Lodge, wo wir bezahlen. Übrigens, so ausdrücklich erwünscht, in Kwacha. Die Bezahlung in Landeswährung bringt unsere Finanzen etwas durcheinander, denn laut der Angabe unseres Reiseführers sollte auch eine Bezahlung in Dollar möglich sein. Die aber werden, zumindest bei Campinggästen, nicht akzeptiert.

Schnell sind wir wieder am Gate, noch schneller an der D235, die wir ein kleines Stückchen Richtung Nordwesten hochfahren, bevor es rechts schon wieder abgeht. Da wir ja genügend Zeit haben, beschließen wir, einen Abstecher zum Livingstone Memorial zu machen. Ich habe schon viel über diesen bewundernswerten Mann gelesen und, obwohl wir alle keine Fans von Gedenkstätten sind, für ihn machen wir eine Ausnahme. Immer wieder stelle ich mir vor, wie unendlich hart die Bedingungen gewesen sein müssen; allein sich die Straße wegzudenken reicht schon für einen Basis-Eindruck dessen, was Livingstone geleistet und ertragen hat. Hinzu kommt, dass er der erste Weiße war, den die Menschen dort zu Gesicht bekommen haben. Das kann man heute nicht mehr behaupten - je näher wir dem Memorial kommen, desto größer wird der Pulk an Kindern, der unserem Auto folgt. Wir fühlen uns fast wie der Rattenfänger von Hameln. Sobald der Landy steht, sind wir von einer Kinderschar eingekreist, fordernde Hände recken sich uns entgegen und laute Rufe nach Sweets klingen in unseren Ohren. Joachim ist das zu viel, er bleibt im Auto, wir hingegen steigen vorsichtig aus und werden sofort befummelt, gezupft, belagert. Als die Kinder kapiert haben, dass es bei uns keine Sweets zu holen gibt, wollen sie fotografiert werden, regelrechte Kämpfe entbrennen. Und natürlich wollen alle das Ergebnis auf dem Display bewundern. Man muss echt aufpassen, dass sie einen nicht von den Beinen reißen in ihrem Ungestüm. Ein bisschen Sorgen machen mir auch die vielen offenen Wunden auf den Händen, die mich überall betouchen, den Gesichtern, die sich an meine Arme drücken und das erbärmliche Gehuste fast aller Kinder, das mich mit einer beinahe fühlbaren Wolke von Speicheltröpfchen umgibt. Nicht, dass mich ekelt, aber auf eine Haut-Infektion oder gar offene TB kann ich ganz gut verzichten.

Wir kämpfen uns zum Memorial vor und schießen ein obligatorisches Foto, dann sehen wir zu, schnell wieder zum Auto zu kommen. Enttäuscht winken uns die Kinder hinterher. Es dürfte schon ein paar Tage dauern, bis wieder Touristen hier vorbeikommen und das Spektakel von Neuem beginnt. Jürg hat einige Bleistifte im Gepäck, die er eigentlich gerne den Kindern gegeben hätte. Allerdings wäre es unverantwortlich, in einer solchen Situation Geschenke zu verteilen. Man könnte niemals alle Kinder bedenken und würde somit eine unkontrollierbare Massenschlägerei auslösen; und damit wäre wirklich niemandem gedient.

Der Weg Richtung Lake Waka Waka führt uns zunächst auf der selben Straße, auf der wir gekommen sind zurück, vorbei an hübschen Bisa-Dörfern, freundlich winkenden Leuten, kleinen Sumpfgebieten und Cassava-Feldern. Bald erreichen wir die Abzweigung zum See, ein Shortcut, der uns einige Kilometer sparen wird. Zeit allerdings spart er uns nicht, denn die Straße ist eher ein besserer Radweg, der stellenweise total zugewachsen ist. Würde das GPS uns nicht versichern, dass wir auf der richtigen Route sind, es könnten glatt Zweifel aufkommen. Gegen Nachmittag erreichen wir den See, der wirklich traumhaft liegt. Die Campsite, direkt am Ufer, wird ebenfalls vom Kasanka Trust gemanaged und wir werden mit gewohnter Herzlichkeit und Service empfangen. Sofort brennt ein Feuerchen und eine Schüssel mit warmem Wasser wird bereit gestellt. Wir bauen die Zelte auf, die wir aufgrund des starken Windes ordentlich festzurren müssen. Eigentlich wollten wir uns alle in die klaren Fluten des Lake Waka Waka stürzen, aber die Kälte und der schneidende Wind laden nicht wirklich dazu ein. Allein Jürg, unser Schweizer Held, stürzt sich todesmutig in die eiskalten Fluten und sieht ziemlich rosig aus, als er ihnen kurz darauf wieder entsteigt.

Ich schlendere in der Zwischenzeit ein wenig über den Platz und muss schon wieder neue Baumschoten entdecken! Diesmal sind es kastanienfarbene Snake Beans, die sofort vom Boden aufgesammelt werden und in meine Sammeltüte wandern. Unser Platzkeeper bekommt das mit und hechtet freudestrahlend auf einen Baum, um mir noch mehr zu pflücken. Höflichkeitshalber stecke ich seine Schoten ein und danke ihm herzlich, doch leider sind sie noch nicht ganz reif und würden höchstwahrscheinlich bald schimmeln. Aber die Geste ist so herzig und allein das zählt.

Am anderen Ende der Campsite hat sich ein Ehepaar mit zwei kleinen Kindern häuslich eingerichtet und bald kommt der Mann, Peter, zu uns herüber. Er hat unser deutsches Kennzeichen entdeckt und möchte nun mehr wissen. Damit das Gespräch nicht zu „trocken“ wird, lädt er uns auf ein Bierchen zu sich ein. Lange plaudern wir mit ihm und seiner Frau Patricia, erzählen, was wir schon alles erlebt haben und was noch vor uns liegt. Und wir erfahren Interessantes: Peter und seine Familie kommen gerade von den Bangweulu-Sümpfen herunter und waren sowohl im Shoebill als auch im Nsobe Camp. Ersteres sollte eigentlich unser morgiges Ziel sein, aber es ist zur Zeit nur per Boot zu erreichen. Da wir unser Auto nicht irgendwo stehen lassen wollen und wenig Lust auf die ganze Gepäckumschichterei haben, müssen wir wohl umdisponieren und im Nsobe Camp absteigen, was nicht weiter schlimm ist. Peter schwärmt sehr von den Swamps und ich freue mich umso mehr auf unseren Trip. Komisch, seit ich zum ersten Mal von der Existenz der Bangweulu-Sümpfe gehört habe, wollte ich immer dort hin; warum genau - ich kann's nicht sagen. Morgen werden wir ja sehen, ob sich der weite Weg in die Sümpfe wirklich lohnt.

Nach diesem erbaulichen Informationsaustausch kehren wir zu unserem Platz zurück. Während unserer Plauderei ist ein weiteres Auto auf dem Platz vorgefahren und die neuen Gäste haben ihr Camp bereits errichtet. Was wir nicht gesehen haben: die „Neuen“ haben ein Münchner Kennzeichen. Und wir ein Fürstenfeldbrucker. Die beiden Städte liegen gerade mal 25 km auseinander und irgendwie ist es klar, dass man sich dann anspricht. Einer der Münchner steuert wohl gerade auf uns zu, um eben das zu tun, als ich mir einen Lapsus leiste, der mir heute noch leid tut, ein bisschen wenigstens. Ich muss voraus schicken, dass ich selbst Münchnerin bin, eine der wenigen, die noch richtig Bayrisch spricht. Ansonsten ist München eher dialektfreies Gebiet, weil unglaublich viele Nichtbayern ihre Heimat in München gefunden haben und Dialekt lange Zeit als ordinär und unschicklich propagiert wurde. Doch der gemeine Bayer, egal, ob er des Dialektes mächtig ist oder sich nur als Bayer fühlt, lästert angeborenerweise über den Preussen, also über jeden, der nördlich der Donau geboren wurde. Und die „Breiss'n“ ziehen über uns „Seppls“ her. Das hat Tradition und ist mehr oder weniger ernst gemeint. Nun nähert sich der Nachbars-Münchner unseren Zelten, ich stecke bis zur Taille in meiner Reisetasche, sehe ihn also nicht. Ich höre nur, wie Annette bemerkt: Hey, die Neuen, das sind ja Münchner. Lakonisch und nicht allzu leise entfährt mir ein: Ach, des san doch eh nur Breiss'n. Uihuihuih, der Nachbar vernimmt's und kehrt auf dem Absatz um. Dass meine dahin gesagte Bemerkung seine Ohren erreicht hat und zu so einer Reaktion führt, bekomme ich nicht mit; das erzählt mir Annette erst am nächsten Tag. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich entschuldigt, wahrscheinlich. Aber irgendwie scheine ich ins Schwarze getroffen zu haben... Da tut es mir im Nachhinein schon gleich nicht mehr so leid - trotzdem, ihr Münchner vom Lake Waka Waka: es war nicht so gemeint, nicht so hart, wie es klang!

Fast, als wäre es eine Strafe für meine unhöfliche Bemerkung, legt sich der schneidende Wind untypischerweise auch nicht bei Sonnenuntergang, feuchte, kalte Nachtluft senkt sich auf uns herab und wir gehen bald zu Bett.

15. Juli 2008 - Lake Waka Waka > Bangweulu Swamps, Nsobe Camp

2008-08-20T18:32:00.001+02:00

Trotz meiner Boshaftigkeit hatte ich eine gute Nacht und werde zudem noch mit einem fulminanten Sonnenaufgang belohnt. Der See dampft in der Morgenkälte, der Himmel ist vanillefarben und das tiefstehende Licht lässt die Tautropfen auf der Ufervegetation wie tausend Diamanten funkeln. Leider sind solche Momente immer nur von kurzer Dauer, leider, was die wundervolle Gesamtstimmung anbelangt, aber trotzdem begrüßen wir die rasch höher steigende Sonne, die uns endlich ein bisschen wärmt. Dick eingemümmelt nehmen wir unser Frühstück am Ufer des Sees ein, packen rasch zusammen und machen uns dann auf den Weg Richtung Bangweulu-Sümpfe. Unseren schotenpflückenden Platzkeeper nehmen wir noch ein Stück des Weges mit, denn er muss zu seinem Dorf, das stolze 15 km vom Camp entfernt liegt. Normalerweise latscht er diese Strecke zu Fuß und ist Stunden unterwegs, doch heute drängen wir uns im Auto einfach ein bisschen zusammen, können den Knaben mitnehmen und ihn ein wenig mit unseren Fragen löchern. Peter hatte uns nämlich am Vorabend erzählt, die Bisa (denen ja auch unser Platzkeeper angehört), sollten aus den Bangweulus vertrieben werden. Die Bisa sind saisonal in den Sümpfen als Fischer tätig, aber ihre Präsenz hätte so überhand genommen, dass die Tiere und insbesondere der Schuhschnabelstorch immer weiter ins Innere der Sümpfe zurückweichen. Nun solle das Sumpfgebiet den Status eines Nationalparks erhalten und somit die Bisa daraus verwiesen werden.

Ich persönlich empfinde das ja als sehr zweischneidig, wenn Menschen, die schon immer an solchen Orten leben, auf einmal zugunsten von Wildtieren ihrer Existenzgrundlage beraubt werden sollen. Natürlich sieht der „Bereinigungs“-Plan nur ein „Du-darfst-da-nimmer-rein“ vor, bietet den Bisa aber keine Alternativen; so die Aussage von Peter. Doch wo sollen die ganzen Menschen denn hingehen, wenn der Staat kein adäquates Ausweich-Gebiet zur Verfügung stellt? Unser Platzkeeper hat von dem Gerücht auch schon gehört, erklärt die Sachlage aber völlig anders: Es solle ein Trust, ähnlich dem Kasanka Trust gegründet werden und für eine befruchtende, friedliche Koexistenz zwischen Schuhschnabelstörchen, allen anderen Tieren und den Bisa sorgen. Das wäre mit Sicherheit die bessere Lösung, aber was letzendlich wirklich passiert, wird sich zeigen, wenn es denn so weit ist. Wir nähern uns, in interessante Gespräche verwickelt, dem Dorf unseres Platzkeepers, immer wieder stehen hübsche junge Mädls am Straßenrand und er ist sichtlich stolz, heute mal per Auto anzukommen. Mit geschwellter Brust steigt er aus und wir fahren weiter.

Peter, der die nun folgende Strecke ja schon gefahren war, hatte uns auch noch ausdrücklich angehalten, wir sollten doch bitte höllisch aufpassen. Die Straßenränder bestünden aus hohem Schilf und aus diesem stürzten sich alle paar Meter größere und kleinere Kinder hervor, um zu betteln. Da heiße es aufpassen, weil man will ja niemanden überfahren, auch wenn das Ganze schon recht lästig sei. Und hier zeigt sich abermals, wie sehr persönliche Wünsche oder Aversionen eine Schilderung prägen. Klar, man hat den Eindruck, durch ein einziges, zusammenhängendes Dorf zu fahren, das sich fast die gesamte Strecke entlang zieht und klar, überall sind Kinder, die uns kommen hören, schon lange, bevor wir sie sehen. Und ja, sie betteln uns laut schreiend nach Sweets an, kommen mit ausgestreckten Händen aus den kleinen Lehmhäuschen gesaust, aber wir haben nie Sorge, jemanden zu überfahren. Im Gegenteil. Alles, was sich auf oder an der Straße vor uns bewegt, hält respektvollen Abstand. Das geht soweit, dass schwer beladene Radfahrer es deutlich bevorzugen, stürzend in das Schilf auszuweichen, als sich auf eine Konfrontation mit unserem Auto einzulassen. Dabei nähern wir uns wirklich vorsichtig und signalisieren auch unsere Ausweichbereitschaft. Offenbar aber sind die Leute hier einen anderen Fahrstil gewöhnt, was ja auch sehr aussagekräftig ist. Das einzige, worauf man tatsächlich achten sollte, ist nicht zu langsam durch Dörfer zu fahren oder gar anzuhalten, denn die Kinder nutzen jede Chance, hinten auf's Auto aufzuspringen und ein Stück mitzufahren. Und das ist wirklich gefährlich. Auf dieser Strecke denke ich oft an den Lkw mit den aufgeschweißten Anti-Aufspringzacken...

Doch auch ohne diese Zacken erreichen wir nach geraumer Zeit ohne Zwischenfälle Chiundaponde, eine der beiden größeren Ansiedlungen auf unserem Weg. In der Karte sieht alles ganz easy aus, einfach durchfahren und gut ist's, in der Praxis gestaltet sich's ein wenig schwieriger. Chiundaponde ist eine weitläufige Ansiedlung mit ein paar Shops, Schulen und einer, so sehen wir das, Hauptstraße. Dieser folgen wir und stehen plötzlich vor einer total maroden Brücke. Ehemals bestand die wohl aus Beton, ist aber mittlerweile eingebrochen und wurde mit stabilitätstechnisch äußerst zweifelhaften Baumstämmen ausgebessert. Da können wir nicht drüber. Aber wir wären nicht in Afrika, nicht in Sambia, würden da nicht plötzlich einige Menschen aus dem Nichts auftauchen, die zwar alle des Englischen nicht mächtig sind, aber genau wissen, wo Touristen so hin wollen. Mit Händen und Füßen bekommen wir erklärt, dass wir wieder zurück müssen und woanders links abbiegen sollen. Die Menschen sind alle sehr hilfsbereit, aber sie stecken ein wenig in der Zwickmühle. Auf der einen Seite wollen sie helfen, auf der anderen möchten sie die Gunst der Minute, neben einem Auto zu stehen und sich mit Weißen zu unterhalten, so lange wie möglich ausdehnen. Das zieht die Sache etwas in die Länge, aber was soll's, wir haben doch Urlaub!

So fahren wir schließlich zurück Richtung Dorfmitte, können aber nichts entdecken, was nach richtigem Weg aussieht. Und auch hier sind die Bewohner sofort hilfsbereit zur Stelle: Männer, Frauen, Kinder, überall sehen wir braune Arme, die alle in eine bestimmte Richtung deuten. Wir folgen dankend den Zeichen und tatsächlich stehen wir kurz darauf vor einer vertrauenerweckenden Betonbrücke, die wir nun überqueren. Danach verfahren wir uns nur noch noch zweimal, bis wir endlich vor dem Gate der Chikuni GMA stehen. Dort registrieren wir uns bei einem sehr streng wirkenden, aber sehr freundlichen Officer und setzen unseren Weg fort. Weiter geht es durch unzählige Dörfer, überall erklingen die uns nun schon bekannten Schreie nach Sweets, Radfahrer stürzen sich todesmutig ins Schilf und irgendwann sind wir in Muwele. Auch Muwele ist eine etwas größere Ansiedlung und hier scheint gerade so etwas wie ein Sportfest gefeiert zu werden. Hunderte von Köpfen drehen sich in unsere Richtung, die Blicke folgen uns, die Sportler sind indessen unbeachtet. Nach Muwele werden die Dörfer weniger und bald schon, laut Reiseführer, sollen wir eine ausgeschilderte Abzweigung zum Nsobe Camp erreichen. Wohl sehen wir die beschriebenen Termitenhügel, auch die Ebene, die sich vor uns auftut, allein die versprochene Beschilderung fehlt. Auf gut Glück biegen wir links ab, juckeln durch mannshohes Gras, drehen aber wieder um, denn der Weg sieht wenig befahren aus und nirgendwo sind Zeichen eines Camps zu erkennen. Also folgen wir wieder dem Hauptweg, der alsbald, dammartig leicht erhöht, in eine riesige offene Grasebene führt. Hier ist es wie ausgestorben; keine Menschen, keine Tiere. Ratlos machen wir Pinkelpause und schon, kaum ist die Hose wieder droben, ist ein Radfahrer zur Stelle. Jaja, Nsobe, deutet er, da hinten.

Wir wenden und tatsächlich - kurz darauf erblicken wir eine kaum sichtbare, extrem staubige Fahrspur, die uns letztendlich doch noch zum Nsobe Camp führt. Die Lage des Camps und auch dessen Aussehen sind nun nicht gerade das, was wir uns, ich mir, unter Bangweulu Swamps vorgestellt hatte. Inmitten einer windverblasenen Ebene hat man einen Schilf-Zaun errichtet, ein paar sehr „rustikale“ Schilf-Hütten erbaut, sonst ist da nichts. Wir fahren durch den Einlaß im Zaun und ein Officer kommt herbeigeeilt. Das ist Nsobe, bestätigt er uns. Aha, ok. Wir würden hier gerne campen, vier Personen, ein Auto, drei Zelte. Ja, sagt der Knabe, das ist möglich, das kostet US 25 pro Person und Nacht. Wieviel, spinnt der? Das ist zweieinhalb mal mehr, als unser Reiseführer sagt und mehr, als wir bis dato für totalen Camping-Luxus bezahlt haben. Wir lassen uns die Örtlichkeiten zeigen, aber mehr als ein buckeliger Campground und eine nicht funktionierende Toilette kann man uns nicht präsentieren. Somit beginnen die Preisverhandlungen. Der Officer oder Platzkeeper, was immer er auch sein mag, reagiert auf unsere fehlende Zahlungsbereitschaft, indem er zu einem aberwitzigen Kurs die geforderten Dollar in Kwacha umrechnet und uns versichert, wir könnten auch in Landeswährung zahlen. Bursche, das ist nicht das Problem! Wir fragen ihn, wer denn diese Preise festgesetzt hätte und vor allen Dingen wann. Darauf weiß er keine Antwort, aber er geht mit dem Preis runter, allerdings ziemlich unwesentlich. Auf eine derartige Abzocke haben wir alle keinen Bock und was wir bis dato gesehen haben, kickt uns auch nicht wirklich, also geben wir ihm zu Verstehen, dass wir sofort wieder abreisen, wenn er nicht von seinen absurden Forderungen herunter geht. Und wir fragen, ob wir denn dem Herausgeber unseres Reiseführers melden sollten, dass der Preis bei mehr oder weniger US 25 pPpN läge. Da wird ihm offensichtlich mulmig und er nennt uns US 50 für uns alle zusammen pro Nacht. Das akzeptieren wir schließlich, nicht aber ohne ihn zu fragen, wie es zu diesem Preissturz kam. Preise seien Verhandlungssache, erklärt er uns mit sichtlich schlechtem Gewissen und entfernt sich eilig. Interessant! Auf einem Markt ist das klar, da werden kränkelnde Großmütter ins Feld geführt, unernährbare Familien, riesige Verantwortungen, aber doch bitte nicht auf einer offiziellen, zudem noch unkomfortablen Campsite.

Wir suchen uns möglichst ebene Plätze für unsere Zelte und bauen auf. Und da ist er schon wieder, unser Profi: wie das denn jetzt wäre mit den Dollars und den Kwachas, was er denn nun nehmen solle. Geduldig versuchen wir ihm die Zusammenhänge zwischen Kursschwankungen, Inflation und Tauschraten nahe zu bringen. Begierig saugt er unsere Erklärungen auf, entscheidet sich aber dann doch für eine Bezahlung in Kwacha. Irgendwie verständlich, denn wann kommt der Knabe schon zu einer Bank und kann die guten Dollar tauschen?! Frage ist nur: warum traut er sich, völlig unverfroren, Preise zu einer Verhandlungssache zu machen? Wer kontrolliert ihn, was steckt er, sollte ein Tourist das je bezahlen, selbst ein? Das alles erscheint uns ein wenig seltsam.

Mittlerweile sind wir uns auch nicht mehr sicher, ob wir hier wirklich, wie geplant, zwei Nächte bleiben wollen. Ob oder ob nicht, diese Entscheidung machen wir vom nachmittäglichen Gamedrive abhängig, der uns wieder hinaus auf die windige Ebene hinausführt. Und siehe da: die vor Stunden noch wie ausgestorben wirkende Plain hat sich mit hunderten, tausenden von Black Lechwes gut gefüllt. Soweit das Auge reicht, stehen kleinere und größere Herden zusammen, grasen friedlich und lassen sich von uns nicht wirklich stören. Um diesen beeindruckenden Anblick richtig genießen zu können, verlassen wir den Fahrdamm, steigen aus und verschanzen uns direkt, ganz fotojäger-like, hinter dem niedrigen Wall. Doch mit dieser Perspektive sind wir nicht vollends zufrieden: viel Antilope auf viel Fläche ist irgendwie langweilig bezüglich der Bildwirkung. Dies und die immer wieder des Weges kommenden Radfahrer, welche die Lechwes in keinster Weise beunruhigen, veranlassen uns zur „Überrobbung“ des Dammes. Flach ins Gras gedrückt, heben sich für uns nun die Lechwes zwar vom Horizont ab, doch die Bildwirkung verbessert sich trotzdem nicht wesentlich. Außerdem sind wir halt keine Radfahrer, wie sie hier permanent vorbei kommen, sondern komische Wesen, die auf dem Bauch liegen und sich nicht bewegen. Das ist den Lechwes nicht ganz geheuer und sie weichen langsam aber merklich vor uns zurück, wie Schaum vor einem öligen Finger.

Also gut, wir sehen es ein, steigen wieder ins Auto und kurven ein bisschen über die Ebene, natürlich immer auf vorhandenen Wegen. Neben den Lechwes sind auch zahlreiche Vögel unterwegs. Eine mehrköpfige Gruppe von Klunkerkranichen pickt emsig Nahrung vom staubigen Boden, kleine Hirtenregenpfeifer und schön gezeichnete Rotflügel-Brachschwalben flattern vor, neben und über uns umher. Es sind genußvolle, interessante und kurzweilige Stunden, die wir hier in dieser Vielfalft verbringen. Trotzdem zieht es uns ans Wasser, an den Rand der Bangweulu-Sümpfe. Leider kommt man dort nicht ohne weiteres hin - alle Wege zum Nass führen über Chikuni Station, dem offiziellen Gate zu den Sümpfen und wir sprechen dort informationshalber mal vor. Um wenigsten ein bisschen Sumpf-Flair mit zu bekommen, machen wir für den nächsten Morgen einen Termin zum ranger-geführten Selfdrive aus. Es ist uns klar, dass man mit dem Auto nur an der „Waterkant“ umher kurven, nicht aber in die Sümpfe eindringen kann, doch trotz aller Lechwes und gefiederter Freunde übt diese Gegend nicht genügend Faszination auf uns aus, um uns noch eine zweite Nacht hier zu fesseln. Mit dem Termin in der Tasche und einem netten Sonnenuntergang im Rücken schlängeln wir uns durch die Lechwemassen zurück nach Nsobe. Dort hat unser Finanzexperte schon ein kleines Feuerchen für uns angeschürt, an dem wir uns nach dem Kochen niederlassen. Gemütlichkeit kommt nicht so richtig auf, denn der Wind, der den ganzen Tag schon unsere Gebeine durchwehte, hat sich auch zum Sonnenuntergang nicht nennenswert gelegt. Gepaart mit der Kälte der Nacht ist das ein schlagendes Argument für ein frühes Schlafengehen. Das tröstliche Heulen mehrerer Schakale in unmittelbarer Campnähe wärmt mich ebenso wie mein Daunenschlafsack, das Flattern meiner Zeltwände singt mir ein anheimelndes Wiegenlied.

16. Juli 2008 - Bangweulu Swamps, Nsobe Camp > Lake Waka Waka

2008-08-20T18:31:00.003+02:00

Morgens gegen halb sieben Uhr schälen wir uns schweren Herzens aus unseren kuscheligen Schlafsäcken, klirrende Morgenkälte schlägt uns entgegen. Unser Finanzprofi scheint das vorausgesehen zu haben, denn alsbald stehen Plastikschüsseln mit warmem Wasser vor unseren Zelten bereit. Wir machen Katzenwäsche, schütten uns einen heißen Tee in den Rachen und fahren die staubige Strecke nach Chikuni. Dort werden wir schon vom Chief erwartet, allein unser geplanter Begleiter ist noch nicht reisefertig. Geduldig warten wir in der aufgehenden Morgensonne bei geschlossenen Fenstern, denn es weht schon wieder oder nach wie vor ein heftiger Wind. Ein paar Jungs stehen in zerschlissenen Klamotten im Windschatten einer Lehm-Ziegelhütte und knabbern ihr Frühstückchen in Form einer rohen Cassava-Knolle. Einer der drei ist auf einem Auge blind. Sie beachten uns nur kurz, denn auf dem kleinen Flugfeld hinter dem Dorf steigen gerade zwei Männer in gepflegter Safarikluft in ein kleines Propellerflugzeug, das alsbald zwieback-sägend abhebt. Wie wir später erfahren: das waren Amerikaner, die mehrere Abschüsse kapitaler Lechwe-Böcke und Büffel gebucht hatten und auf dem Weg zum „Jagen“ waren.

In der Zwischenzeit stürmt dann doch ein junger schwarzer Herr aus einem naheliegenden Lehm-Wellblechkonglomerate; aufgebläht vom Wind sind seine dunkelgrauen Bügelfaltenhosen und das hellblaue Hemd. An den Füßen trägt er gepflegte rehbraune Lederschuhe. Er sieht fast aus wie ein Bahnschaffner, outet sich aber als unser Guide. Wir nehmen ihn auf der Rückbank in unsere Mitte, einigermaßen irritiert von seinem Outfit, noch mehr aber von seinem Rasierwasserduft. Nicht, dass Gepflegtheit etwas Verwerfliches wäre, aber hier, an diesem windverblasenen, entlegenen Ort verwirrt das alles ein bisschen. Rasch lotst er uns aus Chikuni hinaus Richtung Osten, am Rande der Sümpfe entlang.

Zahlreiche Vögel tummeln sich an der Uferzone - Möwen, Reiher, Gänse, Enten, Krähen. Unser Begleiter dirigiert uns kundig an der Wasserkante entlang, scheint aber eine Krähe nicht vom Storch unterscheiden zu können. Jürg drückt ihm hilfsbereit sein Luxus-Fernglas in die Hand und unser Bahnschaffner ist restlos begeistert. Endlich sähe er richtig was und auch noch scharf, sagt er und will das Binocular gar nicht mehr aus der Hand geben. Ein leises Fünkchen der Begehrlichkeit glimmt in seinen Augen, als er sich nach dem Preis für ein derartiges Wunderrohr erkundigt. Jürg hat das Fernglas von seinem Schwager geliehen bekommen, der wiederum beruflich mit Seefahrt zu tun hat. Das Fernglas ist ein richtiges Profiding und Jürg achtelt den wahren Preis, der damit immer noch hoch genug ist. Aber unserem Begleiter zu sagen, dass er gerade mehrere dutzend Lebensgehälter in der Hand hält, bringt er nicht übers Herz. Zudem relativiert er die immer noch stolze Summe mit der Leihgeschichte. Unser Guide ist sehr beeindruckt und späht umso öfter durch das Glas.

Gleich geht es auch leichter mit der Unterscheidung der anwesenden Vögel, aber diverse Herons und Egrets kann er trotzdem nicht auseinander halten bzw. beim korrekten Namen nennen. Immer wieder blättert er interessiert in unserem Vogelbuch und schnalzt hin und wieder erkenntnisreich mit der Zunge. Das ist eine Situation, ein Sachverhalt, der mir auf meinen Reisen schon oft begegnet ist und mir blutet fast das Herz. Da ist ein Mensch, ein Einheimischer, der der Natur verbunden, an ihr sehr interessiert ist, der sich aus dem Effeff auskennt, der sein Wissen gerne an Touristen weitergeben möchte. Das Problem ist, dass er einfach unzureichend ausgerüstet ist, nicht die nötige Ausbildung erhalten hat und somit bei den meisten einen relativ unkundigen Eindruck hinterläßt.

Wenn er mal nicht durchs Fernglas kuckt, sehe ich, wie er seine Augen leicht zusammenkneift. Er scheint also auch noch kurzsichtig zu sein, hat aber keine Brille auf. Wie aber soll so er seinen Job als Guide machen? Er kann sich keine Brille leisten, er hat kein Fernglas, um das wenigstens einigermaßen zu kompensieren, es steht keine Literatur zur Verfügung, aus der er sich die englischen Namen all der Tiere, die er sicher genau kennt, aneignen könnte. Mit all diesen Handicaps behaftet, muss er nun „seine“ Touristen abchecken: wie wissend oder unwissend sind die, was kann ich denen erzählen, was wollen die sehen. Und das alles noch in einem Umfeld, das im herkömmlichen Safari-Sinn relativ wenig Spektakuläres zu bieten hat.

Wir alle spüren, was da abgeht und fragen deshalb viele Dinge, von denen wir ausgehen, dass er sie wissen muss und auch erklären kann. Langsam entspannt sich unser Guide. Wir erfahren, dass in der Bangweulu-Ebene ca. 200.000 Lechwes unterwegs sind (von denen wir gefühlterweise 199.997 gesehen haben), dass zur Regenzeit das Wasser in der Flat um die 50 cm tief steht, dass die ärmlich anmutenden Saison-Fischer eigentlich ziemlich wohlhabend und in ihren Dörfern hoch angesehene Männer sind, dass der stramme Wind nur im Juli und August weht, sich dann aber völlig legt. Plötzlich zeichnet sich am Horizont eine Herde ab, die aufgrund ihrer Massigkeit ausnahmsweise mal keine Lechwes sein können. Unser Guide kann uns Büffel präsentieren! Vorsichtig lotst er uns in Richtung der Rinder; zu nahe dürften wir nicht kommen, denn die Viecher seien extrem schreckhaft. Klar, auf der weiten Ebene, so ohne jegliche Deckung. Bei dem minimalen Touristenaufkommen sind die Tiere natürlich auch nicht sehr an Fahrzeuge gewöhnt.

Wir nähern uns wie geheißen und beobachten aus geraumer Entfernung eine Weile die Büffel, die trotzdem sichtlich nervös werden. Unser Guide ist ganz glücklich, dass er uns diesen Anblick noch bieten konnte. In dieser Saison seien wir die ersten, die Büffel sehen, versucht er das Erlebnis einzigartig, jungfräulich zu machen. Wir gehen gerne darauf ein, obwohl wir von Peter wissen, dass es nicht so ist. Doch wie dem auch sei, wir verbringen einen interessanten, vergnüglichen, informativen Vormittag inmitten unzähliger Tiere, genießen die Stunden, dennoch steht unser Entschluß fest: wir werden keine zweite Nacht hier verbringen.

Nach dem Büffel-Erlebnis wird es Zeit, wieder zurück zu kehren. Wir passieren, durchqueren riesige Lechwe-Herden, liefern unseren Guide in Chikuni ab, verabschieden uns herzlich, durchqueren weitere Lechwe-Herden, sehen noch einige Zebras und Klunkerkraniche, bevor wir am mittleren Vormittag erneut in Nsobe einlaufen. Der Finanzprofi Dyson ist halb enttäuscht, halb erleichtert, als wir ihm unser Abreisevorhaben mitteilen, und er versucht nicht, uns zum Bleiben zu überreden. Vielmehr verschwindet er hinter der Schilfumfriedung des Camps und läßt sich erst bei unserer Abreise winkend aus der Ferne wieder blicken.

Es geht den ganzen Weg zurück. In Muwele ist schon wieder Sportfest, abermals schreien die Kinder nach Sweets, alle Radfahrer, auch die ganz schwer beladenen, flüchten sich wieder und wieder ohne Rücksicht auf Leib und Fracht in den Straßengraben. Unvorstellbar in Deutschland: ein Radfahrer weicht freundlich winkend einem Autofahrer, stürzt, holterdipolter, fast kopfüber in einen Graben. Und das erste, was der Autofahrer nach dem Sturz von ihm wieder sieht, ist eine winkende Hand und ein strahlendes Lächeln, das aus der Versenkung auftaucht. Jegliche Besorgnis unsererseits wird mit einer „Alles-OK-Freu-mich-dich-zu-sehen“-Geste abgetan. Kurz vor dem Gate der Chikuni GMA hält uns ein Radfahrer mit Panne hilfesuchend auf. Sein Radl steht in Reparaturposition kopfüber am Straßenrand, er dreht ratlos an den Pedalen. Wir halten an und er fragt nach Öl. Rostig hängt die Kette schlaff in den Kränzen und es sieht nicht so aus, als würde Öl alleine helfen. Doch Joachim kramt hilfsbereit sein Kriechöl raus, sprüht hier und da und schon ist das Rad wieder flott.

Wir wären nicht in Afrika, wäre nicht spätestens zum Zeitpunkt erfolgreicher Instandsetzung neues Publikum auf der Bühne erschienen. So auch diesmal: wie aus dem Nichts ist ein älterer Herr aufgetaucht, der eine dicke Aktenmappe im Arm hält. Höflich stellt er sich namentlich vor: Banda Nebat heiße er und sammle für ein Schulprojekt. Menschen wie wir, die so einfach halten würden für ein kaputtes Fahrrad, die könnten ja vielleicht auch ein Einsehen für sein Anliegen haben, meint er. In aller Breite klärt er uns über den Schulenmangel dieser schwach strukturierten Gegend auf. Der sambische Staat sähe sich nicht in der Lage, hier zu helfen, wohl aber hätte man ihm, Banda Nebat, alle erforderlichen Papiere zur Spendenerlangung und Schulgründung unterschrieben. Wir dürfen seinen dicken Ordner Blatt für Blatt durchsehen; jedes einzelne Blatt strotzt vor offiziellen Stempeln und am Schluss folgt eine akribisch geführte Spendenliste mit Namen, Adressen und gespendeter Summe. Wir können sehen, dass viele Einheimische etwas gegeben haben, mal hier 100 Kwacha, mal dort 10.000 Kwacha. Das ganze sieht ehrlich und Vertrauen erweckend aus, aber leider ist unsere Kwacha-Barschaft ziemlich erschöpft. Doch Herr Nebat nimmt auch gerne Dollar und wir spenden die unermessliche Summe von 20 US. Ein vergleichbarer Betrag stand noch nie in der Liste. Gerne hätten wir für diesen Zweck mehr gegeben, aber so ganz sicher sind wir uns nicht, ob das alles wirklich seine Richtigkeit hat, trotz aller Stempel.

Herr Nebat jedenfalls strahlt übers ganze Gesicht, der Radfahrer auch und wir bewegen uns weiter Richtung Gate. Dort ist der selbe Officer wie gestern zur Stelle und freut sich, uns wieder zu sehen, gerade so, als wären wir alte Freunde. Nach ein wenig Geplauder, wie es denn in den Sümpfen so war, fragen wir ihn nach Herrn Nebat. Da verdreht er die Augen und seufzt. Wir befürchten schon, einen Betrüger bespendet zu haben, aber der Officer klärt uns auf. Herr Nebat betreibe das wirklich ehrlich und ernsthaft, er hätte sich anfangs direkt am Gate postiert. Nun sei das aber für die ankommenden Touristen sehr befremdlich: ein offizielles Gate wird passiert, gleichzeitig wird man um Spenden angegangen in einer Angelegenheit, die mit Game Management nichts zu tun habe. Darum hätte man Herrn Nebat des Gates verwiesen, ihm aber freies Zugangsrecht zur GMA gewährt. Dort patroulliere er nun Tag für Tag auf und ab und sammle Spenden. Was habt ihr ihm denn gegeben, fragt der Officer neugierig. Wir antworten wahrheitsgemäß und er pfeift ungläubig durch die Zähne. Der Größe seiner staunenden Kulleraugen nach zu schließen, glaubt er wohl, Banda Nebat könne allein mit unserer Spende eine ganze Schule bauen und einrichten. Aber er freut sich aufrichtig für den emsigen Spendensammler.

Herzlich verabschieden wir uns von ihm und finden diesmal auf Anhieb den verschlungenen Weg durch Chiundaponde. Während wir durch die uns nun schon bekannte Landschaft fahren, sprechen wir über ein Thema, das uns in den vergangenen Tagen sporadisch immer wieder beschäftigt hat: unsere weitere Route. Eigentlich hatten wir geplant, in den äußersten Nordwesten Sambias zu fahren, hoch nach Ndole Bay via Mweru Mantipa NP und Nsumbu NP. Doch die Erfahrung der vergangenen Wochen hat uns gezeigt, dass, wenngleich die Strecken kilometermäßig nicht brachial sind, sie dennoch sehr viel Zeit kosten. Die Route rauf zum Nsumbu NP ist, laut Karte, eine „Sonstige Straße“, die Gegend sehr entlegen, so dass wahrscheinlich wenig Wert auf Instandhaltung der Straße gelegt wurde. Zudem müßten wir vom Nsumbu NP nach Mbala ein riesiges Eck „Sonstiger Straße“ ausfahren, weil durch den Nationalpark keine Querverbindung existiert. Das würde uns Tage voller Fahrerei bescheren und wir hätten kaum noch Gelegenheit, unsere geplanten Ziele zu erforschen geschweige denn sie zu genießen. So fällt heute die Entscheidung: Wir lassen den Nsumbu NP im wahrsten Sinne des Wortes links liegen und fahren, nach Besuch der Lumangwe und Kabweluma Falls gleich über Mbala nach Isanga Bay. Ein wenig tut es uns schon leid, aber alles in allem erleichtert uns der einstimmige Beschluß, weil wir nun wissen, oder sage ich besser denken, wir haben für alles ein bisschen mehr Zeit.

Und die brauchen wir einfach, denn es gibt nahezu überall interessante Dinge zu sehen. Auch jetzt, auf unserem Weg zurück zum Lake Waka Waka. Mehrmals kreuzen wir Autobahnen emsiger Matabele-Ameisen, bestaunen die Nester parasitierender Baumameisen, bewundern das glasklare Wasser in den Tümpelchen, die die Straße säumen. Und wann immer wir zum Fotografieren aussteigen, haben wir ganz schnell Zuschauer, die natürlich auch abgelichtet werden wollen. Wie soll man da vorwärts kommen?! Doch trotz aller retardierender Stopps erreichen wir gegen Spätnachmittag Lake Waka Waka. Diesmal sind wir völlig allein auf der Campsite und schnappen uns den hintersten Platz, den, der den Windschutz aus Schilf um die Feuerstelle hat. Das bedeutet zwar, dass unser Platzkeeper ziemlich weit laufen muss, um uns mit Warmwasser und Feuerholz zu versorgen, aber es ist schon wieder so windig und kalt, dass wir darauf keine Rücksicht nehmen wollen. Gemütlich verschanzen wir uns hinter der Schilfwand und genießen einen ruhigen, beschaulichen Abend am knisternden Lagerfeuer.

17. Juli 2008 - Lake Waka Waka > Samfya

2008-08-20T18:30:00.000+02:00

Wieder mal ist früh aufstehen angesagt, denn heute liegen rund 320 km vor uns, eine stramme Stecke. Zuerst aber frühstücken wir in aller Ruhe. Unser Platzkeeper schleppt einen Sack mit Holzkohle an, den, wie er befürchtet, Peter das letzte Mal schlichtweg vergessen hat. Ob wir Peter den nicht mitbringen könnten, wären wir doch mit ihm befreundet. Peter hat die Kohle mit Sicherheit absichtlich stehen lassen, weil sein Urlaub zu Ende war und er das Zeug demnächst nicht mehr braucht, er hat es nur nicht kundgetan. Diese Ehrlichkeit aber ist so rührend! Wir sind uns sicher, dass wir nichts falsch machen, indem wir unserem Platzkeeper die Kohle einfach zusprechen, schenken. Und der freut sich wie ein Schnitzel!

Nachdem unser Lager abgebaut und die Bezahlung getätigt ist, machen wir uns auf den weiteren Weg. Relativ schnell sind wir wieder auf der D235, die Straße ist gut und bald erreichen wir die Luapula Bridge. Unser Reiseführer-Buch hat uns auf dieses Meisterwerk des Brückenbaus verbal schon vorbereitet. Zuerst musste ein 40 Kilometer langer Damm errichtet werden, um durch die weitläufigen Sümpfe am Rande des Luapula überhaupt eine Straße bauen zu können. Die Brücke selbst ist 3 Kilometer lang und aufgrund des extrem sumpfigen Bodens wohl wirklich eine brückenbauerische Meisterleistung. Nicht umsonst dauerte es Jahre, bis der Staat Sambia ein Partnerland fand, das sich bereit erklärte, dieses durchaus heikle Projekt in Angriff zu nehmen. Und wer hat's getan? Mal wieder die Chinesen, die mittlerweile allgegenwärtig erscheinen. Die Luapula-Strecke führt in unmittelbarer Nähe der Kongogrenze vorbei, ist die einzige inner-sambische Verbindung zwischen dem Süden und dem Nordwesten des Landes und erspart seit 1983 allen Verkehrsteilnehmern die vorher unvermeidliche Route nebst Grenzformalitäten mitten durch den östlichen Kongozipfel.

Das hört sich alles wahnsinnig beeindruckend an, ist es rein technisch sicherlich auch, aber wenn man das Dammstück und die Brücke befährt, präsentiert sich das Ganze halt eher doch nur als ganz gute Straße und recht lange Brücke. An beiden Enden der Brücke steht schwer bewaffnetes Militär, man wird polizeilich kontrolliert, aber es gibt keine Probleme. Links und rechts der Straße tun sich interessante Landschaften auf: formmäßig völlig abgefahrene Termitenhügel, die dicht an dicht wie spitze, dunkelgraue Zwergenmützen die trockenen Ebenen bevölkern, allerlei Vögel in den spärlichen Bäumen und häufigen Tümpeln, Palmeninseln, ringförmig umgeben von hochwüchsigem Gras inmitten kurzen gelben Grases, zahlreiche Buschfeuer am Horizont und - immer wieder Fischersfrauen, die am Straßenrand die Fangerträge ihrer Männer feilbieten.

Eine dieser zahlreichen mobilen Fischmarktgruppen wählen wir aus, um unser heutiges Abendessen zu erstehen. In vielen bunten Plastikschüsseln und kleinen Tütchen werden Fischprodukte aller Art feilgeboten: größere Fische, kleinere Fische, geräuchert, getrocknet, roh und mehr oder weniger fangfrische. Eifrig verhandeln Annette, Joachim und Jürg mit den Fischdamen und erwerben vier Barsche mittlerer Größe. Diese werden unausgenommen in einer Plastiktüte verpackt und landen zur Abendlabung in unserem Kühlschrank. Eine Fleischbeilage hätten wir also schon. Nichtsdestotrotz sind unsere anderweitigen Vorräte so geschrumpft, dass wir, als wir Samfya erreichen, einen Downtown-Shop-Stopp einlegen müssen.

Samfya liegt, wenn man aus den oberhalb liegenden Hügeln einfährt, richtig malerisch, entpuppt sich aber, als wir in der „Inner City“ einlaufen, als staubiges, relativ unschönes Kaff mit vielen Läden, die alle auf's spärlichste sortiert sind. Wir hatten nicht erwartet, hier im Einkaufsparadies zu landen, aber alles in allem ist es schon etwas enttäuschend. Annette und ich durchforsten die zentralen Läden nach Brot, doch der einzige Shop, der das im Sortiment hat, wurde soeben von einer einheimischen Dame leergekauft. Acht Pakete hält sie unter den Armen und verstaut gerade ihr Kind, ihre weiteren Einkäufe und ihr Geldsäckchen, als wir mit unserer Anfrage kommen. Der Ladenbesitzer bellt die Lady kurz an und auch, wenn wir kein Wort verstehen - das verstehen wir schon: die Käuferin soll Brot rausrücken an uns weiße Kaufwillige. Das wiederum wollen wir auf keinen Fall und winken dankend ab. Der Ladenbesitzer ist etwas konsterniert, gibt uns aber doch noch Tipps, wo wir die benötigten Lebensmittel erwerben könnten. Zu diesem Beutezug ziehen Annette und Joachim los, Jürg und ich bewachen das Auto. Unsere Ankunft hat sich mittlerweile offenbar in ganz Samfya herum gesprochen und es dauert nicht lange, bis die gesamte männliche Dorfjugend sich um uns schart. Nein, niemand schart, wir werden umlungert.

Lauter ultra-coole Jungs, die zufällig neben unserem Auto zu tun haben. Jürg, Mann der er ist, wird sehr bald angesprochen; ich, Frau, werde nur neugierig-vorsichtig beäugt. Jürg wollte eigentlich in Ruhe fotografieren, aber in diesem Ambiente wird ihm schnell mulmig. Er drückt mir, der unbeachteten Frau, seine Kamera in die Hand, mit der Bitte, sie zu verstauen und stellt sich weiter den Jungs. Ein Knabe ist dabei, ein laufender Meter, der versucht, den großen Wortführer zu mimen. Er ist sichtlich betrunken, stoned oder unter sonstigen Drogen und wird von den anderen verstohlen ausgelacht. Man spürt förmlich, wie sein Aggressionspotential, das nicht zu unterschätzen ist, in Fahrt gerät. In meiner Heimat ist Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau für mich selbstverständlich, in anderen Ländern halte ich mich mit meiner Meinung und dem Ausleben derer weitestgehend vornehm zurück. Doch die Situation spitzt sich zu und ich beschließe, meinen Bonus als weiße Frau auszuspielen, stelle mich dem laufenden Meter namentlich vor. Gnädig wird meine Hand geschüttelt, aber er wendet sich wieder ab. Ich lasse nicht locker und sage: Hey du, du siehst aus wie Django, mit deiner coolen Sonnenbrille. Die Jungmännerschar lacht lauthals, dreckig, schadenfroh, aber Django fühlt sich gut, geschmeichelt. Er schüttelt mir nochmals die Hand, schaut mir tief aus seinen drogenverhangenen Augen in meine blauen und nennt mich „Mama“. Jetzt ist die Schlacht gewonnen! „Mama“ ist in fast ganz Afrika eine Respektsbezeichnung für eine Frau, egal ob sie älter oder jünger ist.

Mama, fragt er mich, was ist das für einer - mit einer abschätzigen Kopfbewegung auf Jürg - dein Mann? Nein, sage ich, mein Mann ist zuhause und macht Business (das zieht immer als Erklärung). Das da ist George (so nennt sich Jürg der Einfachheit halber immer selbst in englischsprachigen Ländern), der begleitet mich als Freund. Aha. Scheeler Blick auf Jürg. „Mama, verkaufst du mir das Auto, die Kamera, eine Zigarette?“ „Was zahlst du, Django?“ Er nennt seine Preisvorstellungen und ich halte mama-mäßig dagegen: „Django, verarsch mich nicht, Mama wird sonst böse!“ Die Kumpels gröhlen; Django sieht vom Kauf des Autos und der Kamera ab. Eine Kippe möchte er haben, bietet lächerliche 100 Kwacha für zwei Glimmstengel. Mama, ganz „Marktfrau“ die ich bin, biete ihm das Geld im Gegenzug in bar, wenn er mir beweist, dass er dafür 2 Zigaretten bekommt. „Geh, Django und kauf dir die zwei Kippen für den Preis im Laden, wenn du kannst.“ Er rechnet, die Kumpels amüsieren sich köstlich, Django schwankt zwischen wachsendem Respekt und erneut aufkeimender Aggression. Doch so schnell ist mit vernebeltem Hirn nichts entschieden. Die Kumpels ziehen, einer nach dem anderen, langsam ab, denn sie haben gemerkt, dass hier nichts zu holen ist, Django überlegt immer noch angestrengt. Doch lange bevor er zu einer Entscheidung gelangt, erscheinen Annette und Joachim wieder. Ein paar schrumpelige Tomaten und - tatsächlich - ein Brot haben sie erstanden. Mit dreifachem Handschlag verabschieden Jürg und ich uns von der verbliebenen Dorfjugend, Django vorneweg, und steigen nicht ohne Erleichterung ins Auto.

Aus der Ortsmulde hinaus, fahren wir wieder rauf Richtung Hügel, wo wir beim Reinkommen schon Campingschilder an der Abzweigung gesehen hatten. Zwei Campingplätze werden in unserem Reiseführer aufgelistet: das Sun and Sands und, etwas luxuriöser, das Samfya Beach Hotel. Ersteres existiert nicht mehr; nein, ein Sun and Sands gibt es schon noch, aber das ist lediglich eine Bar. Vor der Bar ist eine kleine Bauminsel, umgeben von niedergetretenem Stacheldraht, die, wenn überhaupt, ein wenig nach Campsite aussieht. Wir fragen den Barfuzzi, der uns entsetzt ankuckt. Ja, ihr könnt schon hier übernachten, aber eigentlich auch nicht, denn das ist kein Campingplatz, nur Wiese. Ach, wirklich?! Wir fühlen uns von dem ungeschützten Fleckchen auch nicht wirklich angezogen und so lassen wir uns weiterschicken zum Samfya Beach Hotel mit ganz vielen Superior-Super-Luxus-Sternen im Schild. Doch laut Schild gibt es da keine Campingmöglichkeit. Trotzdem versuchen wir unser Glück. Ja, klar doch, hier können Sie auch campen, wird uns gesagt. Wir sollen unsere Zelte aufstellen, wo immer es uns gefällt, werden informiert, dass die Sanitäranlagen im Moment nicht funktionieren (es gibt sie nicht...), aber wir bekommen immerhin den Schlüssel für einen Zweibett-Bungalow in die Hand gedrückt, dessen Dusche und Toilette wir ohne Aufpreis benutzen können. Strange. Sehr strange. Wir sehen uns um und bauen schließlich unsere Zelte nahe des Strandes in einer sandigen, geschützt ausssehenden Mulde auf.

Direkt am Wasser, links von uns, stehen zwei, drei Liegen aus Holz, arg von der Witterung zernudelt und auf selbigen liegen schwarze Damen, die von ebenso schwarzen Romeos beflirtet werden. Ungnädig wandern all diese Augenpaare in unsere Richtung, als wir die Zelte aufstellen. Wir fühlen uns nicht wohl, eher als Störenfriede, aber viel anderes bleibt uns nicht. So lassen wir uns nieder. Der Strand ist wunderschön, fast karibikartig. Strahlend weißer Sand, sanft schwappendes, blaues Wasser, ein paar malerische Bäume. Alles in allem sind wir mit unserer Unterkunft zufrieden, aber, wie wir uns ein paar Tage später gestehen: keiner von uns fühlt sich richtig wohl.

Die Romeos und Julias äugen noch kritischer, als wir anfangen, unser Abendessen zu präparieren: die gekauften Barsche. Ein Ressort-Angestellter eilt herbei und legt eine plattgehämmerte, fast durchgerostete Ölfass-Wand als Grillunterlage in den blütenweißen Sand. Da, grillen, Feuer, sagt er, mit dem Zeigefinger deutend. Ok, da grillen. Wir schleppen unser restliches Feuerholz vom Dach des entfernten Landys herab und entfachen eine knisterne Brutzelstation.

Jürg wird zum Ausnehmer und Würzer der erworbenen Barsche auserkoren. Tapfer macht er das. Ich sitze mit am Tisch und mich würgt fast ob des Geruchs und meiner Assoziationen. An und für sich bin ich großer Fan der jeweils einheimischen Kost und probiere alles gerne. Aber mit auszunehmenden Süßwasser-Fischen hab ich ein Problem. Beinahe wäre ich als Kind an einer Gräte erstickt und empfinde deshalb wenig Freude beim Anblick der durchgräteten Filets, die dem jeweiligen Gesamt-Fisch da so anhaften. Einer meiner Exfreunde war ein Schnürl-Wascher, sprich Angler, der mir mehrmals modderige Süßwasserfische voller Stolz kredenzte; der Geschmack geht gar nicht! Und der Geruch, den er vom Ausnehmen an seinen Händen hatte und mir damit liebevoll über die Wange strich, der macht mich damals wie heute fertig. Doch Jürg kämpft sich durch die Eingeweide, Annette und Joachim freuen sich aufs Essen; ich auch, aber nicht auf den Fisch, den ich nicht anrühren werde. Da bin ich echt zickig, ich gebe es zu!

Während Jürg den Barschen ihre Innereien entreißt, nähert sich ein Motorboot und landet an „unserem“ Strand an. Ein bunt gestrichenes Holzboot mit Außenborder, viele Schwarze ab Bord, alle steigen aus, bis auf ein kleines Mädchen. In pinkem T-Shirt und gelber Short platziert sich das Kind malerisch schaukelnd auf dem Schiffsbug, hebt sich farblich wundervoll vom blauen Seewasser ab. Knips; das ist ein Bild wert! Eine Weile vergeht, als plötzlich ein junger Bootspassagier vor uns steht. Ob er denn von uns Fotos machen dürfe, wie wir hier so zelten und kochen und sind. Klar erlauben wir ihm das, was ist schon dabei. Er klickt und filmt eifrig und erzählt uns schließlich, er sei der Sohn des Ressortbesitzers, verbringe hier mit Freunden seine Ferien und würde einfach gerne filmen und fotografieren. Vielleicht ließe sich ja aus den Ergebnissen ein ansprechender Werbespot machen. Wir haben nichts dagegen, wenngleich es schon etwas seltsam ist, dass ausgerechnet wir Billig-Camper bei Tätigkeiten abgelichtet werden, die für das gewünschte Zielpublikum wohl eher untypisch erscheinen. Joachim äußert den Verdacht, der Knabe würde das quasi als Rache für unsere Fotos des bunten Boots-Kindes sehen; damit wir mal hautnah spüren, wie das ist, so einfach fotografiert zu werden. Vielleicht ist das so, vielleicht auch nicht. Klar, wir haben nicht gefragt, ob wir Fotos machen dürfen, aber nachdem wir seinen Wünschen kein „Nein“ entgegensetzen, sind wir mehr oder weniger quitt.

Der Abend bricht schnell herein, der See, glatt wie ein leicht faltiger Kinderpopo, liegt ruhig in der Bucht. Fischer in ihren kleinen Booten staken malerisch an uns vorbei, der aufgehende Vollmond spiegelt sich im leicht gekräuselten Wasser. Bis das Abendessen fertig ist, beschließe ich, die Gelegenheit zu nutzen und doch mal wieder richtig duschen zu gehen. So also latsche ich hoch zu unserem „Sanitär-Bungalow“ und mach mich in der Dusche breit und nackig. Warmwasser geht, nur kann ich den Strahl nicht von Wasserhahn auf Duschkopf schalten, denn das nötige Switch-Teil fehlt und mit der bloßen Hand ist das Vierkant-Ventil nicht zu drehen. Meinen Leatherman hab ich verständlicherweise gerade nicht dabei und so wird es eben eine „Sitzdusche“; das Waschbecken stinkt auf's Übelste nach Fisch und ich bin erneut dreckig, als ich nach ein paar hundert Metern des Rückmarsches durch tiefen Sand wieder unser Lager erreiche. Inzwischen hat der Wind empfindlich aufgefrischt, so dass wir unser Dinner kurz halten - es ist ungemütlich und kalt. Schnell kochen wir uns noch einen Tee auf dem funkenstiebenden Lagerfeuer, aber auch das macht nicht wirklich wärmer.

Fröstelnd beenden wir diesen Tag recht früh und kriechen in unsere Zelte. Herrlich! Leise raschelnd umgeben mich wärmend die Daunen meines Schlafsacks, der Wind lässt vernehmlich die Zeltwände flappen, pfeift durch die Abspann-Schnüre und ich entsinke genüsslich in Morpheus Arme. Nach einiger Zeit erwache ich wieder, denn irgend etwas liegt schwer auf meinen Beinen. Es dauert eine Weile, bis ich realisiere, dass das meine vordere Zeltwand ist, die sich mit voller Breitseite dem mittlerweile zum heftigen Sturm ausgewachsenen Wind beugt und auf mich drückt. Ich bin so müde, so schlaftrunken, das Zelt knackt und ächzt, ich spreize mich mit Armen und Beinen gegen das Toben der Naturgewalt. Kurz mache ich mir noch Gedanken über die Zelte und ob ich mal nachschaue. Doch bei dem Wind darf ich mein Zelt nicht aufmachen, zum Segel machen, um mich selbst „erleichtern“, sonst fliegt alles weg. Mit diesen Gedanken und derart verkeilt schlafe ich wieder ein.

Irgendwann hör ich Stimmen. Jürg ist wach und fragt mich, ob ich noch da bin. Langsam wird mir klar, dass ich das zwar bin, aber nicht wirklich überrissen habe, was los ist. Shit, wenn ich schlafe, schlaf ich! Jetzt aber merke ich, dass die Situation doch bedenklicher ist, als das bei mir durchdrang.

Der Wind hat, mittlerweile, meines Empfindens nach, soweit nachgelassen, dass ich es wage, den Reissverschluss ein Stück aufzumachen und nach draussen zu spähen. Kein Wunder, dass es ruhiger ist: Joachim hat Annette als Nicht-Wegflieg-Garantie im seinem Zelt gelassen, Jürgs und mein Zelt zwischen den zur Verfügung stehenden Bäumen verzurrt und zudem das Auto als Windschutz vorgefahren. Super, allein ich hab das nicht mitbekommen! Jetzt klettere ich dann auch mal raus und wir drei treffen uns zu einer Umzugsbesprechung hinter den Dünen des Sandstrands, wo es relativ windstill ist. Sollen wir alles packen und in die deutlich ruhigere Zone ziehen? Aber wie, bläst es doch nach wie vor bei uns vorne!? Nach einigem Hin und Her beschließen wir, da zu bleiben, wo wir eben stehen. Schlimmer kann's wohl kaum werden. Beruhigt kuschle ich mich wieder in meinen Schlafsack, genieße den tosenden Wind. Trotz aller Zelt-Verspannungen und des schützenden Landys muss ich mich noch immer ein wenig einspreizen. Und trotzdem schlafe ich ziemlich bald wieder ein; so schnell, dass keine Zeit mehr bleibt, mich selbst eines unverantwortlich tiefen Schlafverhaltens zu bezichtigen...

18.-19. Juli 2008 - Samfya > Lumangwe Falls

2008-08-20T18:29:00.003+02:00

18. Juli 2008 - Samfya > Lumangwe Falls

Der Wind hat sich immer noch nicht gelegt, als wir früh morgens aufwachen. Wir verschanzen uns zu einem ungemütlich kalten, raschen Frühstück hinter dem Auto. Danach packen wir unsere Habseligkeiten für die Fahrt zusammen und erhalten schon wieder Besuch vom Besitzerssohn, der uns erneut eifrig bei den Abreisearbeiten filmt. Das wird ein seltsamer Werbefilm, wenn es denn wirklich einer wird. Wir vermuten eher, dass er, wenn sein Urlaub in Samfya beendet ist, seine Kumpels in Lusaka zu einem lustigen Videoabend lädt und die Jungs sich königlich über die campenden Weißen amüsieren, bei denen sogar die Männer Geschirr trocknen müssen. Sei ihnen der Spaß gegönnt!

Wir für unseren Teil jedenfalls machen uns schnellstmöglich vom Acker; noch lange Zeit weht ein strammer Wind und läßt die Riemen, mit denen unsere Dieselkanister auf dem Dach festgezurrt sind, nervtötend im Fahrtwind knattern. Gegen Mittag erreichen wir die Stadt Mansa, die in sonniger Windstille einen freundlichen, aufgeräumten Eindruck macht. Hier gibt es alles, was unser Travellerherz begehrt: Tankstelle, Bank, gut sortierte Supermärkte und Handynetz. Beim Aufforsten unserer Biervorräte hingegen wird es etwas schwieriger. Im ersten Bottlestore wird uns kundgetan, es gäbe in ganz Mansa schon seit Wochen kein Bier mehr. Wieder so ein Fall „Moskitonetz“, denken wir uns und - tatsächlich - im nächsten Alkladen werden wir doch fündig.

Perfekt ausgestattet setzen wir unseren Weg in den Landstrich der Wasserfälle fort. Bereits 60 km nördlich von Mansa erreichen wir die Brücke über den Luonga und statten den Musonda Falls einen kurzen Besuch ab. Die allerdings sind relativ enttäuschend, denn von den Fällen sieht man so gut wie nichts, sind sie doch allerliebst hinter einem häßlichen Kraftwerk versteckt. Das stimmt uns nicht unbedingt traurig, denn heute abend warten auf uns ja die Lumangwe Falls, die als kleinere Ausgabe der Viktoriafälle bezeichnet und als „National Monument“ geführt werden! Nach weiteren 15 km nähern wir uns der Kongogrenze und dem Grenzfluß Luapula. Die nun folgenden fast 80 km führt die Straße in mehr oder weniger unmittelbarer Nähe der Grenze zum Nachbarland entlang. Vom Luapula sieht man leider wenig, doch die Gegend ist umso interessanter, da sie dicht besiedelt scheint und man auf Schritt und Tritt Leute sieht. Nicht immer wird uns nur freundlich gewunken, ganz verstärkt reckt man uns auch drohende Fäuste entgegen und signalisiert uns unmißverständlich, dass wir hier unerwünscht sind. Irgendwie nachvollziehbar, denn in dieser abgelegenen, selten besuchten und infrastrukturell unterentwickelten Gegend, die zudem noch von zahlreichen Kongoflüchtlingen überflutet wird, scheinen wir mit unserem voll gepackten Auto nicht nur fehl am Platze, sondern eher so etwas wie eine rollende Provokation zu sein.

Trotz der dicht bevölkerten Straße finden wir zwischendrin einen scheinbar geeigneten Platz für eine Pinkelpause mit herrlichem Blick auf die sumpfigen Auen des Luapula und die bläulich schimmernden Wälder des benachbarten Kongo. Hurtig verrichten wir unsere Bedürfnisse, denn an der Biegung der nächsten Kurve tauchen schon wieder zahlreiche Kinder auf, die sich rasch neugierig nähern. Ca. 50 m von uns entfernt bleiben sie stehen, trauen sich nicht näher und diskutieren kichernd, ob und wenn ja wer die Rolle der Vorhut übernehmen soll. Aus der anderen Richtung kommend passiert uns ein jugendlicher Radfahrer, dem wir freundlich zuwinken und von dem wir ebenso freundlich zurück gegrüßt werden. Als dieser lebend und ohne von uns gefressen worden zu sein, die Kinderschar erreicht, ruft er ihnen offenbar einige aufmunternde Wort zu, denn der Tross setzt sich daraufhin in Bewegung. Sehr schüchtern und verlegen, kichernd und giggelnd, postieren sich die Kids in sicherer Entfernung am anderen Straßenrand. Mit ein paar Scherzen und Winkereien versuchen wir das Eis zu brechen, was aber nur partiell gelingt. Ein paar Mutige nennen uns, nachdem wir uns selbst gestenreich vorgestellt haben, sogar ihre Namen, die anderen ziehen sich neugierig-ängstlich wieder ein Stückchen zurück. Erst, als wir wieder im Auto sitzen und weiterfahren, trauen sich alle Kinder, lachend und lärmend, ein Stückchen neben uns herzulaufen. Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann? Diesmal in umgekehrter Besetzung. Ein seltsames, aber sehr aufschlußreiches Gefühl.

Ab Kawama führt die Straße wieder weg vom Luapula und der Grenze, die Menschen werden weniger. Bei Mbereshi zweigt die Straße nach Osten ab und führt über eine paßartige Strecke mit wunderschönen landschaftlichen Ausblicken Richtung Kawambwa. Mehrere hundert Höhenmeter windet sich das Teerband nach oben, wir überholen einen Radfahrer, der seinen schwer beladenen Drahtesel schwitzend bergauf schiebt, fotografieren hinunter ins dunstige, akazienbestandene Luapulatal, lassen aus Zeitgründen die Ntumbachushi Falls links, in diesem Falle rechts, liegen und rollen nach Kawambwa wieder bergab. Von weitem schon sehen wir eine riesige Rauchwolke, deren Ursache wir alsbald durchfahren. Ein wild lodernder Buschbrand frißt sich laut knisternd durch das trockene Gras und Gesträuch. Trotz geschlossener Fenster und Lüftung spüren wir die ungeheure Hitze des Feuers und hoffen für den schiebenden Radler, dass ihn sein Weg nicht unbedingt hier durchführt, er vorher abbiegt. Denn zu Fuß, ganz ungeschützt, wären die 200 m für ihn unpassierbar, alle Mühen umsonst gewesen.

20 km östlich von Kawambwa erreichen wir das gleichnamige Tea Estate, Sambias einzige Teeplantage. In unserer Vorstellung hatten wir nun Ausblicke auf malerische Hügel, an deren Flanken sich saftig-grüne Teebüsche schmiegen erwartet, doch recht viel mehr als ein unscheinbares Schild will sich nicht zeigen. Danach vernebelt sich die Sicht noch mehr, denn der Teerbelag nimmt ein abruptes Ende und, begleitet von roten Staubwolken, brettern wir Richtung Chimpembe. Die Straße ist so gut, dass man wirklich, natürlich im Rahmen, brettern kann. Aber es wird auch Zeit, denn wieder einmal haben wir die Strecke unterschätzt und erst gegen 17 Uhr erreichen wir die Abzweigung zu den Lumangwe Falls. Eine offene Schranke, kein Ranger weit und breit; nun holtern und poltern wir gute 9 km über schmale Schlaglochpiste den Wasserfällen entgegen, erhaschen noch einen kurzen Blick in der untergehende Sonne auf die tosenden Wasser, bevor wir unser Camp erreichen. Ein wunderschön gelegener Campingplatz, direkt am Ufer des Kalungwishi, nur 10 Meter von der über 30 Meter hohen Fallkante der Lumangwe Falls entfernt. Wir sind allein auf weiter Flur und errichten unser Lager in der ersten Reihe. Dunkelheit senkt sich herab, der Vollmond taucht die Gischt der Falls in bleiches Licht - ein Regenbogen zeigt sich. Der erste Regenbogen, den ich zu Gesicht bekomme, der vom Mond und nicht von der Sonne verursacht wird! Wir alle sind so fasziniert und hingerissen, dass gerade noch ein schnelles Abendessen drin ist. Während Folienkartoffeln und Boerewors nahezu selbsttätig vor sich hin garen, genießen wir diesen unsäglich schönen Anblick. Dann holt uns, sattgegessen, die nächtliche Kälte ein und wohlig-schnatternd, fröstelnd ziehen wir uns in unsere Zelte zurück, begleitet vom einschläfernden Tosen der Lumangwe Falls.

19. Juli 2008 - Lumangwe Falls

Vom Rauschen der Wassermassen erwachen wir nicht, wohl aber von der Sonne, die ihre wärmenden Strahlen nasekitzelnd durch die laublosen Baumwipfel sendet. Gerade sitzen wir gemütlich am Frühstückstisch, genießen den Kaffee mit Kalungwishiwasser, als der gestern unsichtbare Ranger bei uns aufschlägt. Sein Name wäre „Ugly Warrior“, so jedenfalls verstehe ich ihn auch noch bei der dritten Nachfrage, häßlich ist er nicht, aber wer weiß, woher der Name kommt... Wir laden ihn ein, einen Kaffee mit uns zu trinken, was er gerne annimmt. Er hätte uns gestern Abend vorbeifahren hören, tut er uns schlürfend kund, aber wir hätten ja nicht davon laufen können. Deshalb sei er erst heute da, schließlich mache er den langen Weg vom Gate zu Fuß. Als er uns fragt, ob es uns denn hier gefalle, schwärmen wir ihm vor und Jürg zückt freudig seine Kamera, um ihm seine Mondbogen-Resultate auf dem Display zu zeigen. Ugly gibt sich beeindruckt, wohl weniger wegen des ihm vertrauten Bogens als vielmehr ob des technischen Wundergeräts.

Ganz nebenbei werden die offiziellen Bezahlungsformalitäten abgehandelt und Ugly streut noch ein Extra-Angebot ein. Gerne würde er uns zum Fallgrund der Lumangwefälle begleiten, er könne uns dies uns jenes zeigen, dies und jenes erklären. Annette, Joachim und Jürg sagen freudig zu, ich hingegen verspüre dazu wenig Lust. Warum soll ich da runter latschen, wenn ich hier oben viel mehr sehe? Meine Brillengläser würden von der Gischt so beschlagen, dass meine Sicht doppelt getrübt wäre, fotografieren wäre ohnehin schlecht möglich und zudem ist es auf den dauernassen Felsen des Fallbeckens extrem glitschig; das ist ein Fakt, den man auch von weit oben sieht.

Ugly und meine drei Mitreisenden verabreden sich um 10 Uhr am Einstieg zum Lumangwebecken, ich bleibe genüßlich im Lager zurück. Postiere einen Stuhl im Halbschatten, direkt an der seitlichen Abbruchkante, mit Blick aufs tiefe Becken, zücke mein Buch, meine Kamera, strecke meine Beine aus. Wunderschöne Schmetterlinge flappen an mir vorbei und bald mache ich fotografische Jagd darauf. Die kleinen Biester sind scheu und sehen alles, doch mit viel Geduld gelingen mir ein paar schöne Bilder. Gerade habe ich mich zufrieden und das Alleinsein genießend wieder auf meinem „Regiesessel“ niedergelassen, spiele mit dem Gedanken, meinen Astralkörper nackt in die Fluten des Kalungwishi zu tauchen, als Ugly plötzlich neben mir steht. Er habe auf meine Freunde gewartet, sie seien nicht gekommen, ob ich wüßte, was los ist. Oh-ooh, denke ich mir, die haben sich auf die Pirsch gemacht und Ugly absichtlich vergessen... Wenn dem so ist, muss ich ihm das ja nicht auf die Nase binden. Also erfinde ich mögliche Szenarien unwissender Touristen, die ihn nicht verletzen. Jaja, meine Freunde seien schon seit drei Stunden weg, um zum verabredeten Treffpunkt zu gelangen, aber der läge ja um die Ecke, das könne ja nicht sein. Sicher hätten sie ihn verpasst und seien nun allein unterwegs nach unten, wenngleich ich sie auch nicht beim Abstieg gesehen hätte. Ach, sagt Ugly, die finde ich schon und zieht wieder ab.

Jaja, denke ich mir und warte, bis er außer Sichtweite ist, bevor ich mich in die kühlen Fluten des Kalungwishi stürze. Danach gehe ich erfrischt auf Schotensuche, sehe mir die Fälle von vorne und von der rechten Seite an, wasche Wäsche, fotografiere weitere Schmetterlinge, Falter, Käfer, lese, genieße und frage mich ab und zu, wo die drei wohl sind und ob sie Ugly nun getroffen haben. Sorgen mache ich mir nicht, und wenn, dann nur deswegen, ob ich vielleicht was verpasst haben könnte. Gegen 16 Uhr kehren die vier zurück. Joachim und Jürg flankieren eine schwankende Annette, Ugly dackelt bedröppelt hinterher und macht sich gleich wieder aus dem Staub. Oh-ooh, denke ich erneut, da ist was Gröberes passiert... Und so ist es auch.

Meine Reisekollegen hatten beschlossen, sich alleine auf den Weg zu den mehr als 7 km entfernten Kabweluma Falls zu machen und deren Fallgründe zu erkunden. Unterwegs holte sie, ortskundigerweise, Ugly ein und gab ihnen Begleitschutz. Sie durchdrangen miteinander den traumhaften Mikrokosmos eines Miniregenwaldes zu Füßen eines ursprünglichen Wasserfalls. Annette, Brillenträgerin wie ich, hielt ihre Augengläser in der einen Hand, die teure Kamera in der anderen, als es ihr plötzlich auf den glitschigen Steinen die Beine wegzog. Pardauz, sie knallte voll auf ihren Rücken, die Brille ging hopps, die Kamera blieb heil.

So kamen sie wieder, völlig lädiert, Annette weinend, zitternd, frierend und im Schockzustand. Beine hochlegen, Wärme, trösten, Energie zuführen; Joachim versucht, die Brille zu reparieren. Das gelingt ihm auch weitestgehend, doch Annette ist stark fehlsichtig, ausgerechnet das „schlimme“ Glas ist kaputt, die Ersatzbrille wurde Wochen vorher in Maun bei einem Raubüberfall geklaut und nun geht ein unübersehbarer, unüberblickbarer, brechender Riß quer übers Glas. Annette liegt immer noch zitternd und weinend in der untergehenden Sonne. Ich kann ihr das gut nachfühlen, denn ohne meine Brille bin ich auch nur ein halber Mensch. Aber Gott sei Dank hat sie sich nichts gebrochen oder sich anderweitig schwer verletzt! Als ihr Joachim eine Zigarette in die Hand drückt und sie daran zieht, weiß ich, es wird wieder. Während in Annettes Gesicht die Farbe peu à peu zurückkehrt, sie sich zusehends erholt, bereiten wir das Abendessen zu. Beim gemeinsamen Dinner ist alles weitestgehend wieder senkrecht, Annette hat eine weitere Ersatzbrille hervorgekramt, die nicht ganz ihrer Sehschwäche genügt; aber besser als nix. Ruhe kehrt ein, verzehren nachdenklich unsere Potjie-Lasagne und gehen bald zu Bett. Morgen wird ein anderer Tag! Sagt man so. Wie anders er wird, ahnen wir jetzt noch nicht...

20. Juli 2008 - Lumangwe Falls > Isanga Bay

2008-08-20T18:15:00.004+02:00

Der Tag beginnt, wie immer, relativ früh und gestaltet sich zunächst völlig unspektakulär. Zumindest wenn man ein Frühstück am Rande der Lumangwe Falls unspektakulär nennen darf. Danach packen wir unsere Siebensachen, verabschieden uns von Ugly und machen uns auf den Weg zu unserem heutigen Tagesziel, der Isanga Bay Lodge an den Ufern des Lake Tanganjika. Allerdings haben wir beim Frühstücken und Packen schon wieder arg getrödelt und angesichts der vor uns liegenden Strecke von ca. 470 km sind wir, als wir gegen 10 losfahren, viel zu spät dran. Das wird sich noch rächen... Doch davon ahnen wir jetzt noch nichts und tuckern wohlgemut los. Die rund 100 km „Sonstiger Straße“ nach Mporokoso sind ziemlich schlecht, wir fahren schwungvollen Slalom um zahlreiche Schlaglöcher. In Mporokoso selbst brauchen wir ewig bis wir endlich, nach mehrmaligem Fragen, die richtige Abzweigung Richtung Katutwa finden. Man möchte es nicht glauben, denn auf der Karte sieht alles so einfach aus, gibt es doch nur die eine Straße. Mporokoso liegt auf einem Hochplateau, ist eine Kleinstadt mit gerade mal 3500 Einwohnern und versinkt infrastrukturell in der Bedeutungslosigkeit. Was das Kaff so unübersichtlich macht ist seine unerwartete Weitläufigkeit und recht untypische Einteilung in eine Art krumm-schiefes Straßenraster. 1998 ergoß sich ein riesiger Strom von Kongoflüchtlingen über Sambia und die UNHCR richtete in Mporokoso ein logistisches Zentrum zur Versorgung der Bürgerkriegsvertriebenen ein. Heute sind in diesem Ort praktisch alle großen Hilfsorganisationen vertreten und haben mit dem Gewirr neu erbauter Wohn- und Office-Gebäude maßgeblich zur Unübersichtlichkeit beigetragen.

Weitere 85 km quälen wir uns nach Mporokoso über staubige Schlaglochpiste, bis wir schließlich die Abzweigung Richtung Great North Road via Kopeka erreichen. Ab hier wird die Schotterpiste richtig gut, führt kurvig bergauf und bergab durch reizvolle Hügellandschaft, bis wir bei Nondo auf die M1 stoßen. Und dort beginnt Teil 1 des wahren Fahr-„Vergnügens“. Die Qualität dieser Hauptverkehrsstraße ist vergleichbar mit dem Streckenabschnitt Lusaka-Zimba: Teerbelag ist streckenweise nur noch rudimentär vorhanden, dafür reiht sich ein Schlagloch an das nächste, Unmengen von Fußgängern, Radfahrern, Ziegen, Hühnern und Hunden wimmeln auf und neben der Straße herum. Immer wieder passieren wir liegengebliebene oder verunfallte, ausgebrannte Lkw, der noch fahrende Schwerverkehr kommt uns meist schwankend, den badewannentiefen Schlaglöchern ausweichend, auf unserer Seite der Fahrbahn entgegen. Die 70 km bis Mbala sind erschöpfende Schwerstarbeit für Joachim und Jürg, die unseren Landy hochkonzentriert nach Norden treiben. Kurz nach 17 Uhr, die Sonne steht schon sehr tief und wir sind immer noch nicht in Mbala, knallt es plötzlich laut, der Wagen kommt ins Schleudern und wir haben, wie sollte es anders sein, einen Platten. Jürg kommt unfallfrei am Straßenrand zum Halten. Natürlich sind weit und breit keine brauchbaren Äste zur Absicherung der Unfallstelle in Sicht und das Warndreieck ist irgendwo. Also bemühen Annette und ich uns um „persönliche“ Markierung des Verkehrshindernisses, während die Männer in Rekordgeschwindigkeit den Reifen wechseln.

Wie immer wachsen auf der Stelle einige Menschen aus dem Boden, die uns interessiert beobachten. Drei ältere Frauen und drei Jungs nähern sich neugierig und wollen sofort fotografiert werden, als sie der Kamera, die gerade zur Dokumentation unserer Panne im Einsatz ist, ansichtig werden. Nach einer Viertelstunde ist der neue Reifen montiert, der kaputte wieder ans Heck geschraubt und wir beenden den Fototermin, den unsere Models sicher gerne noch ausgedehnt hätten. Wir aber haben es eilig. Bei Sonnenuntergang endlich erreichen wir Mbala und erwägen noch kurz eine Übernachtung in einem hiesigen Hotel. Doch die Möglichkeiten hierzu sind mehr als bescheiden und auch nicht wirklich vertrauenerweckend - so beschließen wir die Weiterfahrt zur Isanga Bay Lodge. Sind ja nur noch 20 km, reden wir uns die Sache schön; auf diesen 20 Kilometern allerdings geht es 600 Höhenmeter nach unten. Ein martinshornender Krankenwagen überholt uns, das blaue Geblinke verliert sich rasch im dichten Schilf, das den Wegesrand säumt. In unserer Naivität und Ortsunkenntnis gehen wir davon aus, dass der Notarzt sicher zur Lodge hinunter fährt und wenn der das schafft, sollte es für uns erst recht kein Problem sein. 10 Minuten später sehen wir es wieder blinken - der Sanka steht vor einer der letzten Dorfhütten und wir müssen uns ohne unseren Befahrbarkeitsgaranten in die Dunkelheit stürzen.

Auf den ersten Kilometern läßt sich die Piste noch harmlos an. Zwar führt sie streckenweise durch dichtes Schilf, das in die Fahrbahn wuchert, aber da es ohnehin stockfinster ist, fällt diese Sichtbeeinträchtigung kaum mehr ins Gewicht. Wenn das so weiter geht, sind wir ja auch bald unten, denken wir und freuen uns schon auf ein Essen im Lodgerestaurant und auf ein kühles Bier. Doch dann beginnt Teil 2 des ultimativen Fahr-„Spaßes“: es wird zunehmend felsiger und steiler, der Weg hat gewisse Ähnlichkeit mit einem wasserlosen Bachbett in den Alpen. Scharfkantige Felsbrocken, ausgewaschene knietiefe Längsrillen, schmale Lehmstege, über die das Auto balanciert werden muß, immer wieder quer liegende Bäume, die uns beim Ausweichen über Wurzelwerk und durch dichtes Gebüsch zwingen, starke Gefälleabschnitte. Alles in allem erinnert das ganze an den namibischen Van Zyls Pass, der ja ziemlich berüchtigt ist. Und wir dürfen das, quasi als Doppelkick, auch noch in völliger Finsternis genießen.

Jürg springt immer wieder aus dem Auto, lotst Joachim haarnadelscharf um Bäume, über riesige Felsbrocken und handbreite Lehmstege. Wenn man die Situation ganz nüchtern betrachtet, wäre es eigentlich dringend angeraten, umzukehren und die Strecke erst morgen, bei Tageslicht anzugehen. Doch es besteht keinerlei Möglichkeit zu wenden und wir stecken bereits so tief im Schlamassel, dass es irgendwie schon einerlei ist. Unendlich langsam kommen wir vorwärts, ab und zu sehen wir Lichter von unten durchs Gebüsch leuchten, die uns vorgaukeln, es könne nicht mehr weit sein. Der Blick aufs GPS allerdings belehrt uns permanent eines Besseren. Jürg eilt unermüdlich vor dem Landy her, leuchtet, lotst, die schlimmsten Rinnen füllen wir notdürftig mit rasch herbei geschleppten Felsbrocken, Joachim steuert uns bravourös und feinfühlig über alle kritischen Stellen. Höchste Konzentration und Anspannung halten uns im Bann, lenken ein wenig von der Brenzligkeit der Situation ab. Allein Annette, die panische Angst vorm Kippen hat, atmet immer heftiger, verkrampft sich immer mehr.

Ca. 4 km vor dem Ziel, in einer besonders steilen und ausgewaschenen Passage - oh Murphy's Law - passiert es dann. Der Landy eiert soeben wieder über gerade mal reifenbreite Lehmstege, als das linke Hinterrad das schmale Stück festen Bodens verfehlt und in eine fast 60 cm tiefe Rinne abrutscht. Annette schreit auf, wir sitzen wie erstarrt im Auto, wagen uns kaum zu bewegen, denn wir haben gefährliche Schräglage. Schnell versuchen wir uns zu fassen und sehr geordnet, unter Berücksichtigung der Gewichtsverteilung, verlassen wir einer nach dem anderen unser schiefes Gefährt. Annette und ich hängen uns wie beim Segeln als Gegengewichte an die hochstehende Seitenkante des Landys, mit dem Oberkörper im dichten Geäst der Böschungsvegetation. Jürg schleppt tonnenweise Felsmaterial zur Unterfütterung des Reifens heran, während Joachim vorsichtig versucht, das Auto mit dem Highlift Millimeter für Millimeter anzuheben. Nicht ganz ungefährlich, denn es könnte leicht passieren, dass der Wagen durch die minimale Verlagerung noch weiter abrutscht. In diesem Falle müssten Annette und ich sofort nach hinten ins Gebüsch springen, damit uns das kippende Auto nicht mitreißt. Annette, die ähnliche Angst vorm Umkippen hat wie ich vor Heuschrecken, ist am Rande ihrer Belastungsfähigkeit angelangt. Ich finde die Vorstellung, mich bei Dunkelheit in afrikanisches Dornengestrüpp zu werfen auch nicht sehr verlockend, es reicht schon, dass ich mit dem ganzen Oberkörper drin hänge, aber es hilft ja nichts. Da müssen wir jetzt durch!

Kaum merklich hebt sich das Auto und peu à peu unterfüttern die Männer den Reifen, während wir Damen, in situationsbedingter Dankbarkeit für jedes überflüssige Pfündlein, mehr oder weniger zur Untätigkeit verdammt an der Dachleiste hängen. Jürg ist schweißüberströmt und es tut mir so leid, dass ich nicht beim Schleppen helfen kann. Doch wir müssen gewichtig die Stellung halten. Nach einer halben Stunde angestrengten Arbeitens steht das Auto nicht mehr ganz so schräg und Joachim will es wagen. Er instruiert uns vor dem Losfahren: Bitte, das ist ein ganz kritischer Moment, bleibt auf dem Trittbrett, lehnt euch so weit wie möglich raus, bis wir da wieder draußen sind. Er lässt den Motor an, gibt vorsichtig Gas und man merkt, wie der Wagen Kraft aufbaut, um sich rauszuziehen. Annette verlassen in diesem Moment, beim ersten spürbaren Ruck, die Nerven und sie springt ab. Ich merke, wie ein leichtes Beben durchs Auto geht, fast denke ich, wir kippen doch noch, aber es gelingt Joachim, den Wagen stabil zu halten. Mein Rücken schleift durchs dornige Gebüsch und wird ziemlich zerkratzt; ich will gar nicht wissen, was mich alles beißen oder stechen könnte, bleibe einfach mit fest zugekniffenen Augen hängen und Sekunden später sind wir endlich raus. Annettes Anspannung fällt ab und ihre unsägliche Erleichterung bahnt sich in Form von Tränen einen Weg nach draußen. Das ist ja alles gerade nochmal gut gegangen!

Nach einer kurzen Entspannungspause tasten wir uns noch die letzten Kilometer bergab und gegen 21 Uhr, nach nunmehr drei Stunden, erreichen wir das Fischerdorf vor den Toren der Isanga Bay Lodge. Nicht, dass der Weg jetzt besser würde. Unübersichtlich, mit riesigen Felsbrocken gespickt, windet sich die „Straße“ durch das lang gezogene Dorf. Aufgeregte Kinder und Jugendliche laufen in Scharen neben uns her, wollen hinten aufspringen, möchten uns begleiten und den Weg weisen. Letzteres ist wirklich nötig, denn wir haben völlig die Orientierung verloren und das Gewimmel macht die Sache nicht wirklich leichter. Ein junger Mann bietet seine Hilfe an, die wir gerne in Anspruch nehmen würden, doch ein zweiter will ihm diesen Posten streitig machen, setzt sich ungebetenerweise einfach auch auf unsere Motorhaube. Wir bitten ihn, das zu unterlassen, doch er will nicht hören. Erst als Jürg aussteigt und ihn anbrüllt, verläßt er widerwillig seinen Trackersitz, läuft statt dessen neben dem Auto her und beschimpft permanent unseren Helfer. Am Dorfende müssen wir noch eine total löchrige, instabile Brücke überqueren und, endlich, eine halbe Stunde später kommen wir am Zaun der Lodge an. Von einem Tor, einer Durchfahrt ist weit und breit nichts zu sehen, doch unser Helfer hängt kurzerhand den Stacheldraht zwischen zwei Zaunpfosten aus, so dass wir passieren können.

Mit einem kleinen Trinkgeld belohnen wir unseren Lotsen, der sich winkend von uns verabschiedet. Kaum ist er ein paar Meter gegangen, fällt sein Konkurrent laut schreiend und schimpfend über ihn her, will ihm das Geld abluchsen. Wir sehen noch, wie er flüchtend in der Dunkelheit verschwindet, der andere ihm immer dicht auf den Fersen. Doch das kann unser Problem nicht mehr sein. Wir sind so froh, endlich angekommen zu sein, so ausgepumpt und erschöpft, dass wir nur noch unsere Zelte aufbauen, etwas essen und trinken und dann schlafen möchten. Erst aber müssen wir die Campsite finden, was gar nicht so einfach ist. In der Ferne sehen wir ein Licht schimmern und fahren einfach mal in diese Richtung. Nach ein paar Irrungen sehen wir tatsächlich ein kleines Holzschildchen, das uns kundtut, hier sei der Campingplatz. Wir beschließen, gleich mal das Auto auszuladen, die Zelte aufzubauen und dann erst zur Lodge zu tappern, die wir immer noch nicht erspäht haben.

Kurz darauf steht plötzlich ein Lodgeangestellter vor uns, heißt uns willkommen. Wir fragen, wo genau das Lodgegebäude denn sei und versprechen, so rasch wie möglich zur Anmeldung dort hin zu kommen. Doch eigentlich können wir auch später aufbauen und uns erst mal ein kühles Bier und was zu essen gönnen. Gerade wollen wir dem Lodgeboy folgen, als der ebenso schnell wieder in der Dunkelheit verschwunden ist, wie er auftauchte. Nun gut, wir finden schon selbst dort hin. Tatsächlich stehen wir eine Viertelstunde später auf der schwach beleuchteten Barterrasse. Ob wir denn ein Bier haben könnten, fragen wir den Angestellten, der schon auf uns gewartet hat. Jaja, meint er, aber nur, wenn wir über Nacht blieben. Klar, was sollen wir denn sonst machen? Glaubt der echt, wir hätten einen kleinen Nachtausflug gemacht, würden gleich wieder fahren? Wir bestätigen unsere Übernachtungsabsichten und der Knabe macht sich auf den Weg, die Madam zu informieren. Die nämlich hätte auch den Schlüssel zum Kühlschrank.

Zehn Minuten später tapst die blonde Madam namens Rene verschlafen um die Ecke, schließt den Kühlschrank auf und serviert uns das heiß ersehnte Bier. Ja, wenn sie das gewußt hätte, dass wir mit dem Auto kommen, hätte sie uns schon gesagt, dass die Straße eine Katastrophe ist. Warum sie uns das bei der Reservierung per Email nicht mitgeteilt hat, verschweigt sie uns tunlichst. Aber schön, dass wir jetzt da wären, meint sie, wir seien immerhin das dritte Auto in diesem Jahr(!), das es zur Lodge geschafft hätte. Na, Prost Mahlzeit! Doch sie hat recht; was sollen wir uns Gedanken machen oder gar ärgern, sitzen wir doch wohlbehalten in bequemen Stühlen, sind angekommen. Zu essen jedoch bekommen wir leider nichts mehr, das hätten wir vorher anmelden müssen. Ein kleiner Witzbold ist sie schon, die gute Rene. So also ergeben wir uns unserem Schicksal und kompensieren die uns vorenthaltenen Kalorien einfach mit ein paar Bierchen mehr. Rene leistet uns Gesellschaft und es wird noch ein netter Plauderabend, bei dem wir viel über die Logde, Rene und ihren schweigsamen Lebensgefährten Sean erfahren. Etwas angesäuselt marschieren nach Mitternacht zur Campsite zurück, bauen die Zelte auf und sinken ermattet von diesem aufregenden Tag in unsere Schlafsäcke.

(Aus verständlichen Gründen existieren von dieser Höllenfahrt keine Bilder; die Aufnahme des Landrovers am steinigen Abgrund ist eine Fotomontage zweier Bilder, die lediglich der Veranschaulichung dienen soll. Der Ziegenmelker allerdings saß wirklich auf dieser Strecke und, nachdem wir das Auto glücklich wieder aus der Rille hatten, kehrte die Knipslust zurück...)

21. Juli 2008 - Isanga Bay, Entspannungstag

2008-08-20T18:14:00.007+02:00

Ach, wie ist das herrlich! Wir kriechen erst aus den Zelten, als uns die Sonne in den Nasen kitzelt und genießen das, was wir jetzt bei Tageslicht sehen können. Unsere Zelte stehen unter lichten Bäumen, der Wind rauscht leise durch die Blätter, vor uns liegt ein breiter Streifen herrlichen, goldgelben Sandes, das glasklare Wasser des Sees schlägt in sachten Wellen gegen das Ufer und wir sind allein auf weiter Flur. Nein, das stimmt nicht ganz. Die beiden freundlichen Jack Russells (bin kein Hundeexperte, denke aber, es sind welche) von Rene freuen sich über uns Gäste und schwänzeln aufgeregt um uns herum. Aus den Ästen direkt über unserem Frühstückstisch ertönt ein leises, sehr trauriges Buh-buuuh und mit großen Augen sieht ein Fleckenuhu auf uns herab.

Nach einer Dusche in unserem luxuriösen Waschhäuschen fühlen wir uns wie neugeboren, wie im Paradies. Heute ist nichts anderes als Faulenzen angesagt und das läßt sich hier, in dieser traumhaften Umgebung sicher auf’s Trefflichste tun. Dem genüßlichen Frühstück unter den aufmerksamen Augen des Uhus folgen Stunden der Muße. Lesen, Sonnenbaden, Schwimmen im Lake Tanganjika, Träumen, den Gedanken nachhängen. Es tut unendlich gut, besonders nach dem gestrigen Tag. Als Jürg und ich diesen revue passieren lassen, regen sich in uns schon wieder Planungsgedanken. Wir holen Karten und Reiseführer, zählen die uns noch verbleibenden Tage, notieren die Ziele, die noch vor uns liegen, versuchen, die Strecken zeitlich zu kalkulieren und entwerfen ein paar Ablaufvarianten. Zwei Punkte gibt es, die uns etwas Sorge bereiten. Das ist zum einen der verdammte Berg, den wir wieder hoch müssen und zum zweiten die geplante Strecke von Mutinondo Wilderness zum South Luangwa über die berüchtigte Escarpment Road 05.

Peter, den wir am Lake Waka Waka kennen gelernt hatten, empfahl uns damals dringend, wir sollten uns nach der Passierbarkeit der beiden zu überquerenden Flüsse erkundigen, zumal es dieses Jahr extrem viel geregnet hätte. Gestern hatten wir schon Rene zu diesem Thema befragt, doch sie konnte uns nichts Näheres sagen. Allerdings versprach sie, Mark Harvey, den Betreiber der Kapishya Hot Springs Lodge und des Buffalo Camps im North Luangwa für uns anzurufen; der würde es sicher wissen. Noch hat sie ihn nicht erreicht und wir müssen über Alternativen nachdenken, sollten die Flüsse nicht passierbar sein.

Weiterhin kalkulieren wir die Strecke und die zu erwartenden Fahrstunden zu unserem nächsten Etappenziel, dem südlich von Mpika gelegenen Mutinondo Wilderness. Dreieinhalb Stunden haben wir den Berg runter gebraucht, die selbe Zeit rechnen wir jetzt mal vorsichtshalber für den Weg nach oben. Dann folgen rund 200 km Schlaglochpiste bis Kasama. Die Zeitangaben hierfür variieren zwischen drei und acht Stunden; wir kennen den Zustand der Straße ja mittlerweile zur Genüge und planen die Strecke mit fünf Stunden ein. Dann sind es nochmal gute 300 km auf besserer Piste bis Mutinondo. Das wird ein extremer, ein viel zu strammer Fahrtag, den wir mit einer Übernachtung in Kasama splitten und entzerren müßten. Solange wir aber nicht wissen, ob wir die Escarpment Road fahren können, sollten wir keinen Tag verlieren und deshalb spätestens am 23. Juli Isanga Bay verlassen. Unsere Alternativroute zur Escarpment Road würde uns nämlich über den North Luangwa und Luambe Nationalpark in den South Luangwa NP führen, wofür wir mindestens einen Tag mehr einplanen müssen. Nach langem Jonglieren mit Strecken, Zeiten und Eventualitäten haben Jürg und ich ein paar ganz praktikable Vorschläge erarbeitet, die wir nun noch mit Annette und Joachim besprechen müssen. Ganz besonders deswegen, weil der Mega-Fahrtag relativ unvermeidlich ausgerechnet an Annettes Geburtstag stattfinden wird.

Der Enthusiasmus der beiden über unsere detaillierten Planungen und Besprechungsgelüste hält sich ein wenig in Grenzen, reißen wir sie doch aus einer gemütlichen Lesestunde am Strand. Aber es bringt ja nichts, alles auf sich zukommen zu lassen, um dann doch feststellen zu müssen, dass irgendwo Zeit fehlt. Nach mehreren Bade- und Kaffeepausen sind wir uns schließlich alle einig. Der morgige Tag gehört noch Isanga Bay, der Entspannung, der Überholung des Landys und, in Annettes, Jürgs und meinem Fall, der Stadt Mpulungu. Übermorgen, an Annettes Geburtstag, werden wir bis Kasama fahren und dort bei einem guten Abendessen im Kasembo Guesthouse feiern.

Das war eine schwere Geburt, aber nun, da alle Eventualitäten hübsch in praktikable Pläne eingebettet sind, fühlen wir uns alle irgendwie erleichtert und genießen den herrlichen Nachmittag am Strand, in der Sonne, im Wasser, im Schatten. Der Fleckenuhu sitzt noch immer im Baum und haucht sein Buh-buuh in die langsam tiefer stehende Sonne. Plötzlich flappt ein riesiger Nachtfalter herbei und läßt sich auf einem Felsen neben unserem Tisch nieder. Er ist ungefähr 7 Zentimeter groß, unscheinbar braun gesprenkelt, aber bei näherem Hinsehen ungemein schön. Der pelzige Saum seiner Flügel, die dicht behaarten Beinchen und seine kammartigen Fühler sind wie ein Kunstwerk. Unser reges Interesse an dem Falter erweckt die Neugier der beiden Jack Russells. Eifrig mit ihren Stummelschwänzchen wedelnd hüpfen sie um uns herum und wir können sie gerade noch abhalten, den Falter zu beschnuppern – schließlich wollen wir ihn alle fotografieren.

Kaum ist der geduldige Falter erfolgreich abgelichtet, muss ich schon zum nächsten Fotoobjekt weitereilen: hinunter ans Wasser, das gerade wie eine Wanne voller Diamanten in der tief stehenden Sonne glitzert. Malerisch schippern ein paar Fischer in ihren Nußschalen vorbei und zeichnen sich wie Silhouetten eines Scherenschnittes gegen den Horizont ab. Kurz darauf kippt das gerade noch blaue Licht und der Himmel färbt sich erst orange, dann pink, dann dunkelblau. Gebannt beobachte ich einen der grandiosesten Sonnenuntergänge, die ich jemals gesehen habe. Dabei ist es ein ganz einfaches Szenario: wolkenloser Himmel, gekräuseltes Wasser, ein paar Felsen, der perfekt runde Sonnenball. Weit und breit keine Akazie, die ihre Zweige pittoresk ins glühende Licht hält, keine dramatisch gefärbten Wolken, keine vorbeiziehenden Vögel. Wahrscheinlich aber ist es genau diese Simplizität, die diesen Sonnenuntergang so magisch macht. Ich bleibe, bis die rote Kugel am Horizont abtaucht und freue mich jetzt schon, die Bilder am heimischen Computer in groß sehen zu können.

Oben auf der Campsite ist gerade Rene aufgetaucht, die Mark Harvey immer noch nicht erreicht hat, um uns nach unseren Wünschen zu fragen. Ja, wenn das so ist, dann können wir uns den Weg zur Bar sparen und uns das Feierabendbier bequem liefern lassen! Wir berichten Rene von „unserem“ Uhu und sie erzählt, dass das Tier wohl lange Zeit ein einsamer Junggeselle gewesen sei, seit nunmehr einem Jahr aber wieder eine Partnerin hätte. Die haben wir zwar noch nicht gesehen, aber wir freuen uns sehr für den kulleräugigen Seufzervogel. Jürg, Annette und ich erkundigen uns noch, ob wir morgen mit dem lodgeeigenen Boot nach Mpulungu gebracht werden könnten, wieviel das kostet und wann wir starten könnten. Ach, sagt Rene, das fügt sich ja wunderbar; sie habe morgen vormittag ohnehin einen Termin in der Stadt und wir könnten problemlos für lau mitfahren. Allerdings wisse sie nicht, wann sie wieder zurück fahren würde. Für den Fall, dass wir gerne früher nach Isanga Bay zurück wollten, nähme sie einen Angestellten mit, der könne uns dann bringen. Mit diesem Wissen und der Vorfreude auf den morgigen Ausflug verbringen wir einen gemütlichen Abend am Lagerfeuer, aufmerksam bewacht vom Uhu und den beiden Hunden.