El mundo de la fotografia

Cómo Elegir Bolsa para la Cámara Digital sin Morir en el Intento

2007-08-09T03:45:00.000-07:00

Uno de los "problemas" asociados a comprar una cámara reflex es la posibilidad de adquirir una gran cantidad de accesorios para cámara. Además, cuando salgas a hacer fotos querrás llevar encima muchos de ellos. Por ese motivo, una de las primeras compras que tendrás que hacer es la de una buena bolsa para tu cámara. Si esás pensando en comprar una o simplemente te interesa conocer las distintas posibilidades, éste es tu artículo.
Uno de los principales inconvenientes de manejar una cámara reflex frente a una compacta es el volumen que ocupa. Si vienes del mundo de las compactas, seguro que tenías resuelto este problema, pero es más que probable que la bolsa de tu antigua cámara se te haya quedado pequeña.
Y es que la cámara réflex no te va a caber en cualquier bolsa. Y es un producto lo suficientemente delicado como para llevarla en cualquier lado sin la suficiente protección. Si además te planteas adquirir algún accesorio o simplemente ya lo tienes, necesitarás huecos adicionales en tu medio de transporte.
Si estás leyendo este artículo, probablemente te gusta la fotografía, y si te gusta la fotografía, seguro que vas a necesitar huecos para los accesorios.
Lo primero que vas a comprobar es que, al igual que las cámaras réflex no son baratas, las bolsas para tranportarlas tampoco lo son. Pero a medida que vayas conociendo las funcionalidades que tienen, descubrirás que su alto precio está por lo general más que justificado.

Conociendo los tipos de bolsas
Según su forma y tamaño existen distintos tipos de bolsas.
Las más pequeñas son las fundas en las que únicamente cabe la cámara. Conocidas en inglés como holsters, son lo más parecido a las fundas de las cámaras compactas, solo que mucho más grandes, para que pueda entrar la cámara. Normalmente no están pensadas para almacenar mucho más que alguna tarjet de memoria, gamuza para limpiar el objetivo y, si acaso, una batería.
El siguiente grupo sería las bolsas de hombro. Son bolsas normalmente de forma rectangular, pensadas para portar colgadas al hombro, con espacio suficiente para la cámara y sus accesorios. Vienen correctamente acolchadas, y pueden tener o no divisiones para introducir la cámara y los accesorios. También suelen disponer de espacios y bolsillos suficientes para guardar el material más pequeño.
Las bandoleras son el tercer grupo. Algo más pequeñas que las mochilas, suelen colgarse cruzadas a la espalda. Su principal ventaja frente a las mochilas es que permiten acceder a su contenido sin necesidad de quitarsela de la espalda, haciendola girar sobre su correa, siendo más cómodas para transportar que las bolsas de hombro.
Las mochilas, de mayor tamaño que las bandoleras, son ideales para cargar con más accesorios que sus hermanas pequeñas, pudiendolas aguantar en la espalda durante jornadas de varias horas. Frente a las bandoleras, tendremos que quitarnosla de la espalda para acceder a su contenido si no queremos correr riesgos.
Por último se encontrarían los maletines rígidos. Estos sólo los utilizan los profesionales que tienen que trasladar gran cantidad de material o cuyo traslado puede producirse en condiciones no demasiado favorables (humedad, golpes, ...) Fundamental si vas a coger un avión y necesitas facturar tu equipo fotográfico en el viaje.

Cámaras miniatura

2007-01-18T08:12:00.000-08:00

Son cámaras de tamaño muy reducido, apenas son más grandes que un dedo. Podemos citar de esta categoría la Minox, que fue inventada por “Walter Zapp en Riga, Latvia hacia los años 30. Fabricó una cámara de calidad y que se pudiese sostener en su puño, de ahí también el Spot de las famosas cámaras Minox; una cámara que usted puede tener con usted siempre, ya sea en su bolsillo o bien en su monedero, debido a su reducido tamaño. Una cámara que se puede encubrir con la mano.Miden 10 cm. de largo y no llegan a pesar 88 gr. La calidad de objetivo es de 15 mm, permite ampliaciones de hasta 20=15cm. La exposición puede ser automática o manual. La apertura se encuentra fijada en f 3,5 y la velocidad de obturación de entre 1/2000 seg. El tamaño del negativo es de 8mm x 11mmWalter Zapp, no se llegó a imaginar que la minox se llegara a utilizar para espionaje, por su reducido y discreto tamaño.

En el recuadro de la derecha encontraràs màs informaciòn, consejos, tècnicas y todo tipo de tips para la fotografia.

La regla de los tercios

2007-01-15T04:25:00.000-08:00

Si, de vez en cuando, analizamos nuestro ya abultado álbum fotográfico y lo comparamos con las fotos de los profesionales, es fácil darse cuenta de que hay algo que aún falla. No hablamos de supermodelos, de decenas de flashes de estudio ni de localizaciones paradisíacas. Es algo que, si bien no se ve, se aprecia: la composición de la toma no es tan perfecta como podría serlo. De hecho, ésta se rige por diversas normas -unas más estrictas que otras- y principios. En esta ocasión, trataremos una de las más importantes; tanto, que sólo sabremos que la dominamos cuando podamos ignorarla sin poner en peligro la composición de la escena. Su nombre, la regla de los tercios (1/3)3. Una tendencia humana de ciertos fotógrafos -sobre todo de los amantes del orden y la perfección- es centrar todos los motivos y buscar una simetría total en la toma. Esto, que parece estar dentro de la lógica, suele convertirse en un grave error fotográfico. La percepción humana no es lógica; se rige por una serie de fundamentos entre los cuales la afirmación “cuanto más centrado mejor” no tiene un hueco especialmente importante. Aunque hay múltiples normas que orientan la composición de una imagen, la regla de los tercios es de las más importantes. Hace unos cuantos cientos de años, los antiguos artistas y matemáticos descubrieron la sección áurea, dividiendo un todo en dos partes, de forma y manera que la parte menor es a la mayor como la mayor lo es al todo. Sobre el papel, y ciñéndonos al campo fotográfico –aunque también es aplicable a la pintura o al cine-, este postulado consiste en dividir los lados de la fotografía en tres partes iguales. Partiendo de estas divisiones, se trazan rectas paralelas a la base y a la altura. Los puntos en los que estas rectas se cruzan son los vértices de un rectángulo central en la toma, denominado zona áurea.
Centrando a un sujeto en la fotografía, sólo conseguiremos que la composición carezca de encanto, volviéndose estática y aburrida.

Uno más uno, más uno
La regla de los tercios será un poderoso aliado cuando tengamos un fondo con líneas horizontales –véanse, por ejemplo, los paisajes. En estos casos, utilizaremos la división en tercios para disponer la línea del horizonte en el encuadre. Si aceptásemos el colocar el horizonte en el centro geométrico, lo que obtendríamos sería una composición plana y sin expresividad. Si, por el contrario, nuestros motivos de referencia fuesen líneas verticales, usaremos los márgenes de la zona áurea como zona de referencia para los motivos principales.

Situando al sujeto -línea vertical- en el margen izquierdo de la zona áurea, logramos dar fuerza a la composición; algo que, de haberlo centrado, no sería posible.

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Fotografía deportiva, fotografía a toda velocidad

2007-01-11T04:12:00.000-08:00

La fotografía deportiva es, con toda probabilidad, una disciplina que tarde o temprano acaban catando la gran mayoría de fotógrafos, independientemente de su nivel. ¿Quién no tiene un hijo, sobrino o nieto que practica algún deporte? ¿Qué persona no se pega cuatro carreras o da tres patadas a un balón en un día de campo? Es más: ¿Quién no ha encestado una bola de papel en la papelera de la oficina? En mayor o menor medida, todo eso es deporte, y nosotros vamos a aprender a fotografiarlo.

Pongámonos serios. La fotografía deportiva tiene sus cosillas, como todas las disciplinas; algunas buenas y otras malas. La buena noticia es que un acontecimiento deportivo tiene -generalmente- una duración suficiente para hacer nuestras pruebas. En otras palabras, contaremos con más de un minuto para buscar -y encontrar- la foto perfecta. La mala noticia es que los momentos más fotogénicos se producen en cuestión de décimas de segundo -cuando no milésimas-, y si no acertamos... Si no acertamos, no hay segunda oportunidad.

Trabajar con lo que tenemos
Para un fotógrafo profesional, el paso previo a todo acontecimiento deportivo es la elección del equipo. Nosotros, puesto que ya tenemos bien claro cuál será nuestro equipo -seamos realistas- nos ahorramos un problema. En cualquier caso hemos de tener en cuenta que la máxima "lo importante es el fotógrafo, no la cámara" no es del todo aplicable a las fotos de deporte. Así, por muy malos que seamos, una máquina réflex que dispare a 40 fotogramas por segundo y un teleobjetivo de 300 mm con una abertura de f1.4 facilitan el trabajo a cualquiera.
Pero vayamos a lo que nos interesa: la realidad. Los equipos digitales compactos no son precisamente famosos por tener un zoom ni un enfoque rápidos y precisos. Sí destacan, en cambio, por hacer gala de un bonito -léase con ironía- lag o retardo de disparo.

En fotografía deportiva, la distancia física que nos separa del deportista suele ser -por regla general- bastante considerable. Esto es así en deportes como el fútbol, el atletismo o el esquí, por poner unos ejemplos. Por este motivo, tendremos que servirnos del zoom óptico de nuestra cámara, y esto deriva -casi siempre- en el uso de aberturas más pequeñas.
En una situación convencional, como una foto de cumpleaños, compensaríamos la abertura bajando al mismo tiempo la velocidad de obturación. Por desgracia, estas normas "de cajón" son relativas en la fotografía deportiva. El uso de una velocidad inferior a 1/200 segundos probablemente resulte en la obtención de fotos movidas, un efecto poco perseguido en la fotografía deportiva. Para congelar una pelota de tenis en pleno "smash", por tanto, necesitaremos velocidades del orden de 1/500 segundos; para detener a un futbolista, de aproximadamente 1/320 segundos; para un corredor de marcha, 1/200 segundos...
En una zona de iluminación constante -un pabellón cubierto, por ejemplo, o un parque en pleno mediodía con el cielo despejado-, lo más fácil es fijar una prioridad a la velocidad o bien utilizar los modos manuales. En este último caso, fijaremos los valores de abertura y velocidad guiándonos por el exposímetro de nuestra cámara.

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El color luz y el color pigmento

2007-01-08T10:11:00.000-08:00

El color luz y el color pigmento

El color: Hay que tener en cuenta, que el color se encuentra relacionado con la luz y la forma en que esta se refleja. Podemos diferenciar por esto, dos tipos de color: el color luz y el color pigmento.

El color luz: Los bastones y conos del órgano de la vista, el ojo, se encuentran organizados en tres elementos sensibles. Cada uno de estos tres elementos va destinado a cada color primario, al azul, rojo y verde. Los demás colores complementarios, los opuestos a los primarios, son el magenta, el cyan y el amarillo.

El color pigmento: Por otro lado, cuando utilizamos los colores normalmente, estamos utilizando colores, pinturas etc. Este fenómeno lo definimos como color pigmento, no es color luz. Son los pigmentos que inyectamos en las superficies para sustraer la luz blanca, parte del componente de espectro. Todas las moléculas denominadas pigmentos, tienen la facultad de absorber ondas del espectro y reflejar otras.

La temperatura del color

El efecto cromático que emite la luz a través de fuente luminosa depende de su temperatura. Si la temperatura es baja, se intensifica la cantidad de amarillo y rojo contenida en la luz, pero si la temperatura de color se mantiene alta habrá mayor número de radiaciones azules. Las temperatura cromática, se puede modificar anteponiendo filtros de conversión sobre las fuentes luminosas.

Luz de día: La temperatura de color de la luz durante el día va cambiando según el momento del día que nos encontremos, ya sea por la mañana o la tarde etc., y las condiciones atmosféricas. Normalmente es de color rosa por la mañana, amarillenta durante las primeras horas de la tarde, y anaranjada hacia la puesta de sol, con una tendencia a un color azul al caer la noche.

Luz continua: Es la luz que se tiene dentro de un estudio además de la utilización de la luz de flash. Se pueden lograr unos efectos y colores imposibles de plasmar con la fuente de luz natural.

Luz de flash: La luz que produce el efecto de un flash se acerca mucho a la temperatura del sol. La rapidez en la emisión del destello de la luz de flash, hace que pueda superar los (1/50.000 de segundo), permitiendo inmovilizar el movimiento del motivo de la cámara obteniendo unas imágenes con una nitidez extraordinaria.

Luz mixta: Con la luz de día y la luz artificial se obtienen efectos distintos a los naturales.

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Consejos de fotografia

2007-01-03T04:44:00.000-08:00

Consejos de fotografia

-Lea detenidamente el manual de su cámara.
-Utilice la cámara con frecuencia, el dominio de la cámara únicamente se adquiere con la práctica.
-Tenga cuidado con las playas, el agua y la arena son elementos muy perniciosos para la cámara.
-Cuando el tema valga la pena no dude en hacer varias tomas desde distintos ángulos.
-Si utiliza una cámara no réflex, al encuadrar cerciónese que no haya detalles importantes cerca de los bordes. Recuerde que en estas cámaras el visor ve diferente que el objetivo.
-Procure sujetar la cámara recta, de lo contrario la foto saldrá torcida.
-Tenga cuidado de que su sombra no aparezca en la foto.
-Las fotos de personas, deben tomarse de cerca para mostrar todos los detalles de la expresión del rostro.
-Mantenga al motivo ocupado. La gente aparece natural y tranquila cuando está haciendo algo.
-En los paisajes incluya motivos en primer plano para enmarcar el paisaje y dar la impresión de perspectiva.
-En las tomas panorámicas incluya personas, sirven de referencia y hacen que el observador se sienta parte de la escena.
-Antes de disparar observe el fondo. Un fondo abigarrado puede arruinar una foto.
Si está fotografiando en el exterior un edificio, una persona o cualquier otro tema y el fondo es muy complicado, agáchese para que el cielo sirva de fondo.
-Pero si fotografía a una persona perfilada contra el cielo, su cara puede salir subexpuesta (oscura y sin detalle), para evitarlo tome la foto de más cerca de forma que se vea menos el cielo. La cámara le brindará automáticamente una "exposición adicional".

Al enfocar:

-Debe concentrarse en el tema central, para que salga nítido.
-Si se enfoca algo que se encuentra en primer plano, generalmente las cosas distantes salen desenfocadas.
-Si se enfoca a lo lejos (un paisaje por ejemplo) la mayor parte de la foto sale nítida, excepto las cosas muy cercanas a la cámara.
-Si utiliza Zoom tenga presente que al seleccionar distancias focales menores de 50 mm (distancias focales propias de objetivos gran angulares), se obtiene una zona de nitidez más amplia que cuando se utilizan distancias focales mayores de 50 mm (propias de teleobjetivos).

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Fotografía urbana

2006-12-29T07:27:00.000-08:00

Fotografía urbana: la jungla de asfalto.Salvo unos cuantos privilegiados, una de las cosas que compartimos los fotógrafos digitales es el hecho de residir -o trabajar- en una urbe más o menos poblada. No todo van a ser paisajes, flores y postales idílicas; en la ciudad también tenemos nuestras particularidades: coches, humos, prisas, edificios... Decenas de detalles que mirar y ninguno es digno de ser fotografiado. ¿Ninguno? Bueno, quizás alguno... Justo el que esta detrás de la farola. Por Eduardo Parra Qué aburrida parece la fotografía urbana. Todo es gris, todo es negro, todo es triste... Pero no: seamos serios. No hay peor ciego que el que no quiere ver, y, si queremos ver, descubriremos que en la jungla de asfalto hay tantas -o más- posibilidades fotográficas como en el más florido de los campos o en el más lujoso de los desfiles. Todo es cuestión de saber buscar y, una vez hallado el motivo, saber dónde colocarse y cuándo hacer clic.
Empecemos por el principio. Para fotografiar en una ciudad pueden seguirse varios métodos. Uno es salir a pasear cámara en ristre, colocarse los ojos de fotografiar y empezar a disparar a discreción. Una segunda versión consistiría también en salir a pasear cámara en ristre, colocarse los mismos ojos de fotografiar de antes, aunque buscando, localizando y disparando poco y bien.
Kodak EasyShare 7300, f3.5, 1/15 s, 400 ISO
La fotografía urbana no siempre ha de estar en la superficie; ni tampoco es necesario buscar una belleza inconmensurable. La mejor foto es la que nadie más ha sido capaz de ver.
Hay otro asunto que nos hará cavilar un rato: ¿Hacemos fotos dispares o nos dedicamos a elaborar una serie enlazada de imágenes? En ocasiones es mejor plantearse un "reto" que salir a la aventura. Suele ser más sencillo concentrarse en fotografiar sólo un determinado tipo de cosas -las estatuas del centro de la ciudad, por ejemplo- que fotografiarlo todo. Parece mentira, pero pasarse tres o cuatro horas fotografiando lo mismo puede desvelarnos puntos de vista que, de otra forma, jamás veríamos.
La ciudad ofrece miles de elementos con los que jugar: curvas, rectas, formas, perspectivas, distintos planos... Es necesario, antes de nada, saber medir. En las urbes encontraremos una infinidad de recovecos, con múltiples contraluces y fuertes contrastes. Cuidado con eso. Hay que saber buscar una buena perspectiva que nos dé juego.
Kodak EasyShare 7300, f3, 1/125 s, 100 ISO
Cuidado con las mediciones: la arquitectura urbana genera con facilidad sombras acusadas que pueden cargarse la mejor foto.
Huyamos de los diafragmas cerrados y de los desenfoques. Hay que capturarlo todo: calles que se pierden en el infinito, curvas que serpentean en medio de la urbe, edificios que llegan hasta el más allá... En estos casos, limitaremos el uso de los teleobjetivos y nos concentraremos en los angulares. Una focal corta nos permitirá acentuar en gran medida la sensación de profundidad y la profundidad de campo -aunque en las compactas digitales no sea éste un aspecto del que tengamos que preocuparnos.
Kodak EasyShare 7300, f4.8, 1/500 s, 80 ISO
Las calles infinitas y las focales cortas son perfectas para jugar con la perspectiva: usémoslas.
Los teles -no lo olvidemos- también tienen su cabida, pero con mesura. Una focal larga aplana la perspectiva y amontona los planos, y si algo hay en una ciudad, es un montón de aglomeraciones. El uso de un teleobjetivo implica que una estatua que está cerca del edificio pase a estar pegada a él... Y esto no es nada fotogénico. El mejor uso que podemos darle a los teles es el de "tijera". Es decir, usarlo para reencuadrar y cortar de un plumazo lo que nos moleste a la hora de componer: farolas -seguro que los que las colocaron allí no son fotógrafos-, señales de tráfico, paradas de autobús...

Teleobjetivos. Tan lejos, tan cerca

2006-12-26T05:06:00.000-08:00

Teleobjetivos. Tan lejos, tan cerca

Si en el artículo anterior comentábamos lo desaprovechados que estaban y lo desconocidos que eran los objetivos angulares, en el tema que ahora tratamos -los teleobjetivos- podemos afirmar que sí son conocidos, pero ni por asomo sentenciaremos que están bien aprovechados. De hecho, si con los angulares se tiende tan sólo a "alejar" la escena, con los teleobjetivos se suele ser proclive, únicamente, a acercarla. En cualquier caso, el universo digital añade un falso aliado al arsenal fotográfico de los cazadores de escenas: el zoom digital. Entremos en materia. Por Eduardo ParraLos objetivos tele, comúnmente llamados teleobjetivos, son aquellos que cuentan con las distancias focales más elevadas. Hablando en equivalencias de 35 milímetros, un teleobjetivo empieza a serlo más o menos a los 80 ó 90 milímetros, alcanzando enormes distancias focales de 1200 milímetros e incluso más. En nomenclatura digital, los teleobjetivos se nombran empleando un número seguido de un aspa: la famosa “x”. Esta marca indica el numero de veces que hay que multiplicar la distancia focal más baja del objetivo para saber la distancia focal del tele. Así, por ejemplo, un objetivo 3X en una cámara cuyo angular es de 35 mm, montará un tele de 105 milímetros.
Es cierto que la función principal de los teleobjetivos es acercar la escena al fotógrafo, pero tal como ocurría con los objetivos angulares, los tele tienen una serie de efectos secundarios que no sólo es necesario conocer, sino que resulta imprescindible saber utilizar.

Efectos secundarios
La primera y principal característica de los objetivos tele es la inversa de la de los angulares: acercan la escena y reducen el ángulo visual. De esta forma, cuanto mayor sea el teleobjetivo, más podremos acercar la escena. Sin embargo, la porción de imagen que aparezca será más pequeña.

Esta reducción del ángulo implica que las vibraciones a las que la cámara es sometida se vean amplificadas en la toma de imagen, afectando irremediablemente los resultados finales de forma más acentuada que con un objetivo angular. Ello sucede incluso cuando se utilizan velocidades que generalmente no producen trepidaciones, tales como 1/80 e incluso 1/100 segundos.
La perspectiva también resulta afectada por el uso de un teleobjetivo. Así, los planos que componen una escena se contraen al usar teleobjetivos, dando la sensación de que están mas próximos los unos de otros. Como consecuencia, se generan ambientes mas claustrofóbicos y angostos. Sin embargo, y contrariamente a lo que sucede con los angulares, el uso de los teleobjetivos no implicará deformaciones en los objetos.

De qué color es la foto digital

2006-12-22T10:37:00.000-08:00

De qué color es la foto digital

¿Habéis probado alguna vez a hacer uno de esos pasatiempos en los que un dibujo en blanco está dividido en zonas con un número que indica el color? El ordenador hace lo mismo con cada píxel de nuestra foto: lo rellena de un color. Con él, además, podemos usar desde un único lápiz negro hasta una colección virtual de muchos millones de lapiceros.

Lo que hacen es anotar una serie de datos que permiten rehacer, o más bien replicar, esa imagen. En un artículo precedente ya vimos que el método utilizado en la fotografía digital es dividirla en filas y columnas de píxeles, para poder anotar ordenadamente el color de cada uno de ellos.

Profundidad de bits

Así pues, el color de cada píxel va a ser un número en la cadena de datos, y, en función de cuántos colores queramos diferenciar, necesitaremos más o menos bits. La profundidad mínima es de un bit por píxel: dos informaciones posibles que se traducen en negro (0) o blanco (1).
Un "bitmap" o mapa de bits es en realidad una imagen formada por píxeles blancos y negros.
Si anotamos cada píxel con 2 bits, las posibilidades se duplican, pasando de los 2 a los 4 colores. Con los primeros monitores en color, se usaban gamas de 16 tonos (4 bits), pero resultaban muy limitadas. Con un byte, equivalente a 8 bits, tenemos 256 tonalidades posibles, con lo que podemos intercalar 254 niveles de gris entre el negro y el blanco.
En escala de grises, hacemos imágenes acromáticas o neutras con un byte por píxel.
También contamos con la opción de definir una paleta o índice de 256 colores diferentes, para que cada valor de byte asigne al píxel uno de estos valores. Al querer abarcar no sólo la escala de luminosidad, sino también tonos e intensidades diferentes, la paleta puede quedarse un poco justa en algunas zonas, como los degradados, en los que pueden aparecer saltos bruscos de color. Es el denominado efecto banda, que puede disimularse entremezclando píxeles de tonos disponibles en las zonas fronterizas.
Imagen en color indexado de 8 bits, sin tramado. En ella puede apreciarse el efecto banda en el cielo, el casco de la embarcación o el agua.
Con las imágenes a color, el salto cualitativo se da al utilizar varios bytes por píxel. La profundidad de 24 bits permite usar modos de color basados en la combinación de 3 colores primarios, aplicando a cada uno de ellos una buena escala de luminosidades, de 1 byte.
El peso informático se triplica con respecto a la escala de grises o del color indexado, pero la gama de tonos disponibles se eleva a unos 16,7 millones. El modo más utilizado en fotografía digital es el RGB o RVA (Rojo, Verde, Azul), que se adapta a la tecnología de las cámaras, escáneres, proyectores y monitores.
En RGB (RVA), cada píxel es la combinación de un valor de 0 a 255 de Rojo, Verde y Azul.
Por otro lado, el modo CMYK o CMAN (Cián, Magenta, Amarillo, Negro) responde a las técnicas de impresión basadas en la cuatricromía, es decir, la combinación de tintas Cián, Magenta, Amarilla y negra (en minúsculas, porque no es un color complementario de la gama RGB), a cada una de las cuales corresponde un byte.
Los colores que se pueden distinguir con 4 bytes superan los 4.000 millones, pero con la gama descrita resultan en 100 millones, ya que cada uno indica el porcentaje de superficie tintada, como es tradicional en las artes gráficas. Es decir, se utilizan 100 tonalidades, en lugar de las 256 posibles.
En general, percibiremos las imágenes CMYK algo más suaves y continuas que las RGB, porque en ellas hay más tonos intermedios. Pero también las veremos algo menos saturadas, un concepto en el que ya profundizaremos cuando hablemos de espacios de color. Convertir a CMYK sigue siendo necesario para una impresión offset, pero no para los actuales sistemas de impresión doméstica y revelado digital.

Fotografiar bajo el agua

2006-12-20T09:14:00.000-08:00

Fotografiar bajo el agua

La vida marina es más abundante en los 10 m primeros, profundidad que alcanza el snorkel, para fotografiar mayores profundidades, es indispensable la escafandra autónoma. El mejor modo de proporcionar fondo a las fotografias, es trabajar en una cueva, condiones óptimas en las que se hace imprescindible el flash. Cuando la visibilidad es baja, debemos acercarnos más. Para poder acercarse al máximo y no tener mucha agua en nuestro objetivo, precisamos de un gran angular.

Fotografía marina

Las cámaras submarinas, necesitan duna caja o carcasa herméticamente cerrada, con una ventana de cristal o de plástico delante del objetivo. Durante las horas diurnas, se pueden tomar fotografías a profundidades de hasta 10 metros. Para tomas más profundas se necesita luz artificial, como la del flash electrónico o focos. La calidad de las fotos depende de la claridad del agua. En aguas turbias o llenas de partículas, que reflejan la luz, éstas impiden hacer fotografías, excepto primeros planos. En este medio, los fotógrafos suelen utilizar objetivos de gran angular para compensar el efecto de aumento que se produce debajo del agua (todo parece estar un 25% más cerca de lo que está en realidad). Esto se debe a que el nivel de refracción en el agua, es mayor que en el aire. Captar con una cámara la belleza del mundo acuático es una actividad popular entre los aficionados al submarinismo. Las cámaras especiales submarinas, con carcasas altamente resistentes a la presión, se utilizan también para la exploración marina a grandes profundidades.
Las aguas poco profundas albergan los mejores paisajes submarinos, que se encuentran al calcanze de cualquier bañista o nadador, siempre que se encuentre provisto de un tubo. Para nadar cerca de los peces hay que nadar muy lentamente para evitar asustarlos.También debajo del agua se realizan macrofotografías empleando lentes adicionales o tubos de extensión. El objetivo adecuado un 50 mm, es útil para fotografiar motivos bastante estáticos, mientras que para peces es preferible un focal de 105 mm.

Fotografiar animales

2006-12-20T09:09:00.000-08:00

Fotografiar animales

Resulta un poco difícil fotografiar animales. Esta dificultad se debe a la movilidad de estos. Pueden ser animales asustadizos o muy activos, lo cual dificulta su exposición.Para hacer buenas fotografías de animales es imprescindible armarse de una buena dosis de paciencia. En cierto modo, fotografiar animales requiere las mismas habilidades y técnicas que se necesitat para fotografiar bebés o niños de corta edad.Se les debe fotografiar por sorpresa o evitando que detecten nuestra presencia. No obstante los animales domésticos forman parte de la atmósfera familiar y su actitud tierna o juguetona inspira divertidas fotografías. Conseguir que pose un perro o un gato es bastante difícil, es conveniete situarnos a una distacia adecuada y esperar a que el animal adopte una postura que nos agrade.
Captar la imagen con rapidez: El animal se expresa con reacciones imprevisibles y espontáneas. Debemos captar la situación con rapidez.Para evitar fotos movidas, debemos utilizar tiempos de obturación breves. La luz natural es la mejor para fotografiar animales, ya que la iluminación forzada, los asusta. Los mejores encuadres se obtienen situándose a la misma altura que el animal.El uso del zoom se hace imprescindible para hacer fotos de animales asustadizos, ya que no nos podremos acercar demasiado.En caso de ser animales en movimiento, o animales veloces se recomienda utilizar un tiempo de exposición bajo (aproximadamente 1/125).

Fotografía meteorológica: fotos como un rayo

2006-12-18T09:01:00.000-08:00

Fotografía meteorológica: fotos como un rayo

La fotografía meteorológica es una disciplina difícil, quizás de las más difíciles del panorama fotográfico. Tal dificultad no reside en la base de su ejecución, sino en la teoría que hay detrás. Un meteorólogo logrará a buen seguro mejores capturas que un avezado fotógrafo. Y no por las habilidades fotográficas de ninguno, sino por la capacidad de anticipación del primero. En la atmósfera hay muchas variables, algunas de ellas siguen un patrón, y si conocemos esos patrones... la foto es nuestra. Por Eduardo Parra Para ejecutar con acierto la fotografía meteorológica es necesario conocer al dedillo los fenómenos que estudia esta ciencia. Un fotógrafo de a pie mira al cielo y ve cielo. Como mucho, quizás vea nubes, y es posible que algún pájaro. Pero poco más. Para practicar con acierto la fotografía meteorológica es necesario conocer el antes y, sobre todo, el después. A hacerse videntes tocan.
Los procesos meteorológicos no son fruto de la casualidad, sino que siguen un esquema de comportamiento. Por esta razón, la mejor forma de hacer fotografía meteorológica es anticipándose a lo que va a ocurrir. Si queremos hacer fotos de tormenta, hemos de saber qué tipo de nubes se forman antes de la tormenta, y así estar prevenidos. Si una instantánea no es espectacular, quizás una secuencia de diez instantáneas realizadas en el intervalo de un minuto sí lo es.

Los beneficios del mercado de cámaras digitales

2006-12-14T09:30:00.000-08:00

Los beneficios del mercado de cámaras digitales dejarán de crecer en 2007
El espectacular crecimiento de la industria fotográfica durante los últimos años, basado en la sustitución de las cámaras de película por las digitales, puede prácticamente darse por finiquitado. Así lo apunta un estudio de la consultora IC Insights, según el cual en 2007 los beneficios del sector quedarán congelados por la reducción en los precios de las cámaras.
Redacción.- Con unas ventas anuales estabilizadas en 18.000 millones de dólares, el mercado fotográfico parece haber tocado techo. Ésta es, por lo menos, la conclusión a la que llega la consultora estadounidense IC Insights al analizar las cifras del mercado mundial durante los últimos años y esbozar sus previsiones hasta el final de la década.
Los datos arrojados por la consultora reflejan un crecimiento del 17% en unidades vendidas a lo largo de estos últimos 12 meses (76,6 millones). Se estima que el próximo año este aumento sea del 6% (81,9 millones de unidades).
El estancamiento de los beneficios para los fabricantes de cámaras digitales parece inminente.
No obstante, y pese al continuo crecimiento en el número de cámaras vendidas -la previsión para 2010 habla de 89 millones-, el informe alerta sobre la congelación de beneficios que sufrirán las marcas del sector a causa de la bajada en los precios de venta de las cámaras.
Saturado el mercado y agotado el modelo basado en intercambiar modelos tradicionales por cámaras digitales -argumenta la consultora-, el crecimiento se basa ya en la renovación de aquellas primeras cámaras y en los deseos del usuario de hacerse con modelos con un procesador más potente y rápido, conexión inalámbrica o -cómo no- más resolución.
Deceleración progresiva
Analizando los datos de la década, la consultora no duda en establecer una clara frontera en 2005. Durante los cinco primeros años -apunta- el ritmo de crecimiento anual fue de un 38%, mientras que en esta segunda mitad se prevé que la cifra se vea reducida a un 6%.
Entre las causas que han originado esta drástica deceleración, IC Insights no duda en citar la saturación del mercado y la creciente competencia de los teléfonos móviles dotados de cámara digital.
Una vez que las cámaras de película fueron desbancadas de los primeros puestos de venta por las digitales en 2003, el volumen de ventas durante este 2006 deja poco lugar a las dudas: sólo una de cada cuatro cámaras sigue empleando soporte químico, según el estudio.

Ventajas e inconvenientes de la fotografía digital

2006-12-12T08:41:00.000-08:00

Ventajas e Inconvenientes

Si se compara la situación de la Fotografía Digital con la Fotografía Convencional podemos encontrar tanto ventajas como inconvenientes. En todo caso debe tenerse en cuenta que esta comparación se realiza entre una tecnología recién nacida y otra con muchos años de experiencia. Cabe esperar que en pocos años aumenten las ventajas aportadas por la Fotografía Digital y disminuyan sus inconvenientes.
La principales ventajas aportadas en este momento por la Fotografía Digital son las siguientes:
- El formato digital se basa en el almacenamiento de la imagen mediante dígitos (números) que se mantendrán inmutables a lo largo del tiempo, con lo que la calidad de la imagen no disminuirá nunca. Las películas convencionales tienen una vida mucho más corta y, antes o después, terminarán perdiendo calidad.
- La reproducción de una imagen almacenada en un soporte digital puede ser repetida tantas veces como se desee, produciéndose siempre un duplicado de la misma calidad que la imagen original. Esta característica tampoco está presente en la Fotografía Convencional.
- Sobre la imagen digital se pueden realizar una enorme cantidad de procesos de retoque informáticos que facilitan la labor de producción de copias con mejor calidad que los propios originales. En algunos casos, además de la mejora de la calidad, se pueden conseguir efectos de muy diversos tipos: Enfoque/desenfoque, aplicación de filtros, modificación de la gama de colores, de contrastes, de brillos, etc.
En cuanto a los inconvenientes actuales de la fotografía digital podemos destacar las siguientes:
- Se trata de una tecnología relativamente inmadura por lo que se puede prever que los equipos que se compren en la actualidad quedarán rápidamente obsoletos. Aún así, las ventajas aportadas por las cámaras digitales, siempre que se utilicen suficientemente, permitirá su rápida amortización.
- La inmadurez de la tecnología digital implica otra serie de inconvenientes propios de toda tecnología emergente, entre los que se puede destacar los elevados precios y los excesivos tamaños.
- La calidad aportada por la fotografía digital es suficiente para la mayoría de los trabajos realizables por un auténtico profesional. No obstante se debe reconocer que, hoy por hoy, es inferior a la que se puede conseguir con materiales químicos.

La fotografía

2006-12-10T10:17:00.000-08:00

Fotografia significa elegir. La fotografía es un fenómeno social. De la foto de carnet, a las fotografías de ceremonia o de vacaciones, los reportajes, las postales, publicidad, fotos artísticas, asume una gran función de documentación, interpertación, memoria histórica, de investigación social, antropológica. La fotografía forma parte de la vida colectiva y familiar.En familias donde existen niños pequeños, se realizan más fotografías, la necesidad de inmortalizar imágenes fotográficas de momentos agradables de la vida, la memoria de aquellos recuerdos entrañables.Son muchas las ocasiones en que nos encontramos con la cámara en las manos.La fotografía, a diferencia de otras actividades artísticas como la música, pintura, etc, es totalmente asequible para todos. No obstante para llegar a conseguir resultados de un cierto valor, se necesita tener algunos conocimientos técnicos, por todo esto en esta sección trataremos todo lo referente a la cámara fotográfica, como se utiliza la cámara, las clases de cámaras, los objetivos, las clases de objetivos, como fotografiar, etc...

Consejos para revelar fotos digitales

2006-12-06T04:06:00.000-08:00

Sugerencias y Consejos Fotográficos

A continuación te indicamos unos consejos muy básicos pero no por ello menos importantes para tener en cuenta a la hora de realizar y revelar tus fotos digitales. Utiliza el flash en exteriores cuando hagas las fotos al mediodía y en general, siempre que el sol esté alto y por supuesto cuando la luz sea escasa. Si quieres hacer una foto de paisaje, utiliza la opción "tele" del zoom, así obtendrás una visión del paisaje más parecida a nuestra mirada. A la hora de hacer tus fotos, debes tener en cuenta que en el proceso de encuadre para revelar tus fotos a 10x15 cm se pierde un 10 % de la imagen, si la relación de esta es 4:3, por lo que debes procurar no ajustar mucho los elementos principales de la fotografía a los bordes de la misma.
Los megapíxeles son importantes para ampliaciones superiores a 24x30, pero para fotografía convencional 1.3 megapíxeles es más que suficiente para tener fotos espectaculares. Es importante distinguir entre la simple impresión de imágenes digitales que se realiza en algunos establecimientos y de forma casera, del proceso de revelado digital. El revelado digital Ya.com como se lleva a cabo en laboratorio fotográfico profesional con la misma maquinaria y los mismos procesos químicos que el revelado tradicional analógico desde los carretes y negativos. Recuerda que desde aquí puedes revelar tus fotos digitales de la manera más cómoda desde casa y al tamaño que prefieras, con entrega en 24 horas realizando tu pedido antes de las 17 horas (días laborables).

Resolucion y nitidez en formatos digitales

2006-12-04T09:06:00.001-08:00

La estructura del CCD de una cámara fotografía digital, como ya vimos previamente, se caracteriza por el número de celdas sensibles a la luz, así como por la profundidad de cada una de dichas celdas, es decir por el número de dígitos binarios asociados a cada celda para distinguir intensidad de luz y color. La calidad de una imagen digital viene determinada fundamentalmente por dos conceptos estrechamente relacionados con el CCD

- La resolución viene determinada por el número de celdas del CCD. Cuantas más celdas mayor resolución.

- La nitidez, en cambio, depende de la profundidad de cada celda, o lo que es lo mismo, cuantos más dígitos binarios estén asociados a cada celda mayor será la nitidez.

En cualquier caso, no se debe olvidar que en Fotografía Digital no siempre se debe perseguir la mayor resolución y nitidez posibles, sino unos valores apropiados para el fin perseguido.

Si bien es cierto que toda fotografía digital finalmente se convierte en un fichero formado por los dígitos binarios captados por el CCD de la cámara o por el escáner, no podemos decir que exista un único método para "ordenar" estos dígitos. De alguna manera podemos simplificar que pueden almacenarse por filas, por columnas, por bloques, etc. . Así mismo, para reducir la enorme cantidad de espacio requerido, también pueden emplearse diferentes algoritmos de compresión, cuya labor consiste en reducir el número de dígitos almacenados intentando, eso si, que cuando se desee reproducir la imagen se puedan deducir los valores no almacenados.

En definitiva existen varios formatos distintos que pueden ser utilizados para el almacenamiento de imágenes digitales: PCX, TIFF, JPEG, GIF, etc. Como en tantas otras ocasiones tenemos que aceptar que ninguno de ellos es el mejor por excelencia. Dependiendo de cual sea nuestro objetivo habrá que optar por uno o por otro.

Tecnologia digital y sus ventajas

2006-12-04T09:01:00.001-08:00

Una imagen digital se caracteriza por poder ser representada mediante una serie de dígitos binarios (ceros y unos). Es decir, cualquiera de las imágenes que estamos viendo en este documento están almacenadas en un ficheros formado por una larga colección del siguiente tipo: "0010110100111101010001001010000111001......."

Simplificando el esquema de trabajo, podríamos decir que cada fotografía puede ser descompuesta en una serie de cuadriculas minúsculas y elementales y, cada una de ellas estará representada por determinado número de dígitos binarios que, en definitiva, representan tanto su intensidad lumínica (más o menos oscuro) como su color.

En terminología de la Fotografía Digital, a cada una de las cuadriculas elementales se las denomina pixel y, obviamente, se obtendrá mayor calidad cuanto más pixeles se puedan distinguir ya que así se obtendrá mayor resolución.

El chip encargado de "capturar" la imagen es el elemento más importante dentro de cualquier cámara digital. Su estructura es reticular y cada uno de sus puntos es un elemento fotosensible que recibirá más o menos luz. Cuantos más valores sea capaz de recibir el CCD mejor será la calidad obtenida con la cámara. No obstante debe tenerse siempre en cuenta cual es el objeto de la imagen capturada ya que de poco servirá obtener imágenes de mucha precisión (muchos puntos sensibles) si su destino es ser reproducida en un medio incapaz de distinguir tanta información. Esta exuberancia de datos puede ser incluso contraproducente. Por dar una idea del número de celdas incluidas en un CCD veamos algunos ejemplos:

- Una cámara de gama baja puede disponer de 320 x 400 pixeles, es decir 128.000 celdas.

- Una cámara de gama media/alta puede llegar hasta 2.024 x 2.024, o lo que es lo mismo 4.200.000 celdas.

- Las cámaras más sofisticadas sobrepasan los 6.000.000 de celdas.

Para dar una idea del enorme volumen de información que debe ser maneja, basta con indicar que cada una de la celdas, además de distinguir el nivel de gris, también debe distinguir tres valores adicionales, correspondientes a la gama roja, verde y azul cuando se esté tomando fotografías en color. Por lo tanto cada celda debe dar lugar a cuatro números que, al ser almacenados en binario requerirán cada uno de ellos ocho dígitos (este número puede variar dependiendo de la cámara).

La fotografia digital

2006-12-04T08:41:00.000-08:00

Este documento contiene un pequeño resumen sobre los principales conceptos relacionados con la Fotografía Digital. Cabe destacar que la redacción ha sido pensada para un lector no necesariamente familiarizado con la Informática, por lo tanto algunas definiciones y conceptos han sido simplificadas con objeto de facilitar la comprensión por parte de todo tipo de lectores

Antecedentes

Cámaras Digitales

Ventajas e Inconvenientes

Tecnología Digital

CCD

Manipulado de las Imágenes

Reproducción de Imágenes

Resolución y Nitidez

Formatos Digitales

Antecedentes de la fotografia digital

La Fotografía Digital existe desde hace varias décadas. De hecho durante los primeros vuelos de naves rusas y norteamericanas a la luna en los años sesenta, la transmisión de imágenes se hacía utilizando esta tecnología. No obstante la autentica aparición de la Fotografía Digital en el sentido moderno acaeció ya iniciada la década de los noventa. Su aceptación por parte de un amplio grupo de fotógrafos profesionales está siendo tan vertiginosa que podemos afirmar que, antes de que termine este siglo, esta será la única tecnología utilizada en la práctica totalidad de aplicaciones fotográficas.

Cámaras Digitales

Existe una amplia variedad de cámaras digitales, desde las mas sencillas cuyo precio oscila en torno a las 80.000 pts., hasta las cámaras profesionales más sofisticadas, que pueden alcanzar un precio de más de 5.000.000 pts.

Dentro de las cámaras digitales de tipo profesional, la tendencia de casi todos los fabricantes consiste en reutilizar los componentes clásicos de una cámara de gran formato, de forma que simplemente se sustituye el chasis destinado a contener la película por otro chasis computerizado que debe conectarse a un ordenador, permitiendo que las imágenes se almacenen directamente en formato digital sobre un fichero procesable por informáticamente.

En cambio las cámaras digitales para aficionados, en incluso algunas de tipo profesional dentro de la gama media, pueden ser utilizadas de forma independiente del ordenador. En este tipo de equipos, las fotografías también se almacenan directamente en formato digital, pero dentro de una especie de disquete ubicado en la propia cámara. Después de haber tomado las fotografías, este disquete puede ser copiado a un ordenador para su visualización o procesado.

La tecnología utilizada por las cámaras digitales, sea cual sea su tipo, se basa en la sustitución de la película por un chip sensible a la luz. Más adelante describiremos las características de este chip, al que se denomina CCD y que constituye el elemento más importante de una cámara digital.

Ventajas e Inconvenientes

La principales ventajas aportadas en este momento por la Fotografía Digital son las siguientes:

- El formato digital se basa en el almacenamiento de la imagen mediante dígitos (números) que se mantendrán inmutables a lo largo del tiempo, con lo que la calidad de la imagen no disminuirá nunca. Las películas convencionales tienen una vida mucho más corta y, antes o después, terminarán perdiendo calidad.

- La reproducción de una imagen almacenada en un soporte digital puede ser repetida tantas veces como se desee, produciéndose siempre un duplicado de la misma calidad que la imagen original. Esta característica tampoco está presente en la Fotografía Convencional.

- Sobre la imagen digital se pueden realizar una enorme cantidad de procesos de retoque informáticos que facilitan la labor de producción de copias con mejor calidad que los propios originales. En algunos casos, además de la mejora de la calidad, se pueden conseguir efectos de muy diversos tipos: Enfoque/desenfoque, aplicación de filtros, modificación de la gama de colores, de contrastes, de brillos, etc.

En cuanto a los inconvenientes actuales de la fotografía digital podemos destacar las siguientes:

- Se trata de una tecnología relativamente inmadura por lo que se puede prever que los equipos que se compren en la actualidad quedarán rápidamente obsoletos. Aún así, las ventajas aportadas por las cámaras digitales, siempre que se utilicen suficientemente, permitirá su rápida amortización.

- La inmadurez de la tecnología digital implica otra serie de inconvenientes propios de toda tecnología emergente, entre los que se puede destacar los elevados precios y los excesivos tamaños.

- La calidad aportada por la fotografía digital es suficiente para la mayoría de los trabajos realizables por un auténtico profesional. No obstante se debe reconocer que, hoy por hoy, es inferior a la que se puede conseguir con materiales químicos.