Design with love

STYLE ICON | The cherry blossom girl

2009-11-13T09:00:00.001+01:00

Carta d'identità

Nome: Alix
Segni particolari: Designer e fashion blogger
Link: The cherry blossom girl

Alix ha quell'aria naturalmente sobria ed elegante che pare essere una dote innata delle donne francesi. Dal 2007 cura il blog The cherry blossom girl, in cui presenta i suoi outfit, un mix riuscito di romanticismo, bon ton e un'atmosfera dolcemente sognante. Sospesa tra gli echi dell'elettronica degli Air e del raffinato cinema di Sofia Coppola, Alix ha lavorato per grandi nomi del fashion system, come Alexander McQueen e Chloè e ha poi creato una sua linea di abbigliamento che racconta tanto del suo inconfondibile stile. Non è un caso che recentemente l'esigente Karl Lagerfeld l'abbia scelta come ambasciatrice sul web della linea di accessori Chanel Cocoon. Le icone di Alix sono le sofisticate Zoey Deschanel e Valentine Fillol-Cordier, i suoi must le adorate platform Chloè e i deliziosi abiti vintage, magari acquistati su etsy.com, e mixati con gusto innato a capi di Zara ed H&M. Il tutto immerso in una sognante aria parigina chic e vagamente bohemien.

FOOD DESIGN | Divers by Janina Loeve

2009-11-12T09:00:00.001+01:00

Carta d'identità
Nome e cognome: Janina Loeve
Professione: Designer
Titolo: Divers

Dove: Dutch Designer Week 09
Link: Deezen

Foto da Deezen

La designer olandese Janina Loeve ha presentato, nel corso della Dutch Designer Week 09, dei curiosi bouquet di vegetali: il progetto, intitolato "Divers", si pone come scopo quello di incoraggiare delle salutari variazioni nella dieta. Ogni creazione della Loeve si accompagna ad una gustosa ricetta da realizzare con gli ortaggi che compongono i diversi bouquet. Oltre ad essere, salutari e squisiti, gli ortaggi utilizzati dalla Loeve acquistano anche una visibile, inaspettata bellezza in questa loro insolita veste. In condizioni normali non notiamo la loro attrattività, eppure i vegetali offrono un'infinità di possibili combinazioni, non solo culinarie, ma anche visive, che cambiano al variare delle stagioni. Una tentazione per il palato e per gli occhi.

Il progetto della Loeve rimarrà esposto sino al 30 novembre alla Designhuis di Eindhoven.

FOTOGRAFIA | Steve McCurry, la narrazione di un viaggio silenzioso

2009-11-11T09:00:00.002+01:00

Carta d'identità
Nome e cognome: Steve McCurry
Data e luogo di nascita: Philadelphia, 1950
Professione: Fotografo
Titolo Mostra: Steve McCurry, Sud-Est

Dove: Palazzo della Ragione, Piazza dei Mercanti 1, Milano
Quando: 11 novembre 2009 - 31 gennaio 2010
Link: Comune di Milano

Steve McCurry, Sharbat Gula, Afghan Girl, at Nasir Bagh refugee camp near Peshawar, Pakistan, 1984Copyright Steve McCurry

La narrazione di un suggestivo viaggio silenzioso, attraverso terre impervie ma incantevoli: questo sembra essere l'imperdibile mostra "Steve McCurry Sud-Est" che prende il via oggi a Milano, nella splendida cornice di Palazzo della Ragione.

Membro dell’agenzia Magnum dal 1985, vincitore di molti premi fotogiornalistici (tra cui alcuni World Press Photo Awards), autore del celeberrimo reportage sulla ragazza divenuta icona del conflitto afghano sulle pagine del National Geographic nel mondo, Steve McCurry è uno dei maestri contemporanei del fotogiornalismo. Straordinaria la sua capacità di restituire con un forte senso di tragicità il Sud e l'Est del mondo attraverso volti, colori, paesaggi e luci, pervasi da una magica atmosfera, raccontando così l’identità di paesi come l’Afghanistan, l’India, il Tibet, la Birmania. La mostra, promossa dal Comune di Milano, prodotta da Palazzo Reale e Civita, ideata e curata da Tanja Solci, si compone di 200 scatti, articolati in sei sezioni, attraverso cui si rompe il tradizionale rapporto frontale con il visitatore: grazie al suggestivo allestimento ideato da Peter Bottazzi, il racconto fotografico di McCurry si snoda attraverso una fitta foresta in cui le immagini restano sospese. Ed è proprio questo espediente ad amplificare la sensazione che ci si addentri in un Altrove lontano, intriso di sorrisi e silenzi, di tristezze profonde ma anche di grandi speranze. Come nella malinconica immagine del bambino che corre tra i vicoli di una città indiana: quella sua folle corsa sembra diventare quasi un volo verso un futuro migliore, diverso.

Steve McCurry, Boy in Mid-Flight, Jodhpur, India, 2007Copyright Steve McCurry

"Ho voluto trasmettere al visitatore il senso viscerale della bellezza e della meraviglia che ho trovato di fronte a me, durante i miei viaggi, quando la sorpresa dell'essere estraneo si mescola alla gioia della familiarità". Come in un affascinante processo di osmosi, il visitatore si ritrova completamente immerso in una realtà lontana, che però penetra nel profondo, come lo sguardo intenso della bambina afgana.

FASHION | La levità incantata di Nivule Clothing

2009-11-10T09:00:00.004+01:00

Carta d'identità
Brand: Nivule Clothing
Data di nascita: 2008
Link: Nivule Clothing

I capi Nivule Clothing hanno la stessa levità incantata delle nuvole che sovrastano il cielo del ponente ligure. E proprio da lì che viene Novella, giovane designer formatasi all'Istituto Europeo di Design e creatrice di una collezione dall'allure vagamente boho chic, interamente realizzata a mano. Novella si occupa personalmente di ogni fase creativa, dal disegno al cartamodello sino alla cucitura vera e propria, e lo fa in un piccolo laboratorio dove regna incontrastato un delizioso disordine fatto di scatole e sacchetti colmi di stoffe, pelli, tessuti, pizzi e bottoni di ogni genere.

Lo stile è fresco, giovane, minimal, un mix di streetwear e prêt-à-porter con un tocco vintage e “bon ton”, forme comode e lineari, accostamenti di materiali e stampe insolite. I materiali utilizzati sono principalmente seta, cotone e viscosa, oltre ad alcuni particolari tessuti tecnici. La palette è fatta di colori passepartout come il grigio e il nero, o da tonalità calde come il senape. Le stampe di Alice, giovane studentessa dell'Accademia di Brera, eseguite con la tecnica della xilografia e dello stencil, infine, contribuiscono a conferire ai capi Nivule quel mix unico facilmente ravvisabile in queste immagini: l'abitino dallo stile estremamente lineare arricchito dalla stampa "origami", o lo spolverino da signorina per bene, sono solo alcuni esempi del mood sospeso tra leggerezza e incanto che anima Nivule Clothing.

Al momento le creazioni di Novella sono in vendita a Milano, Roma, Sarzana e Catania.

MKT NON CONVENZIONALE | Boone Oakley

2009-11-08T09:00:00.000+01:00

Finalmente dopo numerosi giri tra blog ad alto contenuto di creatività sono riuscito a trovare un sito che non è proprio di quelli convenzionali.

Un sito fatto di "animazioni", un modo furbo per creare un sito divertente senza dover pagare il costi del dominio. Infatti usando le aree sensibili per altri link di youtube, è sufficiente preparare i vari video, posizionare barre di indicazione, le aree con i link e il gioco è fatto!

Certo la Boone Oakley ha un portfolio enorme e vanta moltissimi lavori oltre che di una buona visibilità, non è tra gli ultimi arrivati.

Adesso non vi resta che godervi il video ed esplorare questo stupendo sito/video/portfolio.

MADE ME SMILE | Bread Shoes by Praspaliauskas

2009-11-07T09:00:00.000+01:00

Carta d'identità

Nome e cognome: R&E Praspaliauskas

Anno di produzione: 2009

Professione: Designer
Titolo: Bread Shoe
Link: Deezen

I fratelli gemelli e designer R&E Praspaliauskas hanno realizzato questa buffa collezione di scarpe fatte di pane. I modelli sono stato prodotti a partire da una grande varietà di impasti differenti. Come dicono gli ideatori: Put some romance in your "loaf" life!

Ma voi le mangereste?

FASHION | Dalaleo, la materia che rivive

2009-11-06T09:00:00.003+01:00

Carta d'identità
Brand: Dalaleo
Cosa: accessori in materiale riciclato
Provenienza: Brasile
Link: Dalaleo

La storia di Dalaleo è quella di un incontro: quello tra un'avventurosa, intraprendente ragazza italiana e la realtà brasiliana, quella dura, quella della povertà profonda, che però sfida se stessa e si reinventa in maniera creativa. E' il 2005: Luisa Leonardi Scomazzoni è in viaggio nel paese del samba e delle spiagge assolate e nota degli uomini con grossi sacchi che raccolgono le lattine delle bevande. Incuriosita, scopre che la vendita dell'alluminio alle industrie del riciclo è la principale forma di sostentamento per molte famiglie povere: successivamente, infatti, quelle stesse linguette, per noi inutilizzabili e potenzialmente inquinanti, vengono sottoposte ad un minuzioso processo di selezione, battitura, lavaggio, lucidatura e asciugatura e poi cucite all'uncinetto dalle abili mani di artigiane brasiliane. Tornata in Italia, Luisa decide di creare il marchio Dalaleo, anche grazie al prezioso supporto di quaranta ragazze brasiliane: assemblando le linguette su modelli disegnati dalla stessa Luisa, anche con materiali preziosi come gli swarowski, nascono le splendide borse che vedete nelle immagini e altri numerosi accessori, cui di recente si sono aggiunti anche elementi decorativi per la casa.

"Il mio sogno è quello che sto vivendo - racconta Luisa - Svolgo un lavoro che mi fa sentire orgogliosa di quello che faccio". Una vera e propria favola che racconta di una produzione seriale di qualità, nell'innovativo filone dell'eco-design, con una particolare attenzione alla solidarietà e all'ambiente.

FASHION MYTHS | Vionnet, la prima signora della moda

2009-11-05T09:15:00.004+01:00

Carta d'identità

Titolo: Madeleine Vionnet

Autore: Pamela Golbin
Editore: Rizzoli
Pubblicazione: Settembre 2009

Link: Libreria Rizzoli

Foto da Style.com

E' uscito di recente per l'editore Rizzoli un libro di Pamela Golbin su una figura che ha in sè i tratti del mito, Madeleine Vionnet, la prima vera Signora della Moda: nata in Francia alla fine del 1800, divenne celebre per aver sublimato il taglio sbieco e aver portato grandi innovazioni nel campo della haute couture a cavallo tra le due guerre. Dopo le esperienze da alcuni couturier francesi, nel 1912 apre la sua maison: i suoi meravigliosi abiti finemente drappeggiati evocano la bellezza di mise provenienti dal mondo classico, e sembrano conferire alle donne dell'epoca un allure da vestale greca. I tessuti tra le mani di Madeleine diventano materia palstica da plasmare armonicamente, mentre il corpo viene liberato dalle costrizioni di busti e corsetti. Indimenticabili i suoi abiti da sera in mussola, velluto o crepe romain.
Il libro della Golbin, con le splendide foto di Patrick Gries, restituisce questo memorabile patrimonio: contiene, infatti, immagini d'archivio inedite, un testo introduttivo della stessa Vionnet, un manoscritto sulla storia della maison mai pubblicato e commissionato dalla stessa designer.

"Esaltare la donna e in ciascuno dei suoi abiti comporre una sorta di poema in sé compiuto". Questo il credo di Madeleine e quello che dovrebbe animare noi tutte.

ARCHITETTURA DEL GUSTO | Polenta e gorgonzola

2009-11-04T16:54:00.002+01:00

A A A Si invitano i siori lettori a lasciare commenti sulle ricette... Grassie in antipo a chi lo farà...

Polenta e gorgonzola
Arieccoci con un altro bel piattino invernale per combattere i mali di stagione e le varie depressioni derivate da queste basse temperature che il nostro bel paese ci sta regalando... Di solito a casa nostra non la mangiamo così la polenta ma per esigenze fotografiche e per un senso di divertimento l'abbiamo impiattata in questa maniera... Oggi non vi lascio la ricetta perchè ci sono solo due ingredienti e la preparazione è semplicissima. Quindi lascio a voi la scelta se fare una polenta vera o una polenta precotta, se usare un gorgonzola da supermercato o un gorgonzola con la G maiuscola. Io questa ricetta la preparo in questa maniera: preparo la polenta e non appena cotta ne verso un mestolo in una tazza da latte (quelle grandi senza manico) bella calda fumante, su di essa appoggio una fetta spessa di gorgonzola precedentemente tagliato e ritagliato e su di esso aggiungo un altro mestolo di polenta bollente.
Aspetto qualche minuto affinchè il gorgonzola si sciolga tra i due strati di polenta e vado di forchetta...
Vino: io con questo piatto nei calici verserei un buon rosso strutturato e invecchiato come il Nebbiolo.
     

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ARTE CINEMA | Hallowen - La notte delle streghe

2009-11-04T09:00:00.006+01:00

Immagine da wrong side of the art

1963.

E' la notte di Halloween nella cittadina di Haddonfield, nell'Illinois.

I bambini si divertono ad andare nelle case mascherati recitando canzoncine terrificanti sulla notte delle streghe e per avere caramelle e dolcetti dicono “dolcetto o scherzetto?”.

Qualcuno sta spiando dalla finestra di casa Myers, vede due ragazzi mentre si baciano e decidono di andare al piano di sopra approfittando dell'assenza dei genitori. In giro ci dovrebbe essere solo il piccolo Michael di 6 anni, quindi non se ne preoccupano.

La stessa persona che prima osservava da fuori la finestra, entra silenziosamente in cucina. Piccole mani afferrano un grande coltello da cucina.

Aspetta che il ragazzo scenda ed esca di casa, e poi sale le scale fino la stanza della ragazza.

Si mette una maschera da pagliaccio e si avvicina alla ragazza che mezza nuda si sta pettinando tranquilla. Il coltello si avvicina e la ragazza fa appena in tempo a pronunciare il nome di Michael che senza pietà il coltello la colpisce. Una, due, tre volte... continua senza pietà.

Come se niente fosse accaduto, scende nuovamente con il coltello ancora stretto in mano, fino ad uscire di casa. Qualcuno lo chiama ma lui non risponde.

Gli sfilano la maschera.

E' solo un bambino di 6 anni, vestito da pagliaccio che ha appena ucciso la sorella.

Ora è il 1978.

Michael Myers è di nuovo a piede libero.

E' di nuovo Halloween.

Una giovane donna Laurie, che fa la baby-sitter nel tempo libero, si reca davanti la vecchia casa dei Myers che ora è stata messa in vendita, ancora girano leggende terribili su quella casa. Ma lei sembra tranquilla, mette le chiavi sotto lo zerbino come aveva indicato suo padre e se ne va.

Non sa che qualcuno la sta osservando.

Da quel momento un'ombra senza volto la perseguiterà, il male è sempre in agguato. Lei lo sente lo intuisce e lo vede in ogni dove, le sue amiche baby-sitter anche loro credono sia solo paranoica.

La notte di Halloween sembra tranquilla, i bambini come tutti gli anni si mascherano e vanno per le case. Nel frattempo Michael Myers già comincia a disseminare vittime nella cittadina.

Riuscirà Laurie a salvarsi dall'ombra della strega?

Recensione:
“Halloween” di John Carpenter è stato per moltissimo tempo il film indipendente più redditizio della storia del cinema. E' stato diretto e scritto da Carpenter e Debra Hill che l'ha prodotto. Probabilmente ebbe così tanto successo anche perché era il primo film sulla notte di Halloween, dopo questo ci furono tanti altri film che cercarono di copiare lo stesso stampo, visto il successo. Fu girato in appena 20 giorni a basso budget, ma nonostante la modesta campagna pubblicitaria sbancò i botteghini, e viene ancora oggi considerato il film più importante di Carpenter.

Donald Pleasence interpreta la parte dello psicologo incaricato di curare Michael Myers, ed è il veterano del cast. La protagonista è invece Jamie Lee Curtis al suo primo debutto cinematografico. Michael Myers interpretato da Nick Castle che durante tutte le riprese porta sempre la maschera e hanno usato un ragazzo di nome Tony Moran per il breve segmento in cui Laurie riesce a sfilargli la maschera. Avevano scelto Moran perché aveva un viso piuttosto anonimo, esattamente come la maschera che è come se fosse solo un accenno, ma che terrorizza appunto per questa sua particolare impersonalità.

Inizialmente si pensava di usare la maschera di un pagliaccio, simile a quella usata da Michael da bambino per uccidere la sorella. Ma facendo varie prove, l'effetto dell'ombra della strega era reso meglio dalla faccia bianca senza espressione. Infatti l'assassino non è effettivamente una persona umana, è solo una maschera senza volto, una presenza che può nascondersi dappertutto, ed è per questo che alla fine del film nonostante lo psicologo riesca a sparargli contro e a farlo cadere dalla finestra, quando si riaffaccia un attimo dopo il cadavere non c'è più. Carpenter spiega il perché: “Il male non muore mai. Non si può uccidere.”

Il male nei suoi film è il male assoluto, non esistono sfumature intermedie. In questo caso il male personificato è quindi una specie di forza della natura, soprannaturale.

Particolare attenzione va data alla colonna sonora, composta da Carpenter stesso in soli 3 giorni che accompagna tutto il film e rende salienti le parti di tensione. Non ci sono infatti molte visioni di sangue, eppure riuscì a far saltare e urlare il pubblico in sala grazie alla colonna sonora angosciante, accentuata alla presenza dell'assassino.

Sono usate molto le soggettive (ciò che vede un personaggio della vicenda) in particolare quelle di Myers come ad esempio all'inizio del film quando uccide la sorella maggiore. Viene usata una macchina da presa portatile e leggera, un'innovazione all'epoca. In questo modo noi seguiamo l'assassino per la casa e in un certo senso lo spettatore si identifica con lui, facendo un effetto decisamente diverso a chi guarda.

“Halloween” resta ancora oggi un capolavoro dell'horror, chi ama il genere non può assolutamente perderlo!

FASHION | La collezione di Sonia Rykiel per H&M

2009-11-03T09:00:00.000+01:00

Carta d'identità
Collezione: Sonia Rykiel per H&M
Dove: 1500 stores worldwide e nei negozi monomarca Sonia Rykiel
Quando: dal 5 dicembre 2009 e dal 20 febbraio 2010
Link: H&M

Foto da Trend and the City

H&M vanta per l'inverno 2009 e la primavera 2010 una nuova ed importante collaborazione con una grande designer come Sonia Rykiel, e in periodi come questi, con l'inverno appena iniziato e un armadio disperatamente (o almeno all'apparenza) vuoto, non c'è nulla di più bello per le fashioniste che sentire notizie come queste.

Solo di pochi mesi fa la notizia della collaborazione tra la catena svedese, nota per i suoi capi altamente trendy e altrettanto low cost, e la costosissima griffe Jimmy Choo, di cui avevamo parlato qui, e ora l'annuncio della prossima collaborazione con Sonia Rykiel, la “Queen of Knits”.

La collezione di Sonia Rykiel debutterà in 1500 negozi selezionati H&M con due appuntamenti, uno previsto per il 5 dicembre, con il lancio della lingerie caratterizzata da un gusto retrò, molto raffinato e nello stesso tempo incredibilmente sexy: “Un nuovo modo per concepire la lingerie, del tutto inedito e assolutamente moderno” ha commentato Margareta Van Den Bosch, Creative Advisor di H&M.

Foto da The Fashion Rehab

Dal 20 febbraio 2010, invece, seguirà il lancio della collezione di capi in maglia per donna e bambina, e di una edizione limitata di accessori Primavera-Estate 2010.

“È tipico di Sonia Rykiel pensare a tutte le donne perchè la moda è più una questione di sensazioni che di mezzi” ha affermato Nathalie Rykiel, Presidente e Direttrice Artistica di Sonia Rykiel.

STYLE ICON | Emma's Corner

2009-11-02T07:00:00.001+01:00

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Nome: Emma

Segni particolari: Blogger e fashion icon
Link: Emma's Corner

Foto da Emma's Corner

La blogosfera pullula di icone di stile, che esprimono, attraverso la moda, la loro personalità, e sono spesso caratterizzate da una serie di interessanti tratti distintivi e da un'innata dose di creatività.

Una di queste figure, che mi ha da tempo colpito, è Emma, autrice del blog Emma's Corner, un'affascinante ragazza spagnola di 28 anni che vive a Palma di Maiorca. Amante dei capi classici, li arricchisce spesso con tocchi contemporanei, facendo sì che il risultato finale sia sempre un outfit profondamente innovativo: un'originale mix di linee pure e colori neutri, cui si affiancano il tocco rouge e finemente malizioso di un rossetto, o una serie di accessori originali, tra i quali le capienti borse di Mulberry o pezzi sapientemente pescati negli stores Zara ed H&M.

MADE ME SMILE | Apple Subway Ad

2009-11-01T08:00:00.001+01:00

Subway in Chicago

Metro B in Rome.

Which one is better?

MOSTRA | Disegno e design. Brevetti e creatività italiani

2009-10-31T07:00:00.000+01:00

Mostra a cura della Fondazione Valore Italia

04 novembre 2009 – 31 gennaio 2010 | Roma, Museo dell’Ara Pacis

Il Design e il Made in Italy considerati dal punto di vista del progetto: così si potrebbe riassumere il senso di quella che si preannuncia come una delle manifestazioni espositive più interessanti della Capitale per il prossimo autunno-inverno, tutta dedicata alla produzione e alla cultura del design. Dal 4 novembre 2009 al 31 gennaio 2010, a Roma, il Museo dell’Ara Pacis, sempre più eletta sede delle esposizioni dedicate al design, sarà scenario di prestigio della mostra “Disegno e Design - Brevetti e Creatività italiani”.

Organizzata dalla Fondazione Valore Italia - che opera per la valorizzazione del design italiano e la realizzazione dell’Esposizione Permanente del Made in Italy – la mostra “Disegno e Design - Brevetti e Creatività italiani”, curata da Alessandra Maria Sette e realizzata in collaborazione con Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale degli Archivi, Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale UIBM, il Comune di Roma - Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione, Fondazione ADI – Compasso d’Oro, e con il patrocinio di altre importanti istituzioni ed enti di categoria, si concentra su un aspetto poco noto, eppure fondamentale, della cultura industriale italiana: come nasce un oggetto? E come si evolve il suo progetto? La creatività al servizio della produzione industriale: è questo il punto di partenza della mostra, che intende focalizzare l’attenzione sugli aspetti progettuali che precedono la realizzazione di un oggetto.

Già dalla fine dell’‘800, ma ancor più nel ‘900, con un momento di massima espressione nell’immediato secondo dopoguerra, l’inventiva tipicamente italiana si coniuga, da una parte, con la necessità di colmare il ritardo accumulato nei confronti degli altri Stati europei sul piano dello sviluppo, dall’altra con i problemi strutturali del nostro Paese, come la mancanza di materie prime, una cultura rurale ancora molto diffusa, l’assenza di grandi gruppi industriali, ecc. La mostra intende mettere in evidenza, attraverso documenti affascinanti e davvero sorprendenti, in gran parte inediti, ovvero i brevetti di modello e di invenzione depositati presso l’Archivio Centrale dello Stato e l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, un aspetto originale e poco conosciuto della storia dell’industria italiana.

Il percorso espositivo, che ripercorre un secolo di innovazione e di design italiano, con incursioni nelle ricerche più attuali, suddiviso per settori merceologici (arredamento, moda, agroalimentare, trasporti), è scandito dai preziosi certificati originali dei brevetti di molti prodotti, alcuni diventati delle vere icone del design e della produzione italiana, altri novità assolute. A rendere questo viaggio ancora più affascinante e ricco sarà la presenza di molti di questi oggetti brevettati e di tutti quei materiali documentari – disegni, progetti, bozzetti, filmati, pubblicità, contributi audio – relativi alle invenzioni, alle aziende, alla loro storia e ai loro protagonisti, provenienti da archivi storici e musei d’impresa, da Rai Educational, da Radio 24, e da altri archivi privati, che aiuteranno meglio a raccontare le idee e la loro realizzazione. Sarà così possibile imbattersi con meraviglia, per citarne solo alcuni, nella Vespa o in una Moka Bialetti, nella bottiglietta del Campari Soda o nella poltrona Vanity Fair, nella macchina da cucire Mirella o in una scarpa di Ferragamo, ma anche nel nuovissimo lampadario Hope e nell’originale sgabello Forchets…e scoprire nei loro brevetti le linee di un disegno e di una tecnologia capaci di resistere nel tempo e continuare ad ispirare nuova creatività. Un viaggio reso possibile dalla partecipazione attenta di grandi aziende italiane che hanno fatto la storia del design e che ancora oggi rappresentano il meglio del nostro Paese.

La mostra è arricchita da ulteriori importanti eventi ed iniziative: saranno organizzati incontri e workshop con singoli architetti e designer di fama mondiale e con affermati imprenditori italiani. Lo scopo di questi appuntamenti è quello di illustrare al pubblico la sinergia tra creatività, anche internazionale, e le aziende italiane. Ad accompagnare l’esposizione, un catalogo a colori, in italiano e in inglese, che raccoglie tutto il materiale in mostra, includendo inoltre una autorevole rassegna di saggi critici scritti da professionisti, docenti universitari, esperti del settore. Il volume intende così fare anche il punto su alcune delle principali questioni oggi al centro del dibattito sul design. In particolare ha l’obiettivo di ridefinire la stessa nozione di design, riportando la disciplina alle sue originarie connotazioni più propriamente inventive, circoscrivendone quindi i contenuti alla produzione italiana brevettata, cioè a quella che, per i suoi riconosciuti contenuti innovativi, sul piano tecnico, funzionale, materico, tipologico, morfologico, costruttivo ma anche puramente comunicativo ed estetico, si pone come vera e propria invenzione. Un appuntamento da non perdere che ha il privilegio di mostrare al grande pubblico un saper immaginare unico, che ha poi la sua massima espressione in un saper fare altrettanto inconfondibile, elementi fondanti di un patrimonio di valori che ha percorso e che continua a percorrere tutta la progettazione e la produzione italiana. Il risultato è quella immagine di bello e ben fatto del Made in Italy in grado di farsi riconoscere in ogni angolo del mondo.

Link di riferimento

DESIGN | Daytimer Watch di Will Alsop con Federico Grazzini per Alessi

2009-10-30T07:00:00.015+01:00

Carta d'identità

Nome: Daytimer watch

Designer: Will Alsop, Federico Grazzini
Anno di produzione: 2009

Produzione: Alessi

Link: Alessi Watches
Foto da Alessi Watches

Alessi continua le sue fruttuose collaborazioni per la realizzazione degli orologi da polso prodotti in partnership con la giapponese Seiko: dopo grandi nomi come Karim Rashid, Patricia Urquiola, Alessandro Mendini, tra gli altri, questa è la volta dell' inglese Will Alsop, il quale aveva già progettato per Alessi le "Tea and Coffee Towers" nel 2003. Questa volta l'eccentrico architetto, recentemente votatosi alla pittura, ha ideato con Federico Grazzini un orologio da polso, il "Daytimer", caratterizzato da un design estremamente futuristico e accattivante, grazie al quale sembra voler avvolgere il polso di chi lo indossa e attrarre inevitabilmente, nello stesso tempo, lo sguardo degli altri.

L'orologio sarà disponibile da novembre nei colori nero, viola, rosso, verde e bianco. Non ci resta che sceglierne uno. O forse anche più d'uno.

ARTE CINEMA | Vertigine by Otto Preminger

2009-10-29T07:00:00.005+01:00

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Titolo: Vertigine (“Laura” in lingua originale)
Regista: Otto Preminger
Genere: Noir
Anno di produzione: 1944

Immagine da cinema e tv corriere

“Vertigine” (“Laura” in lingua originale) di Otto Preminger del 1944 è da considerarsi un film noir per la figura inusuale del detective, ma anche per l'amore, se così vogliamo chiamarlo, tra il detective e la presunta vittima Laura che viene vista come una specie di figura fantasmatica. Il noir si può dire fosse influenzato fortemente dal surrealismo e sulla visione dei sogni, in cui si possono vivere le passioni oppure che possono assumere l'aspetto in un incubo. Spesso il sogno viene usato in questo decennio '40-'50 proprio per dare un senso di inquietudine allo spettatore, non si sa mai se ciò che viene mostrato sia reale o solo un sogno, il tutto strettamente legato all'inevitabile destino a cui va incontro il protagonista del film. 

Trama:
Tutto il film gira intorno alla figura di Laura, interpretata da Gene Tierney, che sembra essere la vittima di un omicidio. Colpiscono subito delle tematiche forti, quali il desiderio legato all'erotico poiché la donna è voluta da tutti, anche il detective che sta indagando sulla sua morte sembra essere catturato dalla sua persona, come se la creasse nel sogno stesso, e la immagina esattamente come la vorrebbe, questo grazie soprattutto ad un ritratto che è posto sopra il camino della casa di Laura. La donna è appunto molto bella, benestante grazie alla sua carriera, porta spesso vistosi cappelli ed è sempre vestita alla moda, non stupisce che tutti si innamorino di lei.
Il detective Mark McPherson, interpretato da Dana Andrews, che si può dire sia il protagonista, è un uomo giovane dall'espressione neutra, non sembra particolarmente intelligente, gioca spesso ad un gioco stupido per bambini con delle palline. E' una persona che non ha rispetto, entra in casa della vittima e si comporta come se fosse a casa sua: si serve da bere, legge i suoi diari privati, addirittura quando arrivano gli indiziati gli offre da bere lui stesso. McPherson viene così a conoscere la vita di Laura e indaga con l'aiuto del mentore della vittima Waldo Lydecker, interpretato da Clifton Webb, che l'aveva lanciata nel campo pubblicitario essendo un giornalista ricco e di successo, poiché anche lui innamorato di lei. Lydecker è un uomo non più giovane dall'aria saccente e si presenta come il detective del giallo classico, cioè non un detective di professione, si avvale delle sue intuizioni e deduzioni logiche per risolvere il mistero. Tra lui e il vero detective è come se ci fosse una sorta di caccia all'assassino, indagando sul fidanzato di Laura (interpretato da Vincent Price) che si faceva mantenere da lei, e sulla zia, che sembrano compromessi nell'assassinio.
Verso metà film si scoprirà che la presunta vittima Laura non è morta, era andata fuori per il week end e la donna uccisa in casa sua era un'attrice altrettanto bella che aveva indosso il suo vestito. Così da presunta vittima agli occhi del detective appare come prima indiziata. Questo perché la figura femminile del noir appare sempre sospetta agli occhi dell'uomo, che adulato dalla femme fatale si ritrova accecato dalla passione, perdendo lucidità e spesso viene poi abbandonato al suo destino.

Inquadrature:
Nei titoli di testa ci appare da subito il ritratto di Laura con il sottofondo di una musica ammaliante, la “canzone di Laura” che rappresenta in questo caso il tema amoroso presente continuamente. Il film inizia con una voce fuoricampo che è tipica del noir, un segno di riconoscimento dal valore tragico. Spesso la voce appartiene ad un narratore intradiagetico, una persona morta a volte, o che sta per morire poiché già segnato dal suo destino; ma non è questo il caso. La voce appartiene a Mark McPherson il detective protagonista mentre indaga.
Si vede già dalla prima scena la pendola che chiuderà poi il film alla fine, è un elemento chiave perché al suo interno vi è nascosta l'arma del delitto.
Vengono usati i flashback per costruire la vita di Laura, in una scena vediamo il mentore che racconta al detective come ha conosciuto la donna. I flashback sono largamente usati nel noir, spesso rievocano sogni o fatti che non sempre sono accaduti veramente, una sorta di allucinazione. Come quando il detective si addormenta stanco davanti al ritratto della donna posto sopra il camino e lei poco dopo appare in carne ed ossa entrando dalla porta di casa. Sembra di assistere ad un sogno che si avvera, tanto che lo spettatore per i primi minuti non è molto sicuro che la cosa stia accadendo sul serio, o è semplicemente McPherson che sta sognando.
Le inquadrature sono piuttosto classiche, viene molto usata la soggettiva (cioè quello che vede il personaggio intradiagetico) tipica del decennio noir. Si può notare una certa differenza di inquadrature dalla prima parte rispetto alla seconda: finché si presume che Laura sia la vittima, c'è una specie di mistero che aleggia intorno alla sua figura che la rende quasi mistica. Si mostra spesso il ritratto come punto di riferimento chiave, quindi lo si guarda dal basso. Mentre quando lei torna a casa e si scopre che non è lei la donna che è stata uccisa, è il personaggio del detective ad assumere il comando, è lei guardata dall'alto e appare quindi meno affascinante di quanto lo era prima. Si può notare che il detective vede Laura come una donna in grado di prendersi cura del marito o fidanzato, sa cucinare, sa occuparsi delle faccende di casa, proprio come doveva fare la donna di quel periodo, il carattere di Laura si ammorbidisce: non è più la femme fatale che sa attirare tutti nella sua trappola. Anche per questo potrebbe sembrare che sia solo una fantasia di McPherson che la immagina e la vorrebbe così, quasi come se l'avesse plasmata lui stesso nel sogno.

FASHION | Sartoria Vico: tra gioco, design e multifunzionalità

2009-10-28T07:00:00.001+01:00

Il futuro sarà della contaminazione tra stili, generi, visioni del mondo. E' una delle prospettive che più mi affascinano nell'approccio di alcuni dei nostri giovani designer e stilisti. Ed è soprattutto la garanzia che il nostro Paese potrà sempre conservare un primato indiscutibile grazie alla sua creatività.

Le giovani ideatrici della label Sartoria Vico appartengono senza dubbio a questa sorta di intellighenzia creativa che rivitalizza il nostro patrimonio culturale: nato dall'idea di quattro studentesse in Disegno Industriale, Sartoria Vico era in origine un collettivo rivolto al mondo del design e della comunicazione, con piccole incursioni nel mondo della moda. Col tempo le quattro designer decidono di dedicarsi totalmente a quest'ultimo e intraprendono un percorso stilistico che le porterà a potenziare l'etichetta Sartoria Vico, incentrata sulla maglieria e sugli accessori in maglia per l'inverno. Lontani dalla banalità e caratterizzati da un'estrema versatilità e molteplicità delle funzioni d'uso, i capi Sartoria Vico nascono dalla mescolanza armonica di quattro personalità diverse ma fortemente complementari, e conservano una componente di design, peraltro evidente. Non è un caso che spesso le collezioni siano presentate a Milano in occasione del Salone del Mobile e che le contaminazioni tra i due generi siano piuttosto frequenti. Ma è anche l'accuratezza della lavorazione artigianale a rendere uniche le creazioni di Benedetta, Monica, Stefania e Cristina, che hanno scelto di collaborare sul piano produttivo con piccole aziende storiche della maglieria italiana.

La pancerina in calda lana merino, da indossare sulle t-shirt, l'avvolgente sciarpone con le maniche, i morbidi maglioni nelle varianti gomito e guanto, il versatile abito manicotto, la tuta: sono solo alcuni esempi della collezione autunno/inverno 09-10, in cui quello che sorprende di più è l'aspetto ludico, la volontà evidente di giocare con la moda, il proposito di sperimentare, osare e, in definitiva, riuscire.

Link di riferimento: Sartoria Vico

ARCHITETTURA | Black Cube House by KameleonLab

2009-10-27T08:00:00.001+01:00

Carta d'identità

Nome: KameleonLab
Titolo: Black Cube House
Dove: Wroclaw, Bassa Silesia, Poland
Link: www.kameleonlab.com

Rafal Specylak e Kuba Wozniczka di KamaleonLab hanno completato l'estensione di una residenza a Wroclaw, in Polonia.

Chiamato Black Cube House, il progetto prevedeva l'estensione di una casa già esistente su due fronti. Il risultato è un edificio dall'impianto strutturale semplice e semivisibile, rivestito di pannelli di legno neri lungo i lati appartenenti al cubo, mentre i muri interni alla forma geometrica sono stati dipinti in bianco, per accentuare la mancanza di volumi, "tagliati" dalla forma generale. Preservare la privacy è stato il maggior problema, che ha portato a maggiori spunti progettuali: la casa ha poche ma funzionali finestre sul fronte e lato, compensate da un pannello in vetro alto 5 metri che illumina principalmente le scale e l'ingresso, oltre a creare un'elegante transizione tra l'edificio e il paesaggio.

DESIGN | Absolut e Skin per un muro a tutto volume

2009-10-26T07:24:00.002+01:00

Carta d'identità
Nome e cognome: Deborah Dyer, in arte Skin

Professione: Rockeuse
Brand: Absolut Vodka

Dove: Milano, Colonne di San Lorenzo

Quando: dal 15 Ottobre 2009

Absolut sorprende ancora una volta con una collaborazione storica, dopo quelle con i "mostri sacri" dell'arte e del fashion system, come Andy Warhol, Keith Haring, Tom Ford e Jean Paul Gaultier: la bottiglia della celebre vodka questa volta acquista una allure ribelle dai contorni glam rock, e si presenta avvolta in un'attillata sleeve di pelle nera tempestata dall'elemento più cool della stagione, le borchie, vero must dell'autunno. E chi, se non la più ribelle e graffiante delle rockeuse d'oltremanica poteva meglio rappresentare la nuova veste del brand svedese, se non Deborah Dyer, meglio conosciuta come Skin?

La voce degli Skunk Anansie è testimonial della nuova Special Edition di fine anno Absolut Rock e ha firmato il nuovo volto del muro alle Colonne di San Lorenzo, una vera e propria lavagna a cielo aperto per gli artisti visionari di ultima generazione: a ravvivare il più celebre muro di Milano è questa volta una ruggente leonessa su uno sfondo futurista di blocchi geometrici. Un doppio livello per questa nuova installazione che ben esprime anche la duplice anima di Skin, donna-icona forte dalla grazia innata e dalla voce potente. E' stata la stessa Skin a inaugurare l'Absolut Wall a Milano, dove ha autografato per i suoi fan un numero limitato di copie della Special Edition Absolut Rock.

La creatività di Skin verrà riprodotta su un Absolut Wall a Roma, "rivestendo di creatività le superfici urbane più grigie e in stato di abbandono", come sostiene Antonio Duva, Direttore Markeitng di Pernod Ricard Italia, anche nella Capitale.

MADE ME SMILE | Les petits amis by Littlehouselab

2009-10-25T21:53:00.005+01:00

Serie di cornici ritagliate in materiale bidimensionale sul quale applicare il ritratto del piccolo amico. Un progetto presentato dallo studio Littlehouselab al Salone Satellite 2009.

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DESIGN | Reebok EasyTone, tonificare il corpo con poco sforzo

2009-10-24T07:00:00.000+02:00

Immagine da love those shoes

Un semplice modello di scarpe sportive, si chiamano EasyTone e oltre al suo look molto accattivante nascondono un valore aggiunto non di poco conto.

Le Reebok EasyTone sono dotate di un innovativo sistema di capsule di bilanciamento che, posizionate sotto il tallone e l’avampiede permettono di tonificare gambe e glutei. Le capsule di bilanciamento simulano una "instabilità" ad ogni passo stimolando i muscoli ad adattarsi con un lavoro in più intenso per riottenere la naturale postura. Secondo i test svolti, le Reebok EasyTone, riescono a stimolare i glutei del 28% e l’11% per i tendini e i polpacci in più rispetto ad un qualsiasi altro modello di scarpe da ginnastica. Sul sito della Reebok si può leggere che "le scarpe EasyTone sono progettate per essere indossate ogni giorno, puoi raggiungere la forma dovunque tu vada". L’ingegnoso sistema è stato progettato da Bill McInnis, un ex ingegnere della Nasa, ora a capo del dipartimento Advance Technology di Reebok, che in un anno è riuscito a brevettare il geniale progetto.

Questo geniale prodotto non si è fatto mancare un testimonial di tutto rispetto, è la modella israeliana Bar Rafaeli che indossa le miracolose scarpe anche nei momenti di relax.

La collezione offre differenti modelli: dal modello classico in nero, al rosa fashion a al total white. Inoltre sul sito della Reebok si possono trovare una serie di esercizi da fare per potenziare gli effetti delle EasyTone e scolpire il vostro fisico.

Reebok fa impazzire le donne sportive di tutto il mondo. Adesso per tenersi in forma non resta che fare shopping, portare a spasso il cane e continuare a fare la solita vita.

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MOSTRA | Alexander Calder

2009-10-23T01:54:00.006+02:00

Carta d'identità

Nome e cognome: Alexander Calder
Data e luogo di nascita: Lawnton, 22 luglio 1898 – New York, 11 novembre 1976
Professione: Artista
Titolo: Calder
Dove: Palazzo delle esposizioni, Roma
Quando: dal 23 ottobre 2009 - 14 febbraio 2010
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Palazzo delle Esposizioni a Roma, venerdi 23 ottobre inaugura la mostra dedicata ad Alexander Calder, uno degli artisti più affermati al mondo che hanno rivoluzionato la storia dell’arte. Famoso per aver reinventato il concetto di spazio, realizzando sculture in materiale riciclato, materiale povero, filo di ferro e pezzi di vetro colorati.

Nato in Pennsylvania nel 1898, vive i primi anni del 900 in Francia, sua seconda patria, qui si lascia sedurre dalle influenze creative dei numerosi artisti d’avanguardia degli anni 30, da Mirò a Duchamp a Léger a Mondrian.

Famoso per le sue sculture in movimento, i Mobile, le sue sculture realizzate in materiale di scarto, diventano oggetti di arredamento dello spazio, creano un nuovo concetto di bellezza astratta, evocano giochi di equilibrio, figure leggere che gravitano a mezz’aria come arabeschi.

Jean Paul Sartre, suo grande amico, diceva che i Mobile “non significano niente altro che se stessi; essi sono, ecco tutto; essi sono degli assoluti…Un oggetto di Calder è come il mare. E’ come un motivo di jazz, unico ed effimero, come il cielo, come l’alba; se vi è sfuggito, vi è sfuggito per sempre”

Calder, come Canova arriva a lavorare il materiale al limite estremo della sua potenzialità, fondendo il reale con l’ideale. Trasforma dei comuni materiali in oggetti inanimati fortemente espressivi, che proiettano l’energia naturale propria degli esseri umani.

Alexander Calder, fu figlio d’arte, suo padre e suo nonno erano entrambi scultori di successo, e sua madre era pittrice. E se il talento plasma il nostro destino, il suo non poteva essere diverso, ma nonostante il suo talento creativo precoce, Calder inizialmente studia e svolge il mestiere di ingegnere.

E’ nel 1923, quando si trasferisce a New York che comincia a studiare disegno e pittura presso l’Art Students League, come dire che al talento và applicata la disciplina.

Intrigato dall’idea di forme astratte in grado di occupare diverse posizioni nello spazio, Calder inizia a utilizzare motori e manovelle per creare opere in grado di svolgere due o tre movimenti ciclici. Descrivendo una delle sue prime sculture in movimento è Marcel Duchamp che suggerisce a Calder di chiamare i suoi nuovi oggetti Mobile .

La mostra di Palazzo delle Esposizioni, rappresenta un’occasione eccezionale per vedere opere che ripercorrono tutto il corso della carriera dell’artista e che provengono dalle più importanti collezioni Calder del mondo. Oltre alle sue più importanti opere, la mostra dedica uno spazio ad una rassegna di fotografie di Ugo Mulas, uno dei maggiori fotografi dell’arte del secondo dopoguerra, a cui si deve l’antologia di immagini raccolte e dedicate all’artista di cui era amico.

Mulas che conobbe Calder a Milano nel 1956, consolidò la sua amiciza con lui in occasione di una manifestazione memorabile che si intitolava Sculture nella Città, organizzata a Spoleto, in cui Calder espose alcune tra le sue più importanti opere,a cui Mulas dedicò un reportage fotografico avvincente.

In seguito, Mulas ebbe modo di fotografare Calder in numerose altre occasioni, presso il suo studio di Sachè in Francia e a Roxbury in Connecticut, dove Alexander aveva casa e atelier.

Alexander Calder scomparso nel 1976, “ha liberato l’uomo moderno dalla paura della macchina come motivo di inaridimento spirituale, offendogli del suo mondo meccanico una pura espressione poetica da guardare con incantati occhi fanciullo” Palma Bucarelli 14 Marzo 1956.

DESIGN | Valentina Frosini

2009-10-22T11:00:00.002+02:00

Angelo

Angelo e’ la trasposizione a strumento di lavoro quotidiano dell’emozione che percepiamo ogni volta che alziamo il naso verso il cielo e vediamo che sopra di noi c’e’ un mondo intero, fatto di “voli imprevedibili ed ascese velocissime”. Una porzione di questo mondo si avvicina a noi, con l’intento di farci assaporare un po’ della leggerezza propria dell’attivita’ che prospera esattamente sopra la nostra testa.

Con questa poetica Valentina Frosini descrive il suo progetto presentato al Salone Satellite 2009. Mollette per stendere il bucato che sicuramente rendono più piacevole un'attività da svolgere all'aperto tra l'azzurro del cielo e un cinguettio emozionale.

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FASHION | Petite Mademoiselle, il delicato romanticismo di Sheila Salvato

2009-10-21T05:00:00.000+02:00

Carta d'identità
Nome e cognome: Sheila Salvato
Brand: Petite Mademoiselle

Professione: Illustratrice e cool hunter

Link: Petite Mademoiselle

Le creazioni della giovane italo-eritrea Sheila Salvato mi hanno immediatamente colpita per il loro delicato romanticismo e lo stile spiccatamente minimal e chic: il candido bianco delle sue t-shirt si fa garbatamente spazio tra pizzi, nastri, volant, elementi tipici di una femminilità virginale e vagamente maliziosa. Le sue shopping bag, accompagnate da eleganti illustrazioni e frasi romantiche, sembrano volerti accompagnare con discrezione lungo la faticosa giornata, alleggerondola miracolosamente. La collezione si compone di pezzi basic, ispirati ad una musa leggiadra, in bilico tra passato e futuro, una giovane donna dalla spiccata vocazione internazionale e cosmopolita, camaleontica, in grado di adeguarsi ad ogni situazione grazie all'estrema versatilità dei suoi capi: le deliziose t-shirt di Petite Mademoiselle possono essere indossate in occasioni mondane con un blazer, capo must dell'autunno, o per un pomeriggio tra amiche con micro gonne basic.

Dopo il successo riscosso alla fiera Tranoi di Parigi, Sheila ha recentemente lanciato la sua seconda collezione, disponibile nel suo grazioso negozio online: potete scoprire le sue creazioni visitando il sito Petite Mademoiselle.

DESIGN | Studio O+A per Facebook

2009-10-20T07:00:00.001+02:00

Carta d'identità
Designer: Studio O+A per Facebook

Dove: Palo Alto, USA
Link: Studio O+A

Foto da Deezen

Gli interior designer di Studio O+A hanno ultimato il quartier generale di Facebook a Palo Alto, in California, un progetto che riflette i valori cardine del social network più celebre del pianeta: libertà d'epressione, individualità e creatività.

Ubicato nei locali di un ex laboratorio risalente agli anni Sessanta, l'edificio ospita i circa 700 dipendenti di Facebook, prima dislocati in dieci differenti location. Il progetto si è sviluppato anche grazie al contributo degli impiegati del social network, che hanno avuto la possibilità di dire la loro in termini di interattività, e di essere continuamente aggiornati sullo sviluppo del progetto, proprio grazie alla stessa piattaforma web, usata per condurre sondaggi sulle decisioni assunte in fase di progettazione.

Per mantenere l'originaria divisione tra le varie sezioni, gli ambienti sono stati differenziati usando colori codificati che permettono di identificare immediatamenteogni divisione all'interno degli open space. Alcune pareti sono state volutamente lasciate incompiute per permettere ai dipendenti di decorarle proprio come fossero writer, dando libero sfogo alla propria creatività. In conformità con le aspirazioni ecologiste degli impiegati, la struttura è stata, inoltre, interamente realizzata riciclando materiali provenienti dal precedente laboratorio e utilizzando componenti industriali per un uso post-industriale.

Gli spazi comuni sono stati concepiti come agorà contemporanee, insolite piazze post-moderne in cui incontrarsi e confrontrarsi, un nuovo modo di ideare gli spazi lavorativi.