LUCIO CHINÉ

Una década de moda: Los secundarios se hacen protagonistas.

2010-01-04T00:01:00.001+01:00

Otra de las novedades mas destacables de esta década de moda del nuevo siglo, es internet, la red lo ha revolucionado todo, internet y las cámaras digitales han revolucionado la maquinaria de la moda como en su tiempo lo hicieron el New Look o la minifalda. La cámara digital nos ha permitido ver casi en tiempo real desfiles que de otra manera tendríamos que esperar seis meses para ver en las revistas de moda. Internet ha pasado por encima de editores y directoras de revistas, y ha hecho que la moda, anteriormente mas estática, vaya a una velocidad de vértigo que casi no da tiempo de digerir las novedades cuando ya las tienes fusiladas por los grandes retailers en menos de veinte días.

Scott Schuman revolucionó con su cámara digital y su blog en internet algo que hasta entonces a nadie se le había ocurrido que pudiera captar la atención de alguien. The Sartorialist sacó del armario a todas las estrellas secundarias d la moda y nos ha descubierto cómo visten en cada desfile, cuando llegan a una Semana de la Moda y le ha puesto cara a gente que sólo tenía nombre. Scott Schuman nos ha enseñado quienes son Anna Dello Russo, Giovana Bataglia, las hermanas Sozanni, gente que dirige, produce o publica editoriales que nosotros consumimos y de los que sólo conocíamos sus nombres de los créditos de la revista. El interés ha sido tan desmesurado que ya conocemos a los maquilladores estrella como Path Mcgrath o a peluqueros como Orlando Pita. Hasta hace unos años nadie conocía el nombre ni aún menos la cara de la gente que trabajaba en la maquinaria del mundo de la moda, ahora es habitual, gracias a internet, conocer a todos y cada uno incluyendo a periodistas especializados como Glenda Bailey, Cathy Horyn o Suzy Menkes que no se caracterizan precisamente por su estilo a la hora de vestir.

La prensa general, los medios serios, han seguido paso a paso las andanzas de la grandísima Anna Wintour convirtiendo a esta mujer en una de las mas fotografiadas y una de las que mas artículos se han escrito gracias en parte a su leyenda de malvada y a "El diablo viste de Prada". Su supuesta enemistad con Carinne Roitfeld de Vogue París o lo mal que trata a sus empleados ha provocado ríos de tinta tanto en la prensa especializada como en la general. Antes nadie conocía quien era Grace Mirabella (directora de Vogue Usa hasta 1988) y ahora los paparazzis persiguen el nuevo lifting de la gran Anna Wintour. Una publicidad genial y gratuita, para ella y para Vogue, con la que han hecho creer al gran público que la dirección de Vogue Usa es igual de importante que la Presidencia Europea.

Schuman inventó el street style. En esta pasada década lo que la gente "normal" llevaba en la calle era mas importante que lo que los diseñadores proponían en las pasarelas, de hecho en algunos desfiles había mas movida en la puerta de los shows que en la propia pasarela. Cuando se vuelva la vista atrás y se analice qué estaba de moda en la primera década del siglo veintyuno se hablará de The Sartorialist como catalizador de tendencias y exportador de modas al mundo. Este fenómeno, el hazlo tú mismo que así puedes hacerte famoso, propició otro bastante mas horrible; el blog.

Quien mas y quien menos tiene, gracias a internet, un arma terrible de opinión sobre moda, coches, cocina, Gran Hermano, televisión, cine o porno. Los fotologs, los egologs y lookbooks de gente anónima que cuelga sus estilismos en la red han carecterizado, junto al street style, esta década de moda. Es alucinante cómo en menos de cinco años este fenómeno ha creado sus propias estrellas con una influencia brutal en todos nosotros y lo que es mas significativo, en la calle, en lo que la gente se pone para salir de casa. No es nueva la influencia de la calle en la moda pero no tiene precedentes que una niña de 15 años de California influya en lo que todas las chicas del planeta vistan. Corey Kennedy revolucionó ella sola lo que las adolescentes se pondrían los próximos años, minifaldas de cintura alta, camisetas de rayas, bolso guateado de Chanel, unos buenos tacones y mucha actitud moderna consistente en tirarse por el suelo de una fiesta con cara de borracha desmayada. Un fenómeno del que hoy no queda nada porque la misma moda la fagocitó y convirtió en una tendencia mas que deshechar tan rápido o mas que las demás.

Mientras tanto las celebridades copaban las portadas de las revistas de moda, las campañas y todos los titulares, ser hoy una estrella de Hollywood no sólo depende de lo que tu película haya recaudado o de quien te hayas divorciado, sino de si llevas el bolso de moda antes que nadie, si tu estilo es único e irrepetible o si en la gala de los premios MTV has conseguido acaparar todas las miradas con ese vestido de Azzedine Alaïa vintage que tu estilista y tu abogado han conseguido chantajeando al tunecino con unas comprometedoras fotos.

La gente famosa ha acaparado gran parte del pastel de la moda robando a las modelos lo que ellas mas quieren en su trabajo: la atención. Estos ultimos años, gracias a las anónimas top models, las revistas y los grandes holdings de moda preferían ver a gente famosa, super famosa o simplemente famosilla, asomándose en las portadas de las revistas y en la publicidad de las grandes firmas de lujo. Hemos visto a Drew Barrimore posando para Gucci, a Nicole Kidman y Lily Allen en Chanel, a Marilyn Manson y Pamela Anderson posando para Vivienne Westwood, a Jennifer Connely para Balenciaga o a Mijail Gorbachov para Louis Vuitton. La lista es muy cansina y completamente inverosímil y surrealista pero aunque me joda ha sido lo que ha predominado en la década, hoy mas que nunca eso que dijo Andy Warhol sobre la fama continúa mas en boga que en los setenta.

Una década de moda. Ay!,cómo hemos cambiado!.

2009-12-29T00:01:00.002+01:00

Si algo ha caracterizado esta primera década de siglo han sido los cambios en las principales firmas, las estrellas de la moda, los diseñadores, han cambiado de manos o de empresas como antiguamente lo hacían las estrellas de Hollywood y ahora los entrenadores y jugadores de fútbol. El mejor postor se llevaba al mejor diseñador pero no dudaba en despedirlo en menos de seis meses. Los tiempos de Karly diseñando para Fendi, Chloé, Chanel y su propia firma tocaron a su fin.

A finales de los 90's los grandes holdings de moda como L.V.M.H. y P.P.R. acaparan mas del 50% del negocio mundial del lujo , sólo unos pocos quedan independientes, Armani, Chanel, Versace o Dolce&Gabbanna. En los 90's las direcciones creativas de las casas de Costura se mantenían inalterables, prácticamente no hubo cambios importantes en esa época, los jefazos confiaban en un diseñador a largo plazo y lo raro era que fuera sustituido por otro mas joven. La veda la abrió François Arnaud fichando a Galliano para relanzar una de sus firmas mas prestigiosas y ancladas en el pasado: Givenchy. El experimento funcionó y recolocó a la vieja maison en el punto de mira de revistas, estilistas y compradores.

Desde la retirada de Hubert de Givenchy, la maison de L 'interdit, la casa que vestía a Audrey Hepburn, ha sufrido mas de cuatro cambios en su dirección creativa, el señor Givenchy debe estar revolviéndose...en su casa, primero fue Galliano que firmó varias colecciones hasta su salto a la dirección creativa del buque insignia del grupo, Christian Dior, fue sustituido por Alexander Mcqueen, una oportunidad de oro para el inglés para darse a conocer al gran público. Así comenzó Givenchy el siglo, de la mano de Mcqueen que fue sustituido por Julien Mcdonald tras fichar para los franceses P.P.R., el enemigo del grupo de Arnaud. Ahora Givenchy lo diseña Ricardo Tisci un italiano bastante trascendental de humildísimos orígenes.

En el 2000 Lanvin lo diseñaba una española que había trabajado para Prada, Cristina Ortiz. Ella es de las que mas ha sufrido los altibajos del negocio . Su Lanvin no tiene nada que ver con lo que es ahora pero tuvo un éxito (relativo) en su época. Pasó de Lanvin a Brioni, se suponía que iba a relanzar la colección femenina, pero por lo visto fracasó, a continuación comenzó a diseñar para Salvatore Ferragamo y ahora creo que está en el paro. Tras Ortiz en 2002 llegó Alber Elbaz , él ha convertido esta firma en una de las imprescindibles de este nuevo siglo gracias a su talento, a su visión del nuevo romanticismo y a la confianza de sus jefes que apostaron por él a largo plazo.

Es curioso porque antes de fichar por Lanvin, Alber Elbaz firmaba las colecciones de prêt à porter de YSL, elegido por el propio Monsieur, el sueño nos duró dos temporadas (deliciosas y minimalistas pero claramente identificables como saint laurentianas) hasta la llegada de Tom Ford y su equipo. Ford, alternó esta dirección creativa con la de Gucci, fue su época mas convulsa en cuanto a críticas se refiere, su saint laurent era diametralmente opuesto a todas y cada una de las reglas de su fundador.

Mientras tanto en Milán se vivía una guerra soterrada, la lucha por el control de Gucci, dejaba a Ford y De Sole, fuera del grupo que controla Saint Laurent y Gucci en 2003, y convertía a unos desconocidos Stephano Pilati, Alessandra Faccinetti y Frida Gianini en las nuevas caras al frente de la dirección creativa de una de las firmas mas exitosas del final del siglo veinte, uno para las colecciones masculinas, otro para las femeninas y la tercera para las de complementos. En 2004 Pilati se convertía en director creativo de Saint Laurent, Faccineti conseguía hacer bajar las ventas de la división femenina de Gucci siendo sustituida mas tarde por Frida Gianini que hoy continúa al frente de la casa.

En Valentino las cosas se mantenían perennes en el comienzo de siglo hasta que el grupo Marzotto compraba una de las empresas de Costura y prêt à porter mas longevas del siglo pasado. Tras la retirada de Valentino Garavani en el 2007, Faccinetti pasaba de hundir las ventas de Gucci para empezar a hundir las de Valentino, su valentino decepcionó a todos hasta su despedida siendo sustituida por dos desconociods ex- asistentes del maestro y aprobados por el mismo, Maria Grazi Chiuri y Pier Paolo Piccioli.

Por primera vez en la historia de la moda la división de hombre de una firma era tan o igual de famosa que la femenina, Dior comenzó el siglo siendo sinónimo de cool y juventud . En Dior Homme, Hedi Slimane(que había trabajado un par de temporadas en la división de hombre de YSL) revolucionaba el armario masculino para siempre, basando sus propuesta en un look andrógino y completamente skinny, Slimane triunfó y revolucionó el patronaje masculino desde las mejores perchas de celebridades femeninas, ellas, se morían por vestir sus smokings masculinos. Una propuesta joven y muy de este nuevo siglo que duró hasta el 2007 cuando Slimane dejó Dior y fue contratado para sustituirlo Kris Van Assche que a su vez no ha terminado el siglo en la casa ya que ha sido sustituido por Gareth Puag.(ERROR: parece ser que lo de Gareth es un rumor y que Kris continúa diseñando para Dior Homme...está bueno Kris, eh?).

En Ferré tampoco se anduvieron con remilgos tras la muerte de su orondo Jefe, Lars Nilsson, que a su vez venía rebotado primero de Nina Ricci y después de Bill Blass, no llegó a saborear ni las críticas buenas ni las malas ya que tras la presentación de su segunda colección fue despedido, antes de que sus prendas llegaran a las tiendas él ya estaba de vuelta en los E.E.U.U. Fue sustituido por otro dúo, el formado por el tándem Tomasso Aquilano y Roberto Rimondi que no han tenido mucha suerte ya que tras presentar su primera colección la empresa que producía las prendas, el grupo It Holding SPA, se declaró en bancarrota.

Olivier Theyskens comenzó el siglo vistiendo a Madonna de gótica y siendo una de las promesas de esta década que mas veces se ha estrellado pese a tener unas críticas excelentes en todas sus facetas. Puede que sea el que tiene el récord de casas en las que ha trabajado junto a Nilsson y Ortiz, Theyskens ha pasado de Rochas a Ricci. En ambos casos las críticas fueron maravillosas ya que su talento era capaz de hacer algo diferente e identificativo para cada una de ellas, él es una de las víctimas de los vaivenes del negocio que le han dejado en el paro y sin su propia firma que está congelada desde 2002.

En Chloé tampoco han escapado a los cambios en su dirección artística. En el 2000 Stella Mcartney y Phoebe Philo disfrutaban de un éxito sin precedentes, un éxito de ventas y de popularidad, los grandes retailers copiaban sus pantalones de cintura baja y sus tops asimétricos, sus complementos eran los mas deseados por las mujeres. Mcartney dejó tras su marcha a Philo al cargo y tras la marcha de esta para ser madre fue sustituida por Paolo Melim Anderson, que duró dos temporadas , fue sustituido por Hana McGibbons, que por lo que sé, ahí sigue.

Creo que el caso mas sangrante ha sido el de Balmain. Ojeando viejas colecciones de Oscar de la Renta, que fue director creativo hasta 2002 , el cambio resulta sonrojante. En el 2000 esta vieja firma era diseñada por un ex-asistente de Karly en Chanel, Gilles Dufour, tendría mucho talento para las relaciones públicas y para servirle a Karly las cocacolas zero, pero para diseñar ropa hace falta algo mas. El tío de Victoire de Castellaine, antigua encargada de la división de bisuta y joyería de Chanel y ahora encargada de las de Dior, contó para su primer desfile con la presencia de Claudia Schiffer en su desfile, supongo que por amistad, o dinero. Dufour convivió en la maison con Oscar de la Renta que continuaba diseñando las colecciones de Costura. En 2002 tanto esta división como la de prêt à porter fueron canceladas hasta 2007 con la llegada de Christophe Decarnin y su versión rockera de Pierre Balmain. En sólo diez años la venerable firma ha pasado de esto:

A esto:

Paco Rabanne comenzó el siglo anunciando el fin del planeta, lo que no previó fue el fin de su firma, tras la contratación de Rosemary Fernández primero y de Patrick Robinson después los Puig, dueños de la firma, cancelaron la divisón de Costura y Prêt à porter, sólo quedan los perfumes.

Lo de Loewe es dramático. Tras la compra por parte de L.V.H.M. de la firma española, Loewe ha sufrido primero con Narciso Rodríguez y su minimalismo, luego con la joven promesa, Jose Enrique Oña Selfa, una propuesta interesante que no caló en la prensa internacional, ahora Stuart Vevers, que da mucho miedo, diseña, con mucha ayuda, las colecciones de un Loewe bastante raro y muy kinky. Tampoco hay mucha suerte y como dice Sr Q. han conseguido un triunfo, colar un sombrero de marinero en los editoriales internacionales(?). Gran éxito!.

Esto son sólo algunos de los cambios que han ocurrido en algunas de las firmas mas importantes del siglo veinte. Lo mas insólito de todo es que todo ha ocurrido en sólo diez años, y algo mas que se me ha quedado en el tintero como los tres o cuatro diseñadores que lleva Pucci. Es bastante horrible cómo los holdings de moda se aprovechan de su cartera de firmas de lujo de las que abusan gracias al prestigio que los fundadores de las mismas y al calado que en nuestras sociedades han dejado a lo largo de los años, aprovecharse de la leyenda de Pierre Balmain y traicionar todo su legado con esos pantalones rotos y desgastados con enzimas de dos mil euros, es una auténtica y genuina vergüenza, hay veces que cuando el diseñador desaparece deberían desaparecer también sus casas de Costura con ellos para que nadie pueda mancillarlas.

Los datos marean y eso que seguro que me he olvidado la mitad.

Le future est maintenant.

2009-12-23T01:15:00.002+01:00

Otro año mas corazones!. Se me pasó la semana pasada autofelicitarme por el segundo aniversario de este blog, así que: Felicidades!. Entramos en el 2010, me da una pereza tremenda entrar en el año en el que se suponía, hace veinte, que vestiríamos todos de plateado, los coches volarían y comeríamos pastillas (ahora que lo pienso algunos hacen al menos dos de estas tres cosas) y ver que todo sigue mas o menos igual que hace diez años cuando comenzamos el siglo y nos amenazaban, desde los medios de comunicación, de todo lo malísimo que nos iba a pasar y lo mogollón que íbamos a de sufrir.

En cuanto a moda me queda pendiente hacer un post o varios , de repaso de los que ha sido esta primera década del siglo 21, si alguien tipo el Quinqui me revienta la idea le escupiré en su cara y quemaré sus libros como los nazis, una especie de la noche de los cristales rotos en versión fashion, mariquita y bloguer.

Así a bote pronto vienen a mi memoria las estupendas colecciones de Galliano para Dior, que lleva ya mas de una década en la Casa y otros tantos años, otros diciendo que lo van a echar, primero por excesivo y después por minimal. La muerte de YSL, la retirada de mi admiradísimo Valentino Garavani, la retirada que no lo es de Tom Ford de Gucci e YSL respectivamente, el ocaso de Olivier Theyskens, el furor por la moda en internet provocado entre otras cosas por las chicas (tres chicas y una abuela en realidad) de Sex and The City y Patricia Field, la enorme publicidad para Vogue gracias a los medios de comunicación y las rivalidades y lo supuestamente perras que son Carinne y Anna Wintour, el overdose de información y de fotos de street style de la mano de The Sartorialist y su cuadrilla, gracias a los cuales hemos descubierto a los personajes secundarios, que son muy importantes y resuelven muchas tramas, del mundo de la moda . Gracias a Scott le hemos visto el jeto a Anna dello Russo, oh dios mio!, a Giovanna Battaglia, a Peter Marino , creo que hasta a mi abuela y a tantas otras mas.

Las celebridades cada vez mas inmiscuidas en el negocio no sólo visten las creaciones de los diseñadores sino que colaboran con ellos e incluso osan hacerse empresarias textiles con éxito.
Demasiadas alfombras rojas con demasiados vestidos que nadie puede comprar, demasiados estilismos de celebridades cargadas de prendas como si fueran un cartel publicitario andante.

Miuccia Prada ha seguido innovando sin grandes estridencias y de ella es el dominio absoluto de la década, los it bags, los it shoes, los clones de las grandes retailers. Hemos visto atónitos el boom de los logos y su muerte en menos de diez años. El nuevo romanticismo y las geniales colecciones de Alber Elbaz para Lanvin. La locura alrededor de Balenciaga de la mano de Nicolas Ghesquiere, del que no soy gran fan pero he de admitir que es el diseñador conceptual de esta década como lo fue Rei Kawakubo en Comme des Garçons en los 80's. Hemos visto nacer a grandes modelos, a Lily Cole, a Lily Donaldson a Louis Pedersen, a Hana y a Julia Steiger o al nacimiento de una estrella de la moda y ya icono de la misma, Agyness Dein con mas fuerza con uno de sus estilismos en la calle que cualquier desfile, la muerte y la resurrección de Kate Moss y el reinado de los tops masculinos españoles con Jon K. y Andres Velencoso. La vuelta del reinado de París como capital de la moda y el ocaso del Made in Italy que estaba basado en turbias licencias con aún mas turbias empresas de distribución y producción.

Hemos sido afortunados y hemos presenciado el baile, antes nunca ocurrido, de nombres y caras de una casa a otra, la palma se la llevan Cristina Ortiz y Olivier Theyskens de los que yo ahora mismo dudo mogollon de dónde coño están trabajando, Stella Mcartney se fue de Chloé y dejó tras de ella a la magnífica Phoebe Philo que demostró con un par de colecciones que la cabeza pensante en la pareja era ella. Hemos asistido alucinados al fenómeno del Vintage, y al resurgimiento de viejas firmas de costura olvidadas por todos, Halston, Hervé Leger , Vionnet con la que su fundadores deben estar revolviéndose en sus tumbas. La fiebre Trash por los 80's, por Mugler, por Claude Montana y Alaïa, hemos presenciado el comeback de todas las top models del mundo mundial desde Carmen Dell Oreficce hasta Jerry Hall pasando por S.A.R. Linda y todas las demás, hemos asistido alucinadísimos cómo Cavalli se convertía en Versace, JC de Castelbajac en Moschino y Moschino en una firma seria. Los holdings de moda como LVMH o Gucci Group Printemps pueden enviar a sus estrellas de un lugar a otro a trabajar pero no pudieron evitar la quiebra de Christian Lacroix.

Aquí en España el fenómeno se reduce a Davidelfin y sus cautro portadas de periódico al día siguiente de uno de sus desfiles cosa no lograda jamás por otro diseñador español ni siquiera subiendo a desfilar a Rita la Cantaora. El fenómeno It Girl e It Boy encabezados por los mas It it del momento. Un chico con enorme ... tupé que acompaña a los gemelos de Dsquared2 de fiesta, y una lánguida gallega con enorme melena son nuestros representantes patrios en este fenómeno de egologs, fotologs, etc.

Con el boom económico de principios de siglo hemos presenciado cómo nuestros parientes del pueblo se perfumaban con Le Male de Gaultier, llevaban rosarios de D&G, y unas enormes gafas de Ray Ban. David Beckham y Hedi Slimane al frente de Dior Homme revolucionaron para siempre, cada uno en su estilo, el armario masculino. Un futbolista y un diseñador, que nada tienen que ver entre si, vistiendo al planeta entero, uno inventando un fenómeno infernal llamado metrosexual o denominado ahora como fenómeno Hombres y Mujeres fuera de si y el otro haciendo adelgazar mucho, mucho, a los hombres que querían enfundarse en sus trajes, por supuesto el primero en apuntarse fue Karl Lagerfeld con su ya famosa dieta.

Un repaso que merece otro mas exhaustivo y menos general.

En el terreno personal comienzo el año, como dice una de mis casillas del facebook : " en una relación" que no es ni bueno ni malo sino un estímulo nada mas. Con este tipo de vida que llevamos tener algo bueno asegurado al día ya hace que te levantes de la cama con otro humor...y con otra cara, que ésto, os lo aseguro, se nota bastante en el rostro, en el brillo de los ojos y en los andares, uno cuando está así como que camina mas seguro. Sigo bajo el mando de mi Borrascha y pendiente de mi compi el ambicioso que por lo que parece va muy en serio con Violator, o eso creen ellos, ya he concertado una cena de parejas sólo para dejarles plantados en el último momento. ¿Qué nos deparará este Año Nuevo?.

El futuro está a la vuelta de la esquina.

Modelos de conducta.

2009-12-15T00:01:00.000+01:00

No me gustan nada las modelos versátiles, esas modelos- cantantes, las modelos- actrices, modelos- fontaneras, modelos- diseñadoras, modelos- fotógrafos, modelos- jueces, modelos de conducta y ciudadanas modelos, me gustan las modelos que su única aspiración es la de ser una buena maniquí, como S.A.R. Linda Evangelista. Creo que la mayoría pierde el tiempo intentando ser otra cosa diferente cuando su físico les conduce directamente a una pasarela o a un estudio de un afamado fotógrafo.

Las excepciones para mi son pocas una de ellas es Milla Jovovich.

Éste que posa con ella es Balthazar Getty.

Me encanta Milla Jovovich, es una de las mejores modelos de la historia y una mujer muy versátil la verdad, todo lo que hace es diferente y toca muchos palos, Milla ha inventado ella sola ese rollo de la niña desvalida-rusa-pobre que llega a Milán después de ser descubierta por un cazatalentos de viaje a Rusia a comprar un kilo de ajos. Historia completamente falsa ya que los Jovovich vivieron en Londres cuando ella era sólo una niña. Diseñadora, actriz y cantante de éxito ha combinado todas sus facetas sin quemarse incluso después de confesar que cuando estaba embarazada su apetito era tan voraz que buscó por todo París una pata de ternera para sacar el tuétano y comérselo sin cocinarlo.

La mayoría de las modelos o se presentaron a Miss de su localidad o a The look of the year, el concurso organizado por la agencia Elite, denostado años después gracias a John Casablancas, Gerald Marie, ex-marido de S.A.R. y a una cámara oculta en la que el segundo contaba con pelos y señales cómo se cepillaba a las aspirantes. La versión mas extendida de cómo son descubiertas las tops fue la de "acompañé a mi amiga modelo a un casting y me cogieron a mi", "desde entonces mi amiga me odia por ser mas guapa y estilosa que ella y yo cada día soy mas rica y famosa, no tengo amigos pero me los pediré a los Reyes."

Estas historias sobre supuestas niñas desvalidas rusas que venden fruta en un mercado y se hacen ricas y famosas, tras ser descubiertas por un scout de forma casual, son el método mas usual utilizado por las agencias para hacer destacar a sus niñas, Natalia Vodianova, Natalia Semanova, Eva Herzigova, Hana nosequé, y esto mismo trasladado a África en vez de puesto de fruta conviertes a la modelos en una princesa de un poblado somalí y tienes a Iman. Según la leyenda la actual señora Bowie fue descubierta en Somalia como si fuera medio salvaje, cosa totalmente incierta ya que es hija de un diplomático de este país. Hubo hasta fotos de Iman peinada y maquillada recolectando lo que se recolecte en Somalia con una vara a modo de espada en la mano y pose guerrera. Iman es lo mas o al menos lo fue aunque ahora es la mujer de David Bowie que es parte de la historia, no sólo de la música, sino de la Historia con mayúsculas.

La mayoría de estas historias son falsas pero muy divertidas por inverosímiles, a Claudia la descubrieron bailando en una dicoteca en Dusseldorf, a Naomi en Candem de compras con unas amigas (mentira cochina, Campbell ya había salido en un video clip de Bob Marley varios años antes), Natalia Vodianova vendía fruta en un mercado, fue descubierta y trasladada primero a Paris y luego a Milán donde ligó a su actual marido que es un conde inglés que le ha hecho tres hijos... cuentos modernos de cenicientas escuálidas. Eva Herzigova llevaba comida en una lunchera a su padre que trabajaba en una mina en la antigua Checoslovaquia, con 15 años y esas tetas el espectáculo seguro que sería una maravilla. En mis fantasías Eva lleva dos trenzas, un vestido minifaldero típico de la región y se contonea desde su casa por un caminito que la lleva hasta la mina...el porno hetero del Este nos ha hecho mucho daño!. Creo que la única historia verídica es la de S.A.R. Linda Evangelista que primero se presentó a Miss porque creía que era la forma de alcanzar su sueño de ser MODELO, sólo modelo.

Ella sola ha dignificado el negocio.

Mercadona para cheyeme.

2009-11-30T00:01:00.000+01:00

Cuando comencé hace casi dos años con este blog, (¿recuerdais Di y Alterego?), escribía compulsivamente sobre todo lo que se me pasaba por la cabeza con respecto a temas de moda, poco a poco mi vida privada y laboral fueron ocupando un hueco hasta hacerse imprescindibles en mis post, de hecho hace meses que despedí a mi psiquiatra a la que le contaba lo mismo que os cuento a vosotros pero pagando un pastón, total, ¿para qué?. Creo que todo mi universo ya ha sido reflejado en este blog, desde Madonna, hasta S.A.R. Linda Evangelista, pasando por modelos muertas, Gia Carangi, diseñadores primero vivos y luego fallecidos como el grandísimo YSL u Ossie Clark, pasando por mis compras favoritas, mis filias y fobias, de Karly a Marky de Telva a Vogue. No quiero caer en el autobombo ni mucho menos en repetirme porque yo soy el mas crítico con lo que hago y si vuelvo a coger otro Telva o a desgranar una colección de Chanel o de Louis Vuitton creo que me voy a arrancar la cabeza y a comérmela del aburrimiento.

El fenómeno de las colaboraciones de H&M con firmas de lujo semi- lujo o marroquinería me tiene loco, en principio la idea me entusiasmó, quiero decir, está muy bien comprar un smoking de Viktor&Rolf porque de otra manera no podría tenerlo, pero todo tiene su medida. Los suecos se están pasando bastante y cualquier día vamos a ver a esta firma, anteriormente de low cost, desfilando en la Semana de la Alta Costura de París.

Leona Lewis va a sacar una línea de ropa, la Schifer otra, Eugenia, la hija recauchutada de la Duquesa de Alba, diseña mano a mano con una estrella del pop internacional para una firma de joyería Bear, Mo y Pe diseñan ropa para Mango, el hijo adoptado y negrito de Óscar de la Renta también diseña para MNG porque el talento se hereda, no sólo biológicamente, sino por crecer al lado de un fantástico creador, Madonna le saca los cuartos a los suecos y a sus fans, la fundación Keith Haring presta los diseños del grafitero a Zara para una colección de camisetas y sudaderas, Beyonce y su máma tienen una línea de ropa y Lindsay Lohan una de leggings además de colaborar con Ungaro, Dita Von Teese asesora en temas de ropa interior a Wonderbra y Helena Christensen atesora piezas vintage con su madre, Gwen Stefanie diseña para su firma L.A.M.B ... la lista es interminable y aburridísma.

No sé que me enferma mas si el éxito alucinante que tienen las colecciones o las que hacen cola durante una noche entera para conseguir unos zapatos, como dice un grupo que hay en Facebook , "No tienes unos Jimmy Choo hija, sólo otra mierda mas de 80 euros del H&M".
Ya os digo que yo he consumido un par de cosas de Viktor And Rolf, creo que cuando Karly abrió la veda con esa colección (porque la culpa es de él) todos deseábamos tener un trozo del universo Chanel cuando en realidad lo que encontramos fue una camiseta con su cara y un disfraz de su persona, camisa con grandes cuellos que ataban hasta arriba, americana tipo smoking y unos de esos vestidos mitad raso mitad gasa con los que nos sigue torturando en sus horribles colecciones para su firma.

Yo entiendo que tienen que atraer clientela y que necesitan hacer cosas nuevas para epatar con el público mayoritariamente joven que compra en sus tiendas, pero chica necesitan inventarse algo nuevo porque se están estancando ya y no van a quedar diseñadores que colaboren con ellos. Yo propongo que empiecen a crear piezas en colaboración con supermercados como Día, Lidl, Caprabo o Mercadona, yo necesito que estos supermercados de bajo coste se unan a H&M y creen colecciones temáticas con las marcas blancas de los primeros, ¿no sería maravilloso una colección de El Hacendado en un super-expositor del nuevo H&M de Gran Vía? y todas las dependientas, Ricky, Poty y Ruby colocando los productos con sus fulares de estampado animal?,( crédme todos se llaman Jesús, Macario, Laureano y Prudencio pero trabajando para una tienda así como que no pega) . Me encantaría verlo.

Estoy muy harto de que toda la moda global, desde Chanel hasta H&M, pasando por Versace y ahora hasta Maison Martin Margiela, para que sea efectiva su presencia en medios de comunicación y sea publicitada por todo el planeta, tenga que ir de la mano de alguien mas o menos conocido o popular, no entiendo por qué tiene mas valor una colección de Luois Vuitton si se sienta en primera fila Sofía Coppola u otro cuando lo que hacen es promocionarse a ellos mismos sus carreras y sus discos o lo que sea y dentro de esta categoría aguanto menos todavía cuando nos quieren hacer creer que cuanto mas cool es el personaje mejor va a ser la colección. Tampoco me gusta, una cosa muy común en los blogs, escrutar cada look de cada celebridad que además no ha comprado el vestido, el bolso o los zapatos. Me sobrepasa esa información inútil de que Suri Cruise lleva unos Louboutin o que Nicole Richie sólo utilice bragas de Agent Provocateur. En las revistas también pasa: éste es el bolso it de esta temporada es de Prada, está hecho de ruedas de coche, cuesta una córnea y lo llevan Nova (a.k.a. Richi Bastante), Massiel y Mila Ximénez de Cisneros, bueno! si es que lo hacen con los centros de belleza y con los restaurantes, ejemplo: "Restaurante La tortilla quemada, ambiente oriental, copas a partir de la 12:00, clientes asiduos: Massiel, Mila Ximénez de Cisneros y con suerte podeis encontraros con Guty en el excusado alisándose el pelo con unas miniplanchas."

Por un mundo de moda sin celebritis doce meses y trescientos sesenta y cinco días al año.

Terry world.

2009-11-25T00:02:00.005+01:00

No sé de que escribir, se me ocurren varias cosas diferentes pero ninguna termina de cuajar. El otro día hojeé el nuevo libro de Terry Richardon para Taschen Terry World, no se trata del típico libro reocpilatorio de sus trabajos para Vogue u otras publicaciones, mas bien son una serie de fotografías tomadas durante esas sesiones de fotos. El resultado es simplemente asqueroso, el libro en si parece una revista bastante guarra de bolas chinas, mamadas bajo la mesa del despacho, el eterno falo del propio autor (que sale en mas de cuatro fotografías) y por supuesto Kate Moss.

El libro creo que pretende ser transgresor y políticamente incorrecto y vive Dios que lo es!. Terry Richardson es en verdad un fotógrafo muy interesante, sus editoriales para Vogue Usa y Uk rompieron los moldes de la fotografía de moda a mediados de los 90's por su crudeza y por no retocar las fotos cuando, por ejemplo, los ojos de la modelo salían rojos. Se supone que Terry es discípulo de Helmut Newton pero claro también se compara a Alejandro Amenábar con Alfred Hicthcock, no digo mas. Se supone que ambos hacen el mismo tipo de fotografía erótica llena de desnudos y de situaciones retorcidas.

Creo en mi (para nada) humilde opinión que ambos fotografos no tienen nada que ver, los desnudos de Newton nunca fueron pornográficos ni escatológicos ni en sus trabajos personales ni mucho menos en sus campañas de moda o editoriales de moda, puede que fueran muy retorcidas las situaciones que reflejaban pero nunca alcanzaron las cotas de zafiedad que he visto en este libro.
Al contrario Richardson, que es célebre por llegar a las sesiones de fotos sin cámaras y mandar a sus ayudantes a comprar desechables y enchufarle el reportaje a la mismísima Anna Wintour, traspasa todas las fronteras del buen gusto de la escatología y de lo que la gente que, no compramos la revista Clima, pero que sabemos de qué va, quiere ver en un libro. ¿Escandalizar a quién?.

Un primer plano de una vagina con varias bolas chinas introducidas en ella o un pito aplastado y estirado por un zapato simplemente no me gusta, no me asusta, ni me escandaliza, ni mucho menos me erotiza. En los tiempos en los que vivimos, y gracias a internet, la gente puede y podemos ver todo el porno que nuestros maltrechos ojos quieran, a estas alturas de la película la variedad es inmensa en cantidad y en variedad de gustos es inmensa tanto si te mola follar con jirafas o introducirte televisores de plasma por un oido. Nadie busca ya pornografía en las librerías.

No, Karly, no.

2009-11-03T00:01:00.000+01:00

Uno de los mayores éxitos en la carrera de Coco Gabrielle Chanel, a parte de revolucionar el vestuario de las mujeres en la mayor parte del siglo veinte, fue ocultar a sus amigos, clientes y enemigos su pasado como hija de un vendedor ambulante o que había sido abandonada por su padre, tras la muerte de su madre, en un hospicio de monjas en Aubazine. Toda su vida inventó y reinventó cada paso de su biografía, su año de nacimiento y su juventud, convirtió a las monjas, que la despreciaban por pobre en el convento, en unas severas tías, hermanas de su padre, que eran el ejemplo de la pulcritud y la auteridad. Al igual que Chanel, Karl Lagerfeld lleva toda su vida mintiendo sobre sus orígenes, sobre su familia rica, sobre su nacimiento y sobre todo, como en su entrevista para El País Semanal, sobre su aristocrática y estirada madre que es un calco de la personalidad de la propia Chanel mezclada con alguna heroína de las películas de la época dorada del cine.

Uno de los placeres máximos de Chanel era despreciar a sus enemigos o competencia, practicando una cosa que Karly se ha atado al dedo desde que es director creativo de Chanel, ser mas snob que Menkes, Wintour y Blanks juntos y mas inquisitivo que Torquemada. El desprecio y el ridículo hacia sus competidores nos dejó para historia miles de frases lapidarias de Gabrielle, la hija del vendedor ambulante, contra Elsa Schiaparelli, Yves Saint Laurent, Mary Quant, Cardin, Courrèges, Dior... lo intentó contra Cristobal Balenciaga y la jugada le salió picona, él jamás le perdonó y nunca le volvió a dirigir la palabra. Ella sabía que él era mejor, un maestro del patronaje y un revolucionario silencioso, un artista sin un ápice de frivolidad que dió a este negocio una dignidad que las costureras, premières y petite mains no podían darle.

Al igual que Chanel, Monsieur Karla se ha metido con todo el mundillo, excepto con los que él cree que son o mejores que él o no están anclados en el pasado, apostó a muerte por el equipo de Visionaire y la jugada le salió genial, olisqueó un traje de Heidi Slimane arriesgándose apostando por la competencia y todos sabemos lo que ocurrió. Su olfato para cazar la tendencia (la mayoría ciclotímicas, se repiten como el ajo y él por su edad las ha vivido todas), y su poder para arrimarse a lo nuevo (primero fue Gilles Dulfour, luego, Stella Tenant, antes Claudia, después Brandi Quiñones, primero Inés de la Fressange después Victoire de Castellaine, Jeremy Scott, su guardaespaldas, Brad Koenig, fueron lo que hoy son Giacobini o Lohan o las Olsen...). Porque una cosa es cambiar de colaboradores con los años y otra muy diferente hundir la carrera de la gente que lleva mucho tiempo labrándose un futuro, ¿qué miedos le rondarán para hundirlos cuando les abandona?.

Se habla en todos los medios de comunicación de su prolífica carrera como diseñador en Chloé, Chanel, Fendi, en su propia línea, sus trabajos en editoriales de moda para el Women's Wear Daily, Visionaire o sus trabajos fotográficos para las campañas que él mismo diseña, lo que nadie dice es lo mal fotógrafo que es y lo absolutamente fuera de onda que están sus campañas de moda. Su talento, al igual que el de otros muchos, se agotó hace tiempo, su trabajo en los 80's para Chanel fue excepcional, ahora sólo hace refritos del pasado que por lo menos a mi no me hacen vibrar.

Chanel elevaba a las nuevas estrellas del cine, Romy Schneider, Brigitte Bardot, Anoucke Aimée y un largo etc de actrices pasaron por su taller para ser vestidas en exclusiva con sus trajes de tweed y sus vestidos de noche, todas y cada una acabaron renunciando al traje y huyeron a los brazos de maestros de su generación, modistos mas jóvenes que estaban mas al tanto de la calle, unas se largaron a los brazos de Courrèges, otras a los de Cardin, otras cayeron en la espiral sensual de Saint Laurent. A todas acabó despreciando y criticando sin piedad, ¿qué miedo al abandono rondaba su cabeza?.

Lagerfeld decía de Claudia Schiffer (rubia, curvilínea, tetona y teutona) que representaba la mujer Chanel de los 90's, fresca, inteligente, sana... y alemana, sólo encumbró a Schiffer para hacerle la puñeta a De la Fressange que había representado durante años el allure del chic francés (flaca, altísima, morena y de pelo corto), cuando se olió que el reinado de Schiffer en las pasarelas tocaba a su fin y que a ésta le salía mas rentable trabajar para Citröen, Fanta, L´Oreal, o para su propio nombre, comenzó el fin de su idilio teutón y los ataques en prensa y televisión a la pobre Claudia que lo único que hacía era mirar por sus intereses y ya un poco harta de vestir con veinte años trajes de señora de cincuenta.

A lo largo de estos años le he oído despreciar el buen nombre de nuestra Seguridad Social (cuando Naomi intentó suicidarse por el amor de Joaquín Cortés) diciendo que la culpa era de los servicios de emergencia. Hace no mucho se metía con Galliano y Mcqueen o contra Stella Mcartney cuando ésta lo sustituyó al frente de la muy deficitaria Chloé cuando él estaba al frente de la misma diciendo que la hija de un roquero no iba a saber dirigir una casa que luego aumentó las ventas un 400% en un año.

Su lengua viperina nos ha dado los mejores titulares de moda de los ultimos años, su afilada lengua le ha mantenido en el candelabro de la moda gracias a jugosas declaraciones a una prensa, no especializada, ávida de carnaza que éste despacha sin pudor, es temido, amado y odiado, su dictadura verbal dura demasiado, creo que dura tanto como sus pestilentes y repetitivas colecciones para Chanel, que, gracias a su equipo y a un monton de pasta, siguen poseyendo una fuerza creativa increíble, pero, ¿por qué nadie habla de su desastroso trabajo para su línea Lagerfeld Gallery o su muy sonrojante y vergonzoso puesto al frente de Fendi?.

Para mi es mucho mas interesante el trabajo y lo que puedan decir sobre él los diseñadores contemporáneos que no quieren ser la imagen de una madre elegante que no tuvieron o la supermodelo que no podrán llegar a ser. Me interesa bastante mas lo que pueda decir Miuccia Prada sobre sus colecciones o sobre cómo ve la industria, prefiero leer en qué se ha inspirado Mcqueen para su maravillosa colección de verano, o cómo ha elaborado Pilatti esos bordados de frutas tan, pero tan cursis y a la vez tan tan Saint Laurent, prefiero escuchar a éstos que a este anciano ridículo que no teme a nada ni a nadie porque no tiene nada que perder.

Entre Fantasmas (en realidad quería titularlo "Entre Zorras" pero me ha parecido demasiado fuerte), Chenoa y Louis Vuitton.

2009-10-26T00:01:00.000+01:00

Hablaba Monsieur Q en un post a cerca de las portadas sin retoques del último número de la revista Elle. Muy acertadamente comentaba la absoluta falta de ética, de profesionalidad y de carisma de esta revista, entre otras cosas. Si queréis leerlo ahí tenéis el link.

Mi opinión al respecto es bastante mas jevy y maleducada porque parece que el fotoshop de los cojones y los retoques digitales de la mierda los he inventado yo, y parece también que la culpa de que se les retoque por completo la cara a nuestras cover girl patrias es culpa mía, de hecho la revista da la sensación o da a entender que mi barita mágica ha hecho que se retocaran las anteriores portadas de dicha publicación, leyendo el reportaje parece que me he deslizado por la noche en la redacción de la de la revista para, con toda mi maldad, retocar los defectos de Elsa Pataky y demás. Elle nos echa la culpa a todos nosotros por ser cómplices.

Esta nueva temporada Elle apuesta por la belleza natural sin retoques, ni pinchazos, ni rellenos, por eso una de las portadas se la dedica a Elsa Pataky que, como todo el planeta sabe, es una actriz de prestigio internacional que, ni abusa de retoques, ni de cirugías y es el paradigma de la naturalidad tanto por dentro como por fuera, además como premio en las páginas interiores nos dejan ver cómo se le descuelgan los rellenos a Beatrice D' Orleans y a otras luminarias patrias.

Por esto me gusta el Vogue Usa, porque usa el Fotoshop sin complejos ni remordimientos, porque consiguen poner las agendas de Nicole, Penélope, Marion y Kate de acuerdo para llevarlas a una playa para ser fotografiadas por la enorme Annie Leibovitz y en el resultado parece que cada una esté en un estudio diferente. El concepto de belleza de Anna Wintour desafía las leyes de la ética, la estética y la cordura y a mi me encanta. Vogue Usa no se dirige a mujeres corrientes sino a mujeres fuera de lo común con su propio criterio, inteligentes a las que una revista no les va a decir ni cómo comportarse, ni cómo vivir y mucho menos les va a hacer cambiar cada tres meses de forma de inyectarse mierda en la cara, en Vogue Usa recomiendan con fervor nuevos pinchazos y nuevos retoques, sin remordimientos. La naturalidad es para la gente corriente porque no se pueden comprar ni la mejor cosmética ni una mucama que les masajee la celulitis de la mañana a la noche.

La belleza natural es para los pobres.

El ambiente en el curro es absolutamente infernal, y es que uno que tiene la boca muy grande (y la falda muy corta) pero luego todos estos conflictos absurdos me repercuten en mi salud (mental) y esto hace que tome decisiones tontas que son absolutamente prescindibles, unas falsas Vans de lentejuelas plateadas o unas botas de caña de charol así lo atestiguan desde mi armario y me lanzan de vez en cuando un gran corte de mangas, se ríen de mi desde sus hermosas y brillantes cajas, en venganza, de vez en cuando, les amenazo con ponerlas a la venta e-bay o algún sitio web peor.

Mi Borrascha se me ha ido de las manos y se ha pasado al lado oscuro de la fuerza, se ha unido al equipo Mordor y creo que no tiene vuelta atrás. Un ascenso que pulula por la compañía se dirige peligrosamente a la bandeja de entrada del casi marido de Violator. Mi orgullo, podrido, se manifiesta en mi cara en forma de amabilidad absoluta, sonrisa congelada y falsa complacencia, prefiero morirme o donar mis Balenciagas al ejército de Salvación antes de que ninguna de estas perras minimalistas noten mi resquemor y amargura.

Y es que creo que estoy pasando una etapa de transición o mala. Y lo peor de todo es que ya dura demasiado, se está alargando mas de la cuenta y no puedo consentir que se enquiste en mi como le pasó a Chenoa cuando la dejó Bisbal y bajó, en chándal, a llorárselo a los reporteros que se apostaban delante de su apartamento.

Leí creo que en el Vanity Fair el síndrome este que ataca a las estrellas que hace que la gente sienta pena por ellos, casos como el de Jennifer Aniston que estuvo casada con Brad Pitt y el muy cabrón se la pegó con Angelina Jolie, y claro el todo Hollywood se apiada de lo chunga y colgada que se ha quedado y que es incapaz de rehacer su vida, bueno pues esto en Los Angeles es un síndrome que tiene nombre y todo, y yo me siento así, mas como Jennifer Aniston que como Chenoa mas que nada por una diferencia en las hechuras. Hablaba el reportaje de los matrimonios o parejas que se separan y uno de ellos se queda colgado sin otra pareja igual de guapa, otro ejemplo el de Bruce Willis. Es por eso por lo que las estrellas parece que no pasan el luto y se agarran a su nueva pareja en menos que canta un gallo, ser una estrella es superduro. Yo me siento así, y os lo digo a vosotros para que os jodáis y veáis que no llevo una vida de ensueño, que yo también tengo mi corazón, pequeño, pero late como el de Chenoa en chándal.

Aunque os parezca mentira yo me muevo muy malamente entre zorras, como me hago el chulito con la gente, el frío, el distante y el guay, la gente cree que soy igual que ellos pero carezco de astucia para saber con quién hablar de determinados temas, a quién lamer el culo y a quién no, porque en mi siempre encuentran sinceridad sin tapujos aunque a veces creo que que lo que tengo es falta de conocimiento.

Resulta que mi amada style.com , osea el Vogue de Anna y Grace, están esperando a que llegue la primavera para comprar la colección de diez diseñadores, hasta aquí el titular es hasta sabroso, el problema es que según la web una de las mejores colecciones del verano que viene es la de Louis Vuitton by Marc Jacobs(????). Yo pensaba que Marky con esta última colección había ya tocado fondo en cuanto a mamarrachismo y falta de imaginación. Pensaba, tonto de mi, que la opinión era generalizada, Marc Jacobs ha perdido el rumbo y tiene muy poco que decir en su firma y nada en Louis Vuitton, me ha extrañado bastante que la web califique esta colección como una de las diez mejores de la temporada, a mi me ha parecido una tomadura de pelo y algo como de diseñador impostor. Os oigo desde aquí a alguno de vosotros defendiendo esta colección, que sé cómo jugáis con el manido "es que tu no lo entiendes" o "puede que el estilismo sea un poco vanguardista aunque luego las piezas por separado son muy creativas", y una mierda que os comais!!. A todos vosotros que intentéis defender esta colección os recomiendo que echéis un vistazo a la colección del verano pasado de Roberto Piqueras que mas o menos es del mismo estilo e incluye piezas igual de imaginativas y excepcionales y por supuesto cuesta menos de la mitad.

Rabioso me pone esto, rabioso.

A la Lindsay Lohan en Ungaro!.

2009-10-07T10:00:00.000+02:00

¿Cuánto tiempo llevamos viendo y escrutando lo que llevan las famosas?. ¿Cuánto tiempo, años, llevamos analizando los looks de gentuza tipo Paris Hilton?. ¿Cuántos blogs hay dedicados a averiguar qué lleva cada celebridad en cada momento?. ¿Por qué Katie Holmes puso, ella sola, los pantalones de tiro alto arremangados de moda? ¿Cuánta gente ha imitado los looks de la actriz (que alguien me diga el título de tres películas de esta chica) Rachel Bolsón, sus zapatos, bolsos, pintauñas verde...

Hace unos años las actrices que acudían a los Oscars tenían que comprarse los vestidos que lucían en la ceremonia mas publicitada y televisada del año. Antes las estrellas de cine, fuera de la alfombra roja, eran zarapastrosas, perezosas y algunas incluso bastante marranas. En la época dorada del cine en los años 20's 30's 40's y 50's los estudios diseñaban el vestuario de las estrellas, la decoración de sus casas, sus peinados y maridos, pero tras esta época maravillosa e inolvidable del cine, las estrellas, que siempre son inseguras, vestían de manera cómoda y pasaban de todo, algunas continúan por ahí, Julia Roberts es un ejemplo de ello. Sus estilistas nos hacen creer que son elegantes y que les interesa la moda cuando lo que de verdad les importa es parir y comprarse un rancho en lugares tan chic como Nuevo México o Idaho vestidas en chándal de Juicy Couture, que es muy couture pero no deja de ser un chándal como los que lleva la Pantoja.

Las firmas de moda descubrieron rápidamente que las estrellas son un vehículo fabuloso de promoción de sus productos, en un principio las estrellas de verdad, con sólidas carreras, eran en las que las marcas confiaban para la promoción de sus productos, con el tiempo grandes casas como Versace o Armani fueron precursores en lo de enviar baúles enteros de ropa para que, ya fuera en la alfombra roja de los cojones o yendo al Mercadona a comprar exfoliante, fueran fotografiados y algún cazatendencias o alguien con el suficiente tiempo para escrutar cada estilismo, captaran de quién era lo que cada quien portaba. Todo esto se multiplicó por un millón gracias a internet, los blogs y las webs de Street Style.

La última veda la abrió Tom Ford que sin ni siquiera haber presentado su colección de verano ya prestaba sus vestidos de YSL y Gucci del invierno posterior, primero a las modelos, luego a las estrellas de cine para al final prestárselos a alguna starlette de tres al cuarto que tenía un canal en youtube en el que de forma casual enseñaba las bragas saliendo del coche.

Lindsay Lohan(LILO) tiene 22 años y no sabemos cómo, es la mujer mas fotografiada del planeta, sus leggings y nada mas, se hicieron tan famosos hace dos años que incluso sacó una línea de ropa sólo de leggings, mas cortos, mas largos, mas feos o mas bonitos, con rodilleras o sin ellas la cosa es que fue un éxito gracias a que ella se los ponía en todas las ocasiones, saliendo de casa a comprar la farla o yendo a ver pinchar (se) a su novia lesbiana. Lindsay Lohan conquista a gente tan antipática y snob como yo, me fascina la autodestrucción de una niña que seguramente ha trabajado mas horas que yo pese a la (exigua) diferencia de edad, un juguete roto de la disney como Timón y Pumba , la Sirenita o Britney Spears.

Enmanuel Ungaro, se formó en Balenciaga a finales de los 50's, en los 70's fundó su casa de puro chic francés que, sin tener una imagen de marca reconocible, consiguió un hueco imprescindible en la moda internacional de los 80's, muy francés, pese a su origen italiano, consiguió vestir a casi todo el mundo de la época. En los 90's la firma languideció y fue adquirida por el grupo Ferragamo. Tras su salida de la dirección creativa de la firma fue sustituido por Giambattista Valli, el mejor de todos, y un rosario de diseñadores de todos los continentes, el último, Esteban Cortázar, ya decía mucho de por donde iban los tiros de la casa...ños de la publicidad.

Estrella Archs tiene 35 años y probablemente lleva mas de 15 trabajando en el negocio, primero en Barcelona y luego en París donde sospecho que para llegar a la dirección creativa de Ungaro y a tener su propia firma , haya pasado miles de penurias, de disgustos y de enormes esfuerzos, su trabajo es su único aval y su mejor baza. No conocía su trabajo hasta hace unos meses que leí un artículo sobre ella creo que en el País, muy probablemente Estrella se haya dejado la piel en este trabajo para una gran maison.

En 2010 la industria de la moda da una vuela de tuerca a la relación entre las famosas y las casas de moda poniendo de cabeza visible de una firma de prestigio a una diseñadora desconocida y a una celebridad reconocible en todo el planeta, una vuelta de tuerca que seguro ayudará a relanzar la imagen de una firma que, pese a todo, está anclada en el pasado.

De un plumazo, Lilo ha conseguido descubrir a toda una generación una firma como si acabara de nacer. Puede que os parezca una tontería pero ahora mismo desde el medio oeste americano hasta el ultimo rincón de China puede verse una foto de Lindsay Lohan con un vestido blanco asimétrico y minifaldero de la mano de una chica morena de pelo rizado y un titular debajo que dice algo sobre París y sobre Ungaro, y eso al final es lo que importa, porque el 90 por ciento de la gente que va a ver esa foto no va a escrutar en style.com esta mediocre y poco sorprendente colección..aunque si sólo el diez por ciento lo hace y el uno le da por comprar algo con el nombre de la firma os aseguro que habrá merecido la pena...por lo menos a los de Ferragamo.

Pero que importa todo esto si se acaba de morir Irving Penn.

Retrofuturismo y post futurismo.

2009-10-05T00:01:00.000+02:00

Hay varias similitudes en los desfiles o propuestas de Balmain y Ghesquière, ambos son efecticistas, sexys y muy del momento en el que estamos. Ambos proponen siluetas marcadas en cintura, pecho y cadera, ambas propuestas están ancladas en lo que ya otros experimentaron en los 80's en moda y en otras décadas en cine. A finales de los 80's la tendencia en el cine de Hollywood era un futuro apocalíptico y muy chungo en el que las mujeres y los hombres luchaban por sobrevivir en un mundo hostil en el que faltaba o el agua, o la comida o los propios humanos.

Chirstophe Decarnin se ha centrado en el look discoteca de finales de los 80's, en lo sexy evidente, en el brillo y el minifaldeo, todo bien cuajadito de lentejuelas y strass, en realidad se ha centrado en lo que lleva haciendo desde que empezó en Balmain. El invierno pasado la cosa se puso Michael Jackson, con sus chaquetas militares llenas de galones y sus pantalones desgastados con encimas, en cambio esta propuesta de verano es mas Tina Turner en Mad Max. De hecho hay prendas que parecen sacadas del guardarropa de Tina de sus maratonianas giras de finales de los 80's, vestidos muy minifalderos que Azzedine Alaia y Gianni Versace crearon para ella y que ella lucía increíble con aquellas piernas maravillosas.

A la colección del invierno pasado le ha añadido rotos y descosidos, los acabados parecen no existir y hay prendas que parecen realizadas con viejos pantalones cargo copiados de las primeras colecciones del propio Ghesquière o con antiguas casacas de la Segunda Guerra Mundial. Si las dos ultimas colecciones de Decarnin han tenido un hondo calado en nuestra suciedad esta no va a ser menos, su éxito radica en algo tan sencillo como que es muy fácil "Get the Look for less". Te pillas unos leggings de lentejuelas en Zara o unos pantalones desgastados en Stradivarius o unos shorts o una americana skinny y unos botines de tachuelas (a la venta en todas las tiendas de moda pronta) y ya no necesitas soñar con que te toque el euromillones para comprar sus vaqueros rotos de dos mil euros. Sus minivestidos, de malla metálica o lentejuelas de manga tres cuartos, ya se encuentran a la venta, fusilados, en todas las tiendas de moda pronta. Mérito para Decarnin conseguir que las mujeres vuelvan a enseñar los muslos tras mas de una década ocultos bajo pantalones cargo, pitillos, trajes de chaqueta, etc. Hay varios pases realmente fascinantes en este show, el minivestido drapeado que lleva Anja Rubik con los huesos pélvicos al aire me da miedo aunque hay uno que lleva Daria que es como una camiseta y una mini de cota de malla que directamente le sienta mal...a ella le sienta mal y a mi me da ganas de vomitar.

Y es aquí cuando Balenciaga y Balmain se separan en su camino, las prendas de Ghesquière son de un futuro que aun no ha pasado, de un futuro que está por venir, o de un futuro que sólo se encuentra en la mente del señor Ghesquière, un futuro marcado por faldas troquelas, tops asimétricos de piel fina, pitillos de cuero con un patrón bastante mas complicado que cualquier prenda del desfile de Balmain y sudaderas siderales, en su propuesta no hay atisbo de nada que huela a antiguo o vintage. Ghesquière inventa, crea y avanza en cada colección pese a que el resultado no es bonito, ni sienta bien, ni favorece al cuerpo de una mujer porque no lo tiene en cuanta a la hora de diseñar sus colecciones.Si que es verdad que por lo que apuesta está incríblemente confeccionado, y que su visión es completamente única. Ahora bien esto que propone es incopiable desde casa porque ahora mismo no consigues un clon de uno de los looks ni de coña, otra cosa son los complementos, y ¿que pasa cuando Zara no copia algo por lo que la gente clama que lo haga? pues que el éxito es bastante relativo con respecto a la calle. Desde los pañuelos palestinos y las blazers toreras no ha vuelto a haber clones en las tiendas. No vamos a encontrar esa falda troquelada en cuero increíblemente construida que se abre al caminar ni ninguno de los tops de napa bicolor.

Mi conclusión es que sin gustarme ninguna de las dos propuestas entiendo el éxito que tienen y lo nuevo que parece la propuesta de uno no siéndolo y lo que mola sentirse por un día y con cuatro trapos una estrella del rock de los 80's. Y entiendo que las fashionistas se pirren por el trabajo de Ghesquière en tanto en cuanto les parece algo que admirar, y aquí entra en juego el momento inaccesible, en Balenciaga son expertos en exclusividad de sus productos lo que les hace mas y mas deseables, puedes tener unas gafas o un perfume de Dior pero de Balenciaga no puedes ni conseguir un escupitajo de Nicolas.

"Yo no hago moda, hago estilo".

2009-10-01T00:03:00.000+02:00

Oigo frases, de supuestos periodistas, del tipo : " Hay mucho alfluente en el desfile de tal diseñador..." (esto se lo he oído a Ana Ureña) paletismo, ignorancia y absoluta falta de clase y de profesionalidad. Llego tarde mal y nunca para comentar el estupendísimo desfile de verano de José Castro en la cuarta pasarela mas importante del mundo, otros ya lo han hecho mucho mejor de lo que lo vaya a hacer yo, Raquel , Sr Q y Di de Di por Dior han hecho estupendas crónicas del show, yo sólo voy a añadir la exquisitez de las siluetas, la desbordante imaginación, la increíble creatividad y lo que un genio es capaz de hacer con cuatro duros, unas alarmas de Berhska y unas gafas de sol falsas de CH... lo que ha hecho es magia y algo muy difícil en estos tiempos que es estimular las endorfinas de nuestros adormecidos cerebros...o es sólo el mío?.

Otros, como Adolfo Domínguez, con todos los medios a su alcance, no le han llegado ni siquiera a la suela de los zapatos, mucha Güini Paltrou, mucha música de Dios y mucha palabreja infernal para disculpar su vuelta a los ruedos, perdón es que estoy viendo Paquirri, cuando la realidad es que sus hermanos y sobrinas, las primitas de Gala, se han convertido en menos tiempo del que ellos esperaban en la primera empresa en facturación por delante de la suya. Domínguez afirma sin pestañear que él no hace moda sino estilo. Su estilo incluye ropa para perros y trajes de novia de 300 euros, calidad.

Me aburre Cibeles, mucho, y ni siquiera el desfile homenaje de Elio Berhanyer ha conseguido estimularme para escribir y poner verde a un montón de gente que ha faltado en esta seudoretrospectiva en la que han faltado, entre otras invitadas, la Reina de España, doña Sofia, que era capaz de volar dos veces a hacerse unas pruebas en el atelier de Valentino y es incapaz de tener un gesto humano y plantarse en el front row de Cibeles para ver el desfile de este hombre que lleva 65 años trabajando y que ha sido una de la figuras mas importantes de nuestro star sistem fashion si es que este ha existido alguna vez. Sacar de su retiro a Judit Mascó está chupado, sólo hay que batir en el aire un fajo de billetes.

Hace no mucho los desfiles de Elio estaban desiertos de primera fila hacia atrás y empezaban a las 9 de la noche, la gente se reía de él, por carca, y su encargada de prensa colaba a toda la gente que esperaba a la puerta a que alguien le regalara una entrada. Los 90's se portaron fatal con el pobre Elio, él intentaba atraer a la prensa a su desfile contratando a modelos internacionales muy cotizadas como Juncal Rivero o Mar Flores. A finales de siglo llegó la resurreción gracias a la fiebre de lo vintage y las reediciones de los 60's, 70's y 80's. Elio te puede gustar o no pero cuando él no esté habrá terminado una forma de producir ropa de forma artesanal, que NO se acerca a la Alta Costura, pero que con pocos medios aspira a ser algo parecido y muy digno.

El resto de los desfiles ni siquiera los he visto porque así de entrada no me interesan, me aburre un poco ver la misma pasarela en todos los desfiles, a la misma gente, las mismas modelos y esa falta de ganas de hacer las cosas en condiciones además de la falta absoluta de imaginación. A la mayoría yo les daba un rollo de crêpre negra para ver que son capaces de hacer. Me encantaría ver que podría hacer por ejemplo Javier Larranciar o ver qué haría con ellos Miriam Ocáriz que parece que lo único que se le ocurre es estampar y poner un lazo a todo, avanza Miriam bonita, avanza.

Con tanto tiempo sin postear ya me ha pasado por encima toda la Semana de la moda de Milán con su maratón de desfiles agotadores donde, otro año mas, sólo cabe destacar el desfile de Miuccia Prada, que es lo mas. Hay que rendirse al lujo y eclecticismo de esta firma sin mas, ¿para qué vamos a decir nada de el abusivo uso de las transparencias o de los colgajos o de lo que sea si mañana esta colección va a ser la mas fotografiada, tocada, expuesta y copiada del mundo?. Rindámonos a lo evidente y no queramos ser mas Anna Wintour que nadie, Prada llega te viola y tu lo disfrutas aunque sea dentro de dos meses, pero al final siempre terminas disfrutando de la violación. No voy a entrar a valorar aquí y ahora lo que es Prada para la moda actual porque ya les he hecho mas de un post y no me pagan, pero lo que jamás le he oido a Miuccia decir es la cantidad de sandeces que les oigo a los diseñadores patrios, como Domínquez, que después de mas de 30 años de profesión necesitan dinero o medios gubernametales para levantar cabeza y tienen los cojonazos de decir que ellos hacen estilo, que moda, lo hacen otros mas mediocres, manda cojones!.

Momentos inolvidables. Vol1.

2009-09-14T00:01:00.004+02:00

Uno tiene el pasado idealizado, mi pasado personal considero que era mejor hace un par de años, luego reflexiono, una cosa que la verdad hago poco, y valoro lo que tenía y lo que tengo y me rindo ante la evidencia de que es mejor estar solo que mal acompañado aunque los gastos a medias eran una maravilla y me permitían algun lujo innecesario que otro. (Al que esté pensando que los lujos son siempre inncesarios le mando desde aquí un gran corte de mangas).

Ya he contado aquí en anteriores entregas de " Cómo me gusta este editorial de 1991 con Michaela Bercu" O "¡Qué increibles creaciones las de Romeo Gigli en su etapa post-colonial!" ( si, lo sé, soy cansino hasta límites insospechados) cómo me gustan la historia de la moda, y lo idealizadas que tengo cada década del siglo pasado. Y es que no sé si es que uno ha perdido inocencia o ha ganado madurez pero ya no me emociono igual que antes con las cosas de la moda. Mis niveles de serotonina están bajo mínimos y ya ni el chocolate ni François Sagat lo remedian. Cuando era mas joven, y por lo tanto mas emocionable, culquier cosita que veía por televisión o en alguna revista me daban un subidón de endorfinas que me duraba días, de esas imágenes, algunas icónicas, va el post de hoy queridas perras.

Linda Evangelista con un blazer de lentejuelas azules ribeteado en negro con pantalones ciclistas negros y una tabla de surf en el desfile de Chanel de 1991. Guardo esa imagen en mi memoria desde que la vi por primera vez. No he conseguido encontrarla en la red pero tengo un libro sobre Chanel en el que sale, una imagen de cuando Karly llevaba las riendas de la maison con mano firme, no como ahora que sólo hace refritos de lo que ya hizo en los 80's. Y es que super Linda me ha dado muchas satisfacciones a lo largo de los años...

Linda en un edito de 1991 con el mismo vestido que Penélope lució en la fistea post Oscar de Vanity Fair mientras Madonna le da de beber.

El desfile del 20 aniversario de Thierry Mugler fue el mayor overdose de celebridades, modelos, top models, cantantes, nieta de millonario secuestrada con síndrome de Estocolmo , y estrellas de Hollywood que se recuerda en muchos muchos años. Cada salida era mejor que la anterior con toda su iconografíoa personal ahí plantada, un show que poseo en vhs grabado del Fashion Tv y que he visto mas de cien veces.

Desde Linda hasta Naomi pasando por Verushka, Carmen dell' Orefficce y Jerry hall e hija, desde Tippi Hedren hasta Pattie Hearst, la nieta de William Randolph Hearst fundador del imperio mediático que lleva su nombre y en quien Orson Wells se inspiró para Citizen Kane ademas de amante de Marion Davis, un icono americano de cómo sobrevivir a la historia familiar y social después de que un grupo terrorista te secuestre y te cuelgues de tu secuestrador, Natasha Campush consiguió elevar este síndrome a la categoría de negocio y arte.

Una locura de show en el que hay que destacar la participación de Rossy de Palma y Helena Barquilla con un papel bastante protagonista cada una de ellas. Al final del show dos chulazos se ponen a bailar encima de unas gogoteras al ritmo de la música de James Brown...y de repente el propio James, que en gloria esté, sale al escenario a cantar Sex Machine, no os digo mas.

Conocí a Cecilia Paniagua en su primer desfile de Cibeles en 1997 ( también conocida como Madrid fashion week o la cuarta pasarela mas importante del planeta) junto con Juan Duyos a mediados de los 90's, Cecilia llevaba el pelo en rastas, una camiseta amarilla, unas gafas de pasta con el cristal amarillo, una margarita en el pelo y unas ojeras como las de Fétido Adams. Su desfile había sido el mejor de aquel día, ella había trabajado con Sybilla en Jocomomola así que ya conocía los entresijos de la cuarta pasarela mas importante del mundo al dedillo, de la mano me llevó a las cabinas donde se guardaba la ropa para que yo pudiera admirar aquellas prendas de punto graciosísimas que en el pecho rezaban "voy" y en la espalda "vengo". Las modelos se lo pasaron en grande, Cameron con unos pantaloncitos cortos no daba crédito a lo que estaba viviendo, él que había sido imagen de los mejores flipaba con los nuevos diseñadores españoles...con los viejos flipaba aún mas. La fiesta de caipiriha posterior fue un evento que recordaré mientras viva.

La imaginación de aquella colección y el desmadre absoluto de la organización de aquel show de un par de debutantes me produjeron un alivio tremendo, sabía que había esperanza. Las gradas se caían de los aplausos de los cientos de amigos a los que ellos habían invitado para apoyarles. Cecilia Paniagua y Juan Duyos además de Ailanto, Spartor y otros consiguieron algo que parecía imposible, que la gente volviera la vista a Ifema ( esto duró como dos telediarios o tres).

"Anastasia huyendo de Rusia con las joyas de la Corona después de que fusilaran a su familia" era el nombre de la primera colección que John Galliano presentó en Paris antes de su lanzamiento por parte de Vogue Usa. Debbie Dietering ,la de abajo, corría como una loca por una pasarela desnuda, los medios que tenían no daban para mas, con una falda de rayas enorme con todo un entramado de cables de teléfono bajo ella que hacía que se moviera con la ligereza que parecía que no tenía. En una de las salidas se le salió el pecho del corsé y sujetándolo cayó al suelo como si en verdad los bolceviques estuvieran persiguiéndola y ella llevara joyas escondidas en el escote. Nicky Taylor también estaba allí y Helena Christensen, Cordula Reyer y Naomi Campbell, todas ellas desfilando, de gratis, en la semana de la moda de París, algo nunca visto hasta el momento.

El desfile tuvo muchísima repercusión en los medios, la propuesta era fresca, nueva, y sobre todo poseía una sofisticación en los detalles, los cortes y las siluetas que parecía mentira que estuviera hecha con cuatro duros, todo basado en técnicas de Costura como el corte al bies. Poco después su productor lo dejó en la estacada malviviendo en una buhardilla vendiendo sus creaciones a pequeñas boutiques. Lo mejor de esto es que la primera entrevista que leí de Galliano la había publicado Telva, un reportaje de seis páginas alabando su buen estilo y sus reminiscencias de la época dorada de la Haute Couture.

Minipunto para Telva y colleja para muá.

Continuará...

Telva Reloaded (que dios nos coja confesaos).

2009-09-08T00:01:00.006+02:00

No he podido resistirme, otra vez! y me he comprado el número de septiembre de la revista Telva. Este año el especial colecciones no tiene el formato xxl de otras temporadas aunque sigue manteniendo su esencia mezclando tendencias internacionales con desfiles nacionales. En la misma página mezclan una foto de un desfile de Dries van Noten con una de Agatha Ruiz de la Prada en la que la modelo lleva un paraguas a medio abrir a modo de tocado y se quedan tan panchas. El suplemento siempre mola porque es como otra revista completa y uno nunca se harta de ver fotos de los detalles de los desfiles de la temporada.

Ser Miss en España es un valor seguro para labrarte un futuro como modelo internacional, Sofia Mazagatos, Maria Jesús Ruiz (me arrechicuelo, me arrechicuelo) o Juncal Rivero comenzaron sus carreras con una corona de la mano de ese gran booker que es Luis Maria Ansón . De ahí al olimpo de las top models internacionales, todas nuestras misses salen en el top 10 de la web model.com. La primera miss españa top model fue Carmen Cervera también conocida como Baronesa Thyssen o Tita Thyssen. Tita, madre reciente, sigue ejerciendo treinta años después como top model internacional en el olimpo reservado a tops de su generación como Tiwggy o Verhuska.

Eva María González es la mejor Miss que ha parido Marina D' Or ciudad de vacaciones. A veces los top models internacionales se unen entre si para tener una imagen identificativa y así conseguir mas y mas contratos publicitarios, recordad sino a Esther Cañadas y Mark Vanderloo o a Amber Valetta y su primer marido con los cuales cada una consiguieron contratos de perfumes, una con (Ma) Donna Karan y la otra con Calvin Klein .

Eva y Caye son los tops del momento, sus portadas para Hola España, Hola México, Hola Miami y Hola Moscú así lo atestiguan. Ambos han desfilado en la semana de la moda milanesa con gran éxito y repercusión mediática aunque con el tiempo ambos renunciaron a las pasarelas internacionales centrándose en las nacionales...que son mas (Madrid Fashion Week, Pasarela del Carmen, Gaudí, O80, Moda Cálida, la Semana de la moda Burgalesa, la Semana de la moda de Matalascañas...).

Telva dedica varias páginas a una entrevista a la top Eva González, preguntas cortas y respuestas aun mas cortas que las preguntas. El glamour y el buen gusto inundan la entrevista. Nos enteramos que Eva hace la compra en el Corte de San Chinarro, que cuando llega a casa y está cansada no le apetece ni siquiera tomarse un Cola Cao, que es su cena diaria. Glamour en estado puro, me imagino a Caye con un salto de cama de Armani esperando a su chica calentando el Cola Cao en el micro. ( De toda la vida de dios había pensado yo que las modelos no comían y lo poco que comían lo vomitaban, pero ahí viene Eva González y nos lo desmiente, se me ha caído uno de los mitos sobre las tops).

Tras Eva otra reinona del glamour internacional, Rana De Jordania. Rana de Jordania no es una reina al uso, no se dedica exclusivamente a vestirse bien ni a calzarse mejor, no es una reina que se dedique exclusivamente a cuidarse la piel y el cuerpo o que se pase la vida metida en los talleres de los diseñadores para ser la mejor vestida, no, Rana se preocupa por el bienestar de sus compatriotas. Cuenta la leyenda que por las noches Rana sale de palacio y dona vestidos de gente tipo Elie (sa) Saab o Valentino a las pobres de su país que me han dicho que es un porcentaje bastante alto de la población. Beneficencia cutre la suya y demagogia barata la mía. Rana debería de enseñar a sus compatriotas a pescar no acostumbrarlos a que les den el pescado ya cogido. Debería enseñarles a coser alta costura para así conseguir que las empresas internacionales textiles se dejen de tanto China y comiencen a producir en lugares tan cuquis como Jordania.

Los editoriales de moda de la revista Telva son bastante cutres en general y muy de andar por casa en particular. Entre otras cosas hay una falta de imaginación bastante terrible, quiero decir, si no tienes los medios para hacer un buen editorial con un buen fotógrafo, una buena modelo y un buen equipo puedes echar mano de tu imaginación para conseguir al menos un resultado apetecible. Incluso cuando en Telva consiguen engañar a alguna top model, en este caso la afortunada es Caroline Ribeiro, la factura del reportaje deja bastante que desear.

Un mes mas, mas de lo mismo de siempre, una revista que repite una y otra vez sus iconos de estilo de la mano de gente tipo Julia Martínez que para quienes no la conozcais es un especie de Giovanna Bataglia pero de Chinchón, una mujer con un ego enorme que refleja todos los estereotipos mas cutres de la gente que nos dedicamos al mundillo. Esto y sólo esto es la moda española y si no, que alguien alce su voz y me diga cual es la esperanza que nos queda.

Post dedicado a Raquel de Gratis Total mi fan fatale y acosadora preferida sin la que este blog ya no existiría.

Volver y dos por el precio de uno.

2009-09-01T00:01:00.000+02:00

Volver y no tener nada interesante que contar sobre moda, es algo muy triste sobre todo cuando este blog trata sobre eso, sobre moda, o al menos eso me gustaría a mi.
Las vacaciones han sido una maravilla la verdad, sol, playa, mar, brisa, descanso, calorcito, relax, cervezas al borde del mar, comidas a deshoras, trasnochar...

La vuelta al tajo entre otras cosas ha sido una mierda a excepción de un viaje relámpago a Berlín que mi Jefa Borracha me ha encargado a mi porque el ijodeputa del ambicioso se encontraba de vacaciones con, lo que parece ser, el puto amor de su vida. Las noticias que me llegan de Timón y Pumba es que viven en una perpetua luna de miel, manda narices!.

Vengo alucinadito con el número de Vogue España de este mes, han conseguido que Isabelli Fontana y la mismísima Isabel Preysler parezcan clónicas por obra y gracia del fotoshop. Es una pasada porque Isabelli aparece pálida, con los ojos hundidos, las mejillas sonrosadas y los labios rojos, por momentos parece hermana de Edward Cullem. El resultado de las fotos retocadas en una señora de cincuenta años de este programa informático puede resultar útil si la señora en cuestión se conserva como una uva pasa pero en el caso de Preysler el fotoshop es innecesario, demasiadas sombras en su cara.

Seguramente ella misma ha dado la aprobación al resultado final de la sesión fotografiada por François Halard, colaborador habitual de Vogue Usa, pero sinceramente el sombreado de todo su óvalo facial está completamente injustificado. Lo de la portada es ya de vergüenza, Isabelli Fontana, una de las modelos mas guapas del momento, sale en Vogue España como si acabaran de atravesarla con una estaca en el culo, pálida, mal maquillada y peinada, con la mirada perdida sabe dios dónde!. Siempre caigo en esto de lo del número de septiembre de las revistas de papel esperando no sé qué y al final siempre acabo aborreciendo nuestro panorama revisteril. Eso si, espero con ansia el estreno del documental sobre la elaboración del número de septiembre de Vogue Usa que, aunque se trata de una revista, es sin duda alguna la mejor.

Creo que no hay cosa que mas me guste en el mundo que encontrar viejos editoriales de moda en la red. Los editoriales, las fotografías de moda y las portadas de las revistas de otras épocas me transportan a mundos idealizados de moda que son, en su mayoría, un reflejo totalmente falso de la época en la que sucedieron. Ni en los 50's las mujeres de la calle llevaban enormes faldas ni en los 70's largos vestidos de gasa, aun así, sabiendo esto, me gusta pensar que si se vestía así.

Este editorial de Vogue Usa es excepcional, entre otras cosas porque se trata de Alta Costura de 1990 fotografiado por Irving Penn y con Christy Turlington y Linda Evangelista como protagonistas. Karl Lagerfeld, Gianfranco Ferré y Claude Montana eran los recién llegados para diseñar viejas casas de Costura francesas y dar un nuevo aire, muy necesario, a un negocio que empezaba a languidecer gracias al prêt à porter de lujo y a la falta de ganas de gastarse millones en un traje o vestido.

Estos nuevos diseñadores dieron frescura a la Costura francesa además de rejuvenecer un negocio anclado en clientas que habían comprado en esas maisons cuando todavía sus fundadores vivían. Karly en Chanel, Montana en Lanvin y Ferré en Dior redujeron las faldas de sus trajes a escuetas minifaldas y sustituyeron los zapatos de salón por botas de mosquetero. Dieron un muy necesario meneo a un negocio que vivía de mujeres que encargaban una docena de trajes para cockatil, fiesta y día, mantenidas sin otra ocupación que mantener a raya al servicio, ser buenas anfitrionas y mirar para otro lado mientras sus maridos se acostaban con sus secretarias y/o ayudantes.

Es muy curioso como suben y bajan las firmas, hoy sería impensable un editorial en Vogue en el que sólo saliera un vestido de Dior y cuatro o cinco de Christian Lacroix. En esa época estaba muy de moda y las redactoras de Vogue adoraban sus trajes de princesa medieval, sus encajes y sus espectaculares vestidos de fiesta. Por el contrario las feministas lo despreciaban por crear vestidos para mujeres que les hacía parecer floreros andantes. Es triste comprobar cómo su presencia en las revistas de moda pasó de protagonismo absoluto a casi ni una sola reseña de sus colecciones en la segunda mitad de los 90's con la aparición estelar de Galliano y el resto de nuevos creadores británicos.

El grandísimo Claude Montana duró dos telediarios y medio al frente del Lanvin, hasta la Casa en la que ahora triunfa Alber Elbaz, y que me fascina, le llevó su tenacidad y el éxito que su propia firma tenía en la época de las grandes hombreras, las gafas de sol perennes y la super mujer ejecutiva. Claude Montana dibujó una época inolvidable de la moda, una época tan relevante y de un calado tan profundo que hoy en día sigue vigente, y si no echad un vistazo a los especiales de colecciones de las revistas de este mes.

Mucho Versace, mucho Lacroix y mucha influencia madonnil, según explica la redactora que escribió los pies de página, pero inexpliacablemente no hay ni un solo vestido del maestro de la Costura: Valentino. Yo no sé por qué, pero os aseguro que me encantaría saberlo, los Vogues Usa siempre le han tenido mucha rabia al señor anaranjado, es muy raro porque sus clientas en EEUU era legión, todas las ricachonas tejanas que se dedicaban al negocio del petróleo, eran muy fans de sus vestidos de novia y de sus vestidos de fiesta, yo no se si alguna vez Val se coló delante de la cola del solarium por delante de Anna Wintour y todavía no se lo ha perdonado o algo, no lo entiendo la verdad.
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¿Y qué me decís de los dos vestidos de Karly?. El de terciopelo azul que lleva super-Linda es simplemente maravilloso, los botines a juego, dice la señora que escribió los pies de página, son gracias a la influencia de Madonna en la moda de la época, muy grande!. Si os fijáis un poco en los otros dos vestidos de Chanel son exactamente iguales que creaciones de Karly del año pasado o del anterior, lo de las botas de mosquetero ya lo utilizaba en 1990 y continúa como algo recurrente y cíclico en sus colecciones, unas botas que harían palidecer, cabrearse y seguramente morirse otra vez a la mismísima Chanel, que en gloria esté.

Esto es todo por ahora, ya sé que no es mucho pero si que es un comienzo, no?. Ah! otra cosa, con respecto a los comentarios del blog he habilitado lo de la verificación de la palabra porque hay un montón de ciudadanos chinos llamados Kevin o Joe que no hacen nada mas que enviarme comentarios en el post anterior y me han dicho que no son admiradores sino spams, un asco. Nos vemos pronto, corazones.

Viejas campañas de moda que me hacen soñar que, vistiendo como se vestía, molaba mas Versace en 1993 que en 2009.

2009-07-18T10:49:00.001+02:00

Estas fotos de la campaña de verano de la colección de Gianni Versace del año 1993 supusieron para la firma un Renacimiento, no es que Versace tuviera problemas económicos o se hubiera devaluado, al contrario, tras años de reinado absoluto la firma necesitaba un cambio que la redefiniera y de paso centrara las bases de la mujer versace de los 90's. La leyenda negra dice que después de sufrir un extraño cáncer de tímpano el gran Gianni se volvió mas hedonista de lo que ya era y quiso restarle frivolidad a su casa y potenciar su lado espiritual.

Tras años de cueros, aberturas, drapeados, pechos increíbles y precios desorbitados, la mujer que Gianni concibió a fianles de los 70's languidecía en en el cuarto oscuro de Studio 54. Decía el personaje de Marisa Paredes en Tacones Lejanos que "no se podía ser cantante Pop a los cincuenta" y que había que reciclarse (después llegó Madonna y les enseñó a todos que si se podía).

La re-invención de la firma comenzó el día del desfile y culminó en la sesión de fotos maratoniana que Richard Avedon organizó en unos estudios de N.Y. con Kristen Macmenamy, Naomi Cmpabell, Kate Moss, Aya,la recién llegada Shalom Harlow, Stephanie Seymour, y el hermanísimo Nick Moss. Kate y su hermano Nick, que no volvió a trabajar como modelo y nada se ha sabido de él en los últimos años, dotaron a esta campaña de un punto nuevo en el universo de la firma italiana, el punto bohemio y callejero, aunque Versace opinaba que Moss era bajita, encorvada y que tenía una cara rara, vió en ella un potencial brutal antes que nadie.

Linda Evangelista hizo su divina aparición el segundo día de la sesión de fotos que para eso es la mas grande. Se trataba de darle una nueva cara a la casa de la Medusa con un look mas terrenal y natural, que en aquella época se denominó Hippie Chic, una ridiculez de nombre para describir a mujeres disfrazadas de falsas perroflautas.

Tras varias campañas seguidas fotografiadas por Herb Ritts, Versace volvió a contar con Richard Avedon. Avedon supo sacarle jugo a una colección que vista ahora mismo desde la distancia puede resultar completamente absurda, sobre todo si lo que se pretendía era dar un giro hacia el minimalismo que ya se avecinaba desde los EEUU, hay pantalones de campana de lunares, rayas y cuadros, tops de mangas enormes estampados de flores en colores chillones pero aun así el resultado fue espectacular y resituó a la casa en lo cool...en lo que se entendía como cool en 1993. De hecho la ropa, los trapos, aparecieron en mas de cien editoriales de moda diferentes y fue el vestuario de Verónica Forqué, Bibiana y Rossy en Kika de Almodóvar.

Lo que está claro, a pesar de que las fotos son increíbles y las modelos y el fotógrafo son maravillosos, es que este giro no se hubiera producido con éxito sino hubiera estado detrás la mano mágica y el talento de un personaje tan fascinante como Gianni Versace, porque campañas tan extraordinarias como esta con modelos igual de buenas o mas ha tenido la casa desde la muerte del tio de Allegra Beck casi cada temporada, de hecho, creo que lo mejor de las colecciones de Donatella son las campañas de moda, pero sin el talento necesario tras unas simples fotos, sólo quedan en nuestra retina imágenes que se entremezclan entre si y no distingues una campaña de otra ni la que protagonizó Demi Moore de la que protagonizaron las ultimas top models del este de los últimos seis meses.

Espabila Donatella.

Twilight: una historia de moda.

2009-07-08T00:37:00.000+02:00

Hace unos días,gracias a un post del señor Alterego, movido por un impulso paranormal, me fui a un videoclub (?????????).

Puede resultar raro, la verdad es que lo es, hacía años que no pisaba uno, ahora con las descargas de internet, los top manta y las ventas directas de títulos a buen precio nadie en su sano juicio se va a un videoclub a alquilar una película. Yo no me descargo nada de internet por pereza e inutilidad, además que es ilegal y yo no incumplo leyes...que es pecado.

Cómo han cambiado las cosas y los videoclubs!. Estos a finales de los 80's eran el sumun del comercio de calle, había uno en cada esquina a cada cual mas grande y poderoso, con el tiempo se convirtieron en Cadenas 100, mas tarde en chinos, después en cibercafés y luego en locutorios. Los pocos videoclubs que sobrevivieron lo hicieron a base de llévate cinco películas por cuatro euros durante una semana y te regalo este caldero con palomitas. A lo que voy, que me alquilé varios títulos mientras sorteaba las estanterías de porno hetero. El porno hetero es contranatura y Lucía Lapiedra y Nacho Vidal (Sasoon) me dan miedo.

Crepúsculo fue la primera película que renté. Robert Pattinson está muy bueno, tiene un morbo que supura romanticismo y sexo del bueno por todos y cada uno de sus muy peinados pelos de su tupé, si tuviera 15 años querría tener el pelo como él, y su piel, y su cazadora de paño, y su Volvo, y sus abdominales, y sus labios rojos rouge a lèvres de Chanel número 25, si tuviera 15 o 16 años quisiera tenerlos. No me extendiendo mas que me excito. Crepúsculo es una historia de amor adolescente entre un vampiro que está muy bueno y una adolescente triste tipo Juno pero sin embarazo. A priori la película puede resultar una mierda, la verdad es que es como un videoclip de hora y media pero bajo todos esos efectos especiales hay una verdadera historia de moda, una interesante teoría que plantea un gran dilema: Roberto Cavalli o Jil Sander?.

De lo que nadie ha hablado de esta película es que es una historia de moda, el maximalismo contra el minimalismo, Versace contra Narciso Chico Rodríguez. Puede que resulte extraño para los NO FASHION esta afirmación pero en la película se ve muy claro. La familia de Pattinson, los Cullem, representan el estilo minimalista, líneas depuradas, ausencia de estampados, de bordados, drapeados y rollo trash, todos ellos son blancos como la leche y cuando les da el sol, porque estos vampiros son tan guays que no mueren si les da el sol, su piel no se derrite ni es verde ni nada de eso, su piel es de cristales Swarosky. Son tan geniales que viven en la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright y lo mejor de todo es que no beben sangre humana, vamos que son buenos como Narciso, Jil, Helmut Lang...Los Cullem son supersnobs y no se relacionan con nadie en el instituto, no ingieren sólidos y tienen ese aire distinguido que sólo poseen los modelos, son tan guays y buenos que sólo beben la de los animales, una especie de vegetarianismo vampírico.

La chica de Pattinson en la película es la típica morena de piel blanca que viste fatal, siempre va de negro, no se peina, y se pasea por el pueblo donde vive con su padre en una furgoneta naranja muy fea y destartalada que le vendieron sus colegas indios de la reserva. Ella tiene un poder sobrenatural con respecto a sus compañeros, sabe leer y acude a bibliotecas y demás antros. Está claro que esta chica representa al típico diamante en bruto del mundo de la moda a la que sus mentores quieren convertir en una señorita, una especie de My Fair Lady amante de vampiros recubiertos de cristales de Swaroski.

Los Nómadas, los malos, son tres, son medio hippiosos y drogos, llevan el pelo largo, van descalzos, al ser nómadas no tienen casa. El grupo lo forman dos chicos y una chica. La chica lleva pantalones de campana bajos de cintura, un top, un abrigo de pelo blanco, el pelo rubio suelto y ondulado . Hay un rubio mal teñido de coleta baja, cazadora de cuero ceñida y vaqueros desgastados y rotos. Hay un negro en el grupo (?)lleva rastas y las mismas trazas que los otros dos. Está claro que han salido de un anuncio de Roberto Cavalli de 1998. Al igual que los Cullem también quieren convertir a la chica mal vestida en uno de los suyos, aunque éstos al contrario de los otros, quieren que la chica vista como cuando J.Lo va de estrella del pop.

He hablado con gente que ha visto la película y no he sacado grandes conclusiones al respecto. Mis amigos maricas sólo tienen opiniones que no puedo expresar sobre lo que le harían a Pattinson si se lo encontraran por la calle, pero como estamos en horario protegido no lo puedo contar aquí. A mis amigas, por el contrario, mi teoría sobre el bien y el mal, el maximalismo y el minimalismo les ha parecido sonrojante a la par que delirante y un poco cateta, me han dicho que vaya al psiquiatra que hay unas pastillas muy buenas para lo mío...serán putas, ellas que lo único que hacen es tener hijos que se llaman como los amigos de mi padre, Pepe, Elías, Amparo...ahora lo mas es tener hijos con nombres de adultos, eso y llamarlos a gritos.

Franco, Moschino no Paco y los imitadores.

2009-06-28T23:16:00.001+02:00

Franco Moschino basó toda la filosofía de su firma en la imitación de otras marcas del mercado del lujo, se rió de los trajes Chanel, de las dominatrices de Mugler y Montana y, al igual que Elsa Schiaparelli, jugó con la ironía de mezclar objetos cotidianos con cosas lujosas, he visto en Moschino desde cubiertos en las solapas de su trajes de chaqueta a modo de broches hasta bolsas enormes con el logo de la firma como un vestido.

No es que Franco no tuviera imaginación, todo lo contrario, si no que cogió elementos conocidos del mundo de la moda, icónicos, y los convirtió en la bandera de su firma. A finales de los 80's y principios de los 90's sus cinturones de cuero con letras doradas con su logo, sus carísimas camisetas con mensaje, sus vaqueros con el símbolo de la paz y sus enormes bolsos mosquinianos fueron el uniforme de una nueva mujer casual que necesitaba, hasta cuando estaba relajada, mostrar su status social, Moschino fue de las pocas firmas que despuntaron en esa época y se convirtieron en un sinónimo de lujo, poder y sentido del humor. Sus campañas de moda "Stop the fashion system" o "Stop Model" y sus escaparates temáticos supusieron una revolución en el sistema de la moda.

En la firma supieron muy rápido que esa estrategia había quedado obsoleta, incluso antes de su muerte, por eso decidieron tirar por el camino de la producción masiva y real, un gran acierto.

Las copias, en el mundo empresarial, han existió siempre, la delgada línea que separa el homenaje del fusilamiento es tan estrecha que a veces es sonrojante. Las interpretaciones que los nuevos diseñadores de antiguas casas de Costura hacen de las piezas creadas 50 años atrás por los fundadores de la firma pasan del homenaje a la copia 2.0 en menos que canta un gallo.

Las chicas de 20 años no pueden decir que para ellas todo el trabajo actual de Balmain es un déja vu porque con mucha suerte sólo se lo podrían haber visto a sus madres cuando ellas eran muy pequeñas, esa copia que Decarnin hace de los looks de Alaia y Michael Jackson o los que Marc Jacobs hace de las colecciones de Armani, Montana y Mugler son algo tan nuevo para el público joven que ven como algo fresco algo que tiene mas de 20 o 25 años, algo que Deborah Harry y las Azúcar Moreno ya vistieron.

La copia y el homenaje son siempre divertidos y estimulantes si el que copia se cree creativo y el copiado está o muerto o no tiene registrado el material que ha creado.

¿Cuántos nuevos blogs hay sobre street style en internet?. ¿Fue The Sartorialist el primero en fotografiar a la gente del mundillo?.

¿Si yo copio a Popy B hay alguien por ahí que me imita a mi?. ¿Si que te copien es un sinónimo de éxito por qué coño no me ha llamado todavía André Leon Talley?.

Si Marta Sánchez imita a Madonna ¿quién imita a Marta?.¿Conchita?¿Merche?.

Si Testino imita a Guy Bourdin y a Helmut Newton ¿quién imita a Mario?

. Si Tom imita a Yves ¿quién imita a Tom?

Si los dos hijos mayores de Michael Jackson se van a quedar con su madre, ¿con quién se va a quedar el pequeño concebido en una probeta?.¿Con la propia probeta, con el doctor que lo concibió o con Latoya?.(Por favor que sea con Latoya).

Demasiadas preguntas sin respuesta y muy poco tiempo para reflexionar, para escribir y para vivir, necesito vuestra ayuda para resolver tantas incógnitas así que, y sólo hasta que me vuelva a dar el Sirocazo, activo los comentarios para que podáis expresar vuestras opiniones, si es que tenéis alguna.

Post chungo dedicado a la también chunga Raquel.

Francesco Scavullo y lo siento Brooke.

2009-06-16T00:01:00.002+02:00

En mi ranking de fotógrafos de moda preferidos no sale Francesco Scavullo, creo que es por falta de información sobre él o que lo relaciono sólo con las portadas de esa gran revista de moda llamada Cosmopolitan, una revista de moda que publica titulares en su portada del tipo: "¿Eres anorgásmica?", "¿Eres una chica veleta?" o "Te huele el parrús?" creo que no puede considerarse una revista de moda, las revistas de moda buenas o carecen de titulares o estos son del tipo: "La cintura ha vuelto a su sitio". Cosmopolitan es una revista para mujeres mas interesadas en que su vagina esté bien hidratada y bien alimentada que en llevar los complementos adecuados en cada ocasión. Además, su directora, Sarah Gladstein, ha sido víctima de todos los engaños contra los que su revista advierte sobre los hombres de este siglo y del pasado. Puede que Cosmo tuviera su fuerza en los 80's pero creo que esas mujeres han desaparecido.Pobre Sarah!.

Hasta su muerte Scavullo fotografió todas las portadas de Cosmo con un punto bastante hortera, sexy, con un rollo sexual bastante extraño tratándose de una publicación para mujeres,, una estética que él creó junto a la fundadora de la revista del grupo Hearst, si, el abuelo de Pattie y el que inspiró a Orson Wells para Citizen Kane.

Su historia comenzó a interesarme en el momento en que, buscando información y fotografías sobre Gia Carangi en un post que le dediqué el año pasado, encontré una anécdota y una foto de portada sobre ella, de hecho fue su ultima portada... viva. Tras una de sus rehabilitaciones ella acudió al fotógrafo para intentar volver a trabajar, ella se pinchaba heroína y para ocultar las marcas de sus brazos el decidió fotografiarla ocultándolos tras el vestido, fue el fin de la carrera de la maravillosa modelo americana.

Buscando y rebuscando fotografías he encontrado algunas maravillosas de Madonna, Iman de Janis Joplin, o de la jovencísima Brooke Shields.

2.-Lo siento Brooke, mil disculpas.

No me gustan las modelos que se convierten en actrices, si encima se convierten en malas actrices ya directamente odio. Como ya he dicho mas de una vez creo que lo que mola de las modelos es que se centren en su profesión y en conseguir ser las mejores ya sea pisando cabezas a sus compañeras, tirando teléfonos móviles a sus asistentas, casándose con un vejestorio dueño de alguna agencia, saliendo algún tiempo con un mago mariquita o simplemente siendo la mas guapa, elegante y/o flaca. A la única modelo-actriz que aguanto es a Milla Jovovich, pero claro es la excepción que confirma la regla.

No me interesa(ba) nada de nada la carrera de Brooke Shields la verdad, me parece pésima actriz aunque haya tenido en sus manos todas las cartas de la baraja para convertirse en una de las mejores, no en vano ha trabajado con grandes directores y su imagen de adolescente en el Lago Azul es suficiente para haber centrado una carrera que ahora mismo está únicamente basada en malas series de televisión. Soy de la opinión de que si Brooke se hubiera centrado en su carrera como modelo todo le hubiera ido mejor...o no.

Ahora ha vuelto a la actualidad gracias a la Gala (González) del Met y a su posterior fiesta, de la mano de Kiefer Sutherland y de la nariz de uno de los de Proenza Schouler. Por momentos me he preguntado qué pintaba Brooke allí hasta que me he puesto a rastrear y claro, han venido Richard Avedon, Francesco Scavullo, Vogue, Calvin Klein, Gianni Versace y la revista Time a darme en toda la boca, y con razón.

¿Son los extravagantes de hoy los clásicos de mañana?

2009-06-04T00:01:00.001+02:00

¿Serán los extravagantes de hoy los clásicos del mañana?.¿Pasarán a la historia de la moda las mas disparatadas creaciones de la primera década del siglo veintiuno?.

Estamos en un momento en el panorama fashion cuanto menos confuso, hay falta de nuevas ideas, de riesgo (riesgo no es tapar la cara de las modelos ni hacerles desfilar desnudas), de locura creativa, pero sobre todo hay una falta enorme de Costura clásica.

Tras la retirada de Valentino hay una falta absoluta, en las pasarelas internacionales, de lo que hasta entonces se entendía como clasicismo. Puede que Karl Lagerfeld y Oscar de la Renta sean los dos últimos creadores contemporáneos que aprendieron del negocio en la época dorada de la Costura, en los tiempos en los que en París había cientos de talleres dedicados a la moda artesanal.

Echo mucho en falta un desfile, una colección sobria de líneas depuradas de detalles maravillosos que nos hagan soñar sin que sean utilizados elementos ornamentales que nos distraigan de la esencia (la esencia es la ropa),pienso en un traje de tweed bien cortado o una manga de un vestido cortada al bies. No os equivoqueis, no estoy rechazando desfiles como el de Mcqueen o Galliano, al contrario, creo que ambos son un reflejo de nuestros días, pero ya sea por mi espíritu clásico o por simples y genuinos mimos necesito ver un desfile con salidas para el día, para la noche, para la hora del cocktail. Soy sincero conmigo mismo y sé que lo que necesito es que resuciten los muertos, necesito ver el colgante con cristales en forma de corazón que YSL colgaba del cuello de una de las modelos que portaba su vestido preferido de la colección, necesito ver un vestido asimétrico, blanco, de encaje con volantes de organza rodeando la falda y un abrigo a juego como los que Valentino confeccionaba maravillosamente.

Nada de esto va a volver a pasar, la moda y sobre todo el tiempo ha acabado con ello, aun así sigo en busca de una colección que renueve clásico atemporales del siglo veinte que al fin y al cabo fue en el siglo en el que mas tiempo viví y en el que se fraguaron todas o casi todas las tendencias con las que nos torturan los creadores contemporáneos.
Me parece muy indignante que a estas alturas de siglo tengamos que ir hasta NY o sea hasta los EEUU , cuna del mal gusto, para ver algo interesante, relajado y real, que aune tradición, lujo y modernidad. Muchos pensareis, pues todo eso es Prada, y es verdad, Prada debe ser la única firma de moda nuestros días con el suficiente peso específico para convencer a crítica y compradores, pero Prada es hoy no hay nada mas contemporáneo en la moda actual que las creaciones de Miuccia.

De la Renta nunca fue de mis favoritos, para mi gusto siempre ha estado a años luz del trabajo de sus colegas europeos pero ahora, a falta de nuestros genios de la Costura, he decidido hacerme seguidor de su estilo de princesa judía de Manhattan (donde al parecer las mujeres ricas siguen vistiéndose como tal) un estilo que bebe directamente de los pilares de los principales creadores del siglo veinte( Balenciaga, Chanel, Dior...)pero que ni copia ni intenta agradar a la crítica y que ha encontrado un estilo propio en el que él, y sus muchísimas clientas, se encuentran muy cómodas. Es lógico que en sus colecciones se note un aire de dichos maestros de la Costura porque el mismo perteneció al exclusivo club cuando diseñaba para la casa Balmain, que le sirvió de escuela para lo que ahora está haciendo. (Mataría por saber qué piensa de lo que es Balmain ahora mismo).

Maricón local 1; maricona local 0.

Y mientras tanto a mi compañero el ambicioso le han crecido las ojeras y la mala leche, no sé exactamente qué le pasa, cada mañana aparece en la oficina con aspecto cansado, no se cuida como antes y ya no es tan ocurrente, pobrecito. Mi queridísimo amigo Violator, que posee todo el tiempo libre que al resto de los mortales los hombres grises nos arrebataron, debe estar pasándoselo en grande con él, por supuesto ni siquiera pregunto a ninguno de los interesados por su relación, yo en mi papel de Rei(nona) del hielo me mantengo al margen como si la cosa no me interesara porque conozco a mi amigo y sé que en el momento en el que sepa que algo me interesa corta rápido y no nos da ni un segundo mas de disfrute.
Para empezar me he adelantado en unos asuntos del curro y me ha tocado pasar unos días fuera del País. Es que a estas alturas a quien se le ocurre meterse con uno, es que no aprenden, pobres.

Linda y Christy, Blanco y Negro.

2009-05-27T00:01:00.001+02:00

Adoro a las top models de los primeros 90 y finales de los 80...pero sólo a las de verdad, Ahora con el fenómeno de revivir a las modelos de esa época cualquiera se apunta al carro. Para mi si no sales en la icónica foto de Peter Lindbergh del Vogue inglés no eres una de ELLAS.
Tatjana Patitz, si, Claudia Schiffer, no.

No equivocarse, no ignoro la importancia, que para la carrrera de todas ellas, supuso el fenómeno Schiffer. Hasta su llegada las tops se maquillaban y peinaban ellas mismas y todo era muy precario pese a que ya los salarios de todas ellas estaban por las nubes. Decía John Casablancas, el creador de Elite Models, que lo que ellas tenían que les hacía únicas era su personalidad, su tenacidad y las ganas de triunfar que todas ellas tenían.

Para mi ellas eran como un grupo de superheroinas o como las Spice Girls, cada una poseía una belleza individual, única, aderezada por una ambición sin límites. Todas sabían y saben que para destacar en un mundo tan competitivo como el de la belleza necesitaban publicidad extra. Linda y Christy decidieron dar a su carrera un poco de polémica extendiendo rumores de lesbianismo lo que hizo aumentar sus apariciones juntas en muchos editoriales de moda como este de Vogue o en campañas de moda para Chanel, Versace o Alberta Ferretti. ¿He dicho que también eran listas como el hambre?

No se vayan todavía, aún hay mas.

2009-05-19T00:18:00.018+02:00

No es que me haya quedado sin ideas, es que me he quedado sin fuerzas, guardo las pocas que me quedan en la recámara para la lucha, para levantarme de la cama, vestir mis pantalones anchotes de Bottega Veneta y prepararme para joder, no de forma literal, a mi malvado compañero de trabajo y lidiar con sus intrigas, cotilleos y demás. Hay días que pienso que es una mierda y que no merece la pena continuar, hay otros en los que pienso en rendirme, hay incluso algunos días que sus mierdas son un estímulo para ser mejor que él e incluso los hay en los que me entran unas ganas terribles de partir su hermosa cara. Luego me relajo y continuo mi vida y mi trabajo, investigo e instigo mis propias intrigas, un verdadero placer para los sentidos.

Como casi siempre llego tardísimo para comentar la supergala organizada por Vogue Usa en la que había muy pocas tops y mucha modeluqui disfrazada de Debby Harry, mucha pierna superhidratada y mucho minivestido de Balmain. No sé cómo habrá ido la fiesta si se habrán aburrido tanto como yo viendo los vestidos de las chicas pero cuando lo mas destacable de toda la gala es el hostión que Kiefer le arreó a una de las nenas de Proenza Shcouler con la ex-modelo de Calvin Klein Brooke Shields como testigo, mala señal.

Esto fue lo mas destacable de toda la Gala (González), no me extraña que Anna Wintour se enfadara. Bueno eso y el boicot de Naomi, Linda y creo que Christy Turlington por la ausencia de vestidos de Alaïa en la expo, una vergüenza completamente justificada por la ausencia de publicidad de esa firma en la revista, y es que si no pagas tu publicidad en Vogue ¿cómo crees que te van a sacar así por el morro?.

Y ya sin darnos cuenta están aquí las putas colecciones Crucero que cada vez adquieren mas importancia, colecciones que para mi son puro tedio, un aburrimiento y un despliegue del poderío económico de la maison de turno que, para variar un poco, traslada su show ya sea a un hangar de aviones de L.A. o una playa veneziana que es donde ha transcurrido la ultima de Chanel en la que Karly rescata a la pobre Tatjana Patitz, ya viejuna y cansada, y continúa explorando cada centímetro de la vida y cada fotografía de la fundadora de la firma.
Esta vez la excusa para disimular su falta de propuesta es un crucero que Mademoiselle hizo con el pintor Jojo Sert y su esposa Misia por el Mediterraneo, insisto un tedio. En verdad tengo unas ganas terribles que las casas de Costura vuelvan a exhibir sus colecciones en privado y para sus mas exclusivas clientas que os aseguro que haberlas haylas.

Mi nueva modelo preferida es Sessilee López, es muy guapa, negra, tiene una piel maravillosa y lo mejor de todo, puede distinguirla entre un montón de modelos del este.

Las modelos del Este, además de no haber ingerido sólido desde los dos años, tienen unos nombres dificilísimos y se parecen demasiado entre ellas, todas son rubias, lánguidas y tienen unas melenas lisas y rubias que mueven con mucho desparpajo en los desfiles de Gucci. Todas, repito, todas tienen unos nombres impronunciables que no recuerdo y así es muy complicado hacerte fan. Sessilee y Jourdan son gloria bendita.

Jon K. sigue siendo junto con Andrés y Oriol, uno de los mejores modelos masculinos del mundo. Lo ultimo que he visto de él es una campaña de estas de zapatos junto a la mismísima Renee Russo que debe rondar los cincuenta pero sigue estupenda. En la campaña Jon besa en plan fetichista total los zapatos de Renee...quién fuera zapato o sandalia.

Resulta que Beth Ditto,la cantante foca de The Gossip, de la que hablé hace casi un año en este mismo blog, se ha convertido en un icono fashion?????.

Tal es la escasez de carne fresca en el panorama fashion que tenemos que recurrir a esto?. ¿Veremos a Beth protagonizando una campaña para Chanel?. Primero fueron las celebritis,las cantantes, las modelos, después sus hijos, luego sus nietos y después las nuevas estrellas teen de Hollywood. ¿Qué va a ser lo próximo? Aviso a navegantes que Ditto es el punto de inflexión, ya vereis cómo cambia todo. Yo por mi salud mental espero que las firmas dejen de apoyar a las celebritis cediendo sus vestidos y que ellas que ganan un pastizal comiencen a comprar ropa, las muy pesadas.

I' m back!.

Que Dios lo bendiga.

2009-04-27T00:01:00.002+02:00

El último número de la deliciosa revista L' Officiel Hommes ofrecía la posibilidad de dos portadas diferentes, en una aparecía la bellísima modelo Angela Lindvall aquella de la que os contaba que, a los 28 años, tenía problemas para encontrar trabajo debido a lo viejuna que era , la otra portada la protagoniza el grandísimo modelo y orgullo patrio Andrés Velencoso.

Andrés Velencoso, Jon Kortajarena y Oriol Elcacho son Linda, Chisty y Naomi de nuestros días, además de top models internacionales son españoles y varones. Antes nadie sabía el nombre de los modelos masculinos, eran auténticos desconocidos a los que pagaban menos de la mitad que a sus compañeras femeninas y eso si eran medianamente buenos, sólo Markus y Cameron consiguieron cambiar un poco eso. Este siglo ha traido igualdad al mundo de los top models.

Pues este es el edito sobre el que se basa la publicación, el de Angela Lindvall está muy bien pero he preferido colgar el de Andrés por razones obvias.

El culo is back: sobre moda, sexo, siluetas, tendencias; de Lanvin a Balmain.

2009-04-22T00:10:00.001+02:00

Cambio de siluetas.

La industria de la moda puede que no sea poderosa, es decir , da igual que Galliano, Mcqueen, Davidelfín y Marc Jacobs se unan y propongan una silueta de proporciones extraordinarias que, si los industriales no quieren entrar por el aro, esa moda nunca llegará a la calle, esto no quiere decir que éstos no tengan poder sino que sin ayuda de los segundos esa moda nunca, jamás, saldría de las pasarelas o las alfombras rojas. Si los grandes retailers como Zara, Gap o Mango se pusieran de acuerdo y dejaran de copiar a los grandes y a su vez el resto de las empresas textiles menos poderosas los siguieran estaríamos atrapados en la moda que ellos quisieran y terminaríamos vistiendo como los ingleses, osea fatal.

Hace no mucho en las tiendas no había ni un solo pantalón vaquero que no fuera de cintura baja y pata de elefante, cuando todo el planeta ya tenía mas de dos vaqueros de este tipo vinieron los pitillos, primero tímidamente pero en el momento en el que Kate Moss comenzó a andar por la calle con ellos y unas bailarinas fue el detonante que necesitaron los skinny para que todos nos lanzáramos a comprarlos...y al año ella ya andaba poniéndose pantalones de talle alto y pernera trompeta...la muy manipuladora!.

Siempre digo que no me interesa el street wear, de hecho es así, pero gracias a este ejemplo creo que se ve mas fácil los cambios de la industria, si están en alza los vaqueros anchos en breve lo estarán los estrechos y viceversa y da igual que tú , querida amiga, te empeñes en buscar algo que está fuera de moda que no lo encontrarás, a no ser que vayas a tu tienda vintage de cabecera, pero eso ya es harina de otro costal.

Balmain mató los 60's.

No miro con ningún tipo de interés las colecciones de Balmain aunque sé de la influencia que van a tener en cuanto a los cambios en la silueta de los próximos años, puede que no mañana ni pasado pero poco a poco los mayoristas cambiarán de patronaje, ya lo vereis.

La silueta sesentera de muchos creadores de estas ultimas cuatro o cinco temporadas es la silueta despegada del cuerpo, vestidos que son casi babis para ir al colegio que no marcan ni el pecho ni la cintura ni el culo, vestidos talla cuarenta que caen desde los hombros con unas hechuras evasé muy inspiradas en Courrèges o Cardin y muy mucho en la silueta que Rei Kawakubo para Comme de Garçons puso de moda en los 80's . Siluetas que gracias a lo que favorecen han tenido en la calle un tirón muy importante, vestidos versátiles que por el día se pueden llevar con vaqueros y de noche con unos zapatos de tacón o botines, vestidos que no son sólo para cuerpos diez ni para mujeres que pretendan ser sexys.

La industria que es caprichosa y quiere hacernos gastar dinero, para eso es industria, necesita que ahora nos apetezca mas ceñir el cuerpo enseñar las piernas, marcar el culo. Hay un cambio de silueta en la calle y ni las Azúcar Moreno se van a librar de ello, ellas fueron muy pioneras en esta moda que Azzedine Alaia creó en los 80's.

Sociológicamente ese despego de los trapos del cuerpo está muy ligado al sexo y a la crisis, se supone que los minivestidos de putón que marcan el cuerpo son sólo para cuerpos trabajados en el gimnasio pero ya vereis cómo pronto, mas de lo que creéis veremos a mas de una o dos orcas por la calle con dichos vestidos...ay dios qué estimulante es el mundo de la moda!.

Que la fuerza...que la fuerza... cómo era?.

2009-04-15T00:01:00.001+02:00

Cuando la gente se mete con Vogue Usa sé a ciencia cierta que lo hace dede el desconocimiento y la ignorancia y por supuesto sé que no han rebuscado por toda su ciudad en busca del último número de la revista ni han pagado casi nueve euros por ella, una revista que lleva fotografiando no sólo lo mejor del mundo de la moda con la colaboración de los mejores profesionales no se puede menospereciar si no eres un idiota. Por eso hay veces que hay que darle en todas las narices a esa gente estúpida con estas cosas maravillosas. Audrey Marnay como modelo, Irving Penn tras la cámra y el vestuario que Trisha Biggar creó para la Pricesa Amidala en la trilogía de Star Wars. Mirad, mirad.

Dance, flamenco y tango.

2009-04-13T00:01:00.001+02:00

A estas alturas ya no llego a tiempo de comentar las colecciones de París y Milán de una forma concienzuda aunque me ha encantado, por supuesto, el desfile de A.Mcqueen que es pura poesía, bien confeccionado, dramático, los mejores trajes de chaqueta que he visto en mucho tiempo, creo que Mcqueen debería diseñar Chanel, son maravillosos, y esos estampados increíbles en degradé, la puesta en escena, el maquillaje, las plumas, los peinados, los tocados, un show que da gusto ver y volver a ver creo que lo mejor de París, ya digo que llego muy tarde a comentar los desfiles pero creo que hay que mencionar esta última colección de Mcqueen como de las mejores desde la muerte de su musa, amiga y descubridora Isabella Blow.

Hacía mucho que no me excitaba tanto un desfile, creo que ha ofrecido un show compacto sin fisuras que no sólo da gusto ver sino que sus compradores van a disfrutar como niños. Si podéis repasad las primeras salidas, esos tailleurs maravillosos, me encanta que Mcqueen siga por esa estela clásica tan difícil de superar (verdad Karl?).

Aunque...

Adoro repasar viejas colecciones de los diseñadores que mas admiro, como el ritmo de la moda en los últimos diez años se ha vuelto frenético de vez en cuando me gusta volver a ver y a repasar concienzudamente colecciones que en su momento vi de un vistazo rápido o que permanecen en mi memoria mezcladas con otras igual de buenas o malas. Con las colecciones de Galliano para Dior me pasa constantemente, el bueno de Juan Carlos es tan prolífico y un dechado de ideas que llega un momento que satura hasta a los mas fans. Esta colección de Costura del año 2003 estaba dedicada al mundo del baile, y su mundo del baile no se centra sólo en los Ballets rusos de Diaguilev o en las esbeltas bailarinas clásicas, el mundo del baile de Galliano va desde el rap hasta el can can pasando por el tango mas chungo y Flash Dance.

Flamenco: probablemente la primera música que el joven John escuchó en su infancia en Gibraltar inculcada por su madre, volantes, cerillas en la boca, mantones de manila y lunares, a las chicas las rociaban con un spray de agua para simular sudor.

Tango de los arrabales, el tango que inventaron las prostitutas en los puertos para seducir a su clientela.

Rap: desde L´il Kim a Nene Cherry de los tops con el estómago al aire a los megapantalones.
Fama, a Bailar!; de la serie de tv al rollo ochentón, de Jennifer Beals al danzatoria, de la ropa customizada a los calentadores, del rollo sexy a la desnudez.

Can-can: Moulin Rouge, tocados de plumas, medias de encaje, chicas ligeras del salvaje Oeste y de París.

Ballet clásico: bailarinas clásicas heladas de frío con bustiers desestructurados , jerseys atados a la cintura y tul mucho tul.

Una de las mejores colecciones de Dior que a mi hasta hace poco días se me hacía muy lejana en el tiempo y el espacio, una colección que da gusto volver a ver porque es un placer para los sentidos, una maravilla.