Los Caracoles Errantes :: Viajando por Suramerica :: Mi Bitacora de Viajes

2006-12-20T08:07:00.000-06:00

Machu Picchu
Perú, 19 de Diciembre, 2006

Cusco

Después de estar viajando casi 8 meses por lugares tan maravillosos de Sur América, para cerrar con broche oro nos fuimos a Cusco, la que fue capital del imperio inca, y a la ciudad sagrada de Machu Picchu.

Plaza de armas de Cusco

Pensábamos que por el hecho de estar viajando tanto tiempo y haber visto ciudades coloniales tan bellas, tal vez ya no sería tan impactante nuestra llegada a Cusco. Sin embargo, tuvimos razones para quedar boquiabiertos una vez más.

Una calle de Cusco

Los españoles encontraron esta ciudad imperial con grandes edificaciones cuyas bases estaban construidas con enormes bloques de piedra. Las técnicas arquitectónicas de los incas eran muy avanzadas, lograban cortar las piedras de tal forma que encajaran unas con otras casi perfectamente, como si fuera un gran rompecabezas de tres dimensiones.

Rezando a la Virgen en la Catedral

Debido a la importancia que tenía esta ciudad para los incas, los conquistadores españoles quisieron construir sobre ella una nueva ciudad tratando de eliminar los rastros del esplendor que la ciudad inca poseía. Literalmente utilizaron las bases de los edificios existentes para construir los suyos. El ejemplo más cruel lo vimos en el convento de Santo Domingo que se levanta sobre los cimientos del Templo del Sol de los incas.

Descendientes de los incas

Los incas fueron tan buenos arquitectos que muchas de las bases que dejaron se conservan en un estado admirable aún hoy, más de 500 años después de su construcción, habiendo soportado terremotos que destruyeron muchas edificaciones levantadas por los españoles.

Cusco de noche

Machu Picchu

Para visitar Machu Picchu desde Cusco existe un tren que hace el recorrido en unas tres horas hasta Aguascalientes, la base del monte donde se encuentra esta ciudad inca. Sin embargo, durante el gobierno de Fujimori esta ruta fue cedida en concesión a una compañía española-chilena que opera y mantiene el monopolio. Además el costo del viaje es elevadísimo, siendo que un extranjero tiene que pagar $70 por el viaje de ida y regreso hasta Aguscalientes.
Puesto que esta es la única ruta directa y el precio es exorbitante, se ha puesto de moda entre los viajeros de bajo presupuesto o mochilero (o caracoles), el hacer el viaje dando un enorme vueltón pero más barato.
Nosotros decidimos hacerlo de esta forma. Tomamos un bus desde Cusco hasta Santa María que duró unas 6 horas. Llegamos por la noche a este pueblito y buscamos un alojamiento muy básico para descansar. A las 4:30 de la madrugada nos levantamos para tomar una buseta que nos llevaría hasta Santa Teresa en una hora y media de viaje. A las 7:00 de la mañana ya estábamos caminando a orilla del río Vilcanota-Urubamba.

Paso sobre el río Vilcanota-Urubamba

Después de una hora y media el camino se acababa y debíamos continuar por la línea del tren. A las orillas del camino encontramos cafetales con árboles altos y matas de banano en el medio. Desde Cusco que está a una altitud de 3300 metros habíamos venido a tierras más bajas con un clima sub-tropical, a una altitud de 1500 metros. El río se abría camino entre unos cerros gigantescos con formas impresionantes e imponentes. Sabíamos que sobre alguno de esos montes se escondía la mítica ciudad inca.

Caminando bajo la lluvia
por la línea del tren

Comenzó a llover suavemente y pensamos que seguramente los turistas que venían en el tren ya habrían salido desde Cusco y vendrían muy cómodos en sus asientos tomando fotos. Nuestra ruta por el camino largo nos pareció encantadora, si bien requeríamos un mayor sacrificio.
Fueron 2 horas y media de camino siguiendo la línea del tren hasta que cansados llegamos a Aguascalientes. Tomamos un café con leche para reponer energías. Después de un descanso y antes de comenzar el ascenso, fuimos a la boletería para comprar nuestras entradas a Machu Picchu. El costo de la entrada para extranjeros era de $40, cifra que nos pareció salida de toda lógica ya que el hecho de que sea un lugar histórico, bello y aún patrimonio de la humanidad, no da derecho a ningún país a lucrar de esa forma. Comparamos los precios que hemos pagado en sitios similares alrededor del mundo y no encontramos nada igual. Con MUCHA FRUSTRACION sacamos el dinero del bolsillo y obtuvimos las entradas.
También existe un bus que por la módica suma de $15 hace el recorrido desde Aguascalientes hasta la cima donde está Machu Picchu. Obviamente no lo íbamos a pagar e hicimos la caminata de poco más de una hora por un sendero precioso que va entre árboles y tiene las vistas de los cerros que se levantan al otro lado del río Vilcanota-Urubamba.
Hacía un buen rato que había dejado de llover, sin embargo, unos minutos antes de llegar a la entrada comenzó a caer otra vez una pequeña llovizna y la niebla comenzó a tapar al imponente monte que se levanta detrás de la ciudad sagrada, el Wayna Picchu. El paisaje era misterioso y aunque hubiéramos deseado un día soleado, la belleza del lugar nos llenaba de gran emoción. Subimos hasta las terrazas más altas desde donde se tenía una vista panorámica de toda la ciudad.

Vista desde la parte alta de la ciudad

Durante un buen rato nos estuvimos moviendo para tener diferentes vistas y evitar un poco las aglomeraciones de gente. Más tarde la lluvia se hizo más pesada, hasta llegar a ser molesta. Ya estábamos empezando a lamentarnos cuando descubrimos un sitio ideal para refugiarnos. Era una antigua construcción a la que en el proceso de restauración le habían puesto un techo de paja como probablemente había tenido en el tiempo de los incas.

Un refugio mientras llovía

Cuando dejó de llover salimos de nuestro refugio y vimos que casi toda la gente se había ido. Las montañas se estaban despejando, de pronto la niebla comenzó a subir desde lo más hondo del cauce del río Vilcanota-Urubamba y otra vez todo se llenó de una suave neblina. Sin embargo, unos minutos más tarde ya la neblina había subido tanto que llegaba hasta las nubes. La ciudad estaba totalmente despejada y el sol de la tarde pudo brillar.

Complejo habitacional

Fue un espectáculo sobrecogedor, un verdadero regalo del cielo. En la ciudad donde se veneró al Inti, al Sol, esa tarde también nosotros tuvimos la magia de sentirlo como rey. La ciudad estaba casi desierta, el sentimiento era de gran regocijo, todo lo que habíamos visto se intensificaba. Sentimos que valió la pena todo el esfuerzo, sentimos que merecíamos ese momento.

Atardecer en Machu Picchu

Esperamos hasta el último momento para bajar. Ya el sol se había ocultado y la luz se nos acababa. Mientras bajábamos nos reíamos, saltábamos, compartíamos todas las sensaciones. Aquí fue el momento de recordar a algunas personas que nos encargaron vehementemente hacer este viaje teniéndoles presentes y así lo hicimos. Habíamos coronado un largo sueño, en la ciudad sagrada de los incas nos dimos cuenta de que nuestro largo viaje también estaba llegando a su fin.

Epílogo

Un largo viaje de 21 horas nos llevó de Cusco a la capital del Perú, Lima. Allí nos dimos el gusto de comernos un riquísimo ceviche y luego pasamos la última noche en la casa de Oli, una amiga de hace muchos años de Nena, la hermana de Ricardo.
Volamos de Lima a Panamá donde hicimos una estación de tres días antes de regresar a Costa Rica. Después de un viaje de 8 meses, el tomar el avión nos hace sentirnos como en la historia de los niños que entraron en el guardarropa y ahora regresan a la realidad. Hemos visto y vivido tantas cosas durante este tiempo que parece que el mundo ha cambiado, sin embargo, al otro lado del guardarropa la vida ha continuado y muchas cosas siguen igual, otras sí habrán cambiado. Ahora nos toca regresar a reconocer este mundo y estas cosas; con mucha ilusión queremos retomar todo aquello que un día dejamos atrás.

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2006-12-20T07:31:00.000-06:00

Potosi
Bolivia, 7 de Diciembre, 2006

El Cerro Rico
Cuenta la leyenda que Manco Kápac, el máximo gobernante del imperio Inca, llegó a estas tierras y los habitantes le ofrecieron figuras de plata como obsequio. El gobernante preguntó que de dónde las habían obtenido, entonces lo llevaron al cerro y se asombró. Dio la orden de que empezaran a explorarlo, cuando quisieron perforar el cerro se oyó un estruendo y una voz que decía: “esto no es para ustedes, es para otros que vendrán después”. Los habitantes reconocieron la voz de la Pacha Mama y decidieron dejar el cerro en paz. Desde entonces le llamaron Potojchi que significa “estruendo”.

El Cerro Rico de Potosí

Potosí
La ciudad de Potosí fue fundada por los españoles en 1545 a raíz del descubrimiento de minerales, especialmente plata, en el cerro rico. A partir de entonces comenzó a crecer en población y riqueza.
Esta ciudad está ubicada a una altura de 4100 metros lo que la hace ser una de las ciudades más altas del mundo junto con Lhasa en el Tibet. A pesar de la dificultad que representa esta altitud, fue la gran cantidad de plata encontrada en el cerro rico la que motivó a miles de personas a instalarse allí. Para 1610 ya se contaba con una población de 160 mil habitantes, lo cual la convirtió en la ciudad más grande, además de la más rica de América.

Una calle de Potosí

Actualmente Potosí es una ciudad que guarda huellas de su pasado glorioso pero que demuestra un gran deterioro. A nuestra llegada nos impresionó ver edificios imponentes como la catedral, la Casa de la Moneda y otros, y al mismo tiempo una sensación de pobreza, descuido e insalubridad.

Casa de la Moneda

En realidad la riqueza de Potosí siempre fue llevada a otras tierras, empezando por la corona española que explotó inhumanamente a la población indígena durante 300 años para enriquecerse.
El mecanismo que los españoles utilizaron inicialmente se denominó la mita y consistía en imponer a los indios una estancia de 4 meses trabajando en la mina seguidos por 6 años sin el requerimiento de este servicio, además de un pago en efectivo. Los indígenas aceptaron entrar a trabajar de esta forma, sin embargo, los españoles no cumplieron su parte y los 4 meses se fueron convirtiendo en tiempos indefinidos, haciendo de estos trabajadores prácticamente unos esclavos.
Los indígenas empezaron a escapar y a volver a sus pueblos de origen. Ante esto los españoles trasladaron familias completas a las minas para evitar que los mineros huyeran. La mina para ellos se fue convirtiendo en una prisión ya que una vez que entraban a ella no volvían a ver la luz del sol.
Los mineros morían dentro de las minas a causa de accidentes y de enfermedades tales como la silicosis, adquirida al respirar sustancias tóxicas. Se calcula que durante la dominación española llegaron a morir 8 millones de personas dentro de las minas del cerro rico de Potosí.
Los españoles temiendo ser contagiados nunca ingresaban a las minas, por lo que no tenían control directo sobre el trabajo de los mineros. Con el tiempo los mineros empezaron a reducir su producción al no sentirse vigilados.
La religión jugó un papel preponderante para cambiar la mentalidad de los mineros. Utilizando la figura del diablo, los españoles empezaron a inculcar temor en los indígenas introduciendo la idea de que al engañar a su patrón el diablo los castigaría.
Para apaciguar al demonio los mineros le daban ofrendas como coca, alcohol y cigarros. Irónicamente esta figura se convirtió en un protector de los mineros ya que éstos se dieron cuenta de que dentro de la religión católica el demonio es enemigo de los españoles y por tanto lo adoptaron como su aliado. Empezaron a llamarle el Dios, pero por dificultad fonética se le decía Tios y luego quedó simplemente como el Tío.

La visita.
Organizamos una visita al cerro rico con una guía llamada Susana, quien nos llevó primeramente a una bodega para vestirnos de “mineros”, con botas, impermeables, casco y linterna.

Preparados para entrar a la mina

Pasamos a un antiguo mercado minero para comprar hojas de coca, y lejía, piltanchos y cayapos (cigarros artesanales) para regalar a los mineros, que los consumen todo el tiempo.
La coca es un estimulante que tiene alcaloides que inhiben el hambre y la sed. De esta forma el minero puede soportar la larga y dura jornada dentro de la mina, además de obtener fuerzas para poder trabajar a tan extremas alturas y temperaturas, que oscilan entre los 4oC y los 45oC. La lejía (ceniza con papa, camote, banano y quínoa) se pone en la boca junto con las hojas de coca como catalizador para estimular la salivación.

Regalos para los mineros

En los casi cinco siglos de explotación se han perforado alrededor de 800 entradas o bocaminas, de las cuales unas 300 están en actividad hoy. Además se calcula que se han excavado más de 500 kilómetros de túneles o galerías internas. Susana nos llevó a una de las bocaminas que pertenece a la mina Paila Viri para iniciar nuestro recorrido de una hora y media dentro de la mina.
En las paredes de la entrada de la mina se veían unas manchas negras. Susana nos explicó que esas manchas son de la sangre de una llama macho que es sacrificada al espíritu de la Pacha Mama, durante una ceremonia que se realiza cada año en el mes de junio. La llama se descuartiza y se entierra justo en la bocamina. Para los indígenas, este cerro representa a la madre tierra, que en lengua quechua se dice Pacha Mama. Brindar una ofrenda a la Pacha Mama, les garantiza que el cerro produzca mayor cantidad de plata y otros minerales.
Durante el recorrido encontramos a un minero llamado Julián realizando su trabajo con métodos medievales, sin ninguna tecnología moderna. Con un pesado martillo de dos kilos golpeaba un cincel para abrir un agujero de unos 50 centímetros, ahí coloraría un poco de dinamita para ir sacando el material (especialmente zinc).

Don Julián abriendo un agujero
en la roca manualmente

Don Julián comenzó su trabajo en la mina hace 20 años, siguiendo la tradición de su padre y abuelo. Aunque se sabe de los riesgos de este trabajo, probablemente no tenga otra opción, ya que la minería es la única actividad productiva de Potosí. Algunos mineros cuentan con un taladro que puede simplificar el trabajo, sin embargo don Julián no tiene la posibilidad de comprarlo por el alto costo del mismo.
En un punto nos encontramos una especie de cueva decorada con banderitas y cintas de colores en honor a la Pacha Mama ya que como deidad femenina debe de tener adornos. Al fondo había una imagen impactante del Tío, un verdadero diablo sentado, con cachos, patas de cabra, dos enormes bolas rojas como ojos, bigotes y barba, pelo largo y la boca entreabierta para fumar. En una mano tenía una botella de licor, muchas serpentinas de colores alrededor del cuello, y entre las piernas un gran pene. Alrededor de él había muchas hojas de coca tiradas como ofrenda. Todos los viernes se realiza una reunión de los mineros para agradecer y pedir favores al Tío. Cada persona pasa a agradecer dando ofrendas de alcohol y hojas de coca, prenden un cigarro que colocan en la boca del Tío, derraman un poco de alcohol en el suelo para la Pacha Mama y luego beben, diciendo salud a todos. Este espacio también sirve como un tiempo de convivencia entre los mineros.

El Tío

La mina es un laberinto de túneles que a veces son muy bajos o angostos, y otras veces se abren a mayores alturas. En algunos puntos se descienden a otros niveles, bajamos en total a tres niveles inferiores, unos 65 metros desde el nivel de la bocamina. Mientras caminábamos escuchamos algunas explosiones que se estaban realizando en otros sectores. Al salir de la mina apreciamos la luz del sol y respiramos aire fresco. Es conmovedor haber encontrado estas personas que pasan sus años de juventud en estas cuevas y que quizás cuando ya se retiran de ellas, puedan padecer de alguna terrible enfermedad adquirida en la mina.
Una señora a nuestro paso se dedicaba a seleccionar pequeñas piedras de diferentes minerales –plata, zinc, plomo; su aspecto era de una viejecita de 90 años, pero sólo tenía unos 65. Desde hace 30 años que diariamente realiza este trabajo para subsistir, ya que su esposo murió en la mina y la cooperativa de mineros le permitió ganarse la vida de esta forma para mantener a su familia.

Señora que separa minerales

Suena muy duro el dato de que actualmente cada año mueren cerca de 60 personas dentro de las minas; esto representa al menos una muerte por semana.
La visita al Cerro Rico de Potosí, nos da un ejemplo de que el tiempo no ha pasado en este rincón del mundo, aunque ya no hay una esclavitud declarada, la condición humana de los trabajadores sigue siendo precaria.

Una pareja de potosinos en el parque

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2006-12-06T07:52:00.000-06:00

Salar de Uyuni
Bolivia, 3 de Diciembre, 2006

El tren Wara-Wara hizo un recorrido de 11 horas, saliendo a las 3:30 de la tarde desde Villazón. Durante la travesía pasamos por un cañón con rocas de formas misteriosas, el paisaje era más bien desértico. Cuando llegó la noche, las estrellas comenzaron a aparecer y un pequeño cacho de luna daba suficiente luz para que pudiéramos ver simultáneamente la punta y la cola del tren cuando éste daba algunas curvas.

El tren Wara-wara

Conforme la noche fue avanzando el tren siguió ascendiendo hasta superar los 3600 metros y el frío fue aumentando. Finalmente el tren dio unos silbidos anunciando su llegada a Uyuni. Eran las 2:30 de la madrugada cuando bajamos a buscar nuestro equipaje. Afortunadamente en la estación encontramos a una señora indígena que nos llegó a ofrecer hospedaje en su pequeño hostal. Estábamos ansiosos por meternos en las cobijas para descansar y para calentarnos.
A la mañana siguiente iniciamos un viaje en un tour por dos días hacia el salar de Uyuni. Antes de entrar en el salar pasamos a un pueblito de 10 familias llamado olchan. Sus habitantes viven de la explotación rústica de la sal y de la elaboración y venta de curiosas artesanías hechas también de sal.
La fábrica de sal funciona de forma cooperativa. Una señora muy hospitalaria que, a pesar de su condición humilde, nos explicó muy claramente todo el proceso de transformación de la sal desde que es secada en un horno, luego se muele y se mezcla con yodo y finalmente se empaca manualmente. Ella se quejaba del bajo precio que obtienen y del pequeño mercado de que disponen, lo cual no les permite ampliar su producción.

Empacando sal

Mientras observábamos todo esto, los guías, Teo y Rosa, prepararon nuestro almuerzo. En una mesita y unas bancas hechas con bloques de sal nos esperaba un suculento bife de llama que nos pareció delicioso.
Continuamos nuestro camino y unos kilómetros después tuvimos la impresión de estar frente a un mar blanco y brillante. Estábamos entrando en el salar más grande del mundo, una extensión de 12 mil kilómetros cuadrados (casi la cuarta parte de Costa Rica).
El carro se perdía en esta blanca inmensidad siguiendo las huellas que otros habían dejado. Nos detuvimos y nos sentimos sorprendidos por este inusual paisaje. Al caminar, el suelo crujía como si estuviéramos pisando una pista de hielo quebradizo. En el suelo se dibujaban figuras geométricas que semejaban un gran panal de abejas con celdas de un metro de ancho aproximadamente.

El salar de Uyuni

Nos contaron que en la temporada de lluvia el salar parece un lago y se hace intransitable. Al secarse las huellas desaparecen y un nuevo camino debe trazarse simplemente transitando sobre el salar.
A lo lejos se divisaba una montaña hacia la cual nos dirigíamos, era el volcán Tunupa. Llegamos a la base del volcán donde había un pueblito de agricultores llamado Coqueza. Nos explicaron que ellos no explotan la sal y que su lengua es el quechua, a diferencia de los pobladores del otro lado del salar, como en Colchani, donde sí explotan la sal y hablan aymara. En Coqueza cultivan quinoa (un cereal de tiempos prehispánicos), papas, trigo, habas y maíz, además se dedican al pastoreo de gran cantidad de llamas. Las construcciones del pueblo han sido hechas con piedras del volcán Tunupa.

Iglesia de Coqueza al atardecer

Nos instalamos en un humilde hotel que estaba construido con bloques de sal, las camas también estaban hechas con estos bloques y el piso era de sal granulada. En los bloques se observaban varias capas que contaban la historia del clima del salar en los últimos años, franjas anchas indicaban mucha lluvia y las angostas decían que ese año había llovido poco. En medio de las franjas blancas había otras franjas de color café que hablaban de la arena que cubría el salar durante la época seca.
Salimos a caminar hacia la orilla del pueblo donde se une el salar con la tierra habitable. Llegamos a un borde con suelos pantanosos y azufrados, ese es el hábitat de los flamencos rosados que se detienen por horas a alimentarse pacientemente de lo que encuentran en el lodazal. Desde ahí pudimos ver el sol ponerse suavemente hundiéndose en los confines del salar.

Flamenco rosado

Por la noche nos sentamos a conversar con don Mario, el dueño del hotel, quien nos contó lo que dice la tradición quechua sobre cómo se formó el salar:

“Cuentan los abuelos que hace muchos soles y lunas atrás, mucho antes de que hubieran montañas y que el valle fuera un salar había una mujer muy bella y coqueta llamada Tunupa que seducía con su hermosura a los valientes Cora Cora, Chillima y Cuzco. Un día Chillima y Cora Cora pelearon entre ellos por el amor de Tunup; al primero se le rompieron los dientes y al otro la vejiga. Al final Tunupa prefirió a Cuzco, con quien se casó y procrearon un hijo, pero a pesar de esto Tunupa no dejó de coquetearle a Cora Cora y a Chillima. Esto molestó mucho a Cuzco, quien decidió marcharse llevándose al niño lejos de su madre; Tunupa al quedarse sola y desconsolada derramó su leche materna sobre el gran valle, formando el salar e inmortalizándose en una montaña. Cerca de ella también están Chillima y Cora Cora, el primero tiene la cima de forma irregular y parece que le faltan dientes, y al segundo le brota tanta agua que dicen que tiene la panza rota; esto fue el resultado de la pelea por el amor de Tunupa. Al otro lado del salar, lejos de Tunupa, yace Cuzco y su hijo, dos montañas que están juntas, la màs pequeña es parecida a Tunupa, la madre.”

El mítico volcán Tunupa

Aunque durante el día habíamos visto llegar muchos carros con turistas que venían a tomar fotos del volcán y de los flamencos, creemos que nosotros tres éramos los únicos que pasamos la noche en el pueblo. La habitación estaba iluminada por algunas velas blancas que daban mayor realce a todo el entorno blanco de la sal haciendo que nos sintiéramos como metidos en un cubo de nieve pero con una cálida sensación.
Pudimos descansar bastante y por la mañana muy temprano fuimos a ver la salida del sol por el otro extremo del salar. La vista del Tunupa era espectacular; era un gran cono de campos verdes divididos por muros de piedra y arriba una enorme corona rocosa con hermosos tonos rojizos.

Salar de Uyuni al amanecer

Después de desayunar hicimos una caminata subiendo hacia la cumbre del volcán hasta un punto intermedio que llaman el mirador. Desde ahí pudimos ver el pueblo y el extenso salar.
También seguimos un sendero hasta una cueva que contenía unas 7 momias. Antiguamente los quechuas enterraban a sus muertos en este tipo de estructuras funerarias llamadas chullpas. Las momias que vimos estaban acompañadas de su ajuar funerario, entre lo que se incluían piezas de cerámica y trajes.

Normalmente estas momias se encuentran en museos de alguna ciudad y las cuevas donde estuvieron se encuentran vacías. Poder verlas en su entorno natural y estar dentro de esta chullpa nos impactó bastante.

Momia en la chullpa

Una vez más la vida nos sorprendió con un paisaje muy diferente, en un lugar a tan grandes alturas donde nos encontramos con gentes que viven y encuentran formas para subsistir, a pesar de encontrarse en condiciones climáticas tan difíciles, en donde la mayoría de nosotros pensaría que es imposible vivir.

El salar de Uyuni

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2006-12-06T07:17:00.000-06:00

El norte de Argentina
Argentina, 27 de Noviembre, 2006

Mendoza, Tucumán y Salta
Desde Santiago en Chile tomamos un bus hacia Argentina pasando otra vez por la cordillera de los Andes pero esta vez la ruta iría por la parte más alta que tiene nuestro continente americano. Estaríamos al lado del Aconcagua, el monte que llega a elevarse a 6959 metros sobre el nivel del mar.
Los trámites migratorios fueron muy engorrosos y después de más tiempo del que hubiéramos deseado continuamos nuestro camino hasta llegar a Mendoza, una ciudad caracterizada por su belleza, llena de árboles a lo largo de todas las aceras. Fue impresionante porque además nos tocó vivir una ola de calor que sólo pudo soportarse por la frescura que agregan todos estos árboles.
Tucumán y Salta son dos hermosas ciudades del norte argentino. En esta tierra se comen exquisitas empanadas, se baila chacarera y se tienen manifestaciones muy arraigadas en su folklore. La música de esta región ha sido interpretada y dada a conocer en todo el mundo por la famosa cantante tucumana Mercedes Sosa.

Cabildo, Tucumán

Tucumán es una ciudad muy movida y viva, en ella se encuentra una mezcla de estilos arquitectónicos que van desde lo colonial hasta el sofisticado estilo francés. Salta por su parte mantiene más su aire colonial y sus hermosas iglesias y edificios han colaborado a que la ciudad sea conocida como Salta la linda.
En Tucumán probamos el delicioso plato llamado locro de campo, el cual se hace con frijoles blancos, ayote, maíz, carne de res, mondongo y chorizo, entre otras cosas, y es servido en un gran pan casero que sirve de plato. Cuando fuimos a almorzar este plato tuvimos de entrada unas ricas empanadas de carne y queso, así como una copa de vino para acompañar.

Locro de campo

Salta nos brindó la oportunidad de disfrutar de una peña con todas las de la ley. En un lugar llamado El patio de Balcarse escuchamos y cantamos algunas canciones conocidas, las cuales fueron interpretadas con la kena, la zampoña y el charango, todos instrumentos andinos tradicionales. Durante la velada una pareja vestida de gauchos bailaban chacareras, en una de las piezas los bailarines sacaron a zapatear a gente del público, fue ahí cuando Ricardo pudo demostrar sus virtudes como bailarín de chacareras (improvisando).

La Quebrada de Humahuaca
Nuestro recorrido por el norte continuó hacia la Quebrada de Humahuaca. Esta es una zona con muchas formaciones rocosas de caprichosas formas y colores debido a la erosión del viento y la lluvia.

La Quebrada de Humahuaca

Tilcara fue el primer pueblo de la quebrada que visitamos cuyo principal atractivo son esas coloridas montañas que la rodean. Ahí las casas están construidas con grades bloques de barro y sus techos son de un cactus que abunda en la región (cardón), el cual se usa como madera y sobre él se coloca barro y paja.

Casa típica de Tilcara

En este pueblito disfrutamos de otra peña de floklore andino. Fue asombroso cuando uno de los músicos entró tacando el erke, el cual es un instrumento gigante que tiene de tres a cinco metros de largo, generalmente se los construye con varios trozos de caña ahuecados y unidos. En el extremo se coloca el pabellón, hecho con un cuerno o con latón, en el otro extremo se coloca una embocadura para el soplo.
La sorpresa más grande en esa noche de música y fiesta fue escuchar la famosa canción Carnavalito. Mientras escuchábamos esta alegre canción y batíamos palmas comprendimos que su letra hablaba del sitio en donde nos encontrábamos. Por primera vez comprendíamos las frases que tantas veces habíamos escuchado y que hasta ahora entendíamos…

Fiesta de la Quebrada
Humahuaqueña para bailar.

Erke, charango y bombo,
carnavalito para bailar…

Quebradeño humahuaqueñito…

Purmamarca e Iruya
Un viaje de menos de una hora nos llevó a otro pueblito mágico, Purmamarca, famoso por el Monte de los Siete Colores que se eleva imponente detrás del pueblo. Pasamos un lindo rato observando el monte y tratando de identificar los siete colores. Finalmente llegamos a la conclusión de que había más colores de los que el nombre menciona.

Cerro de Siete Colores, Purmamarca

En el camino de regreso a Tilcara pasamos por la Paleta del Pintor que nos mantuvo una vez más maravillados por la grandeza de la naturaleza.

Trabajando frente a la Paleta del Pintor

Los dos días que teníamos reservados para pasar en la Quebrada de Humahuaca no fueron suficientes y tuvimos que cambiar los planes para extender la estadía a cinco días, lo cual de todas formas fue muy poco tiempo.
Nos fuimos a Iruya desde Humahuaca. Tomamos un bus que asciende a los 4000 metros y baja hacia un cañón por un camino zigzagueante. El pueblito está ubicado a los 2900 metros y está metido en medio de montañas de colores. Nos habíamos enamorado de ese pueblo con sólo verlo en una postal que habíamos encontrado un par de días antes.

Poblado de Iruya

Una vez más habíamos hecho lo correcto y nos fuimos a llenar de energía y paz a aquellos sitios en donde una mirada o un respiro son suficientes para obtener tan maravillosos beneficios.
La Quebrada de Humahuaca nos trajo muchas sorpresas y satisfacciones cuando se acerca el fin de nuestro viaje. Sirvió para reavivar esa capacidad de sorprendernos que muchas veces se ve reducida por el cansancio y la rutina del viaje.

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2006-11-20T10:22:00.000-06:00

Los Andes de la Patagonia
Argentina-Chile, 22 de Noviembre, 2006

Llegó el momento de atravesar esta parte sur del continente desde la costa atlántica argentina hasta el pacífico chileno, pasando por la cordillera de los Andes. Salimos de Puerto Madryn un miércoles por la noche hacia un pueblo en la cordillera llamado El Bolsón. Cuando llegamos a la estación nos dijeron que el bus de los miércoles no llegaba hasta El Bolsón sino que se quedaba en el Lago Puelo, a sólo 10 kilómetros del otro pueblo. Viajamos toda la noche y al despertar por la mañana nos sorprendió la cordillera, algunos nevados a lo lejos y bosques de pino. Bajamos en Lago Puelo y decidimos no continuar hasta El Bolsón ya que Lago Puelo nos pareció un lugar paradisiaco.

Lago Puelo

Fuimos a la oficina de turismo municipal donde nos hablaron de la zona y nos ofrecieron las bicicletas que tenían a disposición de los turistas sin costo alguno. Estábamos asombrados de ese tipo de iniciativas poco comunes en América Latina. También nos enteramos de que los sábados salía un bus hacia Ezquel que tomaba una ruta muy interesante por en medio del Parque Nacional Los Alerces. Entonces programamos nuestra salida para el sábado por la tarde en ese bus. Fuimos al lado de la cordillera y pasamos por varios lagos en un hermoso recorrido que duró unas 6 horas.

Parque Nacional Los Alerces

Los días anteriores habíamos tenido un clima delicioso, sol radiante y cielo azul, pero el día que íbamos a cruzar la frontera entre Argentina y Chile el tiempo cambió, amaneció muy frío y con lloviznas. El primer pueblo del lado chileno se llamaba Futaleufú. No pensábamos quedarnos en ese pueblo, pero nos dijeron que el siguiente bus para ir a Chaitén saldría hasta el miércoles (dos días después ya que ese día era lunes). Resignados fuimos a buscar un hotel para quedarnos en el diminuto pueblo en ese día tan triste y frío.

Casa con tejuelas en Futaleufú

Dimos algunas vueltas por el pueblo buscando un lugar para comer y nos pareció precioso el diseño de sus casas. Todas eran como de cuento, forradas con tejuelas que son pedacitos de madera de diferentes formas. Los alrededores del pueblo también eran hermosos, contamos cerca de siete montes nevados que lo rodeaban.
Al llegar el miércoles nos fuimos en el bus a Chaitén. Fueron sólo tres horas y media de recorrido. Otra vez nos tuvimos que quedar varados en este otro pueblo ya que el ferry para ir a Chiloé saldría hasta el sábado.
Chaitén también está en un lugar privilegiado por la naturaleza. Está frente al mar y a lo lejos se puede ver el volcán Corcovado que tiene una forma cónica perfecta y está completamente nevado, lo cual contrasta con el mar.

Volcán Corcovado desde Chaitén

Muy cerca de allí hay un parque nacional llamado Pumalín. Un día nos fuimos a recorrer este parque donde pudimos ver alerces. Estos son árboles que tienen hasta 3000 años de edad y por tanto son un tesoro natural que están intentando preservar.

Parque Nacional Pumalín

Fue sorprendente encontrar un bosque lluvioso por estas latitudes. Debido a esta particularidad de ser una región donde llueve tanto, el paisaje se hace muy verde. Nos encontramos una planta que también existe en los bosques lluviosos tropicales y nos identificó mucho con las montañas de Costa Rica. Es la que nosotros llamamos sombrilla de pobre y aquí la llaman nalca. Es tan abundante que forma parte de uno de los platos más tradicionales de la región, el curanto. Para preparar este plato usan la nalca como envoltorio cuando meten los mariscos a cocer en un hoyo en la tierra.

Hoja de nalca en alrededores de Chaitén

El sábado estábamos preparados para salir en el ferry a las 11:30 de la mañana cuando nos avisaron que a causa del mal tiempo la salida iba a ser hasta las 6:00 de la tarde. Seguíamos postergando nuestro viaje y mientras tanto teníamos que seguir el viejo refrán que dice “al mal tiempo buena cara”. Nos fuimos a un restaurante donde nos sirvieron una paila marina con una variedad de cosas que nos dejó muy satisfechos, eran choritos, cholgas, lapas, almejas, navajuelas y piuras. También comimos el famosísimo curanto. Después de comer nos quedamos ahí un buen rato más a la orilla de la chimenea ya que afuera estaba muy frío y llovía.

Comiendo curanto y paila marina

Finalmente zarpamos hacia Chiloé, un archipiélago que se encuentra muy cerca de la costa pacífica. La isla mayor se llama Isla Grande de Chiloé y tiene una extensión de unos 10000 kilómetros cuadrados. Llegamos ya de madrugada y nos fuimos a un hotelillo a descansar.
Nuestra estancia en la isla fue muy agradable. Visitamos varios pueblitos que se caracterizan por tener unas iglesias de madera que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que fueron construidas por misioneros jesuitas en los siglos XVII y XVIII.

Iglesia de Dalcahue, Isla de Chiloé

En la ciudad de Castro, capital de la provincia, se pueden apreciar unas construcciones sobre horcones que entran hasta el mar a las que se les llama palafitos. La mayoría son viviendas pero algunos son también hoteles y comercios.

Palafitos en Castro, Isla de Chiloé

El recorrido por el sur del continente fue más difícil de lo que esperábamos pero encontramos tales bellezas naturales a nuestro paso que nos hace pensar que valió la pena. Ahora nos disponíamos a tomar rumbo al norte por el lado chileno para ir acercándonos de nuevo a nuestro país.

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2006-11-20T10:05:00.000-06:00

Fauna de la Patagonia
Argentina, 19 de Noviembre, 2006

Seguramente serán pocos los que han escuchado hablar del Spheniscus magellanicus y de la Eubalaena australis. Estos son los dos personajes principales de esta historia, no haciendo de menos a los demás que forman parte del paisaje patagónico.

Pingüino magallánico

La llegada a Puerto Madryn fue algo cansada pues el largo viaje de 21 horas dentro del autobús fue aburrido, pero con solo saber lo que nos esperaba nos olvidamos del cansancio. Después de instalarnos en el hostal dimos un pequeño recorrido por el lugar pero el frío nos obligó a regresar. El plan era recorrer la península Valdés y visitar varios parques naturales protegidos donde llegan pingüinos, lobos marinos y elefantes marinos, así como embarcarnos para ver de cerca a las ballenas francas australes. Sabíamos de antemano que la estadía en esta zona implicaría mayores gastos pero valía la pena el esfuerzo.
En el viaje que hicimos desde Buenos Aires hasta Puerto Madryn habíamos conocido a un holandés llamado Rolf quien sería un compañero más en el paseo por la península. Acordamos rentar un carro por dos días para tener mayor libertad de movernos en estos largos recorridos.
El primer día nos fuimos a Punta Tombo que está situada a 170 kilómetros al sur de Puerto Madryn. En el camino pasamos a ver un área protegida donde llegan los lobos marinos a aparearse. Hacía un poco de frío y la marea baja nos permitió ver a una manada de estos animales en la playa.
Continuamos a Punta Tombo donde fuimos a conocer al Spheniscus magellanicus o mejor conocido como pingüino de Magallanes. Fue sorprendente poder estar dentro del parque y ver de cerca los nidos con huevos ya que es temporada de reproducción. El pingüino macho es quien se encarga de preparar el nido y la hembra pone dos huevos que ambos cuidan durante 40 días hasta que nazcan los polluelos.

Pingüino cuidando los dos huevos

Hicimos una caminata larga por la zona de los nidos y la costa, los pingüinos deambulaban por todos lados, iban al mar, regresaban al nido, tomaban el sol, observaban al turista, etc. Tienen una forma curiosa de caminar, se balancean, se acicalan las plumas, cada pareja tiene un sonido especial que los diferencia del resto y es lo que les ayuda a encontrar a su pareja cuando uno de ellos regresa después de ir a buscar alimento.

Un pingüino simpático comparte
con los caracoles errantes

Esta colonia de pingüinos magallánicos tiene alrededor de 500000 miembros y cada año visitan esta área para reproducirse. Es por esto que el gobierno de la provincia de Chubut ha puesto en marcha programas de protección e investigación.

Pingüinos en sus nidos

Al regreso hacia Puerto Madryn visitamos un pequeño pueblo de inmigrantes galeses llamado Gaiman. Aquí existe una antigua tradición de servir el té con una gran cantidad de tortas cuyas recetas son antiguos secretos de cocina de las familias que los preparan. Entramos a una de estas casas de té y compartimos uno de estos servicios en un lugar muy acogedor.
Al otro día nos esperaba una experiencia inolvidable, conocer de cerca a la famosa Eubalaena australis o ballena franca austral. Viajamos hacia el lado opuesto del día anterior, hacia la reserva faunística Península Valdés. Llegamos a Puerto Pirámides en donde nos embarcamos a la gran aventura. El día estaba un poco frío aunque el sol alumbraba fuerte. Un rato de espera y todos a bordo! Fueron varios minutos de espera para poder ver la primera ballena. Fue emocionante ver a lo lejos como saltaba, ver la cola cuando hacía inmersión y el chorro de agua cuando se oxigenaba.
Aunque se veían varias ballenas, el capitán decidió seguir buscando hacia mar adentro ya que por esa región había otras embarcaciones que también estaban observando las ballenas. Después de alejarnos de la costa nos encontramos con una ballena madre y su cría. Fue fabuloso, ella muy cuidadosa de su pequeño bebé de cuatro metros de largo y media tonelada de peso nadaron junto al barco. La ballena bebé o ballenato daba vueltas sobre el agua, mostrando la panza, la aleta, la cola, era todo un espectáculo inolvidable. Aunque intentáramos guardar silencio los gritos de emoción se escapaban. El momento culminante fue cuando las ballenas pasaron por debajo del barco emergiendo a pocos metros de nosotros. Casi las podíamos tocar, las pudimos ver a través del agua fría. Aparentemente el tiempo fue corto pero ya había pasado una hora y media y debíamos regresar a tierra firme. Estábamos muy contentos y satisfechos de haber vivido esta grata experiencia.

La ballena franca austral
sale y abre su boca

Seguimos recorriendo la península. Hicimos una parada en un mirador a la orilla del mar. En la playa había una colonia de elefantes marinos. Ellos se reúnen en grupos con un macho, varias hembras y sus crías. El macho defiende su territorio y ataca a cualquier otro macho que quiera usurparlo tratando de unirse a alguna de sus hembras.

Elefante marino hembra

Lo que presenciamos fue grandioso, el apareamiento de una pareja de elefantes. Primero vimos a un macho que venía nadando hacia la orilla haciendo un pequeño cortejo furtivo entre las olas del mar; luego salió corriendo tras la hembra en la playa hasta atraparla, abrazarla suavemente y copular. El acto duró sólo unos minutos y al terminar se fueron juntos al mar y se quedaron nadando muy enamorados. Quedamos admirados y agradecidos por estar presentes justo en esos instantes ya que son hechos inusuales que pocos pueden observar.

Pareja de elefantes marinos copulando

Los días que pasamos en esta zona de la Patagonia argentina nos llenaron de sorpresas al poder acercarnos a animales que para nosotros que venimos del trópico nos resultan tan extraños. Habíamos llegado hasta Punta Tombo que está ubicado a los 44º latitud sur, este sería el punto más al sur que tocaríamos en este viaje. Ahora nos dirigíamos hacia el este, a cruzar la cordillera de los Andes para llegar hasta Chile y luego volver hacia el norte.

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2006-11-14T15:28:00.000-06:00

De Iguazú a Buenos Aires
Brasil-Argentina, 13 de Noviembre, 2006

Cataratas de Iguazú

Viajamos a Iguazú para visitar las cataratas, un lugar que queríamos ver pero hacía algunos días habíamos escuchado la noticia de una gran sequía que había hecho que el nivel del agua bajara muchísimo. Sin embargo, hacía unas semanas había empezado a llover cerca de la naciente del río Iguazú y eso nos había dado esperanza de poder ver el espectáculo de la forma tan bella de que tanto se ha hablado.
Nos fuimos muy temprano al parque ya que queríamos aprovechar la mañana para caminar. Este lugar está declarado patrimonio natural de la humanidad y no es para menos ya que es de espléndida belleza y representa una importante fuente de agua para tres países, Brasil, Argentina y Uruguay. Las imponentes caídas de agua alcanzan los 80 metros de altura y una extensión de cerca de 3 kilómetros. Este último número no puede ser comprendido sino hasta que uno está al frente de ellas y sencillamente no puede creerlo.

Las caídas del río Iguazú

Durante la caminata vimos primero la caída de “Los Tres Mosqueteros” y continuamos hasta llegar a una pasarela que nos conducía a un punto donde podíamos apreciar la impresionante “Garganta del Diablo”. La inmensa cortina de agua provoca un estruendoso sonido, además de que terminamos mojados por la brisa. Pudimos ver un arco iris que se formaba con el paso del sol entre la nube de agua.

La Garganta del Diablo

La salida de Brasil y entrada a Argentina fue muy sencilla, los datos en una compu, el sello y ya! Sin embargo, sentimos mucha saudade (nostalgia) al dejar un país que nos había acogido por dos meses y del cual nos llevábamos los recuerdos más maravillosos.
Argentina nos dio la bienvenida al otro lado en un pueblo muy diferente, con su propio estilo y la gente por las calles tomando “mate”, la hierba que preparan con agua caliente y que sorben durante horas entre amigos mientras charlan de cualquier cosa. Bienvenidos al país de los gauchos, el bife de chorizo, el tango, el vino, Gardel, Perón, Maradona, la Patagonia y más.
Nuestro plan era conocer también las cataratas del lado argentino. Al otro día nos fuimos muy temprano, fuimos los primeros en entrar y estábamos con mucha energía para caminar todo el día ya que de este lado hay muchos senderos rodeados de vegetación y comunicados por largos puentes que llevan a varios puntos muy cercanos al agua y a las caídas. La sensación era muy diferente a la del día anterior. Bajamos a la playa de la isla San Martín, en donde se filmaron escenas de la película La Misión. Fue espectacular estar en ese escenario natural.

Playa de la isla de San Martín

Al final del día tuvimos el espectáculo más impresionante que fue entrar a unos metros de la parte alta de la Garganta del Diablo desde donde cae con una fuerza inmensa y el ruido es ensordecedor.

Rosario

En el camino hacia Buenos Aires hicimos una parada extra para visitar a nuestras amigas Paulina y Mariana que viven en la ciudad de Rosario. Mariana nos comentó sobre un programa de agricultura urbana lo que nos pareció muy interesante. Nos fuimos al municipio a preguntar sobre el programa; nos atendió muy amablemente el director del mismo y nos coordinó una visita a una de las huertas. También nos invitó a que visitáramos la feria de agricultores orgánicos que se encontraba a pocas cuadras de donde estábamos.
En la feria encontramos un grupo de mujeres que muy orgullosamente mostraban y vendían sus productos. Las señoras eran muy amables y nos contaron con mucho orgullo cómo había iniciado su proyecto. Delmira Figueredo nos contó que en el 2001, ante la crisis económica que vivió Argentina, mucha gente tuvo que dedicarse a sembrar para tener que comer. El gobierno de Rosario que se caracteriza por ser de una línea bastante alternativa, apoyó este tipo de proyectos dando ayuda económica a las familias. Además facilitaron los terrenos y brindaron la asesoría técnica para que la gente iniciara sus huertas.
Delmira vio aquello como una gran oportunidad y no le fue difícil adoptar el nuevo proyecto ya que ella venía del campo y estaba acostumbrada a trabajar con la tierra. Actualmente combina este trabajo con otro en un hospital; dice que es feliz sembrando y que es su pasatiempo favorito. Nos compartió todas las técnicas agroecológicas con las que obtiene productos sanos y libres de químicos, los cuales vende en la feria organizada por el municipio.

Delmira Figueredo vendiendo
en el mercado de productos orgánicos

Nuestra visita a los huertos urbanos fue muy emocionante y constructiva. Ahí nos recibieron Adrián e Ida, dos personas encantadoras y muy amables que compartieron con nosotros su experiencia. Su huerto se ubica en un sitio que antes estuvo ocupado por casitas de cartón (tugurios). Ellos nunca habían trabajado con agricultura y a partir de esta experiencia descubrieron una nueva pasión en sus vidas. Siembran hortalizas con técnicas agroecológicas y se han convertido en líderes comunitarios que incentivan y asesoran a otros que quieren ingresar al proyecto de agricultura urbana.
Actualmente el gobierno de Rosario tiene un plan de integrar los huertos urbanos a un proyecto de Parques Huerta. El objetivo de ese nuevo proyecto es que las huertas que a veces se ubican en terrenos prestados sean parte de un parque municipal en donde no exista la posibilidad de que los agricultores sean expulsados de las tierras que están trabajando. Además se quiere convertir los sitios en espacios educativos y recreativos.

Visita a los huertos urbanos

Buenos Aires

Después de nuestra linda y constructiva visita a Rosario nos dirigimos a la hermosa ciudad de Buenos Aires. Ahí nuestro amigo Rodrigo nos recibió en su casa, la cual rápidamente adoptamos como nuestra. Rodrigo vive en Los Olivos, un barrio que está lleno de hermosas casas, muchos árboles y lindos parques.

Grafitti en un parque de Buenos Aires

Recorrimos la ciudad de Buenos Aires durante varios días y realmente la disfrutamos paso a paso. Los parques, edificios, calles y la vida de esta ciudad nos mantuvo sorprendidos y muy emocionados todo el tiempo. La Boca, San Telmo, Recoleta, Palermo son algunos de los nombres de los históricos barrios que recorrimos en nuestro paso por la ciudad que nunca duerme y en donde la vida nocturna comienza a media noche cuando se sale a cenar.
No podría faltar en nuestra estadía una noche de “asado” y buen vino. Gracias a los padres de Rodrigo que nos invitaron a su casa pudimos saborear de esta forma tan argentina de preparar carnes y embutidos a la parrilla, acompañado con berenjenas en vinagreta que nos hicieron chuparnos los dedos.

Cuidador de perros en Buenos Aires

Impactados por la naturaleza en Iguazú y habiendo vivido interesantes experiencias de agricultura urbana en Rosario así como haber disfrutado de la hermosa ciudad de Buenos Aires nos sentimos con la motivación y las energías para buscar nuevas experiencias e historias en el sur de este maravilloso continente. Tomamos el autobús hasta el punto más austral de nuestro viaje: la Patagonia.

Casa Rosada

Sitio de esparcimiento en la ciudad

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2006-11-03T11:55:00.000-06:00

Piedra Redonda
Brasil, 22 de Octubre, 2006

La hospitalidad y la amistad son dos palabras que, como ya hemos dicho anteriormente, describen muy bien al brasileño. Fue Dalva, la amiga de una amiga, quien nos llevó al CTA (Centro de Tecnologías Alternativas), quienes a su vez nos contactaron con Alfonso, el nuevo personaje de nuestra historia.

Alfonso Lopes da Silva

El CTA fue formado por estudiantes y profesores de Agronomía de la Universidad de Vizosa. Ellos estaban preocupados por el impacto de la agricultura con químicos en el área y de la protección de los bosques, razones que los llevaron a trabajar con la gente para implementar prácticas agroecológicas en sus fincas. En Vizosa y en otros municipios cercanos se encuentran importantes remanentes de Mata Atlántica o Bosque Tropical Atlántico, del estado de Minas Gerais; también es una zona muy importante en la producción de café y ganado en Brasil.
Llegamos a Araponga después de unas pocas horas de viaje gracias a la gentileza de la gente del CTA quienes nos llevaron a este pequeño poblado. En la tiendita de productos orgánicos de la cooperativa de agricultores nos esperaba Alfonso. Después de hacer algunas compras de víveres para nuestra estadía en una finca de café nos fuimos siguiendo a Alfonso, quien iba montado en su caballo indicándonos el camino hasta Piedra Redonda, el sitio en donde está ubicada su casa y en donde nos quedaríamos nosotros.
El caserío de Piedra Redonda tiene ese nombre debido a una roca gigantesca de forma redonda, la cual domina el paisaje compuesto por laderas, cafetales, pastizales y parches de Mata Atlántica. La casa de Alfonso recobra la risa de sus hijos durante los fines de semana o en las vacaciones, ya que ellos han decidido vivir en otro poblado cercano para que los hijos puedan asistir a la escuela primaria.

Jorge y Alfonso al pie de la piedra

Cuando entramos a la casa todo estaba muy limpio y ordenado, el hermoso fogón lo habían decorado con productos de la roza (término utilizado en portugués para referirse al campo). Había remolachas, zanahorias, papas, lechugas, huevos y una olla con frijoles recién cocinados esperándonos.

La casa de Piedra Redonda

Por medio del CTA habíamos encontrado la posibilidad de intercambiar un poco de trabajo por hospedaje y un lugar donde cocinar. Alfonso nos puso a hacer algunas tareas de la roza, tales como recolectar café, desgranar y moler maíz y limpiar el patio de la casa. En realidad él pretendía enseñarnos el trabajo del campo y no tanto hacer del trueque de mano de obra un negocio. Fuimos una tarde con Alfonso al cafetal a coger café, ahí nos mostró como se coloca el pano (trapo de varios metros de largo hecho de sacos de gangoche) en donde va cayendo el café que se corta de las matas. Esto fue bastante novedoso para nosotros que estamos acostumbrados al tradicional canasto utilizado en Costa Rica y México.

Cogiendo café con el “pano” en el suelo

El cafetal de Alfonso está diversificado con árboles y algunos cultivos para el consumo familiar entre los que tiene: manga, aguacate, nance y capoeira blanca para ser usada como leña; con respecto a los cultivos se encuentra caña, piña y ñampí; cerca tiene una milpa y una huerta con hortalizas. Él dice que la diversificación ha sido clave para hacerle frente a las crisis relacionadas con los precios del café, ya que durante estas épocas difíciles puede vender los excedentes de otros productos y asegurar los alimentos básicos de la familia.

El cafetal

Otra diferencia importante en la producción del café con respecto a Costa Rica está relacionada con el secado del mismo; luego de colectarlo se extiende en el piso cada día por período de un mes hasta que se seque completamente. Si hay suficiente café se contrata una máquina para pelarlo y luego venderlo, de lo contrario se vende con cáscara a los intermediarios en Araponga.

Secando el café

Con Alfonso subimos a la Piedra Redonda, la jornada resultó algo difícil pero las vistas que tuvimos arriba justificaron el esfuerzo. Desde allá arriba se veía un hermoso mosaico compuesto de paisajes con cafetales, pastizales y Mata Atlántica.
Durante el ascenso Alfonso nos contó cómo la teología de la liberación ha influido en la gente de Araponga. Para él los sindicatos, las cooperativas y las organizaciones que existen en la zona nacen a partir de este tipo de iniciativas. La teología de la liberación fue propuesta por Leonardo Boff y nace de la búsqueda de alternativas para mejorar las condiciones de vida de la gente pobre del campo, buscando trascender más allá del crecimiento espiritual con la práctica de la religión.

Sobre la piedra redonda

Alfonso suspiraba con todas las actividades que se realizaban en los años de apogeo de la teología de la liberación; toda la comunidad subía a la Piedra Redonda para celebrar misa cerca de la naturaleza, o a realizar campamentos con música, comida y fogatas; fue una época de mucho trabajo y muchos sueños. Actualmente este movimiento se ha visto reducido casi completamente debido a las nuevas prácticas dirigidas por la iglesia, lo interesante es que todas aquellas experiencias fueron la base de la organización de los campesinos que hoy existen en la zona.
El último día de nuestra estadía en Piedra Redonda conocimos a la familia de Alfonso. Se respiraba un ambiente lindo y armonioso entre hijos y padres, él es un padre cariñoso y preocupado por la educación de sus hijos. Todo aquello parecía concordar con lo que se practica en la roza, en donde también se vive en armonía con la naturaleza, cuidando el suelo, los animales y la salud de la gente al no utilizar químicos en los cultivos.

El niño de Alfonso de 4 años también quiere trabajar

También tuvimos la oportunidad de presenciar la llegada de la electricidad a Piedra Redonda. Alfonso decía que ellos nunca pensaron que aquello llegara a ser posible en su tierra. Ese hecho sumado al acceso a la educación para sus hijos y un aumento en el poder adquisitivo del campesino son las cosas por las cuales va a votar por la reelección del presidente izquierdista Lula. Nunca antes había tenido tanto bienestar con otros gobiernos.
La amabilidad, humildad y capacidad de Alfonso de dar lo que tiene fueron un hermoso regalo que Brasil nos dio; y para Alfonso nuestra visita fue gratificante, ya que como él lo dijo: ver amigos de otros países que se interesan en lo que hago, hace que tenga sentido seguir por este camino de la agricultura ecológica.

Vista de Araponga desde la piedra redonda

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2006-10-19T09:33:00.000-06:00

Ouro Preto
Brasil, 17 de Octubre, 2006

Alguna vez fue llamada Vila Rica esta ciudad mágica enclavada en los cerros de una de las regiones más ricas en minerales del Brasil. Hoy se llama Ouro Preto y su nombre se debe a que el oro que hallaron en sus suelos estaba cubierto por una leve capa de color negro que debía ser separada del verdadero oro.
Viajamos en un autobús desde Río durante toda la noche, llegamos al amanecer. La ciudad se veía aún dormida y empezaba lentamente a despertar con los rayos de un sol brillante. En el camino desde la terminal de buses hasta el centro pudimos apreciar la extraña ubicación de esta ciudad entre cuestas y bajadas.

Ouro Preto al amanecer

Al caminar por sus calles se puede adivinar que fue una ciudad muy rica. Da gusto perderse entre tantos recovecos que dan la impresión de caminar en un laberinto de calles todas empedradas mientras se sube y se baja, se pasa un puente y se vuelve a subir.

Casa en una curva y esquina

Allá arriba se ve a lo lejos la iglesia de San Francisco que domina la ciudad entera, y abajo en un rincón de casas coloridas aparece la del Rosario con su fachada que no es plana sino curva.
En alguna parte habíamos leído que se podía visitar parte del camino que unía Ouro Preto con Río de Janeiro en el tiempo de la colonia. Nos acercamos a la oficina de turismo y una chica muy amable, Joyce, nos contó la situación.

Vista de una de las calles empinadas

Desde hace unos años está funcionando un proyecto para habilitar la “Estrada Real” que es un camino que recorre más de 1400 kilómetros a lo largo de muchos sitios históricos y naturales y que comunicaba Ouro Preto con Rio, con Diamantina y con Parati. Este camino puede compararse al Camino de Santiago en España, pero se diferencia de éste en que no era una ruta religiosa de peregrinación, sino que era meramente comercial, para sacar el oro extraído en las ricas minas y llevarlo al puerto de Río de Janeiro y de ahí a Europa. Más tarde se unió el camino a Diamantina cuando se inició la explotación de diamantes.
El proyecto de rehabilitación de la Estrada Real es enorme. Queríamos visitar y caminar al menos algún trecho de este camino y Joyce nos dijo que justamente al día siguiente iban a realizar una caminata para inaugurar un “chafariz” cerca de un pueblito llamado San Bartolomé. Nos invitó a que los acompañáramos.
Al día siguiente llegamos a las 8 de la mañana al lugar de reunión. Un bus nos llevó a un punto donde empezamos a caminar por un sendero antiguo. El día era precioso y el grupo de brasileños un poco formales. Todos estaban relacionados con el municipio.
Antes de iniciar la caminata un señor muy elegante hizo una reseña de lo que íbamos a ver. No sabíamos quien era él y tampoco sabíamos todavía lo que era un chafariz.
Después de una hora de camino llegamos a un punto donde había una antigua fuente que servía a los caminantes para abastecerse de agua para ellos y sus animales. Era el famoso chafariz mandado a construir por un reconocido gobernador llamado don Rodrigo durante el auge del oro.

Chafariz en la Estrada Real

Estábamos asombrados de la seriedad de la gente, ni siquiera nos hablaban. No parecía que estuviéramos en Brasil. Probablemente no notaron que fuéramos extranjeros. Pensamos que era el estilo de esta gente de sitios montañosos.
Seguimos caminando y llegamos finalmente a un lugar donde nos recibieron con bombos y platillos. En un galerón que parecía un trapiche nos estaban esperando con el almuerzo. Joyce se acercó a nosotros para preguntarnos si nos había gustado el paseo y nos señaló al señor elegante. Era el “prefeito” de Ouro Preto, es decir, el alcalde. Él se acercó y nos lo presentaron. Al darse cuenta de que éramos de Costa Rica y México comenzó a hablarnos en español y a explicarnos muchas cosas de la historia de la región y un poco del contexto dentro del estado de Minas Gerais.
Cuando se dirigió al grupo para dar las gracias nos presentó delante de todos y la gente nos aplaudía. Luego vinieron varias personas a saludarnos y a invitarnos a comer el plato que habían preparado, “feijao tropeiro”, una comida hecha con frijoles secos y chicharrón. Tradicionalmente la preparaban para los mineros, era una comida pesada que les daba fuerza para sus largas jornadas.

Feijoo tropeiro listo para servir

Disfrutamos muchísimo de la comida y la gente nos pareció más simpática. El dueño del galerón era un campesino que preparaba dulces, entre otras cosas, y nos ofreció un delicioso dulce de naranja.
Cuando ya nos estábamos despidiendo para volver al autobús, una señora llamada Pía nos dijo que estaba encantada de que hubiéramos estado ahí, con una expresión muy brasileña: “adorei”. Nos dijo que ella vivía en San Bartolomé y era la esposa de Roninho, un tipo muy interesante que trabajaba en la secretaría de medio ambiente.
Nos invitaron a pasar la tarde con ellos en San Bartolomé. Ahí viven en una casa en el campo con sus tres hijos menores. Ariel de 14 años era muy atento y nos ofrecía cuanta fruta había en la propiedad, así como los dulces que prepara Pía, especialmente el de guayaba.
Caminamos a una poza en el río que estaba cerca. Nos bañamos un rato y luego fuimos al pueblito a comer una nieve. Cuando regresamos a la casa Pía nos ofreció café con un delicioso pan de miel que ella había hecho. Nos sentimos muy afortunados por estar ahí, por compartir con gene tan especial.
Volvimos ya tarde a Ouro Preto. Habíamos caminado un trecho de la Estrada Real, pero más aún nos dimos cuenta de la hospitalidad de esta gente.

Baño en el río en San Bartolomé

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2006-10-19T09:28:00.000-06:00

Rio de Janeiro
Brasil - 9 de Octubre, 2006

La ciudad de Río de Janeiro está bendita por la naturaleza, con morros o formaciones de roca que salen desde el nivel del mar hasta alcanzar más de 1000 metros, caprichosas formaciones, islas y hermosas playas a lo largo de la bahía de Guanabara, múltiples zonas verdes incluyendo el Parque Nacional de Tijuca, de 120 km2 y que representan un importante remanente de mata Atlántica o bosque lluvioso Atlántico. Todo esto contrasta con grandes edificaciones, super carreteras y las famosas favelas (grandes asentamientos dentro de la ciudad donde vive la gente en condiciones deprimentes) conforman la llamada ciudad maravillosa.

Vista de Rio de Janeiro

Llegamos en avión desde el Nordeste de Brasil, la madrugada estaba despejada y el espectáculo de luces y el mar era impresionante. Nos quedamos en Catete, una zona antigua, segura y bonita, no tan cara como las famosas playas de Ipanema y Copabana. Catete definitivamente resultó ser un lugar tranquilo y auténtico que nos permitió ver la vida cotidiana del carioca (nombre con el que se conoce a los habitantes de Río).

Decorado de las aceras con mosaico
en blanco y negro

La pequeña tiendita en una esquina que vende jugos, hamburguesas y pizza, en donde escuchábamos de algún mesero: “caixinha gorda” (cajita gorda) cada vez que alguien dejaba una buena propina y el resto de ellos contestaban a coro: “obrigado” (gracias), era muy gracioso; el vendedor de “tapioca” (una especie de tortilla de harina de yuca con relleno de banano, coco o queso) quien muy amistosamente nos contaba como ha mejorado la seguridad en Catete, mientras preparaba nuestras tapiocas; ver a la gente disfrutando de una “caipirinha”, la bebida tradicional del Brasil, elaborada con azúcar, hielo, limón y licor de caña, en los bares improvisados en las aceras; fueron algunos de esos acercamientos con el día a día de los cariocas.
Copacabana e Ipanema son quizá las playas más famosas y concurridas del mundo, todos quieren vivir cerca de esas hermosas playas de arena blanca y es por eso que una gran cantidad de edificios de varias docenas de pisos se levantan a pocos metros del mar. La vida en la playa es muy agitada, cientos de bañistas tomando el sol, personas de distintas edades, algunos jugando voleibol de playa, la presencia de un número importante de vendedores que se ganan la vida alquilando sillas para el sol o vendiendo una bebida fría para el calor, son las escenas que dominan Copacabana e Ipanema.

Vista de Copacabana

Santa Teresa es uno de los barrios más antiguos de Río, ahí no hay grandes edificaciones, sino hermosas residencias que sirven de vivienda a artistas y bohemios. Subiendo y bajando laderas, fuimos descubriendo los lindos rincones, magníficas vistas y hasta la sorprendente presencia de un grupo de tucancillos que volaban de un lado para otro, en las zonas verdes que aún existen en el sitio. Finalmente descendimos al centro de Río, en el tranvía que aún funciona como medio de transporte y que termina de brindar la ambientación necesaria para creer que el tiempo no ha pasado por el barrio de Santa Teresa.

Tranvía en el Barrio de Santa Teresa

Las visitas al Pão de Açúcar y al Cristo de Corcovado son obligatorias para cualquier visitante de esta ciudad, el principal atractivo de estos sitios es sin duda las impresionantes e inolvidables vistas de la ciudad maravillosa. El Pão de Açúcar se sube por medio de un teleférico, en donde se alcanza una altura de casi 400 metros. El día que visitamos este morro regresamos a Catete caminando por las playas de Botafogo y Flamenco. Ya Carlos y Jorge habían recorrido estas playas varias veces al hacer sus 40 minutos de carrera de día por medio.

El Pão de Açúcar desde la playa de Botafogo

La visita al Cristo de Corcovado fue muy dura y satisfactoria a la vez. El señor del hotel nos había dicho que se podía caminar hasta allá, que no era peligroso y que el ascenso sería cansado e implicaba esfuerzo físico. La primera parte del camino fue hermosa y tranquila, subimos por una zona residencial llena de bosque y bonitas construcciones. Aunque la mañana estaba lluviosa y nublada, cuando llegamos al mirador Doña Marta, el tiempo cambió, permitiendo ver las maravillosas vistas de la ciudad y además del Cristo Redentor.

El Cristo Redentor

La otra parte del recorrido fue entre la mata Atlántica del parque de Tijuca, aunque teníamos que caminar por la carretera y los carros subían rápidamente y debíamos cuidarnos de ellos. Cansados, pero muy satisfechos llegamos hasta el Cristo del Corcovado. A todo nuestro derredor teníamos vistas de toda la ciudad con sus playas. Fue muy significativo identificar los lugares que ya conocíamos de Río, decíamos entusiasmados: Mira Ipanema y Copacabana. Ahí está Santa Teresa, y el centro histórico. Ese es el estadio de fútbol Maracaná. Ahí están Flamenco y Botafogo en donde corremos. Qué lindo se ve el Pan de Azúcar!

Triunfantes alcanzamos el Corcovado a pie y
disfrutamos de la vista del Pão de Açúcar

Algo que también nos agradó fue que no tuvimos que pagar la entrada, ya que era día feriado por celebrarse el aniversario de la Independencia de Brasil. Ya de regreso a Catete, nos dimos como premio a nuestro esfuerzo una deliciosa cena en un restaurante japonés.
La ciudad de Río es definitivamente un lugar privilegiado por la naturaleza, es un sitio de grandes contradicciones en donde se tienen problemas de pobreza y grandeza, un lugar con una problemática social difícil de resolver, una de las ciudades más grandes del mundo en donde su gente simpática y amable no ha perdido esa amabilidad tan singular que caracteriza al pueblo brasileño.

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2006-10-19T09:08:00.000-06:00

El interior de Bahia
Brasil - 1ero de Octubre, 2006

Cachoeira

Después de pasar varios días agradables en el Pelourinho de Salvador de Bahía decidimos cambiar de paisaje, tomamos un autobús rumbo al parque nacional de Chapada Diamantina. En el trayecto visitamos dos pequeños pueblos coloniales –Cachoeira y São Felix. Nos dijeron que en el primero podríamos asistir a un candomblé así como a las festividades de la Boa Morte.
Fueron pocas horas de viaje para llegar a Cachoeira, un pequeño pueblo en las faldas de las montañas. Nos hospedamos en una antigua casa, por casualidad frente al edificio de la hermandad de la Boa Morte (Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte), que actualmente es un grupo de mujeres negras que celebran la fiesta religiosa de la Asunción de María, toda una mezcla de ritos afrobrasileños y catolicismo.

Conversando con mujeres de la
Hermandade da Boa Morte

Originalmente la hermandad fue fundada en 1820, con la finalidad de conseguir fondos para comprar las cartas de libertad de los esclavos negros, así como de asistir a los esclavos fugitivos y celebrar los entierros de los negros muertos. En 1888, cuando la esclavitud fue abolida, la hermandad siguió realizando fiestas y manteniendo vivas las tradiciones de sus ancestros.
Tuvimos el gusto de conocer y convivir con algunas de las señoras de la hermandad. Aunque las celebraciones habían terminado el día anterior, todavía había un par de días en que ellas preparaban un banquete para compartirlo con la gente del pueblo. Nos presentamos a la hora indicada y al rato de espera fuimos llamados a formar una fila para recibir un plato de comida, que consistía en un trozo de carne y verduras (yuca, camote, papa, zanahoria, etc.), parecido a la “olla de carne” o “cocido”.
Al final de la comida, salimos al frente de la casa, allí había una tarima y un grupo musical tocando. Era un lugar donde se reunió la gente para bailar con ellas la “samba de roda”, es decir, el baile en círculo. Bailamos un buen rato al son de la música que el grupo tocaba, todo fue un alboroto. Estas mujeres nacidas en Brasil pero con un corazón africano traen el ritmo en la sangre, bailan con cadencia y pasión, orgullosas de su origen negro. Y a pesar de ser ancianas no se desaniman y le enseñan a los jóvenes cómo se debe disfrutar de la vida.

Candomblé

Ya entrada la noche nos fuimos en busca de la casa de Mae Lira, en donde nos dijeron que habría de celebrarse el candomblé, un real candomblé, esta fiesta mágico-religiosa con cantos en lengua yarubá, música afro, danzas, sacrificios de animales, personas poseídas por espirítus, comida y ofrendas.
No fue muy difícil encontrar la casa, pues la música nos guió a ella, entramos y nos sentamos en bancas separadas de las mujeres. En el centro del pequeño salón había 4 mujeres bailando en círculo al ritmo que tocaban 3 hombres negros, mientras cantaban con voz fuerte.
Después de un rato de danzar, ellas se fueron a otro cuarto, a su regreso venían cantando y bailando, una de ellas traía una batea o recipiente de madera con pipocas (palomitas de maíz) y coco rayado, ésto lo repartió entre los presentes, algunos comimos un poco y el resto lo echamos sobre la cabeza de los demás, siguiendo el ejemplo de ellas.
Más tarde fuimos invitados a comer, pero como ya habíamos cenado, no aceptamos, los que sí fueron dijeron que les habían servido carne con verduras cocidas. Estuvimos un rato más escuchando la musica y viéndolas bailar. Durante la ceremonia apareció una mujer poseída por São Jorge, bailaba con los ojos cerrados sin tropezar, haciendo movimientos suaves al danzar. Nos cansamos de ver y estar ahí, así que decidimos ir a dormir, y creemos que sólo vivimos parcialmente el candomblé.

São Felix

Al día siguiente visitamos el pueblo hermano de Cachoeira, São Felix. Ambos pueblos están separados por el río Paraguaçú y se miran uno al frente del otro. São Felix nos deja ver casas e iglesias coloniales, parece ser más tranquilo y apacible; aquí visitamos la antigua casa-fábrica de puros, vimos a las mujeres enrollar las hojas de tabaco con mucha laboriosidad y paciencia, manos hábiles que satisfacen los placeres de los fumadores, de esas personas que tienen el dinero para pagar “gustos” caros.

São Felix visto desde Cachoeira

Valle de Capao

Después de pasar un par de días en estos pueblos nos fuimos al Valle de Capao, al pueblito llamado Caete Açú. El camino era de terracería y con polvo, al llegar nos hospedamos en una cabaña pequeña con tapanco, muy bonita, rodeada de jardines y árboles. Al día siguiente hicimos una caminata a una cachoeira (cascada), junto con 4 españoles a quienes conocimos en camino al pueblo. La caminata fue tranquila aunque el sol estaba muy fuerte, pero al llegar a la cascada pudimos bañarnos en sus aguas frescas, las corrientes de agua que corren entre las rocas sedimentarias tenían color café rojizo, ya que contiene minerales y lecho orgánico.

Tomando un baño en una “cachoeira”

Hicimos varias caminatas por el valle, descubriendo las bellezas naturales, los morros, la flora y disfrutando del agua de las cascadas. En ocasiones eran caminatas largas, así que nos preparábamos con almuerzo para llevar.

Camino de arena blanca por el parque nacional
Chapada de Diamantina

Caminar por senderos de arena blanca y piedra rosada fue extraordinario, ya que nos dimos cuenta de que toda esa zona es un depósito de piedras, en especial de cuarzos. Carlos no desaprovechó la oportunidad para recoger algunos pequeños que metía en las bolsas de su pantalón por lo que Ricardo y Jorge le pusimos “el busca-piedras” - en todo el viaje él ha levantado piedras de otros lugares.
El gusto de caminar y después nadar en las aguas frescas de los pozos era gratificante, estuvimos varios días ahí, en especial tenemos recuerdos de la Cachoeira Fumaça, por tener una caída espectacular de más de 70 metros. Subimos a lo alto de un gran cañón que tenía una vista impresionante, tanto del valle como de la vegetación, desde ahí vimos el morro del Pai Inazio (Padre Ignacio).

Morro do Pai Inazio

La Fumaça (humo) es una pequeña caída de agua, y como su nombre la describe, parece una cortina de humo que sube empujada por el viento, las miles de pequeñas gotas de agua forman un enjambre que son atravesadas por los rayos del sol formando un arco-iris. Esto combinado con el paisaje y la sensación de vacío son indescriptibles, es vivir una emoción fuerte.

Vista del cañón donde cae la Fumaça

De regreso al pueblo, en las noches tranquilas, nos íbamos a uno de los restaurantes que tenía como especialidad la pizza, sólo eran dos sabores: la salada (queso y carnes frías) y la dulce (banana). Lo especial era que tenían un molhio (salsa) de miel con chile, muy sabrosa. También visitábamos la panadería, ya que preparaban un buen pan integral, pasteles y batidos de frutas.
Después de pasar varios días agradables de caminatas y cascadas, nos fuimos a otro pueblo, Lençois. Es una postal viviente con sus casitas muy coloridas. Caminamos por sus calles empedradas y tranquilas, el pueblo está rodeado de montañas y en medio pasa un pequeño río donde las mujeres van a lavar ropa. Lençois es un pueblo para descansar, relajarse y pasar las tardes en el café del centro, disfrutando de los postres.
Todo este tiempo nos permitió disfrutar de la hermosa naturaleza y la tranquilidad de los campos del estado de Bahía, cuya capital es Salvador.

Aguas frescas en el Valle de Capao

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2006-09-19T08:07:00.000-06:00

Salvador de Bahia
Brasil - 14 de septiembre, 2006

El Pelourinho
Llegamos a Salvador una mañana de domingo, en avión. Tomamos un bus desde el aeropuerto hasta el famoso barrio de Pelourinho. Queríamos estar ahí, en el sitio donde se formó esta ciudad y de ahí salió la historia de este gran país. Lugar de esclavos, El “largo do Pelourinho” es una pequeña plazoleta en medio de una ladera rodeada de edificios coloniales, coloridos, entejados, de varios pisos, hasta 3, iglesias y mucha vida, vida de negros. Hoy se ha vuelto un lugar turístico pero tiene un encanto, una magia que atrapa.

Vista del centro histórico de Salvador
en lo alto de un cerro

En el Pelô, como se le abrevia a este sitio, siempre hay “barulho” (bulla), sea de gente que grita, sean tambores, grupos de capoeira, bandas o comparsas que pasan por las calles invitando a la gente a salir a bailar.
El martes o “terça feira” siempre hay fiesta por la noche, ya es una vieja tradición que originalmente estaba relacionada con la bendición de San Antonio y por eso le llaman “terça de bençao” (martes de bendición). El pueblo recibía pan en la iglesia de Nossa Senhora do Rosario dos Pretos, en el mismo centro de la ladera, pero luego todos salían a bailar a las calles, pobres pero alegres.

Grupo de capoeira

Hoy se sigue organizando una fiesta todos los martes y ese día el gobierno local arma varias plataformas donde algún grupo de MPB (música popular brasileña) va a alegrar el ambiente y todos bailan y se divierten hasta la medianoche.
Hubo un poste en el centro de esta plazoleta que era el símbolo más cruel de un “pelourinho” o “sitio de castigo” ya que ahí se amarraba a los esclavos que habían cometido algún “crimen” para castigarlos en público y hacer que la población aprendiera a “respetar a los señores”. El poste ya no existe, algún gobierno quiso borrar la vergüenza quitándolo de en medio.

Casa Jorge Amado
En ese mismo lugar hay un edificio muy significativo y es un centro cultural donde se rinde homenaje a una persona que amó a Bahía: Jorge Amado. Este escritor maravilloso siempre reflejó en sus novelas la vida del bahiano, su idiosincracia, sus creencias, sus bellezas y sufrimientos.
La Casa de Jorge Amado fue un lugar especial donde tuvimos la oportunidad de sentarnos a aprender sobre su obra y su amor a Bahía. Escribió 37 libros y de ellos salieron varias películas protagonizadas casi todas por la actriz brasileña Sonia Braga. En este centro cultural proyectan cada día alguna de esas películas.
Tuvimos la oportunidad de sentarnos a ver “Doña Flor y sus dos maridos”. Además de deleitarnos con el realismo mágico que lleva la trama de esta historia nos sentimos bastante emocionados al reconocer cada espacio del filme ya que fue realizado en el Pelô. “Mira la iglesia del Carmen! Ah! Y esa casa de azulejos donde ellos viven yo la vi!”.
Pero lo más mágico fue que la escena final de la película presenta la salida de la misa dominical en la iglesia Nossa Senhora do Rosario dos Pretos, doña Flor saliendo de misa con sus dos maridos, uno a cada lado y bajando la calle empedrada. Terminó la película con el tema tan conocido de Chico Buarque, “Oh, qué será, que será!” Salimos y justamente lo primero que vimos fue la iglesia del Rosario e imaginamos a doña Flor bajando por ahí.

Largo de Pelourinho
Iglesia de N.S. do Rosario dos Pretos

Sin embargo, si alguien pregunta qué fue lo más impresionante de Salvador, sin pensarlo dos veces,diremos que fue su gente. La mayoría de la población de esta ciudad tiene bastante de negro. Es vivir un Africa brasileña. Ya desde el primer día que entramos a almorzar a un lugarcito cerca de la iglesia del Carmen nos sentimos bien recibidos. Nos atendió Melqui, un señor de piel quemada y cabellos blancos, muy alegre y bromista. Las paredes de su restaurante eran gruesas, de piedra mezclada con aceite de ballena, hechas por esclavos, nos explicó. Cada día volvíamos al mismo sitio a almorzar porque, además del buen sabor, apreciábamos hablar con él y su ayudante, Moses. Algo similar nos pasó en un cafrecito encantador frente a la iglesia de San Francisco. Nilza preparaba unos postres como de dioses y además ella irradiaba fuerza y ternura.

Mujer bahiana vendiendo comidas tradicionales

Candomblé
Una tarde caminábamos por ahí cuando vimos un local que decía “Afoxé Filhas de Olorum”. Buscamos en el diccionario la palabra “afoxé” pero no apareció, entonces para salir de la duda nos asomamos a ver si había alguien para preguntar sobre el significado. Un negro alto de anteojos con mucho aumento, sus cabellos de rasta muy largos y una enorme sonrisa, nos atendió amablemente. Era Bob Bahiano, el nombre artístico que él usaba desde hacía muchos años. Bob es un personaje lleno de ternura que inició este “afoxé” porque le preocupa la vida de las mujeres.
Nos dijo que un "afoxé" es un grupo que participa en el carnaval con bailes de candomblé. Empezamos por pedirle que nos hablara un poco del "candomblé". Ahí empezamos a entender que estos ritos se originaron en Africa y cuando los negros de diversas naciones africanas fueron traídos a Brasil como esclavos, ellos quisieron seguir realizando los ritos que siempre habían conocido. Sin embargo, los señores dueños de sus vidas les imponían practicar la religión católica y les prohibían adorar a sus antiguas deidades. Para poder continuar adorando a sus "orixás" o dioses, la población comenzó a identificar a cada uno de ellos con un santo católico. Así, por ejemplo, Yemanyá, que es la dueña de las aguas, se identifica con Nuestra Señora de la Concepción; Yansá, que es el orixá de los vientos y las tempestades, va a ser Santa Bárbara. El candomblé resultó ser ese sincretismo entre religiones africanas y el catolicismo, la gente siguió reuniéndose por siglos en lugares secretos llamados "terreiros" y haciendo las danzas y ofrendas a determinado orixá, aunque en el "templo" tuvieran que seguir el ritual católico con santos blancos.

Tallados de Oxalufá, Yemanyá, ... y Yansá

Olorum es el dios supremo, creador de todo. El afoxé de las hijas de Olorum está compuesto por unas 800 mujeres que se preparan para tocar y bailar en dos grandes eventos anuales, uno de ellos es el carnaval de febrero. Todas estas mujeres participan del candomblé. Bob tiene la opinión de que las personas del candomblé tienen un nivel cultural muy bajo. Estas mujeres no tienen grandes posibilidades en la vida, la mayoría son explotadas por sus parejas, son como esclavas porque no saben como defenderse. Bob tiene como objetivo dar orientación y motivación para que ellas se superen, estudien y sean más independientes. El afoxé es una forma de llevar el candomblé a las calles, es la parte cultural de estos rituales tan antiguos, pero también es un medio para acercarse a las mujeres y darles una luz y un apoyo real para crecer.

Bob Bahiano

El martes a las 6 de la tarde nos fuimos a la misa en la iglesia de Nossa Senhora do Rosario dos Pretos. Este es un evento muy particular ya que está lleno de cantos con mucho ritmo y energía, la gente baila especialmente cuando hacen las ofrendas de pan y vino. Imaginamos que en esta misa se manifiesta mucho de ese sincretismo religioso del candomblé y no sabemos en donde estaba la línea que realmente divide cada creencia, la católica y la antigua religión africana.
La gente baila y canta, tal vez sintiendo fe en Olorum, el dios supremo, aunque en el templo se lea la Biblia y se le llame Yavé. Este es un tema delicado e interesante que no creemos haber comprendido en su totalidad pero que nos enfrentó a una realidad diferente de un pueblo que fue arrancado de sus tierras y traído a un continente extraño donde le fueron impuestas nuevas creencias.

Day Trival
Paseando por la “Plaça da Sé”, en donde se encuentran las hermosas iglesias de San Francisco y la Catedral, vimos una serie de telas muy coloridas y vivas que en un segundo piso de un edificio nos invitaban a subir e investigar de que se trataba todo aquello. Un negro muy simpático nos mostró su tiendita-taller en donde había camisteas, pantalones, vestidos y faldas pintadas con los más locos diseños de flores, estrellas y soles. Su nombre era Day Trival quien además de artista plástico resultó ser compositor de importantes canciones que un amigo suyo interpretaba en el famoso carnaval de Bahía.

Day Tribal

Day es una persona soñadora, crítica y preocupada por los problemas sociales de su ciudad. Criticó fuertemente al gobierno del presidente Lula y a la policía de Bahía. Con mucho enojo nos decía que el gobierno debía enseñar profesiones o trabajos a los jóvenes para que tengan herramientas para lograr una vida digna. Según él, las autoridades sólo promueven ciertos deportes y manifestaciones culturales para mantener a la gente contenta y aletargada, muy lejos de los problemas reales que les afectan.
También nos contó que la policía es una gran mafia en Bahía ya que ellos mantienen el vicio de drogas de los chicos de la calle, proporcionando cocaína y crack a estas personas. Con esto logran que siga habiendo personas drogadas en la calle y así obtienen fondos internacionales para ayuda a esa misma gente. De estos fondos se beneficia el gobierno local, algunas organizaciones y, por supuesto, la policía. Una gran paradoja!
Este personaje es realmente alguien carismático que tiene un imán que atrae a locales y a algunos extranjeros que buscan un acercamiento real a la gente de Bahía. La gente llega a su taller a verlo trabajar, a hablar de música, a pedirle algún consejo o favor y hasta a fumar un puro de “maconha” (marihuana), lo cual él piensa que no es una droga y que es parte de su cultura.

Grafiti en una pared de Salvador

Fue interesante ver a un hombre adulto acercarse una noche y pedirle a Day que le guardara 50 reales. Nuestro amigo nos explicó que aquel hombre tenía miedo de gastar su dinero en una noche de fiesta en Bahía por lo que acudía a él para que le guardara su billete. Day es como un padre para mucha gente en el Pelourinho.
En la isla de Itaparica, Day tiene una propiedad bastante grande, llena de árboles, montaña y agua. Ya nos habían dicho que los brasileños tienen fama de hospitalarios y Day no fue la excepción, terminó ofreciéndonos su casa. Nosotros no queríamos perdernos aquella oportunidad e hicimos nuestros planes y nos dispusimos a pasar el fin de semana con nuestro nuevo amigo. Salimos a las 6 de la tarde de Bahía en un barco de transporte público que en una hora nos llevó hasta Itaparica. El barco iba lleno de gente que venía de trabajar en Bahía, en su mayoría mulatos y negros que bebían sus cervezas y compraban “amendoín” (maní o cacahuate) pelado y empacado en conitos de papel. El mar estaba agitado y a la llegada tuvimos muchos movimientos bruscos que provocaban mareos y náuseas. Quizá Yemanyá necesitaba alguna “ofrenda” para calmar las aguas de la bahía.
Tomamos un microbús que nos llevó cerca de la casa de Day. Caminamos por una calle de tierra oscura y llena de charcos. Finalmente llegamos a una casa grande que parecía más bien otro taller de Day. Tenía las cosas básicas para sobrevivir y nos puso a nuestra disposición todo lo que tenía. Habíamos comprado tomate, queso y pasta para cocinar algo para la cena. También teníamos cachaça (licor de caña muy tradicional en Brasil) y limones para hacer “caipirinha”. Solamente nos faltaba hielo para poder disfrutar de aquella bebida tan deliciosa. Le preguntamos a Day donde podríamos conseguir hielo y él sin pensarlo dos veces nos dijo que iríamos por el hielo donde un amigo suyo. Tenía un bocho bastante destartalado en el que nos fuimos a buscar el ingrediente que faltaba.

Ciudad de Salvador vista desde
la isla de Itaparica

Muy cerca de la playa vivía su amigo quien nos dijo que no tenía hielo. No había otros lugares donde buscar ya que los restaurantes, bares o tiendas ya estaban cerradas. Day aprovechó la salida para mostrarnos la playa y nos contó de sus planes de salir a ver el mundo y regresar en unos cuantos años para hacer en su terreno un proyecto para ayudar a jóvenes de la calle a recuperarse de las drogas y a enseñarles algún trabajo con el cual puedan ganarse la vida. Sus ojos brillaban pensando en aquello y a nosotros nos emocionaba tanto optimismo y empeño. De regreso a su casa en un último intento por conseguir el hielo terminamos empujando el bocho ya que en un momento el carrito se reusó a caminar.
El fin de semana en la isla tuvo que acortarse ya que el sábado por la tarde regresamos a Bahía. La noche anterior no habíamos podido dormir en toda la noche, los mosquitos y el calor no nos dejaron pegar los ojos. Del repelente no se enteraban los malditos bichos y si nos cubríamos con la sábana el calor era insoportable y de todas formas seguían picándonos a través de ella.
A la mañana siguiente le dijimos a Day muy apenados que pasaríamos el día en la playa y que por la tarde nos regresábamos a Bahía. El estaba también apenado y trataba de buscar soluciones contra los mosquitos para que pudiéramos quedarnos hasta el domingo como era el plan. Finalmente aceptó nuestra decisión y nos dio todas las indicaciones necesarias para volver a Bahía después de disfrutar el día en la playa.
Ya con luz fuimos a conocer la propiedad toda llena de árboles, pozos de agua y algunas plantas productivas sembradas por el mismo Day. Ahí nos volvió a contar de su proyecto y nos invitó a regresar algún día para ver sus sueños hechos realidad. Después de un relajante día en la playa para recuperar un poco de energías de la mala noche nos dirigimos al muelle en donde tomamos la embarcación que nos llevaría nuestra linda y mágica Bahía de Todos los Santos.

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2006-09-08T15:05:00.000-06:00

De La Paz a las Misiones Jesuitas
Bolivia - 8 de septiembre, 2006

La Entrada Universitaria

La Paz es la capital más alta del mundo, se encuentra a 3800 metros de altura. Esta ciudad ha crecido desordenadamente y el tráfico parece estarla asfixiando; sin embargo, ha mantenido lugares con encanto, como lo son el centro histórico y la avenida del Prado donde hay hermosos edificios y jardines con ingeniosos y coloridos diseños obtenidos a partir de una gran variedad de flores.
Prolongamos nuestra estadía en esta interesante ciudad para esperar a nuestras amigas Paulina y Mariana que venían desde Argentina a pasar unos días de vacaciones a Bolivia. Los días se nos fueron volando, entre comernos una deliciosas copa Dumbo de helado con frutas, desayunar unas empanadas salteñas o tucumanas en la calle, tomar un cafecito en la tarde con una tartaleta de fresa, visitar el museo de etnografía con su majestuosa exposición de telas prehispánicas o ver una y otra vez la iglesia de San Francisco con su fachada en piedra llena de animales tropicales y ángeles con rasgos indígenas. Este tipo de trabajos es conocido como arte mestizo y muestra la resistencia de los indígenas a la doctrina católica.
A Paulina y a Mariana las conocimos en nuestra estadía en San Cristóbal de Las Casas, venían a La Paz a visitar a Pamela, otra amiga boliviana que también conocimos en México. En la casa de Pamela conocimos a su madre, una señora muy simpática que nos explicó sobre el placer y los beneficios de mascar la hoja de coca, la cual no es una droga como insistía ella. Se toman varias hojitas de coca y se va haciendo una bolita que se prensa entre los dientes y el cachete sin morderlas. Todos terminamos con nuestras bolitas de coca, una al lado derecho y otra al izquierdo, para hacerle frente al mal de altura o soroche tan común cuando se está a grandes alturas.

Máscara en una Diablada

Por pura casualidad habíamos llegado a La Paz para un evento muy especial: la entrada folclórica universitaria. Este evento es organizado desde hace 19 años por la Universidad Mayor de San Andrés. A través de procesos de investigación realizados por las propias facultades o fraternidades, cada año se lleva a cabo un desfile de bailes populares bolivianos con lo cual se garantiza la expresión de manifestaciones culturales no difundidas y se evita la desaparición de muchas danzas y tradiciones.

Baile de la Morenada

Durante más de 15 horas cerca de 70 grupos fueron mostrando hermosos bailes, trajes y música con tambores, quenas o zampoñas, el ambiente y la fiesta eran contagiosos y toda la gente que veía el desfile desde la orilla de la calle se identificaba quizá con su fraternidad o facultad o con su pueblo o lugar de origen. Los grupos bailaron tonadas, sayas, morenadas, pujllay, tobas, chacareras, llameradas, kullawadas, tinkus, caporales, diabladas, potolos, cuecas y muchos otros bailes.

Colorido baile usando flores

El día anterior a la entrada mientras caminábamos cerca de las instalaciones de la universidad habíamos visto varios grupos ensayar sus bailes en las plazas de dicho recinto. Ver a un grupo de estudiantes que danzaba una pieza que denunciaba la explotación de los mineros nos había llenado de curiosidad, optimismo e ilusión para disfrutar de tan hermoso acontecimiento.

Baile de los Caporales

El mismo sábado del desfile teníamos que salir por la tarde a tomar el autobús que nos llevaría a nuestro siguiente destino: Santa Cruz de la Sierra y las misiones jesuitas. Nos fue casi imposible llegar a la terminal de buses. La entrada había tomado las calles y tuvimos que caminar bastante para llegar al autobús. Ya sentados y observando la ciudad de La Paz nos despedíamos felices de haber vivido tan linda experiencia en compañía de tan grandes amigas.

Mariana, Carlos, Jorge, Paulina
Pamela y su mamá

Las Misiones Jesuitas

Santa Cruz de la Sierra nos sirvió para cargar pilas de un viaje de 16 horas que se convirtió en más de 25 horas de tortura. Estuvimos diez horas detenidos en la carretera por reparaciones en la vía. Lo más triste del asunto es que en esa espera vimos como el hermoso bosque se iba convirtiendo en un basurero ya que la gente de la interminable cola de vehículos tiraba la basura al suelo sin preocupación alguna, como si no les molestara ver toda aquella belleza volverse un basurero.
Ya repuestos del duro viaje entre La Paz y Santa Cruz nos dirigimos a las famosas misiones jesuitas. Existen siete pueblos (San Xavier, San Ignacio, Concepción, San Miguel, San Rafael, San José y Santa Ana) en la zona de los indios Chiquitos que son pueblos que participaban de la cosmovisión propia de los pueblos amazónicos. En 1691 se estableció en San Xavier la primera misión jesuita y fue atendida por esta orden religiosa durante 76 años. Los primeros indios evangelizados fueron los Piñocas, Bororos y Tabicas, todos eran pueblos chiquitanos.

Misión de San Xavier

Los jesuitas siguieron el modelo de reducciones implantado por el franciscano fray Luis Bolaños con los guaraníes en Paraguay. Este sistema de reducciones y doctrinas fue un medio eficaz para lograr la defensa y la promoción del indio tanto religiosa como social y económica.
La filosofía que soportaba este método se basaba en la idea de que los indios debían vivir reunidos en pueblos por lo que los misioneros apoyaron la creación de “pueblos de indios libres”. La creación de estos pueblos era en realidad una alternativa al sistema de las “encomiendas” que en la práctica causaba tantos problemas a la población indígena.
En estos pueblos se desarrolló la acción sanitaria y educativa: el cultivo de la música, danza y teatro, la pintura, escultura y arquitectura, y otras artes y oficios. Los misioneros intentaron conocer y comprender las culturas indígenas y profundizar en los ritos, creencias y costumbres de las civilizaciones autóctonas, realizando así un encuentro y diálogo intercultural.
Salimos al medio día hacia San Xavier en donde nos pasamos la tarde disfrutando del hermoso pueblito colonial y de la iglesia que se conserva en perfecto estado sin haber necesitado grandes trabajos de reconstrucción. Se ve como si el tiempo no hubiera pasado por ella. Sus principales atractivos son una imagen de San Francisco de Asís con animales y plantas de la selva chiquitana y otra imagen de San Antonio cargando al Niño Jesús y a un niño indio. También llama la atención una colección de ángeles en las naves laterales que ocupan el lugar tradicional del Via Crucis, con esto se quería expresar a los chiquitanos la sensación de estar en el cielo.

San Francisco de Asís con aves tropicales

A la mañana siguiente tomamos un autobús hacia otro sitio lleno de encanto e historia, la misión de Concepción. La historia de esta misión es muy similar a la de la anterior. Ahí nos impresionó principalmente los confesionarios del siglo XVIII y la imagen de la Virgen de la Concepción con rasgos de mujer indígena.

Misión de Concepción

Tuvimos que pasar en Concepción más de 12 horas. El bus que nos llevaría a la frontera con Brasil pasaría hasta muy tarde de la noche. Nos dispusimos a recorrer el pueblo y a buscar lugares en donde refugiarnos del sol y del calor. Por suerte encontramos un hermoso lugar en donde almorzamos y cenamos. Era una casa colonial antigua decorada con mucho gusto donde funcionaba un lindo restaurante con un estilo muy casero. Ahí nos prepararon un plato típico con arroz, carne seca, huevo y plátano. También nos guardaron las maletas mientras hacíamos el recorrido por el pueblo.
La espera del autobús fue muy larga. Nos habían dicho que tal vez a las 10 de la noche pasaría algún bus hacia San Ignacio que está como a 4 horas de Concepción. De San Ignacio tendríamos que tomar otro bus hacia San Matías, el pueblo fronterizo que estaba 6 horas más adelante. Nos estacionamos cerca de una gasolinera a esperar los inciertos autobuses. Finalmente tomamos uno como a las 2 de la madrugada. El viaje estuvo lleno de malos caminos, polvo y transbordos. Por la tarde llegamos a un nuevo país, nuevas gentes, nuevos paisajes, nuevas costumbres y hasta nuevo idioma. Estábamos finalmente en Brasil.

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2006-09-05T08:59:00.000-06:00

Lago Titicaca
Peru/Bolivia - 1 de septiembre, 2006

La despedida de Perú y la bienvenida a Bolivia la hicimos en el lago Titicaca a 3800 metros de altura. Este hermoso lago que comparten ambos países nos llenaría de hermosas imágenes, así como de la oportunidad de acercarnos a algunas personas de ambas naciones. Sus habitantes comparten raza, idioma y un lago, pero pertenecen a países que actualmente están tomando rumbos distintos en cuanto a su política.
Perú por un lado reeligió como presidente a Alan García quien en su primer mandato y en un intento por controlar la inflación del país nacionalizó la banca, provocando la fuga de los capitales al extranjero y dejando al país con una banca en quiebra. Cada día de su mandato estuvo acompañado de marchas y protestas relacionadas con sus desastrosas políticas económicas. A pesar de reconocer la incapacidad de este personaje tan polémico, la gente lo ha elegido como presidente por miedo a un gobierno de izquierda del corte de Cuba.
Por otra parte, Bolivia optó por elegir como presidente con mayoría absoluta a Evo Morales en señal de inconformidad con gobiernos anteriores. Ahora el presidente de esta nación es un ex-dirigente de sindicatos de plantaciones de coca, de ascendencia indígena y que solamente cuenta con estudios de primaria completa.

Lago Titicaca, al fondo la ciudad de Puno

Del lado peruano conocimos las islas de Taquile y Amantaní, así como las islas flotantes de los indios Uros. En Bolivia tuvimos la oportunidad de disfrutar de las islas del Sol y la Luna, conocidas por haber sido importantes centros religiosos de las poblaciones pre-hispánicas de la zona.
La forma más fácil de visitar las islas es mediante un viaje organizado por una agencia. Aunque no es nuestro estilo de ver el mundo tuvimos que tomar la excursión y disponernos a disfrutar de lo que ofrecían. Del lado peruano todo está muy bien organizado, se pasa un día con una familia quechua en la isla de Amantaní y de camino se visitan las islas flotantes.

Islas flotantes de los Uros

Estas islas son realmente un espectáculo ya que son fabricadas con la totora (caña que crece en el lago). Con grandes bloque de totora (con todo y sus raíces) se van formando islotes en donde se construyen casas, escuelas, iglesias y hasta un centro de salud. La totora también forma parte de los productos que consume la población ya que la parte suave y tierna se come como si fuera un palmito.
En embarcaciones también elaboradas con totora llevan la planta para comercializarla en la ciudad de Puno que es donde se abastecen de cereales, ropa y otros artículos de primera necesidad. Ahora fabrican lindas artesanías que más de un turista compra seducido bajo la imagen tan distinta y bella que este lugar les deja.

Indígena con artesanías de totora

Ya en la isla de Amantaní un grupo de mujeres con sus trajes típicos y su reboso negro esperaban a los turistas que irían a pasar el resto de la tarde y parte de la mañana siguiente en sus casas. Nuestra anfitriona se llamaba Epifanía. Nos llevó hasta su casa y con su hermosa sonrisa nos mostró las habitaciones y nos dijo que esperáramos un rato por la comida. También iban con nosotros una argentina, Carolina, y su novio gringo, Noah, con quienes compartimos esta linda experiencia.
Epifanía preparó una deliciosa sopa de quinua (cereal de cultivo en tierras muy altas) y verduras, además de un segundo plato que tenía queso frito, tubérculos hervidos y arroz blanco. Aunque la comida era muy humilde se veía que Epifanía la había preparado con amor y por eso nos parecía un banquete digno de un rey.

Agricultor preparando chuño (papa seca)

Al llegar la noche Epifanía sacó unos trajes para vestir a Carolina con las ropas tradicionales de la isla. A los hombres nos dio ponchos y gorros también tradicionales y nos llevó a una fiesta que el pueblo organizaba para los turistas. Fue muy bonito compartir sus danzas y su música. Realmente se veía orgullo de esa gente al mostrarnos sus bailes y costumbres.
En general en la isla se veía una forma digna de vivir, construcciones bonitas, un pueblo limpio y bien organizado que contrasta mucho con la pobreza y basura de otros sitios de Perú. Se puede ver que el proyecto de turismo rural beneficia al pueblo, aunque los grandes ganadores son los dueños de las agencias de viajes que pagan a las familias menos de la mitad de lo que costaría hospedarse de forma independiente.
De regreso a Puno pasamos a la isla de Taquile que es mucho más visitada y por tanto más comercial que Amantaní. A pesar de eso, ahí disfrutamos de hermosas vistas y de un lindo picnic a orillas del lago.

Isla de Taquile

Del lado boliviano visitamos la isla del Sol con sus formas caprichosas que van semejando las patas de algún animal gigantesco dormido sobre el lago. Desde las ruinas incas en el extremo norte de la isla es posible hacer una caminata de 3 horas hasta el otro extremo y se puede disfrutar de las vistas de los hermosos nevados que se elevan de una forma extraña y aparecen detrás del lago que a su vez parece un inmenso mar.

Isla del Sol

La noche anterior a la visita de la isla del Sol nos fuimos al mercado de Copacabana a comprar algunas provisiones para el viaje. Una señora indígena que vendía frutas nos preguntó si éramos cubanos. Ella estaba muy angustiada porque su hijito de 19 años se iba a ir con otros 50 compañeros del pueblo a estudiar medicina en Cuba.
Nos dijo que ella tenía miedo que fueran a matar a su hijo en aquel lejano país ya que la gente le había dicho que eso le iba a ocurrir a su hijo. Nosotros le dijimos que a su hijo no le ocurriría nada malo si iba a estudiar a Cuba y que más bien debería estar muy contenta porque la educación en ese país era de muy buena calidad.
Luego conocimos al muchacho que nos decía con mucha esperanza y optimismo que su sueño era prepararse para regresar a ayudar a su gente. Nos dijo que él era una persona pobre y que si no fuera por la beca que el gobierno le había conseguido a él no le sería posible estudiar.

Hombre tejiendo

Estos días estuvimos rodeados de muchos paisajes hermosos, encontramos toda una forma de vivir en esas alturas en donde la vida es difícil, gente linda y amable buscando formas para tener una vida más justa y digna.

Lago Titicaca con los Andes al fondo

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2006-08-16T07:37:00.000-06:00

Arequipa
Peru - 15 de agosto, 2006

Después de 16 horas de viaje nocturno desde Lima llegamos a la ciudad blanca, Arequipa, una ciudad colonial con edificios construidos en sillar (piedra caliza) y rodeada de tres montañas nevadas: el Chachani, el Misti y el Pichu-Pichu. La ciudad es agradable y tranquila para caminar y disfrutar de la comida y los dulces típicos.

Torre de la catedral de Arequipa con el Misti al fondo

Ya desde el principio teníamos muchas expectativas de la comida arequipeña y el taxista que nos llevó de la terminal de buses hasta el centro nos comentó que la mejor comida la podríamos saborear en las “picanterías” que se encuentran en las afueras de la ciudad.
Nos instalamos en una linda posada, “el Hostal del Virrey”. Su propietaria, doña Leticia, estuvo muy entusiasmada al hablarnos de los diferentes platos y pronto buscó un taxi que nos llevara directo a la picantería “La Tigresa”. Llegamos temprano y preguntamos si tenía el famoso “rocoto relleno”, un chile parecido a un pimiento o chile dulce rojo pero bastante picante.
Como no estaban listos todavía nos recomendaron unas bolitas de yuca rellenas con queso y envueltas en huevo. Ya con eso estábamos encantados pero luego llegaron los rocotos que realmente eran de chuparse los dedos.

Rocoto relleno

Convento de Santa Catalina
Arequipa tiene una joya arquitectónica que le ha dado fama, el monasterio de Santa Catalina de Siena que es el mejor exponente de la arquitectura colonial arequipeña y tiene una sigular historia. Este convento fue fundado en 1579 por una dama viuda de la sociedad arquipeña con la finalidad de dedicarse a la oración y a la contemplación.

Pasaje interior dentro del convento

Aquí ingresaron mujeres de diferentes clases sociales y procedencias, ellan llevaban una vida de clausura, y se diferenciaban por ser “monjas de velo negro o velo blanco”. Su ingreso estaba condicionado al encierro de por vida y a la aparente renuncia de “lujos” y comodidades de una vida clasista. Al ingresar deberían llevar consigo apenas lo necesario para su estancia: un colchón, una almohada, dos juegos de sábanas, dos pares de botines, dos cambios de ropa, un candelabro, una bacenilla y una cuota para su manutención.
El convento no se escapó de la diferenciación de clases existente en la sociedad del momento pues había monjas que gozaban de ciertos privilegios, viviendo en espacios más cómodos, con muebles más lujosos e incluso con servidumbre (hasta 3 sirvientas).

Corredor en uno de los claustros

El claustro estaba rodeado de muralllas de sillar que impedían la comunicación con el exterior, era una ciudadela amurallada dentro de la ciudad de Arequipa. Las novicias, en su mayoría jóvenes de poco más de 15 años, pasaban un año preparándose para tomar los votos, acomodadas en celdas individuales con los utensilios y enceres personales.
El convento estaba dividido en varios espacios propios para la actividad que la vida religiosa demandaba: el claustro de novicias, el claustro mayor, la iglesia, el coro alto y bajo, los confesionarios, el prefectorio, la cocina y el comedor generales, la lavandería y la huerta, el cementerio y otros espacios.
Caminar por el interior de este gran convento nos hizo remontarnos a esos años de encierro e imaginar la vida de las monjas reviviendo las actividades cotidianas: una procesión de monjas de velo negro al atardecer, escuchar a coro las melodiosas voces de un Padre Nuestro, el trajín de la cocina, sentir el calor del horno encendido donde se cocinaban las hostias, escuchar los pasajes de la vida de Santa Catalina con la voz parsimoniosa que sale del púlpito mientras las novicias toman sus alimentos.
Recorrer las callecitas del convento nos hace pensar en el estilo de vida de las enclaustradas ya que las más adineradas gozaban de un estilo diferencial del resto, tenían un pequeño “departamento” con un dormitorio, una sala-comedor, la cocina, un baño y un jardín, aparte del dormitorio de la servidumbre que se encargaba de proporcionarle todos los servicios que una “dama” requería. Estas monjas-damas se hacían llamar “doña” pero con la llegada de un obispo más estricto se les empezó a llamar “sor” así como también se les redujo la cantidad de servidumbre a una sola moza de oficios domésticos.

Cocina en un apartamento particular de una monja

En el monasterio vivieron aproximadamente 450 enclaustradas quienes en su mayoría permanecían en reclusión desde su ingreso hasta la muerte. Salvo para casos especiales y por previa autorización del obispo de Arequipa podían recibir visitas, éstas se daban a través de una doble ventana en donde la enclaustrada conversaba con su visitante.

Lavandería en grandes vasijas de barro

Desde 1579 hasta 1970 (371 años) el clasutro permaneció cerrado al resto del mundo, salvo en dos ocasiones (1958 y 1960) en que fue dañado por terremotos y tuvo que ser reconstruido y las monjas fueron temporalmente cambiadas de lugar.
Algo que llamó nuestra atención durante el recorrido fue conocer el “profundis” frente al claustro de los naranjos. Este lugar cumplía la función de velatorio en donde se hacían las oraciones y misas de cuerpo presente a las monjas fallecidas. Actualmente se exhiben fotografías de algunas de ellas así como las cartas del trámite civil para ser enterradas dentro del claustro y no en el panteón de la ciudad.

Profundis, sala de velación

El adobo
El sábado estábamos preparándonos para salir al día siguiente y nos encontramos con doña Leticia quien nos preguntó si ya habíamos probado “el adobo”. Realmente no habíamos oído hablar de ese plato, entonces ella nos explicó que es una tradición muy arraigada en Arequipa comer adobo los domingos para el desayuno.
A pesar de que queríamos salir temprano decidimos que valía la pena retrasar un poquito la salida. Nos levantamos temprano y nos fuimos a un pueblito cercano donde había varias picanterías que preparan el mejor adobo.
Entramos a una de ellas que estaba llena de gente local que venían a deleitarse con este plato que se prepara dejando la carne de cerdo macerando en rocoto y otras especies desde el día anterior. Luego se cocina en ollas de barro dejándoles bastante jugo. Este jugo se come remojándolo en trozos de pan. Al final sirven un té con licor de anis para hacer la digestión pues el plato es bastante pesado.

Terminamos nuestro desayuno y como aún nos quedaba un poco de tiempo para ir a tomar el bus, quisimos darnos el gusto de comer por última vez un delicioso helado de paila que ahí le llaman queso helado.
Estos son los sabores que sólo quedan en nuestro recuerdo, son las delicias de la vida que en Perú nos han vuelto locos una y otra vez.

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2006-08-01T07:30:00.000-06:00

La Cordillera de Huayhuash
Peru - 28 de julio, 2006

Relatamos el viaje de 9 días caminando por la cordillera de Huayhuash:

Día 1
El primer día nos levantamos a las 4:30 de la madrugada para ir a tomar el bus de Huaraz a Chiquián. Mery ya nos había preparado la comida del viaje, incluyendo cuy y maíz tostado.
A las 8:00 de la mañana llegamos a Chiquián, un pueblito en la montaña. Sus casitas de adobes y balconcitos hacían de éste un lugar encantador, al fondo los nevados le daban un toque aún más especial.
Desde ahí tomamos otro bus que duraría otras 2 horas por un camino que bordeaba las laderas y que nos llevó a Pocpac, un pueblito diminuto que es la puerta de la gran Cordillera de Huayhuash, en la cual se encuentran más de 30 picos altísimos que sobrepasan los 5500 metros de altura. Al llegar nos recibieron varias personas y muchos burros ya que en el bus veníamos 4 grupos diferentes de 3 ó 4 caminantes que íbamos a hacer el mismo recorrido por la cordillera.
Nuestro guía, Héctor, fue a buscar al arriero que nos acompañaría, Máximo, y a su familia que iban a ayudar a montar el equipaje y comida en dos burros. Cuando terminaron de bajar todas las cosas del bus nos dimos cuenta de que faltaba uno de nuestros sacos que traía la tienda de campaña y alguna comida. Héctor fue a preguntar al chofer del bus y ahí se dieron cuenta de que habían bajado el saco por equivocación en un pueblo anterior.
Héctor tuvo que regresar a buscar el saco. Mientras tanto nosotros iniciamos el camino con la esperanza de que Héctor encontrara el saco y nos alcanzara luego junto con Máximo, los burros y todo lo demás.
Caminamos a la orilla de un río pequeño que bajaba de la montaña, entre unas gigantescas paredes rocosas. Llegamos a un vallecito muy pintoresco donde había algunas casitas de piedra y techo de paja dispersas por el campo.

Campesinos cuidando sus ovejas

Cuando llevábamos unas 3 horas de caminar nos alcanzaron Héctor y Máximo y nos indicaron el área donde íbamos a acampar. Estábamos a 4400 metros de altura. Armamos tiendas y en un rato empezamos a preparar la comida. El sol comenzó a ocultarse y a lo lejos sólo quedaba el gigante testigo, el nevado de Rodoy que con los últimos rayos del sol se veía aún más blanco.
Un rato después la cena estuvo lista. El frío empezaba a hacerse más fuerte y comimos rápido. El cielo se había llenado de miles de estrellas y se veía un cachito de luna que daba bastante luz. En lo alto divisamos la Cruz del Sur, lo cual nos llenó de emoción y nos hizo recordar la dirección de nuestro viaje.

Día 2
La mañana amaneció helada, el pasto tenía algo de escarcha, parecía que estábamos a unos grados bajo cero, el sol comenzaba a alumbrar entre las nubes.
Decidimos levantarnos para desayunar y empacar, tomamos avena con manzana y pan con mermelada de fresa. Levantamos el campamento y empezamos a caminar aún con frío.
Al principio la caminata era fuerte ya que la cuesta era empinada. Conforme avanzábamos hacia lo alto nuestro andar era lento y el corazón agitado, hasta que llegamos al paso de Carananpunta a una altura de 4750 metros. Aquí pudimos ver un cóndor sobrevolando muy alto, fue un regalo de la montaña poder ver el vuelo de esta ave aunque fuera a lo lejos.

Subiendo al paso Carananpunta

Fue emocionante estar a la par de las montañas de enfrente así como divisar el valle. Comenzamos a bajar para llegar a la siguiente base, cerca de la laguna Mitucocha. Caminamos por senderos angostos observando el valle rodeado de montañas y dividido por un arroyo de agua helada.
La caminata tardó 4 horas hasta llegar al campamento en donde Héctor y Máximo ya tenían armadas las carpas y comenzaron a preparar el almuerzo. Después de almorzar caminamos hacia la laguna Mitucocha y acercarnos a la base de los nevados Rondoy y Ninashanka que ya estaban muy cerca de nosotros (o nosotros de ellos). Ya empezamos a divisar el gran Jirishanka que tiene más de 6000 metros de altura, así como el Jirishanka chico y el Toro.
En el camino hacia la laguna nos encontramos con un animalito muy gracioso, la vizcacha, una especie de conejo con cola de ardilla que vive en sus cuevas entre las rocas. Ellos salía a tomar el sol y nosotros podíamos verlos, luego corrían a esconderse rápidamente para aparecer más lejos. También vimos patos silvestres, aguiluchos y algunso pájaros de agua (lic.-licu).
La tarde estuvo soleada pero con viento frío, regresamos para cenar algo ligero. Al anochecer pudimos ver otra vez las estrellas, ahora la Cruz del Sur estaba sobre los nevados y se veía magnífica.

Vizcacha tomando el sol

Día 3
Nuestra segunda noche fue más dura que la anterior ya que hizo mucho viento. Nos levantamos cansados pero pronto el sol y la maravillosa vista del Jirishanka nos dio la energía necesaria para empezar nuestro recorrido.
Tomamos avena con manzana y pan para terminar de cargar nuestras baterías e iniciar las 3 horas y media de recorrido hasta la laguna Carhuacocha.
El camino estuvo acompañado de un hermoso paisaje compuesto por los nevados, formaciones rocosas y la puna (pastizales de altura). En estas alturas es muy común encontrar vacas, ovejas, burros y caballos pastando. También se observan muchos corrales de piedra donde duermen estos animales. Hermosas florecitas amarillas, blancas y lilas daban vida y color al árido paisaje.

Carlos, Héctor y Ricardo caminando por la
puna con el Toro hacia el fondo

Cuando llevábamos hora y media de subida y ya estábamos bien cansados por el esfuerzo requerido en estas altitudes, Héctor nos ofreció “canchita” (palomitas de maíz) con lo cual retomamos energías para continuar.
El descenso fue muy fuerte, principalmente por el viento helado que golpeaba con mucha fuerza. Nuestro mayor regalo fue que al final del descenso nos encontramos con el Jirishanka, el Toro, el Yerupajá (grande y chico) y el Siulá, todos en fila formando una blanca cordillera con la laguna Carhuacocha a sus pies. Allí acamparíamos para esperar nuestra cuarta jornada.

Una casita en el campo con el Yerupajá
y el Jirishanka al fondo

El día en la laguna fue hermoso, había mucho sol y el viento se había calmado y era bastante tolerable. Después de instalarnos y darle una mirada a la laguna decidimos tomar nuestro primer baño durante esta travesía. Bajamos rápidamente a la laguna con la toalla y el jabón. Sin pensarlo mucho nos bañamos “culatos” (desnudos) antes de que el susto y el frío nos hicieran cambiar de opinión. Aunque el agua estaba fría, el sol nos ayudó a secarnos y a calentarnos rápidamente.

Día 4
La noche la pasamos con mucho frío, amaneció todo escarchado y cuando abrimos la tienda para levantarnos como a las 6:30 vimos al frente los nevados majestuosos a los que el sol iluminaba y los pintaba de amarillo.

Nevado Yerupajá y laguna Carhuacocha
al amanecer

Nos levantamos muy temprano porque la caminata del día sería mucho más larga. Empezamos por bordear la laguna y un sendero nos llevó justo al pie de los nevados. Fuimos subiendo y observando de frente a esos gigantes.

Amanecer en la laguna Carhuacocha

En una parte donde había bastantes rocas comenzaron a asomarse las vizcachas que salían a tomar el sol. Más arriba llegamos a una lagunita (Quesillacocha) y al seguir subiendo nos dimos cuenta de que eran tres las lagunitas de diferentes colores entre verdosos y azulados. La escalada final para llegar al paso que estaba a 4800 metros de altura fue muy fuerte.

Laguna de Quesillacocha

Al llegar a arriba había un niñito sentado esperando a los turistas para que le regalaran dulces. Ese cuadro de ver a ese niño con su carita con mirada profunda, intensa, con la piel quemada por el frío andino, que sonríen al viajero y piden caramelos, en un lugar tan mágico con un fondo de gigantes nevados, nos hizo pensar en la sencillez de la vida. Facundo era un niño de unos 5 años que esperaba pacientemente mientras su madre recogía leña y pastoreaba a los borregos, apenas sabe contar, no va a la escuela, comparte la vida con sus otros dos hermanos, es un niño de la montaña andina que tiene pocas oportunidades para tener una vida diferente.

Facundo en lo alto del paso de Quesillacocha

La estadía en la cima fue algo muy intenso y cada uno de nosotros lo vivió de formas diferentes, recordando seres queridos que tal vez queríamos traer a nuestro lado para compartir aquello tan sublime.
El descenso fue tranquilo, pasamos por una zona que contenía bastante agua y en ella crecía un tipo de hierba dura que formaba como islotes. Al pasar por una choza había un rebaño de ovejas y el perro guardián en lugar de ladrarnos nos comenzó a seguir amistosamente. Nosotros no le dimos mucha importancia y cuando llegamos al lugar donde íbamos a acampar vimos que el perro también había tomado posesión en el lugar y se creía el guardián de nuestro campamento.

Islotes formados por hierbas duras

Día 5
Después de caminar como 4 horas nos alcanzó un niño montando un caballo y nos preguntó si habíamos visto un perro “bayo”. Nos acordamos del perro que nos había seguido el día anterior. El niño había salido a las 7 de la mañana de su casa para encontrar a su perro. Ya se estaba preocupando porque debía volver ese mismo día y el perro no aparecía. El niño se llamaba Bayú y tenía sólo 9 años pero su determinación era muy grande y estaba decidido a recuperar a su perro.
Le dijimos que habíamos visto al perro y que esa mañana había caminado delante de nosotros acompañando a un grupo de españoles. El niño se apresuró hasta el siguiente campamento y por suerte lo encontró. Al rato vimos que venía de regreso a su casa llevando a su perro amarrado.

Bayú con su perro bayo

Cuando pasamos por una casita nos ofrecieron trucha fresca. Compramos una gran trucha que al llegar al campamento Héctor nos preparó con cebollita. Nos fuimos con Máximo a buscar unas aguas termales que estaban muy calientes y al regresar ya estaba lista la trucha que nos supo deliciosa.

Día 6
Al igual que sucede muchas veces en la vida, este tipo de caminatas también caen en la rutina, entonces hay que ser sensibles para no dejar de apreciar esta gran oportunidad que nos da la vida de convivir día a día con el río, la montaña, y con toda la naturaleza a nuestro alrededor y de hacerlo con nuestros propios pies y nuestra propia energía.
Héctor y Máximo, el guía y el arriero que nos acompañaban, nos trataron muy bien. El primero siempre cocinaba muy rico y estaba pendiente de nosotros para que no nos afectara el mal de altura (soroche) o para que no nos perdamos en el camino. Máximo por su parte siempre está muy atento en alcanzar la comida hasta la tienda cuando está haciendo mucho frío y luego lavar los platos con una agua que está casi congelada.

Carlos, Jorge, Máximo,
Ricardo y Héctor

El sexto día de nuestra caminata fue de 8 horas. Nos levantamos muy temprano para iniciar el ascenso hasta un paso a 5000 metros de altura (Punta Cúyoc). Aunque estábamos cansados por el esfuerzo necesario para cruzar el paso más alto en nuestra caminata, todavía nos esperaría otro fuerte ascenso ese mismo día.

Paso de punta Cúyoc

Después de bajar del primer paso subimos hasta el mirador de San Antonio para disfrutar de una magnífica vista de la cordillera. Desde ahí arriba se veían algunos de los montes que habíamos dejado atrás hacía algunos días. También se veían tres hermosos lagos que junto con los montes hacían espectacular el paisaje.

Vista desde el mirador de San Antonio

El final de la jornada fue a través de una gran pampa en donde se suponía que podríamos ver al rey de estas montañas, el cóndor. No tuvimos mucha suerte de verlo aunque sí vimos con mucha frecuencia los huesos de los animales de los cuales probablemente se habían alimentado algunos de ellos.

Día 7
El séptimo día fue una jornada agotadora. Después de mucho caminar por lugares de poco interés llegamos a un sitio donde íbamos a acampar. Siempre nos impresionó mucho ver como baja de las montañas el agua y poco a poco se van uniendo los pequeños caudales para formar otros más grandes y más fuertes. Fuimos concientes de las valiosas fuentes de agua que hay en estas montañas.

Campesinos cosechando papa

Esa noche sólo nosotros acampamos en ese lugar, los otros grupos habían decidido quedarse más abajo. El sitio tenía un aspecto como de paisaje lunar con un nevado al fondo llamado el Diablo Callado.
Por la noche nos alumbró la luna de forma impresionante ya que sólo faltaban dos noches para la llena.

Día 8
Al amanecer del octavo día nos llamó la atención una cruz de hierro clavada cerca de donde habíamos acampado. Máximo y Héctor nos contaron que en ese lugar habían muerto dos personas hacía algunos años. Nos volvimos a ver y pensamos que ciertamente ese no había sido el mejor lugar para pasar la noche. Felices de estar completos y sanos empezamos a subir lo que faltaba para llegar al siguiente paso.

Ricardo y Carlos bajando de un paso
un poco empinado

En un punto Jorge alzó la mirada y de pronto vio pasar un enorme cóndor con sus alas extendidas volando no muy alto. Luego se fue alejando y elevando hasta perderse entre las nubes. Permanecimos un rato esperando su regreso pero él decidió buscar su presa en otra parte.

Cóndor volando en busca de su presa

Ese día bajamos hasta la laguna Jahuacocha y nos sorprendimos al saber que teníamos al fondo otra vez al nevado Rondoy, sólo que esta vez lo veíamos por la parte de atrás. También se divisaban otros conocidos como el Jirishanka y el Yerupajá.

Laguna Jahuacocha con el nevado
Rodoy al fondo

Día 9
La última noche fue tranquila, ya no hacía tanto frío. Nos levantamos muy temprano para hacer el último trayecto hasta Pocpac que iba a durar sólo 3 horas y media. Cuando levantamos el campamento y ya empezaba a amanecer nos tomó por sorpresa ver que sobre el Rondoy estaba brillando Venus, la estrella de la mañana, y ya se estaban apagando las últimas estrellas de Orión. Logramos ver las 3 estrellas de su cinturón como deseándonos un buen viaje.
Después de haber pasado estos 9 días “perdidos” en una de las cordilleras más bellas del mundo, experimentando el frío y el cansancio, y viviendo de forma muy sencilla, nuestros corazones se sintieron más jóvenes y la conciencia de saber quienes somos nos hizo agradecer a Dios por darnos esta oportunidad. Ser compañeros en un viaje de este tipo nos une aún más desde la autenticidad.
Bajamos a Pocpac. Ricardo tomó un baño en el río y esperamos el bus de regreso a Chiquián. Allí almorzamos mientras veíamos la final del mundial. Un rato más tarde tomamos el bus de regreso a Huaraz.

Bajando al poblado de Pocpac

El bus subió por la carretera, volvimos a ver hacia el pueblo y a lo lejos la cordillera de Huayhuash se veía completa, blanca y majestuosa. Y para darnos el último adiós, la luna llena empezaba a salir grandiosa como una reina alegre sobre este rincón misterioso de nuestro planeta.

“He visto de cerca estos montes nevados y tocado el agua helada de estas hermosas lagunas, he respirado con dificultad el aire puro de la montaña, pero lo más importante es que he encontrado la presencia de mi padre, su espíritu me ha acompañado en esta travesía”
Carlos I.

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2006-08-01T07:19:00.000-06:00

El sur de Ecuador
Ecuador - 19 de julio, 2006

Cuenca
Nuestro paso por el sur de Ecuador nos permitió comprobar la hospitalidad de su gente, disfrutar de la tranquilidad de sus ciudades y hasta tuvimos la oportunidad de celebrar la victoria de Ecuador ante Costa Rica en el pasado mundial de fútbol.

Catedral de Cuenca

Cuenca fue declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO debido al exitoso trazado urbano que presenta desde tiempos de la colonia. Por otra parte es famosa por su celebración del Corpus Christi, lo cual es sinónimo de fervor religioso, música, colorido, juegos artificiales y de una exquisita confitería popular.

Vista de la ciudad de Cuenca desde la margen del río Tomebamba

Nunca planeamos estar en dicha celebración y fue de nuestro agrado comprobar que nuestra estancia en esta ciudad coincidía con tal fiesta. La primera noche pudimos disfrutar de los juegos pirotécnicos, de los cuales nos sorprendieron especialmente los “castillos” (estructuras de carrizo y papel de seda con más de cuatro metros de altura) que se van quemando por niveles o pisos.
El Corpus es sin duda una de las fiestas religiosas más importantes de la religión católica. Su origen se remonta a las ancestrales celebraciones europeas de carácter pagano relacionadas con las fiestas de la cosecha. Mediante la realización de numerosos ritos se hacía alusión a la muerte del invierno y al renacimiento de la vegetación con su momento culminante en el solsticio de verano el 21 de junio.

Venta de dulces variados para la fiesta de Corpus Christi

En América Latina la celebración de Corpus Christi fue introducida desde inicios de la colonia entre la población indígena con el objetivo de cristianizar la celebración de mayor arraigo entre ellos, el Inti Raymi, en honor al sol y las cosechas. Esto dio como resultado un interesante sincretismo presente aún en nuestros días en el que antiguas tradiciones indígenas se funden con las católicas.
Otro componente de esta fiesta que nos llenó de emoción fueron los cientos de coloridos globos elaborados también en papel seda e inflados con fuego. Estos se van soltando al cielo poco a poco y conforme se alejan forman nuevas y caprichosas constelaciones en el cielo.

Globos elevados para la celebración del Corpus Christi

Loja
Loja fue la siguiente ciudad en recibirnos, su hermosa arquitectura colonial y su autenticidad pronto nos robaron el corazón. Es una ciudad no muy turística, hermosa y limpia para nosotros y los hospitalarios lojanos.

Plaza de San Sebastián, Loja

Esta ciudad es un ejemplo a seguir en nuestras ciudades en América Latina ya que es conocida como la ciudad ecológica. Tuvimos la oportunidad de comprobar que esto no es sólo un eslogan y de entender por qué es llamada así.
Por iniciativa del municipio de la ciudad y con una activa participación de los ciudadanos, en 1998 se inició un proyecto para establecer una planta de tratamiento de desechos sólidos. Actualmente en Loja, una ciudad de 150.000 habitantes, el 95% de los desechos son procesados exitosamente en las plantas de reciclaje, compostaje y en el relleno sanitario.

Planta de manejo integral de desechos sólidos

El proyecto ha dado trabajo a más de 40 personas que antes trabajaban recogiendo basura en las calles para venderla en lugares de reciclaje. Se les proporcionó a estas personas un trabajo bajo condiciones dignas. La planta está construida en su mayoría con tecnología desarrollada por técnicos e ingenieros lojanos y que no tiene nada que envidiar a sofisticadas tecnologías gringas o europeas. Además cuentan con una escuela financiada por el municipio en la cual los alumnos en su mayoría son hijos de trabajadores de la planta o de habitantes de los alrededores. Allí reciben una educación que puede ser mejor que la de las escuelas públicas de la misma ciudad.
La planta está rodeada de zonas verdes, jardines y árboles. Es un ambiente agradable y limpio, quizá en mucho mejores condiciones de cómo se vive en muchas ciudades. Se pagan salarios justos, se brinda atención médica periódica a los empleados y a sus hijos, hay baños y duchas adecuadas para que los empleados se aseen al final de sus jornadas laborales. Sin duda hay respeto y preocupación por las personas que procesan los desechos de la ciudad.
Los lunes, miércoles, viernes y domingos, en Loja se recogen los contenedores verdes que contienen los desechos orgánicos, es decir, “lo que se pudre”. Los otros días de la semana se recoge lo inorgánico.

Un día de recolección de basura orgánica en una calle de la ciudad de Loja

Con más de 100 camas de lombrices de 10 metros de largo se procesan los desechos orgánicos con los cuales se elabora abono para parques y para la venta a agricultores de la zona a precio de costo.

Con los desechos inorgánicos se hace una separación rigurosa según el tipo de material y se vende a empresas recicladoras en Quito, en Guayaquil y hasta en el extranjero. Con este dinero se financia la planta.

Producto reciclable listo para ser enviado al comprador

Sin duda el sur de Ecuador nos dio una gran oportunidad para interactuar con su gente, disfrutar de sus ciudades, conocer sus tradiciones y experimentar el éxito de un proyecto como éste del manejo de los desechos sólidos los cuales cada día nos consumen y nos ahogan

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2006-07-21T15:39:00.000-06:00

Los Nevados Ecuatorianos
Ecuador - 13 de julio, 2006

Quilotoa
Recorrer las montañas de los andes ecuatorianos fue un deleite para la vista, poder observar los páramos serranos cubiertos de zacatonales o de sembradíos de cebada, trigo, avena, habas, pintando cuadrículas de diversos tonos desde verdes hasta dorados. La adaptación de los indios “quichuas” a estas alturas de casi 4000 metros es sorprendente.

Cultivos en los alrededores de Zumbahua

El paisaje se pinta con casas de paja, corrales con borregos, rebaños de vicuñas. Los campesinos labran la tierra perdidos en la espesa niebla. Las altas montañas se cubren de niebla y lluvia, por ellas descienden pequeños arroyos de agua fría que serpentean por las cañadas hasta llegar al valle.

Corral de ovejas

La laguna de Quilotoa apareció a nuestra vista cuando se disipó la niebla, dejándose ver tan majestuosa por su color verde esmeralda. Nos atrevimos a bajar casi impulsados por la emoción, sin detenernos a pensar en el regreso. Bajamos a disfrutar de la laguna para después comenzar el ascenso. Aquí nos dimos cuenta de lo especial que es el paisaje andino. Esta laguna está en el antiguo cráter de un volcán que hizo erupción por última vez a finales del siglo XVIII. Fue muy rico poder ir acercándonos poco a poco hasta su orilla desde el alto borde del antiguo cráter cuyas paredes hoy están tapizadas de flores diminutas que al verlas de lejos hacen pensar en una alfombra amarilla.

Laguna de Quilotoa

De regreso hicimos varias paradas ya que la altura del lugar nos causó más fatiga, casi con el corazón en la mano llegamos al poblado que estaba en la cima. Caminamos hacia el hostal Pachamama, en donde almorzamos y vimos los preparativos de un grupo de indígenas para ver el fútbol ya que ese día jugaba la selección ecuatoriana por primera vez.

Chungchilán
Cuando eran casi las dos de la tarde caminamos hacia el cruce de la carretera que nos llevaría a Chungchilán, un lugar con bosque nuboso y hermosas vistas de montaña. En Chungchilán encontramos una cabañita encantadora después de haber recorrido una hora y media en un bus bastante peligroso que nos trajo desde Quilotoa. Fue un viaje por un camino lleno de barro que venía bajando al filo de la montaña y daba la impresión de que en cualquier momento nos íbamos a salir rodando por el precipicio.

Llama pastando en los alrededores de Chungchilán

Pasamos dos días muy relajados en el albergue de don Aníbal que parecía nuestro abuelito y gracias a las señoras de la cocina pudimos deleitarnos con unas sopas deliciosas. Durante el día caminamos por los alrededores, subimos a los cerros donde pudimos apreciar las vistas de dos montes nevados gemelos, los Ilinizas que majestuosamente se elevaban a los lejos.

Los Ilinizas desde Chungchilán
El Chimborazo
Desde la ciudad de Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo se puede apreciar este gigante que tiene una altura de 6310 metros y es el monte más alto del Ecuador. Este volcán sería nuestro primer desafío (otros montes más altos nos habrían de esperar en el futuro). Si bien no queríamos llegar hasta su cumbre, sí teníamos la intención de acercarnos a su base tanto como pudiéramos.

Volcán Chimborazo

Nos fuimos muy temprano a la terminal de buses de la ciudad y ahí abordamos un bus con dirección a Guaranda. El bus comenzó a subir y al cabo de una media hora el gigante se hizo presente, ya podía verse majestuoso al fondo del pueblo de San Juan. Cuando el bus llegó a una altitud de 4000 metros decidimos bajarnos para caminar un poco. Ahí encontramos un rebaño de vicuñas pastando libremente.

Vicuñas pastando en las faldas del Chimborazo

Hacía mucho viento y el frío no nos permitía disfrutar. Entonces comenzamos a bajar un poco por la carretera y al rato pasó un carro que nos llevó de nuevo al pueblo de San Juan. Ahí no estaba haciendo tanto viento y teníamos unas mejores vistas del volcán. Mientras nos paseábamos por los campos apareció un señor muy amable que nos contó de las actividades que están haciendo en esa comunidad para producir lana de llama y de oveja de una forma orgánica, con tintes naturales. Nos llevó un momento a su casa y ahí encontramos a su mamá, una viejita encantadora que con bastantes años todavía pasa el día hilando la lana que luego usarán para hacer abrigos y productos de lana.

Señora hilando lana de oveja en el poblado de San Juan, Chimborazo

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2006-06-29T06:43:00.000-06:00

Llegada al Ecuador
Ecuador 28 de junio, 2006

Frontera Rumichaca
Desde Popayán tomamos un bus que nos llevaría a la frontera con Ecuador en aproximadamente 8 horas. Planeamos salir muy temprano para poder cruzar la frontera todavía de día y que nos diera tiempo de llegar a la primera ciudad ecuatoriana que nos interesaba visitar, Ibarra.
La llegada a Ecuador parecía muy fácil, una frontera ágil y moderna y con pocos problemas para hacer los trámites de migración o para cambiar los últimos pesos colombianos en dólares (la “nueva” moneda del Ecuador). Después de sellar nuestros pasaportes con la salida de Colombia nos dirigimos al puente que divide los dos países y nos tomamos una foto con el fondo de “Bienvenidos al Ecuador”. No sabíamos que la sonrisa pronto se nos apagaría.

Primer intento de pasar la frontera

Después de varios minutos de consultas por parte de los oficiales de migración ecuatorianos nos dijeron que tanto los costarricenses como los mexicanos necesitábamos una visa de entrada a su país la cual sólo podría ser tramitada en el consulado correspondiente.
Nos trasladamos a la ciudad de Ipiales (en Colombia) en donde existe un consulado ecuatoriano. Allí nos informaron que el trámite duraría entre uno y tres días.
Habíamos llegado a Ipiales el martes por la tarde y todavía el jueves no teníamos respuesta de las visas. Entre frustración y rabia pedimos hablar con el “señor” cónsul, nos sentíamos muy burlados por no tener una definición más clara sobre el resultado del trámite y pensamos que debíamos quejarnos y reclamar una mejor y más rápida atención. El cónsul insistía en que debíamos tener paciencia, que en Quito se otorgaban todas las visas solicitadas por gentes de todas las nacionalidades.
Estábamos tan desesperados que empezamos a cuestionarnos si de veras era indispensable pasar por Ecuador y fuimos a hacer algunas averiguaciones para tomar un vuelo que nos llevara directamente a Perú. Sin embargo, Ricardo sacó una carta que nos hizo pensarlo dos veces. Hacía 16 años que había estado en Quito y había conocido a una familia que lo había tratado como a uno más de ellos. Era la familia de Eduardo Guerra y había una enorme ilusión de volver a verlos después de tanto tiempo. Entonces decidimos sacar de algún lugar un “poquitico” más de paciencia.
Finalmente el viernes a las 3:00 de la tarde nos extendieron las visas. Nuestro último pleito se dio cuando nos dispusimos a pagar los $60 que costaba cada visa y la secretaria nos dijo que no podíamos pagar con billetes de $100. Tuvimos entonces que salir a cambiarlos a la calle por billetes de $20, pagando además una comisión de $4 en el mercado negro por el cambio.
Si no nos hubiéramos quejado seguramente hubiéramos tenido que pasar el fin de semana en Ipiales. Entonces con la visa en mano tomamos rápidamente un bus que nos llevara de nuevo a la frontera. Cruzamos de nuevo frente al rótulo “Bienvenidos al Ecuador”. Aquello ya lo habíamos vivido y nos reíamos de nuestra ingenuidad inicial.

Ibarra y Otavalo
Ese mismo viernes por la noche llegamos a Ibarra, en donde nos esperaba un lindo hotel en una hermosa casa colonial y la amabilidad de sus dueños. Desde ahí llamamos a Eduardo en Quito y entre bromas nos dijo que todo eso de la visa lo hacían los ecuatorianos porque los ticos éramos sus rivales en el mundial de fútbol.
El sábado nos levantamos tempranito para visitar el famoso mercado de artesanías de Otavalo. Nos impresionó el orden y la limpieza con que los indígenas otavaleños, comerciantes por excelencia, exhiben sus trabajos.

Mujer otavaleña con traje típico

Por casualidad llegamos también a un mercado de animales donde se vendían especialmente gallinas, conejos y cuyes (cuilos o hamsters que son un plato típico muy fino en el Ecuador), también encontramos algún perro o gato. Todo esto nos impresionó porque representaba algo más auténtico y no estaba hecho para turistas como el mercado de artesanías.

Mujer otavaleña vendiendo gallina y cuy

En Ibarra pudimos probar los tradicionales y exquisitos helados de paila que los hay en muchísimos sabores, además de un dulce de mora llamado arrope (un sirope o salsa espesa).

Quito
Un viaje corto (2 horas y media) nos llevó al día siguiente a Quito en donde nos esperaba la majestuosa ciudad colonial y la hospitalaria familia de Eduardo.

Vista del Quito colonial desde lo
alto del Cerro del Panecillo

La ciudad nos deslumbró con sus majestuosas edificaciones y sus iglesias con altares llenos de oro, como San Francisco, La Compañía y Santo Domingo. Cuánto oro y cuánta belleza! Cuánta muerte y destrucción se ocuparía para construir algo tan hermoso!

Catedral de Quito

Con la familia de Eduardo probamos los platillos más representativos del Ecuador: el yahuarlocro (sopa con sangre frita e intestino de borrego), los yapingachos (tortitas de papa) y finalmente el cuy asado, así como varias formas de comer el maíz, entre ellas el maíz tostado y el mote.
Fue una entrada difícil a un país que tiene gente y lugares muy bonitos, un eslabón más de nuestra hermosa y dividida Latinoamérica. A partir de aquí viviríamos días hermosos e admiraríamos increíbles paisajes del fabuloso mundo andino.

Virgen de Quito en el Cerro del Panecillo	Iglesia de la Compañía de Jesús
Iglesia de San Francisco

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2006-06-21T08:47:00.000-06:00

Visita a Sitios Arqueologicos
Colombia 17 de junio, 2006

Silvia
Al salir de Popayán nos dirigimos al poblado llamado Silvia donde habitan principalmente gente del grupo étnico Guambiano. Los martes de cada semana realizan un mercado típico donde pudimos observar mujeres hilando lana de oveja, productos de las diferentes comunidades y nos llamó mucho la atención el buen trato de esta gente.
El traje de los guambianos resalta por su color azul intenso y es interesante observar que los hombres visten un tipo de falda larga que se hacen al enrollar una tela alrededor de su cintura. La misma tela que usan los hombres como falda es utilizada por las mujeres para cubrirse la espalda.

Hombres guambianos en Silvia

Tierradentro
Visitamos tres parques arqueológicos al sur de Colombia, lo cual fue un regalo esperado y nos permitió admirar la belleza de los dólmenes y las tumbas.
La primera visita fue cerca del poblado de San Andrés de Pisimbalá que está habitado por la comunidad de los indígenas Paeces. El sitio arqueológico se llama Tierradentro y fue bautizado de esta forma por los españoles debido al difícil acceso que estas tierras representaban a la llegada de los colonizadores.

Iglesia construida por indios paeces,
San Andrés de Pisimbalá

La caminata por las tumbas de Tierradentro fue cansada pero valió la pena ya que los frescos encontrados dentro de cada una de ellas eran magníficos con trazos simétricos en colores con significado, figuras de animales, todo hecho con gran religiosidad como parte de un ritual a la muerte. La religión se puede considerar la principal institución de los antiguas habitantes de Tierradentro, se centraban en el culto a la muerte y a los antepasados. Su universo mágico-religioso estaba poblado de seres míticos relacionados con las fuerzas sobrenaturales.

Gradas en forma de caracol para bajar
a un hipogeo en Tierradentro

Las ranas y los saurios eran símbolos de fertilidad, los jaguares de poder, las serpientes de vida, los lagartos de lo masculino y los ciempiés de lo femenino. También las aves eran emblemas de la inteligencia y lo celestial.

Pintura dentro de una tumba en Tierradentro

Los entierros eran nombrados según sus características: las tumbas eran entierros sencillos individuales y los hipogeos eran entierros familiares (colectivos) ornamentados con urnas y ofrendas. Esta práctica funeraria ha sido olvidada por los actuales habitantes.

Hipogeo en Tierradentro

San Agustín
Después de pasar un par de días en San Andrés de Pisimbalá nos trasladamos a San Agustín. El camino fue por las serranías colombianas, la vía de terracería y los paisajes bonitos. En Tierradentro habíamos conocido a dos israelitas, Tamy y Asi, con quienes ya habíamos establecido amistad. Ahora viajábamos juntos y pasamos algunos días en los que pudimos compartir caminatas con Asi y un poco de baile y celebración del cumpleaños de Tamy quien estaba encantada con los pasteles que se hacen por estas tierras.
Recorrimos el sitio arqueo-lógico de de San Agustín en una mañana nublada, incluso lluviosa, pero nos pareció agradable andar por los senderos ya que es un lugar muy cuidado. Este sitio es poco visitado debido a su lejanía de otras ciudades y a los rumores de que existe presencia de la guerrilla colombiana, sin embargo, nosotros no tuvimos ningún problema y el pueblo nos pareció muy tranquilo.

Jorge, Ricardo y Carlos frente a un dolmen en San Agustín

Al observar las diferentes mesetas pudimos admirar la belleza de los dólmenes (monumentos megalíticos en forma de mesa, compuestos de una o más lajas colocadas de plano sobre dos o más piedras verticales) de piedra volcánica y estatuas talladas con figuras antropomorfas y zoomorfas. La misteriosa cultura agustiniana dejó plasmada su idiosincrasia en estas piedras con mucha religiosidad.
Cerca de San Agustín se encuentra otro parque llamado “El Alto de los Idolos”. Cuando decidimos visitarlo sabíamos que sería una larga y ardua caminata, así que preparamos algo para comer y suficiente agua, además de toda la energía y ánimos. Bajamos la ladera de la montaña hasta llegar a un viejo puente que cruza una de las partes más angostas del río Magdalena, un río con mucha fuerza. Caminamos hacia arriba por un pequeño sendero lleno de hierba, disfrutando de las vistas, así como de dos cascadas de gran altura. La caminata fue larga, en el trayecto pudimos apreciar algunas haciendas y saludar a la gente. Finalmente llegamos al sitio arqueológico, el cual era espectacular ya que estaba en la cima de unas pequeñas colinas.
Después de recorrer el parque nos acostamos un rato a descansar y de pronto escuchamos que se acercaba una “chiva” (vehículo de transporte público utilizado en zonas rurales), corrimos a preguntar hacia donde iba y decidimos subirnos a ella pues nos acortaría un poco el camino de regreso. Este viaje en chiva nos permitió compartir con la gente que venía del mercado de un pueblo cercano llamado San José de Iznos.

Chiva que nos transportó una parte
del camino desde el Alto de los Idolos

La chiva venía muy llena y algunas personas viajaban en el techo junto con los víveres que habían comprado en el mercado. Jorge logró un lugar dentro de la chiva, mientras que Ricardo tuvo que sentarse en el techo junto con Asi y Carlos se fue colgado en la parte de atrás./p>

Mientras estuvimos en San Agustín se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Colombia. Por esta razón permanecimos un par de días adicionales en este pueblo pues el transporte público se paraliza para esta ocasión. Nuestra estancia fue muy placentera y encontramos dos lugares muy agradables, el primero era una pequeña pizzería atendida por una mujer franco-alemana que hacía una pizza de chuparse los dedos.
El otro lugar era un café llamado “La Ricura”. Allí diariamente íbamos a disfrutar de las “almojábanas” (pan de yuca) que son muy típicas de Colombia, así como el pan de achira (harina obtenida de una platanilla).
La propietaria de la panadería, doña Gloria, era una señora muy simpática que nos invitó a conocer la panadería y a intentar hacer algunas rosquillas, así nos levantamos una mañana muy temprano para llegar a la hora en que preparaban el pan del día. Doña Gloria nos dio sus recetas y nos motivó a que montáramos una panadería al regreso a nuestro país. Esa mañana desayunamos café con leche y pan del que habíamos preparado.

Jorge intenta hacer rosquillas

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2006-06-21T08:29:00.000-06:00

Andando por los cafetales
Colombia 5 de junio, 2006

Escrito por Jorge

Cuando empezamos a planear este viaje tan anhelado y esperado por Sur América recordé lo que muchas veces en los cursos de agroecología y agroferestería me había dicho: “cuánto habría aprovechado mi viaje por Asia si hubiera tenido la visión del campo que tengo ahora”.
Nunca es fácil empezar algo nuevo y mucho menos cuando se viene de una formación bastante distinta a los nuevos intereses. Sin embargo, me he encontrado con personas que me han ayudado a vislumbrar esos nuevos caminos. A veces las cosas no están tan claras: un correo electrónico que no responde, o un contacto que no aparece. Todo eso hace que uno se desmotive y piense en dejar las cosas tal y como están. Entonces es cuando aparecen personas claves como Nelson y Henry, dos colombianos que trabajan y conocen el mundo de café en su departamento de Santander.

Casa campesina en medio del cafetal, Santander

A Nelson lo conocí cuando entraba a su oficina en la Federación Nacional de Caficultores de Colombia, en la pequeña ciudad de San Gil. Yo había visto la oficina durante el día mientras buscábamos un hotel y cuando pasaba de nuevo por ahí me animé a hablarle y pedirle información sobre la zona cafetalera del departamento. Él muy amablemente me atendió y me dio información muy valiosa, además nos contactó con su amigo Henry para que nos llevara a recorrer la zona.
Mi sorpresa fue encontrar que estábamos en una región muy importante de cafetales de sombra en Colombia, en donde se hace mucho trabajo de asesoría y certificación de cafés orgánicos que se exportan principalmente a Europa.

Cafetal con sombra, Santander

El viaje que Henry nos hizo fue extraordinario ya que tuvimos oportunidad de visitar esos cafetales que son bosques, ver cómo vive la gente y hablar con algunos de ellos. Algo novedoso para mí fue ver cómo en Colombia cada productor despulpa, lava y seca su café, entonces ellos venden el café a la federación, o a alguna cooperativa o empresa privada que se encarga de trillarlo (quitarle la cáscara) y comercializarlo. La gente nos dijo que esto es lo que hace al café colombiano especial y famoso en el mundo.
Estas casualidades y este regalo de ver la agricultura en armonía con la naturaleza dan la motivación necesaria para seguir con esta hermosa aventura.
En el departamento de Risaralda se encuentra la Orgánica Tatamá que es una organización dedicada al fomento, comercialización y desarrollo de cultivos de café orgánico. Esta organización se basa en la cooperación y formación continua de asociados, asegurando un crecimiento independiente y sostenido, económicamente viable, ecológicamente saludable y social-mente justo para sus miembros.

Máquina para despulpar el café en seco

Todo esto puede parecer muy utópico y posiblemente sería necesario pasar una buena temporada en Apía, el pueblo donde operan ellos, para lograr darse cuenta de que sí se ha logrado cumplir con estos objetivos. Nosotros tuvimos la oportunidad de pasear por la fincas “cafeteras” de Apía. La hospitalidad y la disposición por compartir con nosotros sus conocimientos caracte-rizaron a los campesinos de esta zona todo el tiempo.

La gente coincide en que donde hay café hay trabajo y que donde hay trabajo hay paz. Se siente un apoyo real de organizaciones como la Agropecuaria o la Federación hacia los productores. Percibimos un gran orgullo de los caficultores por lo que hacen y mucha dignidad por la forma en que viven.
Los caficultores de otras localidades que pudimos visitar como San Andrés y San Agustín en los departamentos del Cauca y del Huila, respectivamente, expresaron senti-mientos e impresiones similares.
El café de Colombia es toda una institución de más de 500,000 familias que dependen de este cultivo directamente para su subsistencia. Hay muchos involucrados con mucha historia y experiencia para aprender y compartir con el mundo.

Don Emiro muestra un mata llena de café

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2006-06-21T08:15:00.000-06:00

Villa de Leyva
Colombia 28 de mayo, 2006

Villa de Leyva

El trayecto entre San Gil y Tunja transcurrió por un camino hermoso, con campos verdes y montañas con vegetación de altura. La carretera fue subiendo poco a poco hasta llegar a una altitud de 2800 metros donde se encuentra Tunja, la capital del departamento de Boyacá.
Decidimos tomar un bus para continuar a Villa de Leyva, un pueblito colonial que está a unos 40 kilómetros de Tunja. Ahí encontramos un hotel magnífico, otra vez nos tocó ser los únicos huéspedes del hotel. Tomamos un poco de confianza y por la noche le pedimos a Elvira que si nos permitía usar su cocina para prepararnos algo de comer. Ella muy amablemente nos dijo que sí.

Calle de Villa de Leyva

Encontramos a María y a Isela preparando un “ponqué” (paste o queque) para celebrar el cumpleaños de la hija de la primera. Estaban mezclando la harina, muchos huevos, y pusieron raspadura de cáscara de naranja y amaretto.
Nosotros preparamos nuestra cena y cuando ya estábamos terminando de cenar ellas también habían terminado con la mezcla y los ponqués ya estaban en el horno. Entonces se nos ocurrió invitarlas a jugar con nosotros un juego que andamos y que consiste en hacer dibujos y adivinar (Ideografic).
Nos pusimos a jugar entusiasmados y entre dibujo y dibujo a María se le olvidó cuidar sus ponqués pues Isela había salido un momento a hacer algún mandado. Corrimos al horno y comenzamos a sacar uno a uno los pasteles del horno. El primero salió en su punto, el siguiente tenía un poquito quemado el fondo y los últimos dos requirieron de un poco de cirugía reconstructiva de parte de María quien muy pacientemente les fue raspando lo que estaba quemado.

María limpiando un ponqué

Al día siguiente los iban a decorar y seguramente nadie iba a notar el accidente. Después de reírnos y lamentarnos un rato del percance nos retiramos a dormir. María solamente dijo “ahora que ya hicieron el mal se van”.
A la mañana siguiente cuando nos sentamos a desayunar apareció Elvira con un plato y tres tajadas de ponqué que estaba delicioso.

El proyecto de Alieth

En Villa de Leyva encontramos un negocio que nos llamó la atención. En él se venden los productos de un grupo de mujeres que fueron motivadas por Alieth, una mujer entusiasta que inició un proyecto de producción de lana y tejidos como ruanas (ponchos), gorros, bufandas y más, con mucho colorido.
El proyecto tiene un gran sentido porque en él trabajan 32 mujeres que son madres cabeza de familia y que con el empuje de Alieth se han enfrentado a una vida de trabajo sin el apoyo de un hombre en a su lado.
Algunas mujeres producen la lana, desde la cría de las ovejas y el esquilado, otras la tiñen y otras trabajan en el telar para tejer muchos productos que son diseñados por Alieth.

Tejidos de lana de Alieth

Vendedor de aguacates en el mercado

Campesino con su poncho

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2006-06-21T08:04:00.000-06:00

Santa Cruz de Mompos
Colombia 22 de mayo, 2006

Mompos

Si la llegada a Mompós nos pareció complicada, aún más lo iba a ser la larga travesía que deberíamos hacer para llegar a nuestro siguiente destino, Bucaramanga.
Llegamos a esta pequeña ciudad el día 3 de mayo. Casualmente un día como ese hacía 469 años esta ciudad fue fundada por Alonso de Heredia justo el día de la Santa Cruz en 1437. Mompós está ubicada en una isla fluvial que forma el río Magdalena y que tiene unos 100 kilómetros de largo, la ciudad tiene menos de 30000 habitantes.

Atravesando el río Magdalena

A pesar de que se pueden encontrar muchas cosas modernas en ella, como bancos, internet, farmacias, etc., en muchos aspectos parece que el tiempo no ha pasado. Por alguna razón, desde que llegamos a este lugar nos sentimos trasladados al pueblo que García Márquez describió en Cien Años de Soledad y que le llamó Macondo.

Vendedor lleva sus mercancías en canastas sobre el burro

Fue una gran suerte tener la posibilidad de hospedarnos en la casa de doña Aurora ya que pudimos disfrutar de una antigua casa colonial con paredes muy altas, corredor alrededor de un patio central y muy fresca, lo cual para el gran calor que hacía en Mompós, era como tener un refugio donde protegernos de ese clima tan cruel.

La casa de doña Aurora

El hotelito era atendido por Carmen, la única hija de doña Aurora quien tenía un carácter fuerte pero era muy jovial a la vez. La misma doña Aurora estaba pendiente de nosotros, sus únicos huéspedes en varios días, y nos daba naranjas y nos invitaba a jugar lotería con ella, con su hermana y con Carmen, quienes tenían todo organizado para darse las grandes jugadas.

Jugando lotería

Era claro que Mompós había sido una ciudad que tuvo una gran importancia económica, especial-mente por su ubicación estratégica a orillas del río Magdalena como un punto intermedio entre Cartagena y las ciudades del interior. Actualmente sobreviven tradiciones muy antiguas tales como la elaboración de mecedoras y las famosas joyas de filigrana de plata (tejido muy fino con hilos de plata) que tiene sus bases en prácticas precolombinas.
          La noche antes de partir estuvo lloviendo muchísimo, nos pareció agradable pues de esa forma se refrescaría un poco, pero no se nos ocurrió que a causa de esa gran lluvia el camino de tierra que debíamos recorrer se iba a convertir en un lodazal. A las 5 de la mañana nos levantamos y nos alistamos. El bus fue muy puntual al salir, el paisaje era agradable y el día estaba fresco por la gran lluvia de la noche anterior. Pudimos apreciar el típico paisaje de las ciénagas, con el río a un lado y grandes extensiones de tierra inundada al otro formando pequeñas y grandes lagunas.
          No sabíamos que el conductor era novato en esta ruta y cuando llevábamos una hora de camino se detuvo a preguntar por un pueblo llamado El Botón donde supuestamente podríamos tomar un pequeño ferry para cruzar el río. Le contestaron que tal pueblo lo habíamos dejado bastante atrás, entonces tuvo que regresarse.
          Lo peor fue cuando el bus se quedó pegado en el lodo. Aparecieron de pronto unos diez hombres con sus palas completamente cubiertos por el barro, ellos ayudaron a sacar el bus del atolladero. Sin embargo, el drama continuó hasta un punto en que no había forma de avanzar pues encontramos un camión atascado que no daba paso a nadie. Se hicieron todos los intentos por moverlo y no fue sino hasta mucho tiempo después cuando apareció una gigantesca y poderosa máquina que logró despegar el camión. Luego uno a uno fueron remolcados todos los carros que esperaban y pasaron resbalados sobre el barro incluyendo a sus pasajeros y, por supuesto, a nosotros.

Hombres ayudan a sacar un camión
del barrial

Pensábamos que los problemas habían acabado y pronto llegaríamos a El Burro donde empezaba la carretera asfaltada, pero unos kilómetros después tuvimos que detenernos porque un eje se había quebrado. Nos acordamos de Adiela que nos había mencionado que una característica de los colombianos es que todo lo arreglan, y estos tipos aunque tardaron como una hora, lograron remendar el eje y no sabemos cuantas cosas más. La historia continuó porque al rato se recalentó el motor y hubo que detenerse otra vez a estirar los músculos mientras nuestro Rocinante se enfriaba.
A las 7 de la noche llegamos a San Alberto, después de 13 horas de viaje. Ya era de noche y el conductor nos puso otra vez en una encrucijada, aunque ya faltaban “solamente” dos horas para ver la tierra prometida de Bucaramanga, él proponía que debíamos desviarnos hacia Barranca Bermeja porque tenía que ir a dejar primero a una señor que era de ahí y que por los “pequeños atrasos” había

perdido su conexión. Esto sólo nos atrasaría dos horas más de lo que ya nos faltaba. Nos pusimos furiosos y comenzó el estira-y-encoge. Se nos pasó otra hora entre discusiones y en que el chofer se fue a comer y nos dejó solos quejándonos. Finalmente nos montó en un par de taxis y nos mandó a nuestro destino. El taxi volaba y como ya era de noche tuvimos bastante susto de lo que pudiera ocurrir en el camino, pero llegamos completos, con miles de dolores pero felices de llegar después de 17 horas a la capital de Santander, una tierra que prometía ser paradisíaca.

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2006-06-21T07:37:00.000-06:00

El Caribe Colombiano
Colombia 10 de mayo, 2006

Cartagena de Indias

Como tres bucaneros en busca del tesoro nos fuimos a los mares de Cartagena, la ciudad amurallada, tierra original de los indios Zenú hasta la llegada de los españoles en 1533. Esta hermosa ciudad colonial, construida a las orillas del Caribe colombiano, tuvo su importancia en los siglos XVI y XVII, ya que fue un puerto comercial entre América y Europa.

Vendedora de dulces

La historia de Cartagena se entrelaza con tres hilos de matices culturales distintos: los indios Zenú, los españoles y los negros, que actualmente entretejen un bordado multicultural que podemos notar en sus calles y casas, en los sabores y olores de la comida, en la forma de ser y de hablar, en la música y en la danza, etc. Estar ahí nos hizo conocer una pequeña parte de su historia, pudimos visitar el Museo del Oro con una muestra del arte orfebre precolombiano, el Palacio de la Inquisición con una clara muestra de los instrumentos usados para la tortura de los herejes, y el Castillo de San Felipe de Barajas (fortaleza de piedra representativa de la ciudad).

Vendedora de frutas

Recorrer Cartagena es toda una aventura, pero es más impresionante si se hace de noche, la rumba cartagenera es bullanguera, la gente deambula por las calles, las volantas (carretas tiradas por caballos) paseando por callejones, y en las plazas no pueden faltar los trovadores, que al igual tocan canciones románticas como vallenatos que ponen a bailar al más “entumido” de los noctámbulos; en fin, Cartagena de noche es todo un espectáculo de luz y de fiesta.

Hermosos balcones de madera

Vista de la ciudad antigua
(Templo de Santo Domingo)

Algo que llamó nuestra atención fue la visita al Palacio de la Inquisición, estar ahí fue remontarnos a épocas de herejes. Fue sorprendente conocer desde “la ventana de las denuncias” hasta la báscula en donde se pesaban a “las brujas” (una persona con poco peso era sospechosa pues las brujas eran livianas para poder volar). Afortunadamente la Santa Inquisición es historia, así que aquí apuntamos una oración de brujería que recomendamos a todas nuestras amigas brujas y esperamos que el hechizo surta efecto:

Oración del señor de la calle

Señor de la calle,
Señor de la calle,
Señor compadre,
Señor cojuelo.

Que hagáis a XXX
que se abrace solamente a mí,
y que me quiera y que me ame,
y que si es verdad
que me ha de querer,
que ladre como perro,
que rebuzne como asno
y que cante como gallo.

Tayrona

En el Mar Caribe y no muy lejos de Santa Marta se encuentra un paradisíaco lugar, el Parque Nacional Tayrona. Está situado en un litoral bastante particular ya que en 42 kilómetros el terreno se eleva desde el nivel del mar hasta alcanzar los 5700 metros en la Sierra Nevada de Santa Marta; esto hace posible la existencia de una gran variedad de ecosistemas entre los que se pueden encontrar: desierto, manglar, arrecife coralino, bosque seco, bosque húmedo y páramo. Los Tayronas escogieron esta zona para establecer sus pueblos debido a la gran gama de productos que podían obtener de tantos ecosistemas.

Restos de un barco encallado en las rocas

El mar color turquesa está bordeado por formaciones de piedra, las cuales toman formas caprichosas al encontrarse una roca sobre otra que se sostienen entre ellas desafiando las leyes de la física. Encontramos hospedaje en un lindo ranchito ubicado en lo alto de una montañita formada por estas mismas rocas, casi rodeada en toda su circunferencia por el mar. Era un ranchito encantador en donde se sentía la brisa del océano todo el tiempo ya que teníamos que dormir en unas hamacas en la parte baja del rancho que no tenía paredes.
Después de un largo día de sol, playa y mar nos fuimos a descansar a nuestras cómodas hamacas, cuando ya teníamos cuatro horas de sueño empezamos a sentir que el viento ya no estaba solo, ahora lo acompañaba la sorpresiva lluvia. Se oían puertas, tablas y bolsas moverse sin parar. Nosotros tratábamos de cubrirnos del agua lo más que podíamos. A todos esos ruidos se unió el susurro de otros viajeros que compartían la cabaña, quienes apresuradamente trataban de colocar sus cosas en un lugar más seguro y protegido del agua.

La cabaña

Yo (Jorge) decidí encender el foco y ver lo que pasaba en nuestro refugio. El agua estaba por todos lados y al igual que las maletas de los otros compañeros, nuestras mochilas se estaban mojando. Me levanté a poner las cosas a salvo y no pude librarme de empaparme los pies. Una vez terminada mi misión y verificar que Carlos y Ricardo estaban a salvo, me fui a esconder de nuevo en mi maravillosa hamaca.

Antiguo camino de piedra

Al día siguiente nos levan-tamos comentando cada quien su experiencia. Los tres coincidimos en que aquello nos había parecido una tormenta en medio del mar y que nuestra cabaña se había parecido a un barquito en alta mar. Confiábamos en el dicho que dice que después de la tormenta viene la calma y así fue, el día siguiente fue muy hermoso. Tomamos nuestras provisiones y nos fuimos a buscar la zona arqueológica “el Pueblito”.

Choza Tayrona emplazada en un antiguo montículo de piedra

Caminamos dos horas rumbo arriba disfrutando de la exhuberante naturaleza y de un sorprendente camino de piedra que muestra el ingenio de los Tayronas y la generosidad de la naturaleza al brindar el material para hacerlo. Disfrutamos de nuestro delicioso almuerzo (atún con mayonesa y chícharos o alberjas con galletas) en las terrazas circulares construidas hace muchos años por los Tayronas, las cuales todavía son habitadas por sus últimos descendientes. Sin duda fue una hermosa temporada en las tierras de estos primeros pobladores.

Niña Tayrona

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2006-06-18T09:59:00.000-06:00

Medellin y sus alrededores
5 de mayo, 2006

Antes de partir

El 19 de abril empezamos temprano el día, había muchos detalles que nos quedaban por ahí dando vueltas. Un rápido desayuno. El día era esplendoroso con un sol radiante en Anam Cara. Ya pronto yo (Ricardo) me puse a pasar la brocha con el barniz a la puerta de la terraza, mientras Carlos daba sus últimas pasada a algunos vidrios para no dejarlos tan sucios. Allá Jorge se fue a hacer un trabajito en un tubo de agua caliente para que no quedara estorbando en el nuevo ropero.
Al rato Jorge se dio cuenta de que al conectar de nuevo el agua, comenzó a salir agua del tubo que había tapado hacía unos minutos y de pronto un gran charco se había formado en la cocina. Tuvimos que cerrar definitivamente el agua para dejar que el pegamento secara bien y decidimos irnos sin bañar a casa de mis papás.
Allá mamá nos esperaba con un almuerzo digno de ella, un delicioso Gallo Pinto, picadillo de papa, palmito, platanitos fritos con natilla y un delicioso fresco de cas. Fue una despedida muy animada, llegó Carigo, Mau y Cata, todos amigos entrañables y muy hablantines lo cual hizo que pasáramos un rato inolvidable.

Vendedor de guarapo
(bebida de caña y limón)

Catedral de Medellín
(construida en ladrillo)

Despertar en Medellín

Pasadas las 6 de la mañana escuchamos un vendedor gritando por las calles: ¡Panochas de chócolo! ¡Las arepas! ¡Panochas de chócolo! ¡Las arepas! ¡Las tortas, las ricas tortas!
¿Qué es eso? Bueno, no tuvimos tiempo ni ganas de levantarnos para conocer que era, así que hicimos un plan para el día siguiente, prepararnos con la cámara para tomar un video y comprar esas “cosas” para probarlas.
Llegada la hora en que el vendedor pasaba escuchamos el anuncio gritado a viva voz: ¡Panochas de chócolo! ¡Arepas! En ese momento Ricardo se levantó entre sueños como loco preguntando por la cámara y la plata, todo desorientado y sin gafas.

Carlos. ¿La plata?
Jorge. ¿La cámara? ¿Las pilas?

En un santiamén encontró las cosas y corrió a abrir la puerta para gritarle al vendedor y con la ayuda de Lucía compraron la ansiada comida. Eran 5 tortitas y una panocha por 4500 pesos colombianos. La panocha es como una tortilla gruesa de maíz molido muy sabrosa y las tortitas estaban más deliciosas ya que son bolitas de maíz fritas parecidas a un tamalito, sirven para acompañar cuando se toma un perico (café con leche) o un tinto (café negro). Gracias a este alboroto que hizo Ricardo pudimos acompañar nuestro desayuno con panochas y tortitas de chócolo.

Medellín

La ciudad de Medellín se caracteriza indudablemente por las colinas que rodean un valle y que se encuentran pobladas con construc-ciones hechas en su mayoría en ladrillo por lo que se nos ocurrió llamarla “la ciudad rojiza de América”.

Nos han parecido muy interesantes los contrastes de esta ciudad, por un lado encontramos una excelente infraestructura vial, hermosas edificaciones modernas o viejas, el metro con su línea “metro-cable” única en América Latina y quizás una de las pocas en el mundo, hermosos parques como el de los Pies Descalzos y el de las Luces o el parque de las Esculturas de Botero. Todo esto muestra una buena planeación urbana y una adecuada utilización de los recursos.

Metro-cable

Adán y Eva de Botero

En contraposición se siente en la ciudad mucha inseguridad derivada de la delincuencia y la anarquía relacionada con problemas sociales muy complejos.
Medellín es la capital de un gran departamento llamado Antioquia y a su gente les llaman con cariño “los paisas”. Son cultos y se ve una alta promoción de la cultura para todos. Hemos compartido con la familia de Adiela y con Jeannette, una linda amiga. Ellos nos han tratado con mucha hospitalidad y nos han ofrecido de corazón todo lo que tienen, la mamá Lucía quizo en estos días tratarnos como sus hijitos adoptados y nos consentía y regañaba como a sus propios niños. Esta familia es sin duda una muestra de esta cultura de hospitalidad antioqueña.
Medellín ha sido el inicio de nuestro viaje. Quizás no ha sido la ciudad más tranquila para empezar pero Adiela y su familia nos han hecho sentir como en casa y nos han ayudado a cargar baterías para todo lo que viene en este extraordinario viaje.

Viajando en chiva

Entrada al pueblo Guatapé (Antioquia)

Calles adornadas en Guatapé

El Peñol y el embalse en el campo antioqueño

Santa Fe de Antioquia

Gente amable y trabajadora
en Santa Fe de Antioquia

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