Portugal-Blog

Laptop "Magalhães" ist Star auf dem Schwarzmarkt und in Pfandhäusern

2009-05-06T17:26:00.010+01:00

Der von der port. Regierung an den Grundschulen verteilte Computer "Magalhães" entwickelt sich zum "Star" auf dem Schwarzmarkt und in Pfandhäusern.
Wie die Wochenzeitung "Expresso" in seiner Ausgabe vom 01.Mai berichtet, gehen in Zeiten wirtschaftlicher Krise und klammer Haushaltskasse Eltern dazu über, die Computer ihrer Kinder zu verkaufen oder zu verpfänden.
50 Euro ist der Preis, den die Eltern maximal für den "Magalhães" zahlen müssen. Ca. 100.000 Schulkinder bekamen wegen geringer Einkommen der Eltern den Computer umsonst.
Auf dem wohl bekanntesten Trödelmarkt in Lissabon, der "Feira da Ladra", werden die Computer für 120 - 140 Euro angeboten, im Originalzustand, wie "Expresso" berichtet. Ein gutes Geschäft für die Eltern - schade für die Kinder.
Im Pfandhaus bekommen Eltern 100 - 150 Euro, die sie verwenden, um am Ende des Monats über die Runden zu kommen. Ausgelöst wird das Pfandstück dann mit 20% Aufschlag.
Das Erziehungsministerium weiss von nichts, Behörden und Polizei greifen nicht ein. Schliesslich sind die Computer nicht gestohlen.
Ein paar Zahlen zum Schluss: 320.000 "Magalhães" sind bereits verteilt, ca. 80.000 Schulkinder warten noch auf "ihren" Computer.
Quelle: "Expresso" 01.05.09 / Printausgabe Seite 22, http://clix.expresso.pt/computador-magalhaes...f512794
Foto: (C) Creative Commons-Lizenz / Zone41 auf Flickr

Museu da Rádio in Lissabon jetzt virtuell zu besichtigen

2009-03-13T18:57:00.006Z

Für Freunde alter Radios oder der Funk- und Fernsehge- schichte war das Museu da Rádio in der Rua do Quelhas 21 in Lissabon bis zu seiner Schliessung am 01.04.2006 ein besonderes highlight.

Gesetzlich festgelegt und von der RTP auch geplant ist die Neueröffnung an anderer Stelle. Bis dahin schlummern wertvolle Exponate leider in einem kaum klimatisierten Parkhaus der RTP.

Ab heute existiert jedoch ein virtuelles Museum - das Museu Virtual RTP. Ein Teil der Exponate sind zumindestens auf diesem Wege wieder der Öffentlichkeit zugänglich.
Die website ist interessant gestaltet - die Navigation gut verständlich:
Rechts unten auf Navegação Rapida klicken und einen der 4 Teilbereiche auswählen.
Hier unser Bericht über das alte, mittlerweile geschlosssenen Museum >>> Museu da Rádio

Quelle: publico.clix.pt/noticia...anal=61

Wo in Portugal zweimal die Sonne aufgeht

2009-02-25T07:33:00.006Z

... ein lesens- und hörens- werter Artikel (Audioversion anklicken!) von Jochen Faget im Algarve Directory über den weltgroessten Photovoltaic Park im Alentejo >>> Wo in Portugal zweimal die Sonne aufgeht

Faróis de Portugal - Leuchttürme Portugals

2009-02-21T17:34:00.004Z

Sämtliche Leuchttürme Portugals (incl. Madeira und Azoren) werden mit diesem tollen Projekt, veröffentlicht in dem Internetauftritt der Wochenzeitung Expresso, vorgestellt.
Tolle Animationen und technische Erklärungen zu jedem einzelnen Leuchtturm - dazu ein historischer Abriss. Zwar alles auf portugiesisch - aber im wesentlichen auch für den Sprachunkundigen verständlich.

>>> Faróis de Portugal - Expresso.pt <<<

7 Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo

2009-02-13T18:22:00.001Z

Nachdem bereits vor 2 Jahren die 7 Maravilhas (Wunder) von Portugal gekürt wurden, hat heute unter der Beteiligung des staatlichen Fernsehens RTP ein neuer Wettbewerb begonnen. Gesucht werden diesmal "7 Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo" (7 Wunder in der Welt mit portugiesischem Ursprung).
Zur Wahl stehen 27 Monumente in 16 Ländern, die von Portugiesen errichtet wurden. Sie verteilen sich etwa gleichmässig auf Afrika, Asien und Amerika. Die Auswahl erfolgte unter wissenschaftlicher Begleitung und soll zugleich einen Einblick in die Geschichte Portugals geben.
Am Nationalfeiertag, d. 10. Juni , wird das Ergebnis der Abstimmung im Fernsehen präsentiert.
Quelle: http://www.7maravilhas.sapo.pt/

Neuer "Vogelatlas" und Weißstörche im Aufwind

2008-12-03T08:21:00.000Z

Heute wurde in Lissabon ein umfangreiches Werk über alle in Portugal nistenden Vögel vorgestellt.

Der "Atlas das Aves Nidificantes em Portugal" ist von 11 Spezialisten und 500 Mitarbeitern unter der Leitung des "Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversade" ausgearbeitet worden. Mit ca. 600 Seiten, darunter viele Grafiken, und einer Auflage von 500 Exemplaren sicherlich nur ein Werk für speziell Interessierte. Der Preis beträgt 55,00 Euro.

Die Spezialisten kommen zu dem Schluss, dass ein Zehntel der in Portugal nistenden Vogelarten in den letzten 20 Jahren einen Rückgang der Popoluation zu verzeichnen haben, während 42 Arten sich vervielfältigten. Ins Auge springt die Zunahme an Weißstörchen: 1533 Exemplare wurden im Jahr 1984 gezählt, 2004 waren es 7684 Vögel.

Wegen der Schaffung von 2 Vogelschutzzonen für den Adler (águi deBonelli) an der Algarve (Monchique und Caldeirão) sowie weiteren 8 Schutzzonen in Portugal hat die Europäische Union jetzt ihr seit 1999 laufendes Verfahren gegen Portugal eingestellt.

Quelle: http://www.barlavento.pt....=3
http://www.regiao-sul.pt...=90183
Foto: (C) Creative Commons-Lizenz / Jai%IRu auf Flickr

23.11.2008 - Ein Sonntag in Lissabon

2008-11-24T18:52:00.004Z

Anreise
Alfa Pendular Faro-Lisboa/Oriente - wie immer pünktlich - komfortabel - bis zu 245 km/h - 10:00 im Bahnhof Oriente

Metro
Karte 7Colinas funktioniert - Linha Vermelha von Oriente bis Alameda - dort umsteigen in die Linha Verde nicht möglich wegen einer "Erdbebensimulation und Rettungsübung " - Dauer ungewiss - Diskussion und Verwirrung - 30 Min. später freie Fahrt gen Cais de Sodré - mittlerweile 11:15

Carris Linie E15 Richtung Belem
Menschenauflauf an der Haltestelle - internationale Diskussion der wartenden Japaner, Franzosen, Engländer, Skandinavier und Deutschen "Welche Linie: E15, 28 oder doch besser die E1" - dazwischen unaufällig interessierte Gauner, zumeist im Doppelpack mit begierigen Blicken auf Taschen, Kameras... - wie bestellt Gesichtskontrolle der Wartenden durch extrem langsam auf der Busspur an der Haltestelle vorbeipatrouillierenden Polizisten (die kennen ihre Pappenheimer!) - dann Sturm auf die Electrico 15 - drinnen drangvolle Enge, Gedränge,Geschiebe, Gerüche - keine Weiterfahrt, da hintere Tür von Menschenleibern verstopft - los gehts, ein Durchkommen zum 3m entfernten Fahrscheinautomaten unmöglich - "com licenca" / "não possivel" - Schulter an Schulter/Bauch an Bauch/Hintern an Hintern, schwitzend - also Schwarzfahren - eine etwaiger Kontrolleur wäre auch "zerquetscht" worden.

Museu Collecção Berardo im Centro Cultural Belém
Eine Stätte derRuhe - Durchatmen..... - vor allem auf der sonnigen Terrasse der Cafeteria mit Blick auf Tejo und den Padrão dos Descobrimentos (Denkmal der Entdeckungen) bei einem kühlen Glas Vinho Verde and einer bica - langsame Versöhnung mit der alten Dame Lisboa

EKZ Vasco da Gama und die Wirtschaftskrise
ÖPNV in Lisboa kann so schön sein - in 20 Min vom Cais de Sodré zur Station Oriente - buntes Treiben im Park der Nationen - EKZ Vasco da Gama schwarz voller Menschen und überladenem Weihnachtsschmuck - in der "Fressmeile" kein Platz und nahezu so ein Gedränge wie in der Electrico - die Wirtschaftskrise ist in Lisboa noch nicht angekommen.

Porto, Madeira - und Moscatel: Portugals (fast) vergessener Dessertwein wird 100

2008-09-19T06:59:00.003+01:00

Autor: Gilberto 15. September 2008

Die dunkelgelb schimmernde Farbe, der würzige Geschmack von Trauben mit einer Prise Atlantikluft: Der Dessertwein “Moscatel de Setúbal” gibt seine Geheimnisse nur Schlückchen für Schlückchen preis. Dieses Jahr ist die perfekte Gelegenheit, den fast vergessenen “kleinen Bruder des Portweins” wieder zu entdecken: Denn der Moscatel feiert seinen 100. Geburtstag - offiziell zumindest, denn die Geschichte des Weins und seiner besonderen Traube geht zurück bis zu den alten Ägyptern.

“Vinho Generoso” nennen die Portugiesen ihre süßen Dessertweine, wie etwa den weltbekannten Portwein. Übersetzt heißt das: Großzügiger, freigiebiger Wein. Der Gattung nach gehört auch der Moscatel de Setúbal zu den “großzügigen Weinen” - mit seinem schüchternen Auftreten und wenig Gewese um sich selbst zählt er jedoch eher zu den scheuen Vertretern seiner Art. Dabei hätte der Moscatel eine falsche Bescheidenheit gar nicht nötig - enthält er doch die Spuren einer langen Geschichte und kann mit dem üppig wuchernden Charakter seiner Heimat, der Naturregion “Serra da Arrábida” punkten. Nicht im überzeugten Rubinrot des Portweins kommt der Moscatel daher, sondern in einer dunkelgelb-orange schimmernden Farbe - ein Ton, so voll und reich beladen wie das Licht beim Sonnenuntergang nach einem warmen und satten Sommertag. Und auch im Geschmack setzt der Moscatel seine eigenen Akzente: Trotz seiner edlen Süße bewahrt er sich würzige Noten im Aroma, den Duft von Blüten und einen Hauch Salzluft aus dem nahen Atlantik.

Über Jahrhunderte hinweg hat sich der Moscatel so seinen eigenen Charakter bewahrt - und schien auch stets mit sich selbst zufrieden zu sein. Während es den Portwein über die Grenzen hin zu weltweiter Beliebtheit zog, blieb der Moscatel de Setúbal fast ausschließlich der eigenen Heimat verbunden. Selbst in Portugal ist der Moscatel eine stellenweise unbekannte Größe. Getrunken wird der Wein zumindest fast ausschließlich rund um sein Anbaugebiet in der Serra da Arrábida in Setúbal und Lissabon. Größere Mengen für den Konsum stünden auch gar nicht zur Verfügung: Das Anbaugebiet der Moscatel de Setúbal-Traube (zu Deutsch: Muskateller) umfasst gerade einmal 330 Hektar - die Trauben für den Portwein nehmen eine hundert Mal größere Fläche ein.

Trotz des geringen Bekanntheitsgrad ist der Moscatel alles andere als eine Provinzgröße. Eine geschützte Herkunftsbezeichnung (”denominação de origem”) schützt die besondere Herstellungsweise des Dessertweins. So besteht der Wein zu mindestens 85 Prozent aus Trauben der Sorte “Moscatel de Setúbal” sein (oder der roten Variante Moscatel Ruxo). Die Reifezeit muss mindestens zwei Monate betragen. Qualitätsgarantien, die nun genau ein ganzes Jahrhundert Bestand haben.

Eine Jubiläumsedition des Moscatel de Setúbal. Foto: Pedro Cavaco auf Flickr

Ein offizieller Geburtstag - doch die Geschichte der Traube und des Weins geht viele hundert Jahre früher zurück. Es waren die Römer, die die Vorzüge der ursprünglich in Ägypten beheimateten Moscatel-Traube erkannten - und diese dann in die mediterranen Ecken ihres Weltreiches exportierten. Portugal, das einstige Lusitanien, war mit seinem atlantischen Klima vielleicht nicht die ideale gleichermaßen zum Verzehr wie auch für den Weinanbau geeignete Traube. Doch an manchen Punkten, wie etwa in der gegen die strengen Atlantikwinde geschützten Serra da Arrábida mit ihrem fast mediterranen Klima fand der Weinimport aus Ägypten eine Heimat.

Selbst zu Zeiten der eher abstinent lebenden Mauren pflegten die Menschen dieser Region den Anbau der Moscatel-Traube. Kein Wunder, dass man bei einer derartigen Kontinuität die Kultur- und Naturlandschaft auch im Geschmack des Moscatel-Weins wiederfindet. Und so lohnt es sich auch besonders, den Moscatel in seiner Heimatregion kennenzulernen. Eine gute Möglichkeit für eine Entdeckungsreise in Sachen Moscatel bietet die Touristenroute “Por Terras da Arrábida“, eine von sechs verschiedenen “Weinrouten auf der Halbinsel Setúbal“.

Sonne und Meer: Die Serra da Arrábida, Heimat des Moscatel. Foto: Portuguese Eyes auf Flickr

Hier, nur eine gute Stunde Fahrt von Lissabon entfernt, lässt sich eine faszinierende Naturregion mit zahlreichen geschützten Tier- und Pflanzenarten bewundern - und auch immer wieder Spuren des Moscatels finden. Sei es auf den verschiedenen Weingütern an der Route, auf verschiedenen Dorf- und Weinfesten oder auch im kleinen “Wein-Museum”, das den Caves de José Maria da Fonseca in Azeitão angegliedert ist. Der Gründer von letzterem Weingut, José Maria de Fonseca, hatte Mitte des 19. Jahrhunderts die revolutionäre Idee, Wein in Flaschen abzufüllen - und machte mit dem Moscatel den Anfang. Doch selbst dieser kommerzielle Schachzug machte den Moscatel nicht zu einem Exporthit - anscheinend ist der Moscatel de Setúbal wirklich ein Charakter, der nur in seiner Heimat gerne getrunken werden möchte.

Lissabon verteilt 3 Millionen Energiesparlampen

2008-09-11T19:19:00.003+01:00

Als Massnahme, die Bevölkerung zum Energiesparen anzuhalten, verschickt das Wirtschaftsministerium seit gestern Gutscheine für Energiesparlampen an 600.000 Haushalte.

Als Empfänger dieser Gutscheine wurden Haushalte mit geringem Einkommen ausgewählt, wobei in die Auswahlkriterien auch der Stromlieferungsvertrag (potência contratada) und der Verbrauch eingeflossen sind.
Die Gutscheine für je 5 Energiesparlampen können in grossen Supermärkten eingelöst werden.
3 Millionen Lampen werden insgesamt verteilt, wobei ein Grossteil auf Lissabon und Porto entfällt.

Quelle: http://diarioeconomico.sapo.pt...1163089.html
Foto: (C) Creative Commons-Lizenz / Impala74 auf Flickr

20 Jahre nach dem Brand: Lissabons neues altes Herz versucht die Wiederbelebung

2008-08-31T07:02:00.002+01:00

Autor: Gilberto | 25. August 2008

Seit dem Erdbeben von 1755 war dies wohl die schlimmste Katastrophe, von der die Stadt Lissabon heimgesucht wurde: Am 25. August 1988 zerstörte ein Feuer weite Teile des Stadtviertels Chiado. Heute, genau zwanzig Jahre später, ist der Wiederaufbau der zerstörten Häuser weitgehend abgeschlossen - und doch sucht das Herz Lissabons weiterhin nach seiner alten Seele.

Wer hätte erwarten sollen, dass der 25. August 1988 im Lissaboner Einkaufs- und Intellektuellenviertel Chiado ein anderer Tag werden sollte wie etwa der 24. oder 23. August? Wie an jedem anderen Morgen standen die Inhaber der zahlreichen Traditionsgeschäfte des Chiado früh auf, um zu ihren Läden zu gelangen. Um die neue Ware auszulegen, um Kunden zu beraten, und um einfach ein paar Menschen zu sehen. Doch als die Geschäftsleute in der Frühe ihre Läden erreichten, war alles ganz anders: Ganze Straßenzüge des Viertels standen in Flammen.

Es war im Morgengrauen, um 5:17 Uhr, als bei der Feuerwehr der erste Hilferuf einging: In den Räumen des traditionsreichen Kaufhauses Grandella brennt es. Wie spätere Untersuchungen zeigten, brach das Feuer eine gute dreiviertel Stunde vor dem ersten Notruf aus - und setzte sich dann, angeheizt von explodierenden Gasflaschen, in rasender Geschwindigkeit auf die eng anliegenden Nachbargebäude fort.

Feuer im Chiado: Originalberichte und Bilder vom großen Brand im Jahr 1988.

Für die Feuerwehrmänner wurde dieser Brand zur fast unlösbaren Aufgabe: Die gerade zu Verschönerungszwecken verengte Rua Garrett erwies sich als kritisches Nadelöhr, das den Feuerwehrautos den direkten Zugang zum Brandherd verweigerte. Die Straßen waren überfüllt von Menschen, und die Wucht der explodierenden Gasflaschen machten ein rasches Eingreifen unmöglich - und das, obwohl die Feuerwehr mit 1.150 Männern gegen die Zerstörung des Lissaboner Stadtzentrums ankämpfte. Einer der “Bombeiros” bezahlte den Einsatz sogar mit seinem Leben, 60 weitere Kollegen wurden verletzt.

Erst in den Mittagsstunden konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden, und noch Tage später hing Brandgeruch über der Stadt. Innerhalb weniger Stunden verwandelte sich das Herz von Lissabon in eine unwirtliche urbane Wüste. 18 Gebäude, meist aus dem 18. Jahrhundert, mit einer Grundfläche von 7.500 Quadratmetern brannten bis auf die Grundmauern nieder. Zwischen 200 und 300 Menschen verloren ihre Wohnung.

Einst das kommerzielle Zentrum der Stadt

Und auch wirtschaftlich war das Feuer eine Katastrophe für das Stadtviertel: Über Nacht verloren rund 2.000 Menschen ihren Arbeitsplatz, vor allem in den ruinierten Kaufhäusern “Grandella” und “Grandes Armazéns do Chiado”. Die Flammen zerstörten schließlich eines der kommerziellen Zentren des alten Lissabons. Hier, in den Straßen, die sich von der Baixa hoch ins Bairro Alto ziehen, entstand während der Wende zum 20. Jahrhundert das beste und nobelste Einkaufsviertel von Lissabon.

Wer den neuesten Chic aus Paris suchte, wurde im Chiado fündig - und das nicht nur in den nach Lafayette-Vorbild errichteten Warenhäusern, sondern auch in Dutzenden kleiner Fachgeschäfte, von denen die meisten nach dem Brand nicht mehr wiedereröffneten.

Und obwohl der Glanz dieser alten Einkaufswelt in den achtziger Jahren schon etwas ramponiert war, so lebte hier der alte Chiado noch weiter. Heute erhalten gebliebene Geschäfte, wie “Paris em Lisboa“, das Casa Perreira oder auch das für seine Fernando Pessoa-Statue bekannte Café Brasileira stehen als letzte verbliebene Botschafter für den Charme der vergangenen Tage - aber sie stehen allein, schon umzingelt und bedrängt von den gesichtslosen Filialen der internationalen Handelsketten.

Schleppender Wiederaufbau

In den Jahren der Wiederaufbauzeit hat sich Lissabon insgesamt verändert: Neue Shopping-Malls am Stadtrand zogen die Kundschaft an und auch in traditionellen Einkaufsvierteln setzten sich die finanzkräftigen internationalen Konzerne durch. So veränderten sich die Besucherströme in Lissabon weg vom Chiado hin zu anderen Vierteln - zumal sich der Wiederaufbau nicht zuletzt wegen zahlreicher Besitzstreitigkeiten vor Gericht lange hinzog.

Doch immerhin: Der Wiederaufbau des Chiado, geleitet vom Architekten Álvaro Siza aus Porto, ist trotz etlicher Verzögerungen im Großen und Ganzen abgeschlossen - und auch recht gelungen. Siza sorgte dafür, dass die alten Fassaden im Chiado möglichst originalgetreu wieder errichtet werden. Im Inneren der Häuser entstanden jedoch moderne Büro- und Geschäftsflächen.

So locken heute wieder die Art-Deco-Fassaden der “Grandes Armazéns do Chiado” und von Grandella die Kundenströme an - doch im Gegensatz zu früher ist im Inneren der Häuser ein modernes Einkaufszentrum entstanden, das sich im Besitz einer Tochterfirma der deutschen Commerzbank befindet.

Die Armazéns do Chiado: Als Shopping-Center wiedereröffnet. Foto: (cc) scalleja auf Flickr

Kommerziell erwies sich der Wiederaufbau des Chiado für die internationalen und portugiesischen Investoren durchaus als lohnende Wertanlage. Nach Informationen des “Diário Económico” haben sich die Immobilienpreise in der vom Brand betroffenen Gegend seit 1988 mehr als verdoppelt - ein höherer Anstieg als in anderen Teilen Lissabons.

Häuser wiederaufgebaut, Geschäfte und Büros vermietet: Eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Und doch denken viele Lissaboner mit Wehmut an die alten Zeiten des Chiado zurück. Denn mögen heute die meisten Spuren des Großbrandes verschwunden sein (nur in wenigen Häusern wie etwa der Fassade des Restaurants Palmeira in der Rua do Crucifixo lassen sich noch Zeugnisse des Feuers erkennen), so spürbar ist die Katastrophe weiterhin im Lebensfluss des Viertels.

Vor allem nach Ladenschluss sind zahlreiche Straßen im Chiado wie leer gefegt: Noch fehlt es an Möglichkeiten für Nachtschwärmer, noch haben die alten Besucherströme nicht zurückgefunden. Aber vielleicht braucht die Wiederbelebung des alten Herzens von Lissabon einfach noch etwas mehr Zeit. Und in vielen Nebensträßchen, da spürt man schon wieder etwas Aufbruchsstimmung und den kreativen Geist alter Tage: Neue, spezialisierte Geschäfte wie etwa die Spezialitätenhandlung “A Vida Portuguesa” haben sich hier etabliert, interessante Cafés und Kneipen entwickeln sich - und ein regelmäßiges Fest auf den Straßen des Chiado versucht auch wieder, mit Kultur und Kommerz die werte Kundschaft anzulocken.

Chiado, onde estás - Chiado, wo bist Du? Ein wehmütiges Graffitti erinnert auf den neu errichteten Mauern an alte Zeiten. Foto: asvensson auf Flickr

Der Chiado wurde nach jahrzehntelangen Reparaturarbeiten wieder in die Freiheit entlassen - und das Augenmerk der Lissaboner Stadtplaner richtet sich nun vor allem auf die angrenzenden Viertel wie der Baixa oder den Straßen um die Avenida da Liberdade. Denn hier gab es zwar keinen Großbrand - doch die Viertel leiden unter einem nicht weniger zerstörerischen, schleichenden Verfall ihrer historischen Bausubstanz.

Tausende Häuser stehen leer und sind oftmals einsturzgefährdet. Einst blühende Ausgehviertel wie etwa der Parque Mayer an der Avenida da Liberdade sind Dauerstreitthema in der Stadtpolitik - und verkommen mit jedem Tag ein Stückchen weiter. Der Leerstand schadet nicht nur dem Leben in der Stadt - sondern ist, im wahrsten Sinne des Wortes, auch brandgefährlich.

Weiterhin bestehendes Brandrisiko in Lissabon

Die leer stehenden, ungepflegten Gebäude erhöhen das Brandrisiko und die Wahrscheinlichkeit für eine flächendeckendere Ausbreitung von Feuern in der Stadt. Lissabons Stadtplaner Manuel Salgado bringt diese Gefahr klar auf den Punkt: “Wir haben die große Befürchtung, dass es in der Baixa zu einer ähnlich großen Katastrophe kommen kann wie beim Brand im Chiado”, sagte Salgado heute erst wieder dem Radiosender TSF.

Und die Bilder des Chiado-Feuers tauchen mit schöner Regelmäßigkeit wieder in der Vorstellung der Lissaboner auf - zuletzt vor wenigen Wochen bei einem Brand an der Avenida da Liberdade, der glücklicherweise recht glimpflich ausging.

Immerhin, im Chiado sollte eine solche Katastrophe nicht mehr möglich sein. Hier hat sich in Sachen Feuerprävention seit dem 25. August 1988 viel verändert: Die Feuerwehr ist wesentlich besser ausgerüstet und auch der Brandschutz der neu errichteten Häuser selbst wurde mit viel Aufwand verbessert. Der Chiado, er hat nun zwanzig Jahre nach der großen Katastrophe die Zeit, seine alte Seele wiederzufinden.

Gold für Portugal

2008-08-21T20:54:00.000+01:00

Der 24jährige Athlet Nelson Évora errang heute im Dreisprung die erste Goldmedaille für Portugal bei den Olympischen Spielen in Peking. Mit einer Weite von 17,67 m besiegte er den Briten Idowo (17,62m - Silber) und Leevan Sands aus den Bahamas (17,59m -Bronze).
Nelson Évora wurde an der Elfenbeinküste geboren, seine Eltern stammen aus Cabo-Verde. Er kam im Alter von 5 Jahren nach Portugal und trainiert bei Benfica Lissabon.
Am 18.08. hatte bereits Vanessa Fernandes eine Silbermedaille im Triatlon für Portugal gewonnen.
Quelle: http://olimpicos2008.publico.clix.pt..=1339876
Foto: (C) Creative Commons-Lizenz / caboindex auf Flickr

Lissabon im Sommer

2008-07-27T08:20:00.002+01:00

Autor: Gilberto

Die Temperaturen steigen, das Leben in der Stadt verlangsamt sich: Portugal-Blogger Bryan Marovich hat im letzten Jahr einige Eindrücke aus dem Lissaboner Sonner als Online-Video zusammengestellt. Ruhig, mit langsamen Schnitten - und doch atmosphärisch dicht.

Die Hundstage rücken näher, Lissabon heizt sich auf. Wer kann, flieht an die Strände der Algarve - oder zumindest an die Küste von Caparica, um etwas Seeluft einzufangen.

Lisboa kommt zur Ruhe - und verfällt in den trägen Rhythmus des Sommers. Wer jetzt nicht in Lissabon ist, kann in diesem Video vom englischen Blogger Bryan Marovich einige schöne Eindrücke des “Verão na cidade” (Sommer in der Stadt) gewinnen.

Wenig Aufregung, viel Atmosphäre - und gegen Ende des Films noch mit schöner Musik: Das Lied Onça, gesungen von Ricardo Candety aus Guinea-Bissau. Ricardo Candety, so schreibt Bryan Marovich auf seinem Blog, spielt seine Musik normalerweise am offenen Fenster mit Blick auf die Stadt.

Öffnen wir auch unsere Fenster, lassen wir die warme Sommerluft einströmen - und genießen wir ein paar Impressionen aus Lisboa. Viel Spaß!

Verão na Cidade

Lissabon - Feuer in der Avenida da Liberdade

2008-07-07T20:39:00.003+01:00

Ein Brand zerstörte heute Nacht in Lissabons Prachtstrasse Avenida da Liberdade in der Nähe des Elevador da Glória ein 4stöckiges, leerstehendes Haus und beschädigte die Nachbarhäuser schwer.
Das Feuer brach gestern gegen 23.00 Uhr im Haus Avenida da Liberdade Nr. 23 aus und griff auf das Nachbarhaus Nr. 21 über.
Nach Angaben von Augenzeugen waren die Flammen noch in einer Entfernung von 5 km zu sehen.
Um ca. 3.00 Uhr hatten die Feuerwehrleute das Geschehen unter Kontrolle, gegen 7.00 Uhr heute früh konnte die Avenida wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Mehr als 100 Personen, darunter auch Touristen aus den umliegenden Hotels (u. a. Suiço Atlântico), wurden vorsorglich evakuiert und im Cinema São Jorge untergebracht.
Verletzt wurde niemand, allerdings haben 7 Familien ihre Wohnung verloren.
Quelle: http://ultimahora.publico.clix.pt...=1334630

Mac-ão? Warum so viele portugiesische Wörter auf ão enden

2008-07-03T17:31:00.002+01:00

Autor: Gilberto | 01. Juli 2008

“Viele portugiesische Wörter wie Portimão oder Olhão enden auf ‘-ao’ - und verweisen auf die lange Verbindung Portugals mit der Kolonie Macau” - so steht’s im Bordmagazin der Fluggesellschaft EasyJet. Kann nicht sein? Hier kommt die richtige Erklärung.

Ausländer wundern sich häufig über das Portugiesische. Diese seltsame Aussprache! Und dann noch die merkwürdigen Endungen von Namen und Begriffen mit einem Doppelvokal: João etwa, die portugiesische Form von Johannes. Oder Ortsnamen: Olhão an der Algarve. Oder in Sachbegriffen wie algodão, Baumwolle.

Klar, dass man vor lauter -ão und -ões schnell einmal durcheinanderkommen kann. Oder wie sonst lässt es sich erklären, dass die Autorin des EasyJet-Bordmagazins “Inflight” sich eine äußerst verwegene Antwortmöglichkeit für dieses Phänomen einfallen ließ (oder hat sie etwa einen Schluck zuviel aus einer Garrafão Wein getrunken?:

(gefunden im Blog devaneios lowcost)

Nun, so fantasievoll diese Interpretation auch ist: An diesem Text stimmt lediglich, dass viele portugiesische Wörter auf -ão enden. Dies liegt aber nicht an Macau, das sich ja - wie ich selbst schon durch aufmerksame Leserinnen korrigiert wurde - auch mit “au” und nicht mit “ão” am Ende schreibt. Der Grund fürs -ão findet sich viel mehr in der historischen Entwicklung der portugiesischen Sprache, die in ihren Ursprüngen auf das Lateinische zurückgeht.

Folgt man Paul Teyssier in seiner ebenso kompakten wie exzellenten “Geschichte der portugiesischen Sprache” (História da Língua Portuguesa), so entstanden die -ão-Endungen mit dem Galego-Portugiesischen (von 1200 bis etwa 1350). Während dieser Zeit - die Reconquista war noch im vollen Gange - entwickelte sich im heutigen Nord-Portugal so etwas wie der Vorläufer des modernen Portugiesisch. Und zu dieser Zeit kam es auch zur Verschiebungen in der Morphologie bei Nomen und Adjektiven.

Vor allem die Wörter, die im Lateinischen mit -anus endeten (z.B. manus, die Hand), erfuhren eine Veränderung in der Aussprache. Aus dem Stamm manu- entwickelte sich zunächst mano (so, wie “Hand” heute noch im Spanischen heißt). Im Galego-Portugiesischen fiel jedoch auch das “n” zwischen zwei Vokalen weg, so dass das Wort “mão” (Portugiesisch: Hand) entstand - damals jedoch wohl noch getrennt mã-o ausgesprochen. Eine ähnliche Entwicklung zeigt Teyssier für die Endungen -ães (von lateinisch -ane) und -eões (von lateinisch -eone) auf.

Erst ab dem Jahr 1500 wurden dann die Endungen auf “-ão” tatsächlich auch zusammen geschrieben und ausgesprochen. Warum es zu diesem letzten Schritt der Vereinigung kam, ist bis heute noch nicht geklärt: Hier reichen die Erklärungsversuche von rein phonetischen Ansätzen (wie sie der portugiesische Ethnograph José Leite de Vasconcelos vertrat) bis hin zum Resultat von komplexen Analogien.

Wie dem auch sei: Heute gehört das -ão dazu, und hat mehr mit dem Lateinischen und der späteren Sprachentwicklung des Portugiesischen zu tun als mit Macau. Und wie kam Macau zu seinem Namen? Wie uns Wikipedia erklärt, befand sich hier zur Zeit der Ankunft der portugiesischen Seefahrer ein Tempel A-Má, der der Fischer- und Seefahrer-Gottheit Matsu gewidmet war. Die Seefahrer aus Portugal landeten wohl nahe diesem Tempel an - und als sie die Einheimischen fragten, wie dieser Ort heiße, erhielten sie als Antwort: “A-Ma-Gao” - die Bucht von A-Má. Aus A-Ma-Gao wurde dann schnell Macau - und das hängt nun gar nicht mit der Verschiebung aus dem Lateinischen -anu zusammen.

Viele Wurzeln, ähnlicher Klang: Bleibt am Ende nur noch - die Confusão!

Bei seinen Flüssen hängt Portugal am Tropf Spaniens

2008-06-18T17:11:00.004+01:00

Autor: Gilberto| 14. Juni 2008

Zehn Jahre nach der Expo98 in Lissabon bildet die iberische Halbinsel wieder den Schauplatz für eine Weltausstellung. Standen 1998 in Lissabon noch die Ozeane im Mittelpunkt, so weitet sich der Blick bei der EXPO 2008 im spanischen Saragossa nun auf das Thema Wasser im Allgemeinen. Ein Thema, das auch für Portugal von Brisanz ist: Denn die großen Flüsse des Landes entspringen allesamt in Spanien - und machen Portugal damit abhängig von der Wasserpolitik seines großen Nachbarn.

In Saragossa hängt nun alles wieder vom Wasser ab. Meist führt der durch die Stadt fließende Ebro viel zu wenig Wasser mit sich - in jüngster Zeit jedoch war es nach den anhaltenden Frühlings-Regenfällen so viel, so dass Teile des ausgerechnet in die sensiblen Ebro-Auen hineingebauten EXPO-Geländes bereits zur Eröffnung überflutet waren. So zeigt die mit edlen Motiven angetretene EXPO bereits in der Wahl ihres Geländes die Ambivalenz, mit der das Thema auf der iberischen Halbinsel angepackt wird.

Kaum ein anderes europäischen Land wie das dürregeplagte Spanien muss sich so viele Sorgen um die künftige Wasserversorgung machen. Schon in den vergangenen Jahren sorgten immer wieder Hitzeperioden für extreme Wasserknappheiten, die zusätzlich noch von den durstigen Boombranchen Landwirtschaft und Tourismus verschärft wurde. Erst vor ein paar Wochen musste ein Tankschiff vor Barcelona andocken, um die auf dem Trockenen sitzende Großstadt mit Trinkwasser zu versorgen.

Maßnahmen für einen sorgsameren Umgang mit Wasser tun also Not - zumal der Klimawandel der iberischen Halbinsel noch längere und intensivere Dürreperioden einbringen dürfte. So gibt sich die EXPO als “Wasserschau im Dürreland” (FAZ) dann auch ganz öko-effizient. In verschiedenen Themenbereichen stellen die teilnehmenden Länder ihre Konzepte zum Wassersparen dar. Erstmals bei einer Weltausstellung haben auch die Nicht-Regierungs-Organisationen ihren eigenen Pavillon auf einer Weltausstellung.

Portugiesischer Pavillion: Flüsse im Mittelpunkt

Das rege Interesse der Spanier am sorgsamen Umgang mit Wasser möchte auch Portugal für sich nutzen. Die Ausstellung im portugiesischen Pavillion auf der EXPO 2008 widmet sich vorrangig den drei großen Flüssen Tejo, Douro und Guadiana: Drei Ströme, die mit Abstand das wichtigste Süßwasserreservoir für Portugal bilden. Drei Ströme aber auch, die den größten Teil ihres Flusslaufes als Duero, Tajo und wiederum Guadiana auf spanischem Territorium verbringen. So entsteht eine Abhängigkeit, mit der sich jeder Eingriff Spaniens am Flusssystem auch negativ auf Portugals Wasserversorgung auswirken.

In der portugiesischen Politik ist die Abhängigkeit vom spanischen Wasser seit jeher ein delikates Thema. Traditionell sucht Portugal einvernehmliche Lösungen mit Spanien über die gemeinsame Nutzung der Flüsse. Die Lobesworte über eine gelungene Partnerschaft gehören fest zum portugiesischen Tagesgeschäft dazu.

Und so einladend und werbend um die spanische Seite zeigt sich auch Portugals Pavillion auf der diesjährigen Weltausstellung: Als einziger der Länderpavillions verfügt er über eine transparente Glasfassade, die Blicke nach innen und außen zulässt. Durch die großzügige Ausstellungsfläche zieht sich als symbolisch verbindendes Band ein “roter Fluss”, der zu den verschiedenen Informationstafeln führt. Naturschutz, Tourismus, wirtschaftliche Nutzung: Nichts lässt der portugiesische Beitrag aus, um dem internationalen und spanischen Publikum die Wichtigkeit der grenzüberschreitenden Flüsse darzustellen, sie auf das “gemeinsame Amphitheater” einzustimmen, wie kürzlich Rolando Borges Martins - Kurator des portugiesischen Beitrags in Saragossa - dem Nachrichtenmagazin Visão anvertraute.

Immer wieder Streit ums Wasser

Eine Bedeutung, die vom spanischen Nachbarn immer mal wieder ignoriert wird. So erfuhr Anfang der 90er Jahre die portugiesische Regierung aus der Presse, dass Spanien im Rahmen seines groß angelegten nationalen Flussbauplans eine Umleitung von Dourowasser in den Tejo plante. Diese Maßnahme hätte dem Douro mehr als ein Zehntel seines Wassers beraubt - mit spürbaren Auswirkungen für die portugiesische Landwirtschaft, Energiegewinnung und Umwelt. Nicht die Proteste aus Lissabon, sondern ein Zank unter den spanischen Regionen selbst brachte den Wasserplan in dieser Form letztendlich zu Fall - doch die Idee der Douroumleitung blieb zumindest auf dem Papier noch erhalten.

Wasser aus Spanien: Der Tejo bei Vila Vela de Rodao. Foto: ceiling auf Flickr

Vor drei Jahren, im Dürresommer von 2005, kam es wieder zum Wasserstreit. Entgegen der vertraglichen Absprachen mit Portugal gönnte sich das trockene Spanien einen überaus großen Schluck aus dem Duero - vor allem zu Lasten der portugiesischen Landwirte, die daraufhin von der Regierung in Lissabon Kompensationszahlungen für ihre Produktionsausfälle erhielten. Später räumte auch die spanische Regierung ein, den Vertrag gebrochen zu haben und überwies eine Entschädigungszahlung an Portugal (ein ausführlicher Beitrag zum Thema im Online-Magazin Telepolis).

Nach diesen Irritationen sei das Verhältnis aber nun wieder bestens, gab Orlando Borges, Präsident der portugiesischen Wasserbehörde, wenige Tage vor Eröffnung der EXPO 2008 zu Protokoll. Die Verträge mit Spanien seien nachgebessert worden, klare Regeln zur Entnahme von Wassermengen definiert worden - und beide Partner hätten ein großes Vertrauen zueinander. Doch hält dieses immer wieder gebrochene Vertrauen auch in Krisenzeiten?

Der Klimawandel wird das Vertragswerk zur gemeinsamen Flussnutzung - dessen Wurzeln bereits auf ein Grenzabkommen von 1864 zurückgehen - auf immer neue Proben stellen. Und bislang regeln die gemeinsamen Abkommen vor allem Fragen zur Wassermenge: Doch auch Umweltaspekte wie die Wasserqualität gewinnen an Bedeutung. Was, wenn das Flusswasser aus Spanien immer stärker mit Schadstoffen belastet in Portugal ankommt?

Sorgloser Umgang mit Wasser auch in Portugal

Nicht alle Probleme freilich gehen auf das Konto der Spanier. Auch Portugal muss im nachhaltigen Umgang mit seinen Flüssen einige Hausaufgaben erledigen. Die Landwirtschaft entlässt noch immer zu viele Schadstoffe in die Flüsse, und die überaus große Anzahl von Staustufen bringt die teils fragilen Ökosysteme erheblich durcheinander. Selbst der letzte unberührte Fluss Portugals, der Rio Sabor, soll nun mit einer Staustufe versehen werden - was das Aus für eine der letzten unberührten Naturlandschaften im Norden Portugals bedeuten würde.

Es muss sich also etwas ändern - darauf verweist auch der Portugal-Pavillion auf der EXPO 2008 in seinem letzten Bereich, der “Mudança” (Veränderung) genannt ist. Hier sind die Besucher aufgefordert, ihre Worte, ihre Gedanken für eine bessere Nutzung des Wassers in eine Multimedia-Installation einzubringen.

Der Legende nach, so erzählt uns Wikipedia, hätten sich vor langer Zeit drei Flussgeister nach Spanien begeben, um dort ein Wettrennen an den Atlantik zu beginnen. Eine Nacht schliefen die Geister noch. Der erste, der erwachte, war der Guadiana - und nahm den schönsten und einfachsten Weg hinunter zur Algarve. Der Tejo folgte als nächster und entschied sich für die Route nach Lissabon. Für den Langschläfer Douro blieb nur noch die lange und zerklüftete Strecke durch den Norden Spaniens und Portugals übrig - aber alle drei fanden den Weg zum Atlantik.

Vielleicht macht es die Expo den Flussgeistern gleich - und versorgt die iberische Halbinsel mit einem Strom an Ideen für bessere Wassernutzung, der bald auch nach Portugal überschwappen könnte.

Die offizielle Homepage der EXPO Saragossa (Expo Zaragoza)

Die offizielle Homepage des Portugal-Pavillions auf der EXPO 2008

Zeitlos schön: “Casa Lisboa” lüftet die Geheimnisse eines alten Palastes

2008-06-12T10:25:00.003+01:00

Autor: Gilberto | 08. Juni 2008

Über Jahre hinweg hasteten Fußgänger an den verschlossenen Toren des vor sich hinschlummernden Stadtpalastes Ribeiro da Cunha in Lissabon vorbei - ohne zu ahnen, welch orientalischer Prunk sich hinter den Fassaden verbirgt. Und nun das: Plötzlich standen die Tore offen, eine mit Teelichtern dekorierte Treppe lockte ins Innere des Hauses. “Casa Lisboa” nennt sich das Designprojekt, das einmal im Jahr alten Häusern neues Leben einhaucht - und nun dem Palacete Ribeiro da Cunha zumindest für drei Wochen seine alte Würde zurückgab.

Draußen herrscht noch der Lärm der Rua da Escola Politeécnica, eine der vielbefahrenen Verkehrsarterien im Stadtteil Bairro Alto. Aber das ist Draußen. Hier drinnen ruht ein Palast. Nur noch gedämpft dringt das Brummen der Autos und Busse von der Straße hinein. Hinter den dicken Mauern des im neo-orientalischen Stil gehaltenen “Palacete Ribeiro da Cunha”, herrschen andere Regeln.

Noch zögerlich sind die ersten Schritte, die der neugierige Besucher in diesen Palast setzt. Denn es scheint, als ob jede Treppestufe ins Hochparterre des Hauses in eine fremde Welt hineinführt. Eine Welt mit eigener Zeit - und eigenen Abläufen. Obwohl das 1877 für den Tabakhändler José Ribeiro da Cunha errichtete Haus, opulent verziert mit orientalischen Ornamenten, seit Jahren leersteht, scheint der Palast Besucher zu erwarten. Im Speisesaal sind die Tische bereits gedeckt - Kerzen flackern, gedämpfte Musik spielt im Hintergrund. Ist es eine Geistermahlzeit, die hier angeboten wird?

Im Palacete Ribeiro da Cunha ist bereits gedeckt - (c) Gilberto

Noch geheimnisvoller wird es dann im Badezimmer. Auch hier ist Leben eingezogen - aber anders, als man es sich vorstellt. Die Badewanne ist gefüllt mit Erde. Aus dem Waschbecken dringen Zweige hervor. Scharfkantige schwarze Wände teilen das Zimmer auf, ein großer Spiegel wirft die Eindrücke zurück.

“Die Natur hat die Herrschaft über dieses Haus zurückerobert” - das sagt Francisco Plácido, einer von drei Architekten, die sich diese Kunstinstallation ausgedacht haben. Durch den jahrelangen Leerstand hätten die Räume des Stadtpalastes Ribeiro da Cunha eine zeitlose Bedeutung erhalten, herausgerissen aus dem Hier und Jetzt. Mit ihrem Werk wollten die drei Teammitglieder der “Equipa Casa Lisboa” (Franciso Plácido, Janine Ribeiro und Joana Marcelino) dem Haus eine zeitlose Bedeutung zurückgeben. Ein Raum, der mit seinen vielen Schwarztönen noch Platz für Interpretationen lässt.

Zweige im Waschbecken? Die Natur ist zurück im Palacete Ribeiro da Cunha - (c) Gilberto

Möglich wurde diese Kunstinstallation im Rahmen des Projekts “Casa Lisboa”, die dieses Jahr vom 20. Mai bis 01. Juni im Palacete Ribeiro da Cunha stattfand. “Casa Lisboa” ist eine Designausstellung, die - mittlerweile zum achten Mal - jedes Jahr sich von einem anderen Gebäude in Lissabon inspirieren lässt und dort Räume in eine Bühne für die Wohndesigner verwandelt. Primär ist “Casa Lisboa” vor allem eine Ideenschau für Konzepthotels. Die Ausstellungen stehen aber auch allen Besuchern offen, und verfolgen generell das Ziel, mit dem “Genius Loci” der alten Gebäude in Dialog zu treten.

Und während die Künstler auf ungewöhnlichem Wege die “Zeitlosigkeit” eines Hauses zu erforschen versuchten, so setzten die Designer alles daran, mit zeitlos schönem Design in das Palacete Ribeiro da Cunha einzuziehen. Jedes der beteiligten Designer-Team bekam einen Raum zugewiesen - und versuchte, die Atmosphäre richtig einzufangen. Ein Raum war komplett in Schwarz- und Weißtönen gehalten - ein Kontrast zum satten Grün, wie es aus dem Garten des Palacete hineinleuchtete. In anderen Räumen luden Möbel zum Verweilen ein, appetitlich gedeckte Tische, ganze Kücheneinrichtungen der Sponsorfirmen wurden aufgebaut.

Palast wird zum Hotel umgebaut

In so einem geschmackvoll eingerichteten Hotel ließe es sich schon gut aushalten - und vermutlich wird dies auch die weitere Bestimmung des Palacete Ribeiro da Cunha sein. Nach jahrelangem Rätselraten über das weitere Schicksal des Hauses konkretisiert sich die weitere Nutzung der zentral gelegenen Villa mit ihrem weitläufigen, 3.000 Quadratmeter großen Garten als Luxushotel.

Vom Leerstand zum Hotel: Der Palacete Ribeiro da Cunha in Lissabon- (c) Gilberto

Damit war die “Casa Lisboa” vermutlich auch die letzte Gelegenheit für eine breitere Öffentlichkeit, sich im Palast Ribeiro da Cunha umsehen zu können (eine Gelegenheit, die allerdings in viel zu geringer Zahl genutzt wurde!). Nächstes Jahr zieht “Casa Lisboa” weiter: An geeigneten Orten dürfte kein Mangel herrschen. Denn noch immer stehen Tausende historische Bauten in Lissabon leer, warten auf eine neue Aufgabe - darunter auch zahlreiche architektonische Schätze von Rang (siehe auch den Artikel über das Casa Daupias). Man darf gespannt sein, wohin es die Initiatoren dann ziehen wird.

Informationen zu Casa Lisboa unter www.casalisboa.net. Die nächste Casa Lisboa-Ausstellung wird im Frühjahr 2009 stattfinden. Bereits zum vierten Mal wird im kommenden November auch eine Schwesterveranstaltung in Porto folgen.

Expo98, zehn Jahre danach: Ein “Ghetto” auf der Suche nach Anschluss

2008-05-19T10:21:00.005+01:00

Autor: Gilberto | 18. Mai 2008

Vor zehn Jahren eröffnete in Lissabon die Weltausstellung Expo98. Es war ein Ereignis der Superlative: Während der 132 Expo-Tage strömten über zehn Millionen Menschen zu der mit Milliardenaufwand hochgezogenen Weltausstellung im Nordosten Lissabons. Und heute? Noch immer zehrt das Expo-Gelände vom alten Glanz - und sucht dennoch seine Rolle in der Stadt.

Acht Kilometer trennen das alte und das neue Lissabon. Das alte Lissabon, das ist Belém: Der historische Stadtteil mit prunkvollen manuelinischen Klosteranlagen, von dem aus die Seefahrer in unentdeckte Welten aufbrachen und Portugal zu einer - längst untergegangenen - Größe führten.

Hier, vor dieser historischen Kulisse, versuchte Diktator António Salazar im Jahr 1940, eine Huldigung an das Portugiesentum zu veranstalten: Mit der Ausstellung “Exposição do Mundo Português”, die “Ausstellung der portugiesischen Welt”. Doch so wenig, wie vom portugiesischen Imperium übrig blieb, so kümmerlich sind auch die Reste dieser recht eingeschränkten “Weltausstellung”: Von den alten Ausstellungshallen ist kaum etwas übrig geblieben - und selbst diese Bauten, wie etwa das Museu de Arte Popular, sind stets latent vom Abriss bedroht.

Wie anders sieht das hypermoderne Lissabon aus, das sich acht Kilometer weiter flussaufwärts befindet: Wo über Jahrzehnte ein brachliegendes und ökologisch verwüstetes Industriegelände vor sich hingammelte, öffneten sich am 22. Mai 1998 die Tore zur Expo98. Ein Gelände, in dem alles neu war: Großzügig, weltoffen, glitzernd. Eine tatsächliche Weltausstellung, mit der Portugal sich selbst und der Welt versichern konnte, in der Globalisierung angekommen zu sein.

Zwei Weltausstellungen, zwei Ideen: Links der Führer der “portugiesischen Ausstellung” in Belém aus dem Jahr 1940 (Quelle: Wikipedia), rechts Gil, das muntere Maskottchen der Expo98 (Quelle: Wikipedia).

Genau zehn Jahre ist es nun also her, dass die “Expo98 als Zündschnur für das Selbstbewusstsein der Portugiesen” diente, wie die Journalistin Mario Lopes kürzlich in der Wochenzeitung “Sexta” schrieb. Kaum jemand hätte damals für möglich gehalten, dass Portugal ein solches Mega-Ereignis schultern könnte: Innerhalb weniger Jahre wurden auf dem 70 Hektar großen Expo-Areal architektonisch anspruchsvolle Gebäude und Pavillions hochgezogen. Ein ganz neues Stadtviertel entstand, das heute den Namen “Parque das Nações” trägt.

Mehr als zehn Millionen Menschen zahlten Eintrittspreise von umgerechnet 25 Euro, um an den 132 Expo98-Tagen mit dabei zu sein. Und die Expo98 wirkt noch weiter: Viele Attraktionen der damaligen Weltausstellung dienen bis heute als Publikumsmagnet. Allen voran das Ozeanarium von Lissabon, das zweitgrößte Meerwasseraquarium der Welt.

Aber auch in anderen Ecken der alten Expo blüht das Leben: Restaurants und Clubs ziehen die Nachtschwärmer an, das Casino von Lissabon hat hier Quartier bezogen, ebenso wie das Camões-Theater und die Ballett-Kompagnie der Stadt. Und nicht nur das: In den umliegenden Wohnblocks leben mittlerweile mehr als 20.000 Menschen. Innerhalb von zehn Jahren hat sich dort, wo einst kein Leben mehr möglich schien, tatsächlich ein ganz neues Stadtviertel etabliert.

Und doch: So vielversprechend die Zündschnur der Expo98 auch funkelte - das große und erhoffte Feuerwerk ist bislang ausgeblieben. Noch immer liegt im Dunkeln, ob sich die geschätzten Kosten von 1,8 Milliarden Euro wieder eingespielt haben. Und auch städtebaulich hat der Parque das Nações bislang seinen Platz in Lissabon nicht so recht gefunden: Er ist weiterhin eine Stadt in der Stadt - ein “Ghetto”, wie kürzlich selbst der für die Expo-Bauten verantwortliche Chef-Planer Manuel Salgado im “Expresso” einräumte. Ist diese Insel aus Shopping, Entertainment und teuren Wohnanlagen wirklich der Entwicklungspol, der Lissabon den Weg in die Zukunft weisen sollte? Oder ist der Parque das Nações einfach ein Stadtviertel unter vielen?

Eine neue Welt im Nordosten Lissabons: Der Parque das Nações, das ehemalige Expo-Gelände.
Foto: (C) Creative Commons-Lizenz / Ivo Gomes auf Flickr

Nüchtern betrachtet ist der Parque das Nações heute ein Gelände, das von einem Privatunternehmen gemanagt wird und das für Sauberkeit und Serviceleistungen sorgt. Eine Gegend, in der die Wohnungspreise überdurchschnittlich hoch liegen - und das als “chic” gilt. Ein Areal, das sich vielleicht auch aus diesem Grund fast mutwillig von den umgrenzenden Stadtvierteln abgrenzt.

Und das hat auch seinen Grund: Denn rings um das Expo-Gelände liegen Gegenden von Lissabon, die nicht so recht ins Bild des wohlhabenden und modernen Portugal passen wollen: In angrenzenden Siedlungen wie Chelas oder Marvila leben mehr als zwei Drittel der Einwohner in den grauen, gesichtslosen Hochhausblocks des sozialen Wohnungsbaus. Die Kriminalitätsrate, vor allem getrieben durch Jugendbanden, ist hoch, die Perspektiven für die Einwohner sind niedrig.

Zwei Welten, zwei Lissabons: Auch die Stadtverwaltung von Lissabon hat längst erkannt, dass der Parque das Nações besser an den Rest der Stadt angekoppelt werden muss. Vor allem die Uferlinie des Tejo soll hier wiederum einmal als “Zündschnur” dienen: Entlang des fünf Kilometer langen Saums von Expo bis Innenstadt, heute vielfach ungenutztes Industrie- und Hafengelände, möchte die Stadtverwaltung viele neue Bauten entwickeln und so eine Brücke zwischen altem und neuem Lissabon schaffen.

Plano de Urbanização da Zona Oriental de Lisboa, kurz PUZRO, heißt der Plan, mit dem sich Lissabon den Nordosten der Stadt neu erschließen will. Ein Plan, der schon lange mit den Fallstricken von Bürokratie und wirtschaftlichen Interessen kämpft: Denn neben vielen noch offenen Finanzierungsfragen sorgen auch ungeklärte Zuständigkeiten - etwa von Seiten der notorisch unberechenbaren und machtbewussten Hafenverwaltung Lissabons - immer wieder für Streit.

Immerhin, zwei Punkte des PUZRO gelten mittlerweile als sicher: Südlich angrenzend zum Expo-Gelände wird wohl eine weitere Anlage mit Luxus-Appartments hochgezogen. Die sich aus dem Kauf ergebenen Kompensationsflächen rund um die ehemaligen Gasbehälter von Marvila wird dann eine neue, 11.000 Quadratmeter große Kathedrale von Lissabon einnehmen.

Luxus und Glaube, Armut und Shopping: Ob sich das alles so vertragen wird? Skepsis ist angebracht. Viel interessanter sind ohnehin die Entwicklungen, die sich ganz ohne öffentliche Intervention rund um den Parque das Nações ergeben haben. Zum Beispiel die “Fábrica Braço de Prata“: Dieses Kulturzentrum entstand vor einigen Jahren in den Räumen einer alten Munitionsfabrik - und war eher der Initiative von zwei Buchhandlungen zu verdanken als dem Einsatz von Politikern. Heute gilt die Fábrica als einer der interessantesten und lebendigsten Orte der Kultur in der Hauptstadt.

Schön anzusehen, aber ohne Funktion: Pavilhão de Portugal.
Foto: (C) Creative Commons-Lizenz / Athila Armstrong auf Flickr

Während im unkonventionell entstandenen Braço de Prata die Improvisation regiert und das Leben pulsiert, kämpft das offizielle Expo-Gelände an vielen Stellen mit Leerstand. Völlig unklar ist beispielsweise das Schicksal des architektonisch interessanten, von Álvaro Siza Vieira errichteten “Pavilhão de Portugal“. Das Gebäude mit seiner faszinierend geschwungenen Betondecke steht seit Jahren leer - eine sinnvolle Nutzung ist nicht in Sicht. Auch für ein weiteres Wahrzeichen der ehemaligen Expo98, dem Torre Vasco da Gama, wird weiterhin nach Verwendungsmöglichkeiten gesucht: Bisherige Ideen, hier ein Hotel unterzubringen, haben sich immer wieder zerschlagen.

Doch Chefplaner Manuel Salgado sieht diese Probleme eher gelassen: Die Expo-Gebäude seien schließlich für eine Lebenszeit von 100, 200 oder 300 Jahren projektiert worden. Sie könnten also sofort wieder in Betrieb genommen werden. Und in der Tat: Dass sich ganze Stadtteile neu erfinden können, dafür ist der Parque das Nações lebender Beweis.

Und so überwiegen in der einhelligen Meinung von Medien und Fachleuten eher die positiven Wirkungen der Expo98. Und das erste Jahrzehnt des neuen Lebens im Lissaboner Nordosten soll dieses Jahr auch einmal gebührend gefeiert werden: Mit dem im August stattfindenden Festival dos Oceanos (Festival der Ozeane), das nochmals an das alte Motto der Expo98 erinnert, die sich damals schwerpunktmäßig dem Schutz der Weltmeere widmete.

Konferenzen, Konzerte, Ausstellungen und weitere Straßenveranstaltungen sollen sich wie zu den bereits nostalgisch verklärten Expo-Zeiten dem Thema “Meere” annähern. Viele der Aktionen werden dabei im Parque das Nações stattfinden - aber längst nicht alle: Zu den Veranstaltungsorten gehört auch Belém, wo unter anderem die Museen eine Woche lang bis Mitternacht geöffnet haben werden.

Ein Info-Bus mit Animationen und Unterhaltung wird dann auch Tag für Tag am Tejoufer von Belém bis zum Parque das Nações entlang pendeln - und so schon einmal eine erste Verbindung zwischen dem alten und dem neuen Lissabon schaffen. Weitere müssen folgen.

Lissabon - Aeroshuttle (neu) und Aerobus

2008-05-06T17:07:00.010+01:00

Bisher gab es nur den Aerobus (Linie 91), der den Flughafen (über Entrecampos, Campo Pequeno, Marqués Pombal, Av.d.Republica, Rossio) mit dem Bahnhof Cais Sodré von 07:00 - 23:00 im 20 Minutentakt in beide Richtungen verband.
Jetzt hat Carris daneben den Aeroshuttle (Linie 96) eingerichtet, der den Flughafen einerseits mit dem naheliegenden Bahnhof Oriente (Expo-Gelände) und andererseits auch mit dem Bahnhof und Busstation Sete Rios verbindet. Der Aeroshuttle fährt täglich von 08:00 - 22:00 im 30 Minutentakt vom Bahnof Oriente über den Flughafen, den Bahnhof Sete Rios, die kath. Uni bis zum Praça Marqués Pombal.
Die Preise sind gleich - jeweils 3 Euro für eine einfache Fahrt, wobei die Karte am gleichen Tag zusätzlich fuer beliebige Carris-Linien (Bus oder Strassenbahn, auch die Linie 28 und die elevadores gilt).

Lissabon blickt nach Osten: Das neue Museu do Oriente bringt Asien nach Portugal

2008-05-02T16:14:00.005+01:00

Autor: Gilberto

Im Hafen von Lissabon, am westlichen Rand der Stadt, weist ein neues Museum den Blick in Richtung Osten: Nach zwei Jahrzehnten Vorbereitungszeit eröffnet am 9. Mai das “Museu do Oriente“. Dort, wo einst Stockfisch gelagert wurde, warten künftig fast 15.000 Ausstellungsstücke aus verschiedenen Ländern Asiens, von der Türkei bis nach Japan, auf ihre Entdeckung.

Lange mussten die Lissaboner auf dieses Museum warten. Doch nun erhält Portugal mit dem “Museu do Oriente” endlich einen Ort, an dem die luso-asiatischen Beziehungen in ihrer ganzen Bandbreite gewürdigt werden. Ein Museum, dem es um den Dialog zwischen Ost und West geht. Und gerade in unseren Tagen, in denen die westlichen Länder der Welt mit einer Mischung aus Faszination und Unbehagen auf die boomenden Wirtschaften im Fernen Osten schauen, kommt das Gesprächsangebot des Museu do Oriente wie gerufen.

Faszination und Neugierde auf der einen Seite, Unbehagen und Misstrauen auf der anderen: Das waren auch stets die Pole, zwischen denen die Beziehungen zwischen Portugal und seinen asiatischen Handelspartnern oszillierten. Zwar traten die portugiesischen Seefahrer in Asien - anders als in Afrika und Südamerika - nicht als Eroberer ganzer Territorien auf, sondern beschränkten sich auf die Gründung einzelner Handelsstützpunkte etwa in Goa, Malakka oder Macau. Und doch trauten die Asiaten diesem Frieden nie so recht und befürchteten immer wieder die Überformung ihrer Kultur durch die neuen, fremden Nachbarn.

Und so ist eines der ersten Ausstellungsstücke, dem die Gäste des “Museu do Oriente” während ihres Besuches begegnen werden, fast programmatisch zu verstehen: Es ist eine der ersten Ausgaben von Luis de Camões Meisterwerk “Os Lusíadas“. Die Lusiaden bestehen aus verschiedenen Gesängen, die vorwiegend von den Heldentaten der glorreichen portugiesischen Seefahrer in Asien berichten - von der Größe der Kultur und Religion, die sie nach Asien brachten, aber auch von den Nöten des Seefahrertums. Camões war ein großer Patriot, der mit diesem Werk die portugiesische Kultur glorifizierte. Andererseits tat sich der Schriftsteller während seiner - zum Teil zwangsweise verlängerten Aufenthalte in Goa und Macau - auch als interessierter Beobachter und Dokumentar der fremden Kulturen hervor.

Beiden Perspektiven, die portugiesische und die asiatische, will das Museu do Oriente seine Aufmerksamkeit schenken. Und wagt vor allem im zweiten Teil der Dauerausstellung dann doch den Blickwechsel und widmet sich in der Sammlung “Kwok On” ausschließlich der asiatischen Kultur.

Die Sammlung “Kwok On” ist ohne Zweifel das größte Pfund, mit dem das neue Museum wuchern kann: Sie umfasst rund 13.000 Stücke aus allen Ländern von der Türkei bis Japan: Masken, Kunstwerke aus Elfenbein und Jade, Möbelstücke, Trachten, religiöse Gegenstände - es ist eine riesige Schatzkammer der asiatischen Kultur, die der französische Sinologe Jacques Pimpaneau hier zusammengetragen und der Fundação Oriente als Betreiberin des Museums übergeben hat. Öffentlich zugänglich sind 650 Stücke aus Pimpaneaus Sammlung, der Rest schlummert in den Magazinen.

Ein weiterer Pfeiler des neuen Orient-Museums ist die hauseigene Sammlung mit rund 1.400 Ausstellungsstücken, die den portugiesischen Einfluss in Asien dokumentieren. Über Jahre hinweg ist die Fundação Oriente weltweit bei Antiquaren und auf Auktionen auf Einkaufstour gegangen, um ihre Sammlung zu bestücken. Einzelteile aus anderen Museen und Sammlungen kommen ergänzend hinzu.

Bald eröffnet: Das Museu do Oriente in Lissabon. Foto: Fundação Oriente

Das Museu do Oriente wartet von Beginn an mit einer außergewöhnlichen Fülle an Ausstellungsstücken auf. Und da wundert es nicht, dass es bis zur Eröffnung eine lange Zeit brauchte: Exakt 20 Jahre dauerte es von der Idee bis zur Umsetzung.

Das Museum ist ein Projekt der Fundação Oriente, die im Jahr 1988 in Lissabon gegründet wurde - eine Stiftung, die lange Zeit finanziell bestens durch sprudelnde Einnahmen aus den Spielcasinos von Macau versorgt war. Diese Gelder werden zwar nun schon länger nicht mehr nach Lissabon überwiesen, aber für den Aufbau eines gut bestückten Kapitalstocks der Stiftung hat es wohl gereicht - denn die Fundação Oriente bezahlt sowohl die fast 30 Millionen Euro für den Bau des Museums und übernimmt auch den jährlichen Etat des Hauses von knapp vier Millionen Euro.

Schon im Jahr 1988, als die Fundação Oriente als kultureller Brückenbauer zwischen Orient und Okzident gegründet wurde, gab es die ersten Ideen für die Einrichtung eines Museums. Doch wo sollte es entstehen? Das in Lissabon immer wieder beliebte Immobilien-Roulette wurde angestoßen.

Was wurde da nicht schon alles vorgeschlagen: Der Pavilhão do Futuro auf dem Lissaboner Expo-Gelände, der nun aber das Lissaboner Spielcasino beherbergt. Ein Grundstück auf dem verkehrsumtosten Praça da Espanha, das die Oriente-Stiftung sogar bereits aufgekauft hatte. Das Cinema São Jorge an der Avenida da Liberdade, das von der Stadt Lissabon doch weiter als Kino betrieben wird. Zu guter Letzt fiel die Wahl dann aber auf das ehemalige Lagerhaus für Stockfische (Armazém de bacalhau) direkt am Tejoufer in den Docks de Alcântara.

Die Notlösung erweist sich im Nachhinein als gar nicht so schlechte Wahl. Das knapp hundert Meter lange Kühlhaus wurde in den dreißiger Jahren vom Architekten João Simões im typischen Stil des Estado Novo errichtet - und nahm im Herzen der Lissaboner lange einen festen Platz ein, sicherte es doch den Nachschub für das portugiesische Leibgericht “Bacalhau”. Und so ist es vielleicht gar nicht falsch, dass an diesem alten Ort des Handels und des Austauschs nun das Museu do Oriente eingerichtet wurde, für das das Lagerhaus allerdings zunächst aufwändig umgebaut werden musste.

Und nun, mit saftiger Verspätung bei der Fertigstellung der Bauarbeiten, dafür aber gut ausgestattet mit den Millionen der Fundação Oriente, ist vom Museu do Oriente in Zukunft einiges zu erwarten: Als Ausstellungshaus, aber auch als Zentrum der asiatischen Kultur in Lissabon allgemein.

Das Tor nach Asien: Der Eingangsbereich des neuen Museu do Oriente.
Foto: (C) Creative Commons-Lizenz / Miguel A. Lopes “Migufu” auf Flickr

Denn selbst mit der für sich allein schon beeindruckenden Sammlung möchte sich das Museum nicht zufrieden geben: Regelmäßige Weltmusik-Konzerte, Führungen, Kinovorstellungen und Wechselausstellungen sollen das Museu do Oriente immer wieder ins Gespräch bringen - und die Portugiesen und Besucher Lissabons für die asiatischen Kulturen begeistern. Damit erhält Lissabon direkt am Tejoufer, auf halbem Wege zwischen Belém und der Innenstadt, ein neues Kulturzentrum, das mit Sicherheit auch weltweit von sich reden machen wird. Denn begreift das Museu do Oriente sich tatsächlich eher als Ort des Dialogs denn als Schatztruhe alter Ausstellungsstücke, so könnten von diesem alten Lagerhaus mit seinen aufgebrochenen dicken Wänden interessante Impulse ausgehen.

Und so hat der ferne Orient in Lissabon einen neuen Ankerplatz gefunden - nur wenige Kilometer von dem Ort entfernt, von dem aus Vasco da Gama am 8. Juli 1497 aufbrach, um den Seeweg nach Indien zu finden - und damit die Grundlagen für Jahrhunderte währende Beziehungen Portugals mit Asien schuf. Der Osten, er beginnt hier ganz im Westen.

Das Museu do Oriente befindet sich im ehemaligen Lagerhaus für Stockfisch (Armazém de bacalhau) am Dock von Alcântara. Der Eintrittspreis wird 4 Euro für einen Erwachsenen betragen. Das Museum ist vom Praça do Comércio oder dem Bahnhof Cais do Sodré mit der Buslinie 12 erreichbar, außerdem mit der Vorort-Bahn nach Cascais (Station Alcântara Mar). Offizielle Homepage unter
http://www.foriente.pt/194/the-museum.htm

15 Jahre CCB: Ein Kulturzentrum wird zum Monument

2008-04-21T07:52:00.005+01:00

Autor: Gilberto

Fast hätte es niemand mitbekommen: Im letzten Monat feierte das Centro Cultural im Lissaboner Stadtteil Belém (CCB) seinen 15. Geburtstag. Vielleicht ist die Heimlichtuerei bei den Geburtstagsfeiern Symptom einer Art Midlife-Crisis, die das Haus derzeit durchlebt. Schon seit der Eröffnung im Jahr 1993 war das CCB dem Wohlwollen der Politik ausgesetzt - und ächzt immer mehr unter anhaltenden Mittelkürzungen.

Direkt neben dem filigranen Mosteiro dos Jeronimos im Lissaboner Stadtteil Belém ragt eine kantige, mit hellem Kalkstein verkleidete Trutzburg empor: Groß, unmissverständlich und wuchtig beansprucht das Centro Cultural de Belém dort seinen Platz. Entlang einer 200 Meter langen Achse bietet das CCB Raum für ein Konferenzzentrum, Schauspielhäuser und einen Museumskomplex.

Und trotz seines massiven Auftretens, für den das CCB lange heftig kritisiert wurde, ist das Haus noch immer nicht fertig: Schon in den Ursprungsplanungen für das Zentrum haben die ausführenden Architekten Manuel Salgado und Vittorio Gregotti zwei zusätzliche “Module” für das CCB vorgesehen: Eine Bibliothek und eine Hotelkomplex. Zu diesen sagt die Website des Kulturzentrums, diese seien “currently under way” - eine vornehme Formulierung für einen Zustand, der auch “man weiß es nicht” lauten könnte.

Pünktlich zu seinem 15. Geburtstag scheint das Centro Cultural de Belém mitten in der Midlife-Crisis zu stecken. Wo soll es hin? Was soll es bieten? Einen Raum für die teils hochkreative, vibrierende urbane Sub-Kultur Lissabons war das CCB nie - diese Szene hat seit kurzem auch einen idealen Raum in der Fábrica Braço de Prata gefunden. Ein Ort der künstlerischen Debatte, ein Treffpunkt der Hochkultur war es aber auch noch nie so recht - zumal die Mittelkürzungen in den letzten Jahren zu empfindlichen Einschnitten in der Programmgestaltung von Konzerthalle führten.

Das Centro Cultural de Belém.
Trutzburg der Kultur oder Ort immerwährender Sinnsuche?
Foto: (C) Creative Commons-Lizenz / Portuguese Eyes auf Flickr

Vielleicht liegt die latente Unbestimmtheit auch daran, dass die Gründung des CCB nicht aufgrund kultureller Notwendigkeiten erfolgte - sondern aus politischem Willen heraus. Ende der 80er Jahre merkte die Regierung unter dem heutigen Präsidenten Aníbal Cavaco Silva, dass es Portugal an einem geeigneten Austragungsort für die vielen Versammlungen während der EU-Ratspräsidentschaft 1992 mangele. Der stets ehrgeizige Cavaco Silva wollte der Welt zudem beweisen, wie weit Portugal in seinem Aufholprozess zu den wohlhabenden Staaten der EU gekommen war - und so leitete er den Bau des CCB ein: Als architektonisch herausragender Treffpunkt für die europäische Politikelite auf historisch symbolischen Boden - von Belém aus brachen einst die portugiesischen Seefahrer zu ihren Entdeckungsreisen auf. Und da ein solcher Monumentalbau nicht einfach abgerissen werden kann, wurde er zur weiteren Nutzung als Kultur- und Kongresszentrum konzipiert.

So blieb das CCB immer ein wenig steril, immer ein wenig kalt, auch wenn es für Besucher mit seinen inliegenden Parks und Gärten ein faszinierender Ort ist (und die Bar im Kongresszentrum mit Balkon zum Tejo hinaus ist noch immer ein feiner Geheimtipp für Lissabon-Besucher!).

Die Fragen über den kulturellen Standort des Zentrums sollen nicht darüber hinwegtäuschen, dass das CCB gerade auch unter ihrem heutigen Leiter António Mega Ferreira eine anerkennenswerte Arbeit für das Lissaboner Kulturleben leistet. Noch immer ist das Centro Cultural de Belém einer der meistbesuchten Orte für Konzertaufführungen speziell von klassischer Musik in der Stadt. Und das im vergangenen Jahr im CCB eröffnete Museum Berardo hat sich als wahrer Publikumsmagnet erwiesen: 250.000 Menschen zog es in den ersten sechs Monaten seit der Eröffnung der Colecção Berardo in diese Dauerausstellung von Meisterwerken moderner Kunst.

Andererseits ist gerade das Museu Berardo ein Symptom für die heutige Krise des CCB: Denn das Museum mit seiner Dauerausstellung belegt die Räume, die das einstige Centro das Exposições des Kulturzentrums beanspruchte. Hier fanden oft ambitionierte Wechselausstellungen statt, die etwa auch weltweite Debatten und neueste Trends aus Malerei, Fotografie und anderen Kunstrichtungen nach Lissabon brachten. Doch im Jahr 2006 sorgten die anhaltenden Mittelkürzungen vom Staat für ein Aus des Ausstellungszentrums - und eher lieblos wurde im CCB das Lissaboner Design-Museum untergebracht, das dann schon ein Jahr später von der Sammlung des Unternehmers Joe Berardo abgelöst wurde.

Bei allen immer wieder aufkommenden Zweifeln über seine Funktion erhält das CCB nun Rückendeckung von unerwarteter Seite - der Denkmalschutzbehörde IPPAR. Die will das Kulturzentrum in Kürze als “nationales Monument” klassifzieren - eine hohe Ehre, die nur den wenigsten modernen Bauten Portugals bislang zugekommen ist. Für eine derartige Klassifizierung sei es notwendig, dass die Menschen eine Einrichtung nutzen würden und dies täten, “weil sie den Ort mögen, und das, was er ihnen bietet” - so der IPPAR-Direktor Elísio de Summavielle in der Wochenzeitung Sexta. Geht es nach der IPPAR, hat das Publikum das Centro Cultural de Belém in ihr Herz geschlossen - nun müssen das Kulturzentrum und seine Geldgeber nur noch sehen, was sie mit diesem Zuspruch anfangen: Ob sie das CCB also in Ehren zum Monument erstarren lassen oder doch wieder mehr Gedankenanstöße in die Stadt geben wollen.

Süße Medizin: Einst wurde Portwein sogar in Apotheken verkauft

2008-04-09T16:48:00.005+01:00

Autor: Gilberto
Immer wieder heißt es, dass der - maßvolle - Genuss von Rotwein lebensverlängernd wirken kann: Das möchten wir als Weinfreunde nur zu gerne glauben. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein durfte Wein seine segensreiche Wirkung sogar als Medikament entfalten: Spezielle Medizinal-Portweine dienten der Erholung und Stärkung geschwächter Menschen.

Als José Ramos-Horta bei einem Attentat im Februar diesen Jahres schwer verletzt wurde, reagierte Portugals Staatspräsident Aníbal Cavaco Silva schnell: Er sandte seinem ost-timoresischen Amtskollegen zur Genesung eine gute Flasche Portwein - sowie frische Pastéis de Belém.

Folgt man portugiesischen Presseberichten, so hat sich Ramos Horta über diesen kulinarischen Gruß sehr gefreut - und Wein und süße Teilchen hätten den Gesundungsprozess des Patienten sehr befördert. Und das hat auch einen guten Grund, wie der Wein-Experte João Paulo Martins nun seinen Lesern im Público erklärte (leider nicht online). Denn bis weit ins 20. Jahrhundert hinein hätten Ärzte immer wieder auf die wirksame Verbindung aus Portwein und Proteinen gesetzt.

Wenn Medizin doch immer so gut schmecken würde…

Viele Hersteller hätten sogar spezielle medizinische Portweine an Apotheken geliefert: Die Abfüllungen mit den sprechenden Namen Invalid Port (Kopke) oder Recuperator Port (Ferreira) seien speziell mit tierischen Proteinen angereicherte Portweine gewesen. Zur Herstellung dieser über Apotheken vertriebenen Sorten wurden Viehknochen in die Mostbottiche fertig hergestellten Portweins gelegt, um so eine proteinreiche Wein-Arznei herzustellen. Die Medizinal-Portweine kamen meist zur Stärkung und zur Rekonvaleszenz geschwächter Menschen zum Einsatz. Und auch heute noch bietet Sandeman vor allem in Skandinavien seinen “Old Invalid Porto” an, der aber - man möge mich berichtigen - eher ein normaler Portwein zu sein scheint.

Nicht nur angereichert, auch pur hat der Portwein in der Medizin in der Vergangenheit oft segensreiche Wirkung gezeigt. Glaubt man etwa der Enzyklopädie der Volksmedizin von 1843, dann wurde normaler Portwein etwa in Glasgow sogar gegen Typhus eingesetzt:

“Jeder Typhuskranke hat im dortigen Hospitale seine Flasche starken Portwein neben sich stehen”

lautet es dort. Und auch, wenn die Quellenlage zumindest im Internet über das Phänomen des medizinischen Weins relativ dünn ist, so deutet doch manches auf eine weite Verbreitung des Portweins als Arzneimittel in ganz Europa hin. In Oldenburg importierte etwa der Weinhandel Wille Portwein als “Levante Doktor“.

Die medizinischen Wirkungen des Portweins sind heute ein wenig in Vergessenheit geraten. Zu Unrecht. Es kann nie an guten Gründen mangeln, immer mal wieder zu einem Gläschen zu greifen - und sei es aus medizinischen Gründen!

Foto ist lizensiert unter (C) creative commons / Muffet auf Flickr

Die Stadt Porto und ihr Reichtum. Die Großkaufleute und der Welthandel

2008-03-31T22:59:00.002+01:00

Gut recherchiert und locker dargelegt und erzählt von Ralf in seinem Blog "Briefe an Konrad"

Portugal - mehr Rechte für Bahnkunden

2008-03-31T09:02:00.002+01:00

Ab 26. April gelten in Portugal neue gesetzl. Bestimmungen für Bahnkunden ( Decreto-Lei 58/2008 vom 26.März).

Danach kann ein Passagier 75% des Fahrpreises zurückverlangen, wenn er die Fahrt nicht antritt. Dies gilt für alle Regional-, Inter- regional- und Langstrecken.

Die Rückerstattung muss verlangt werden:
- bis 3 Stunden vor Abfahrt, wenn es sich um einen Zug mit Sitzplatzreservierung handelt (Alfa Pendular und Intercidades)
- bis 30 Minuten vor Abfahrt bei Regional- und Interregionalzügen.

Bei Verspätungen, die die Bahn zu vertreten hat, kann der Fahrgast die Erstattung des gesamten Fahrpreises verlangen unter folgenden Voraussetzungen (gilt nicht für Urbanos und Suburbanos)
a) verspätete Abfahrt:
- die Fahrtzeit soll regulär weniger als 1 Stunde dauern, die Verspätung beträgt mehr als 30 Minuten;
- die Fahrtzeit soll regulär 1 Stunde oder länger betragen, die Verspätung beträgt 60 Minuten;
b) verspätete Ankunft:
die Verspätung dauert 60 Minuten oder mehr u n d die tatsächliche Reisedauer (zuzüglich Verspätung) übersteigt 150% der fahrplanmässigen Reisezeit.

Der Fahrgast hat nach den neuen Bestimmungen ein Recht darauf, sich die Verspätung schriftlich bestätigen zu lassen.
Weitergehende Schadensersatzansprüche gegen die Bahn wegen Verspätung oder Ausfall eines Zuges sind auf 250 Euro beschränkt.
Die neuen Bestimmungen treten am 26. April in Kraft.
Quelle: http://dre.pt/pdf1sdip....0175401762.PDF

Das Meer nagt an der Costa da Caparica

2008-03-31T08:41:00.003+01:00

Diesen sehr interessanten und gut rechererchierten Blogbeitrag von Gilberto vom 29.03.2008 haben wir gefunden bei portugalmania.de:

Der Lieblings-Strand der Lissaboner schrumpft: Das Meer nagt an der Costa da Caparica

Die Schotten und der Weinanbau in Portugal

2008-03-29T08:57:00.004Z

Ein Blick zurück in die Historie des Weinbaus in Portugal - amüsant und mit spitzer Feder erzählt von Ralf in seinem Blogbeitrag

"Baron Forrester ertrinkt in den Fluten des Douro (1861)".

Sehr lesenswert!