De Vinis de Joan Gómez Pallarès

Dos frescos de verano

2009-07-16T18:04:00.002+02:00

Este verano está resultando un poco raro, por lo menos en las zonas por las que transito. Grandes calores, de golpe largos días de nubes y respiro, bastante viento, ambiente relajado (eso es mucho para Barcelona en un julio con casi 300 obras en marcha). Yo me muevo bastante por impulsos (entre térmicos y antojos) en el consumo de mis vinos caseros y este año, lo confieso, están saliendo más tintos de cierto empaque que otros veranos. En consecuencia, menos rosados también. Han caído, con todo, no pocos y de lo que llevo probado hasta ahora (y que no haya salido nunca por aquí: Ètim rosado; Viña Aljibes; Brunus, Bàrbara Forés...), dos vinos de tono bien distinto me vienen gustando mucho. El primero es el Lladoner 2008 del Celler Martí Fabra (DO Empordà). Supongo (datos no tengo porque la página web de la bodega ha desaparecido de la red) que el nombre le viene porque una de las formas de nombrar a la garnacha en el Empordà es ésa, "lledoner" (con variantes fonéticas explicables, como "lladoner" o "llodener"). Es un vino que se hace con ensamblaje de cabernet sauvignon y garnacha, de 13,5%, y al que no intuyo más secreto en la vinificación que un cierto reposo en botella antes de salir al mercado. La cabernet le da frescor y caracter goloso, la garnacha, una notable estructura vínica. Frambuesas ácidas, un leve tono herbáceo (zarzamora) y un mínimo (creo que no buscado, pero muy agradable) carbónico en la boca, completan el perfil de un vino que tomaría por cajas; 4,45 euros la botella (sic!).

El segundo es Radix 2008 de Parés Baltà. Así como la primera es una bodega de gran tradición familiar en Sant Martí Sescebes, ésta lo es también, pero en Pacs del Penedès (DO Penedès). Yo tenía, lo confieso, poca tendencia a coger sus vinos del estante, pero dos de ellos me han hecho girar definitivamente la cabeza y mirarme a esta familia cada vez con más atención y respeto. Empecé con su garnacha de Finca Cal Miret 2003, notable, y casi me doy de bruces cuando abrí por primera vez este rosado monovarietal de syrah procedente de la finca (agricultura ecológica certificada) Els Pujols. Con 14% y una maceración muy corta (6 horas), el secreto del asunto está en la calidad de esta uva, cómo no, y en una fermentación en inox, muy larga, de seis semanas. El resultado es uno de esos rosados que tanto me gustan, con el corazón partido entre la arrogancia y frescor de la edad, y el temperamento y carácter de alguien mayor. De capa casi alta y cereza picota con aires de rubí, tiene aromas de pimienta roja, guinda y grosella negra madura. En boca y paladar es un vino poderoso, casi tánico, con presencia, y a copa vacía, ésta sorprende con un recuerdo entre el humo y el cedro. Se trata de dos vinos muy distintos (tambien en precio: éste último sale por 16,95 euros...), casi el yin y el yang de los rosados que llevo bebidos este verano, pero ambos muy atractivos y combinables con comidas diversas. Ambos fueron comprados en La Botiga d'Uve-i (de la distribuidora Uve-i-ene-o: telf.934533078).

Las construcciones del vino

2009-07-12T17:59:00.000+02:00

Confieso mi pasión por la arquitectura. Creo que es una de las formas más notables de relación entre el ser humano y su entorno y me gusta entender por qué y cómo pasan las cosas en la construcción de edificios. Me gusta ver la mezcla de racionalidad y comodidad de los baños romanos. Me gusta entender qué relación tienen con los solsticios y equinoccios los templos y los edificios de culto antiguos. Me encanta ver la forma inteligente y respetuosa por la que las casas de campo, desde Roma hasta casi nuestros días, se han integrado en su espacio y han aprovechado todas las ventajas que la naturaleza les ofrecía, en luz, en aire, en corrientes de agua, en situación de las estancias según lo que hubiera que hacer en ellas...

He tenido la suerte de viajar bastante (sobre todo por Europa) y he ido a la busca, siempre, de los edificios que me llamaban la atención: construcciones para los muertos en cementerios de impresión; iglesias, catedrales, claustros, monasterios; mercados y casas de campo, viviendas de todo tipo, museos...pocas cosas me gustan tanto como pasar el tiempo necesario ante un edificio, sencillamente mirándolo e intentando entender el por qué de sus cosas. Un tipo de estructura que en los últimos, pongamos, treinta años, ha cambiado radicalmente, es el dedicado al mundo del vino. No pienso, que también, en tiendas y restaurantes, en vinacotecas y almacenes. Pienso, sobre todo, en las bodegas, en el lugar que recibe la fruta recién vendimiada, el mosto se hace vino y, después, reposa y completa la primera parte de su proceso vital.

De las muchas bodegas que he visitado en los últimos años, saco una impresión (es sólo eso, una impresión): se ha perdido mucho en este ámbito. No se construye teniendo en cuenta las características culturales de las antiguas bodegas de una zona; no suelen elegirse los materiales más adecuados para las cepas del lugar; el lugar no siempre resulta el mejor y no suele mirarse la época del año y la incidencia del sol a lo largo de su recorrido para el futuro edificio; no se orientan las aberturas adecuadamente; no suelen tenerse tampoco en cuenta las corrientes subterráneas y su dirección. Y muchos etc. más. Todo se resuelve a base de tecnología: no hay adaptación ni metamorfosis, hay superación de "dificultades". Porque suele primar la visión del edificio y el tipo de representación que, en él y con él, quiere quien paga para sus vinos. Llamadme lo que os parezca mejor, pero cuando veo una bodega nueva en una zona que conozco bien, cuando miro los materiales y su orientación, cuando entro en ella y estoy atento a mi percepción sensorial de las cosas, sé si los vinos que saldrán de allí me gustarán más o menos. Con los vinos siempre he pensado que no se puede hacer decir a la cepa y a la madre tierra lo que no quieren decir. Con los edificios donde se hacen los vinos, creo exactamente lo mismo.

Y todo esto viene a cuento porque los amigos de arquitecturacinco (en Mendoza, Argentina), Iván Brkljacic, Santiago Irigoyen y Leonardo Giubetich , me han dado a conocer su blog, que está exclusivamente dedicado a la presentación de construcciones en este sector, a la recopilación de artículos y reflexiones. Se trata, en el fondo, de un buen repositorio de datos sobre las construcciones del vino, que me ha hecho pasar un buen fin de semana y que, creo, puede ser de interés a mucha gente. A mí, por lo menos, me ha hecho pensar mucho y seguir avanzando en la idea de que, por lo general, este tipo de arquitectura ha dejado de estar enraizada con la tierra, las cepas, las gentes y los vinos de una zona concreta y se ha convertido en muy de aparador y dedicada a menesteres más de representación y comercialización que otra cosa.

Todas las fotografías de bodegas proceden del blog de arquitecturacinco.

Y punto (con su vino)

2009-07-09T00:03:00.005+02:00

Sentimiento, pasión, entusiasmo, un poco de reflexión, alejamiento, talento a raudales. La Bebe vuelve, me sorprende de nuevo, desborda, a ratos ilumina, excita, arranca pensamientos. Cuerpo a cielo abierto, entrañas a la luz de la luna. La Bebe es generosa, compro su disco porque me gusta escucharla a solas en el coche, pero en la red está todo. Pinchas y escuchas. Y punto. El primer baño, íntimo placer junto al mar, tu cuerpo se llena de frescor, por dentro, por fuera. Arena al amanecer. Humedad. Pies descalzos. Pureza del cielo del sur, es palmera que se recorta en el horizonte, es agua a espuertas. No hay límites. No hay cercas.

¿Y qué vino le pongo a esto? La flor de la naranja, el dulzor, el reposo, un poco de madera, la contención de la oscuridad, meses en la bodega, viento del norte. El cielo del Empordà tras la tramuntana: eso es la Flor d'Albera moscat sec 2007, de Martí Fabra (Masia Carreras, Sant Climent Sescebes, Girona). Te traspasa, te corta, te envuelven ese cielo, este vino, la Bebe, con una sonrisa, con un abrazo de oso bueno. Diáfano, fresco, pero con un punto de reflexión, de mirar hacia el interior, en la generosidad de la frontera, de la Serra d'Albera. Meses de lejanía, fuera de la luz y de los focos, le devuelven la fruta generosa, pero sólo tras el íntimo encuentro con el paladar. Reflexión. Un vino de 13,5%, con cuerpo y textura, amable pero entero al mismo tiempo. Hierbabuena. Pera y moscatel. Impulso y consistencia, agua de toronja. Poned la canción n.10 de La Bebe, Pa una isla, abrid la botella (fresca, no fría) y dejaos llevar por ese viento, por esa tierra, por esa tradición de siglos, y por esta mujer, joven como el agua del manantial, y auténtica como las raíces de l'Empordà i de Masia Carreras.

La foto de La Bebe, que me gusta especialmente para hablar de lo que veo en ella y en este vino, procede de su web oficial.

Ps. Este post abre una nueva etapa en el cuaderno. Se terminó el almacén y la voluntad de ir escribiendo y guardando, para esperar el momento oportuno de publicación. No me queda nada en la despensa. Lo que me apetezca, cuando llegue, lo pienso con calma, lo escribo y lo ofrezco. Ni más ni menos.

Con Carlitos y Patricia, en clave JO!

2009-07-05T16:09:00.001+02:00

Hace unos días publicaba un post en el que criticaba algunas cosas de un artículo aparecido en el suplemento sabatino de El País. Los directores creativos de la empresa que ha lanzado ese vino, Jo!, Carlitos y Patricia (a la izquierda con su tarjeta de presentación), han tenido la amabilidad de poner un comentario al post, que todos habéis podido leer. Me apetece contestarles con otro post. Sobre su sorpresa ante la participación del respetable público lector, poco diré, sólo que me sorprende que se sorprendan. Ellos saben, seguro (¡tienen uno!), que esto de los blogs es algo bien vivo y activo.

No me gusta leer su afirmación de que "ni se pagó...al periodista, ni se le llevó...ni se le regaló una caja de vino ni se le conoce personalmente". Porque yo no he dicho eso en ningún momento y porque entiendo que el vino lo habrá probado antes de escribir esa página, ¿no? Y entiendo, además (si vuelvo a leer el Libro de Estilo de su periódico), que las comillas tienen que responder a la reproducción de frases textuales. Los dueños del vino, con los que trabajáis, tendrán que conocer al periodista, por lo menos. Y, es una suposición, vosotros también...

De lo que comentó en su momento arrozconbacalao opinará él, pero con el fondo que subyace a la parte central de vuestro comentario, discrepo. Que las cosas sean diferentes a las que se venían haciendo, no les otorga ningún valor intrínseco, así de entrada. Que las cosas sean nuevas, sin más, tampoco. Diferencia, vanguardia, alteridad pueden ser muy buenas o muy malas, o lo que sea, pero per se no son nada. La historia de cualquier arte que en el mundo ha sido demuestra que hay un montón de "cadáveres" sacrificados en la pira de lo moderno y lo diferente. En el mundo del vino iría un poco más lejos: parece intuirse, en variadas zonas vinícolas del mundo, que lo mejor asociado con lo más nuevo (es decir, lo más reciente), es, paradoja, aquello que vuelve a los orígenes.

"JO! tiene vocación de salir del reducido círculo de connoisseurs que acaparan el mundo del vino": creo con sinceridad que quienes acaparan el mundo del vino son sus consumidores. Y eso está muy bien. Yo, por lo demás, no me considero ni acaparador de nada que no sean buenas botellas (y jamás paso de las 80), ni connaisseur. En esto del vino, cada día descubro y aprendo cosas nuevas, tengo sorpresas, descubro diferencias...eso sí, sin "coJo!nes", sólo con narices...
"Cuestionad los estereotipos que dicen que...todos los vinos tienen que hablar bajito y solamente de las excelencias de la uva y de la tierra": ¿de dónde habéis sacado esto? El estereotipo, bien al contrario, dice en este caso y desde hace bastantes años, que los vinos chillan más que hablan, en levaduras, en extracciones, en maderas...Por lo demás, si un vino que es considerado bueno por quien lo produce y por quien lo intenta vender, no habla de las excelencias de la uva con que está hecho y de la tierra que lo ha visto crecer, ¿de qué va a hablar?

Prometo no escribir más sobre esto. Termino diciendo que creo, como simple público al que no gusta que le "cuelen mierda envuelta en papel de regalo", que habéis hecho un buen trabajo en la parte que os corresponde en este asunto y que, ahora ya para bien o para mal, le toca hablar al vino. Por supuesto, le daremos esa oportunidad.

Postscriptum. Sigo la sugerencia de los creadores de la comunicación y del proceso de mercadotecnia del vino Jo!, aunque más que sustituir (ellos mismos firmaron con esa identidad su primera intervención), añado una referencia a ese animal que nos tiene las papilas gustativas robadas (la pituitaria es ya otra cosa...). La imagen procede de su página web.

En el nuevo Diari de Barcelona

2009-07-01T00:01:00.002+02:00

El Diari de Barcelona ha cambiado un poco desde los viejos tiempos de la cabecera de El Brusi. Mi edad (alguna cosa buena tenía que tener...) me ha permitido vivir los últimos tiempos de ese periódico en formato papel y, ahora, su nueva vida digital, a través de la red. Son gente joven y preparada, inquieta y con ganas, que se ha fijado en este cuaderno y ha decidido regalarme "esos minutillos..." La grabación se hizo en Monvínic y no se me ocurre mejor lugar para hablar, en Barcelona, de esta pasión que es el vino. Nos lo pusieron muy fácil y agradable. Por si fuera poco, el asunto se regó (no es broma: esos eran algunos de los vinos por copas del día) con un L'Amateur de David Léclapart y un Clos de la Bergerie de Nicolas Joly, del 2004. No tengo palabras para este tipo de detalles...Os dejo con el enlace del vídeo (la información también se publicó, el pasado lunes 29, en formato blog) y con mi agradecimiento para la redacción del DdB y para Monvínic.

www.diaridebarcelona.cat

Arbossar 2006

2009-06-26T13:48:00.001+02:00

Si alguien se pregunta por qué un bávaro de München y un surafricano de Swartland hacen vino en el Priorat, no tiene más que mirar la foto de su viñedo de Les Tosses. Eben Sadie y Dominik A.Hüber llegaron hará casi diez años, atraídos por un paisaje único, quizás enamorados por la visión del vino que llevaban en sus cabezas. Empezaron por separado, Dominik con Arbossar, Eben con Dits del Terra. Pronto se encontraron y a fe que se reconocieron. Terroir al Límit es su asunto en Torroja, cerca del centro del Priorat pero con viñedos, como éste, que quieren tocar el cielo.

Les Tosses, les Manyes, Dits del Terra, Arbossar: desde 2006, pequeñas producciones (la mayor no supera las 2500 unidades) que embotellan y quieren hacernos beber cada viñedo con sus rasgos y su propio carácter. En los últimos meses, he tenido la suerte de charlar no poco con Dominik, de probar varias veces todos los vinos de Terroir al Límit, de comer y cenar con ellos y, hace bien poco, de conocer al grupo (Sabater siempre está al quite, Frida nunca anda lejos: ved su impresionante belleza, fuerza y serenidad en la foto inferior). Si uno no pisa los viñedos, si no se habla con quien hace el vino, si no se ve la bodega (o como quiera llamársele: aquí lo importante no es el utillaje enológico, ni mucho menos), se entiende peor el vino.

Ahora sé el por qué del nombre de su bodega, la implicación íntima y brutal con sus "terroir" (viñedos) en el Priorat, aplicada hasta sus últimas consecuencias, al límite. No son visionarios, tienen los pies muy firmes, anclados en sus viñas, y siguen el movimiento de su intuición al pie de la letra. Pasaron años muy difíciles, a punto estuvieron de echarlo todo a rodar, pero cambiaron por completo su forma de hacer las cosas. La tierra, la cepa están empezando a agradecerlo. Y nosotros empezamos a beberlo. No se pondrán nunca la etiqueta de biodinámicos porque eso no les importa. Pero la mula ha entrado ya en los viñedos, la naturaleza sigue su curso sin intervención de la química, la enología se ha concentrado en un termométro, las fermentaciones alcohólicas empiezan y terminan cuando quieren y las malolácticas, trasiegos y reposos van a golpe de nariz y de luna.

En una parte muy baja de Torroja (bendito territorio, casi como Porrera...), junto a una reencontrada mina de agua, reposan sus pocas botellas. Junto a ellas, las barricas bordelesas, usadas todas ellas, cuentan sus últimos días de vida: sus vinos necesitan más espacio y otras maderas. La última botella abierta y la reciente visita, abren mi apetito escritor. Arbossar, un viñedo que hay que conocer. Rodeadas de bosque y vegetación, en una pendiente natural hacia el barranco, en la zona más fresca y menos soleada (apenas el sol del atardecer), reposan, solas,y en inmejorable condición, las cariñenas. Pisar el lugar y oler el vino: todo es uno.

Arbosssar 2006, abierto el 19 de junio de 2009 (menudo día para ese vino: comprobad el calendario), al atardecer, sin decantar, media hora y copa amplia y alta que dé respiro a sus 14,5%, la fruta desborda por completo la sala y muestra una fragancia abrumadora: entrar en la copa es hacerlo en el viñedo. Raíces, tierra, vino que te envuelve y cautiva, tiene un frescor cítrico (corteja de naranja macerada). Lavanda y orégano, ofrece el punto casi dulzón de una coca con cerezas. Suavidad de terciopelo, raso fresco, oscuro, que envuelve tu garganta, sedoso, y amable. Esa mano de mujer que acaricia tu pelo y tu mano. Yesca y pedernal. Humedad. Qué grandes son estos dos tipos. No les perderé de vista.

Las fotos primera y tercera me las ha pasado Dominik, de Terroir al Límit. La segunda, del propio Dominik, ha sido hecha por Marcelo Isarrualde.

¿Años? Tres

2009-06-22T00:03:00.013+02:00

Son ya tres años. No voy a soltar ningún discurso pero no me quito de la cabeza la charla de Manolo Gago en el Fòrum de Girona'09. Estas cosas, per se, no duran más de cinco años y yo empiezo, a los tres, a notar la fórmula agotada. Ya lo decía el inmortal Joan Capri; el amor se va, pero ella se queda... Es como si escribir no bastara. Necesito encontrar nuevas fórmulas que traduzcan lo que llevo en la cabeza: texto e imagen. Los textos, a ratos, me satisfacen.

Las imágenes, muy pocas veces. Lo veo aquí y allá, en blogs que admiro: me falta esa capacidad de ofrecer la imagen que tengo en la cabeza para el texto que estoy escribiendo. No soy capaz de hacerlas y pocas veces las encuentro. A veces, me siento cómodo con los programas que las tratan y me parece que he avanzado. Pero me sucede poco. Tendría que echarle las horas y los días que no tengo. Que no suene esto a despedida porque no lo es.

Que suene a tirón de orejas porque llevo demasiado tiempo haciendo lo mismo. Y con poca variedad, innovación y alteraciones. No tiene nada que ver con mi pasión por los vinos, intacta y que sigue encontrando nuevas vías y, siempre, cosas interesantes que conocer, pisar y beber. Tiene que ver con la forma de decir, de comunicar, de transmitir a través de un blog. Tampoco creo que este medio esté decayendo. Pero sí noto, de un tiempo a esta parte, que la gente no tiene el tiempo necesario para cuidar la comunicación. Yo no puedo leer o atender a mis blogs de cabecera. No sé si la gente me lee (porque hace tiempo que no miro estadísticas), pero sí sé que los que solíamos frecuentarnos, lo hacemos ahora, nunca mejor dicho, de uvas a peras. Con honrosas y muy loables excepciones, entre las que no me puedo contar.

Tengo la sensación de que este blog está cayendo en una cierta, otoñal, languidez y que necesita un poco de reposo y de meditación para encontrar nuevas ideas de primavera y frescor. Publicar menos y mejor, puede... Me sueno a cansancio y esto, en mi forma de entender las cosas y vivir la vida, es malo, malo. Tengo que charlar con los amigos, tengo que buscar consejo, tengo que pensar qué hago aquí y cómo lo hago (el por qué sí está, por ahora, claro: el día que éste falle, el acabose), tengo que beber buenos vinos en mejores compañías para intentar ver hacia dónde va esto...como excusa, no está mal, ¿eh? ¡Que tengáis un buen día y un mejor solsticio de verano!

La Fogata, cuya textura y aires recoge muy bien mi sentir, pertenece a mi amigo Jesús Martín Camacho, un genio de las artes visuales y las letras.

Va' dove ti porta il cuore

2009-06-19T00:01:00.004+02:00

Tomo prestado el título del relato de Susana Tamaro porque es lo primero que me viene a la cabeza: cuando mi corazón italiano quiera sentirse bien y muy napolitano iré y volveré a Le Cucine Mandarosso. Entré y casi me sentí (con las debidas distancias y todo el respeto) como Odiseo siendo reconocido por su perro al volver a Ítaca. ¡Estaba en casa de nuevo! Callejón casi ravelliano (sólo le falta la cuesta), decoración hecha con esmero aunque a puro golpe de retazo (no hay tres mesas iguales ni dos sillas que casen), entrar y topar con la sonrisa de Joana me sonó a trompetas del Apocalipsis antes de que se me abran las puertas del Paraíso. Amabilidad, explicaciones detalladas que nunca se cansa de dar, atención sin desfallecer. Verla llegar con las bolsas del Pastificio Setaro de Torre Anunziata fue, ya, toda una revelación: la bahía de Nápoles hecha mujer. La cosa iba en serio. Una ojeada a los antipasti (calabacines con un punto de hierbabuena; berenjenas; pimientos; tortilla de macarrones) y las pastas que fueron desfilando, me lo dejaron claro: un pedazo del cielo napolitano, del sol y de la brisa de su mar, de los cítricos de sus colinas, de su genialidad y su predisposición innata a la sonrisa y al "benessere" se estaba abriendo sobre nuestras cabezas en Barcelona.

Una burrata excepcional (no tengo palabras cada vez que la recuerdo), unos gemelli al pesto (de los que cambiaría perejil por unas hojitas de salvia), unos fetuccini all'amatriciana, una lasagna con spek, orechietti con calamaretti, satisfacen el espíritu de cualquier enamorado de la buena pasta "casalinga". Soñaba con abrir los ojos en la terraza de Villa Ruffolo o Villa Cimbrone y descansar en el atardecer mágico de la costiera amalfitana. Los abrí, claro, pero me topé con la mejor culminación posible para una cena en Italia. ¡Dulces caseros! Me zarandearon sin compasión la memoria un delicado y suave canolo siciliano y una insuperable, fina y sabrosa, pastiera napolitana. Un buen Cerasuolo de Valle Reale (Montepulciano d'Abruzzo de viñas jóvenes) 2008, algo cerrado en nariz, al principio, pero de firmes taninos, austero y gran posgusto de frambuesa en boca, hizo de buen acompañante (la carta de vinos es corta pero tienen dos o tres detalles de buen gusto, éste es uno de ellos). ¿Qué podia rematar mi felicidad y hacerme cerrar la boca ante el espectáculo que, boquiabierto, se había ido desplegando? Por supuesto: una copita del mejor amaro de mi mundo, el de los hermanos Averna, en Caltanisetta, con un cubito de hielo. 22 euros por persona hicieron que saliéramos al fresco de la noche, casi estival, pellizcándonos los unos a los otros. ¿Ha sucedido lo que acabo de contaros? Miedo me da volver por allí y toparme con lo que cantaba Sabina: ¿fue todo un sueño? No sé ni por qué lo cuento...por si las moscas, volveré.

Las ilustraciones son de la web del restaurante.

Dos Palillos

2009-06-15T00:14:00.004+02:00

Haiku: ambición de la sencillez, el tiempo se detiene. Papeles blancos sobre la mesa del calor. Vuelan. Dos Palillos: perfección en la sencillez. Ambición en conseguir la felicidad de quien se sienta a su alta mesa. La vida en directo. La cocina en vivo. Emoción. Profesionalidad. Tensión. Albert Raurich. Intercambio. Formación en estado puro. Movimiento. Vinos y espumosos pensados para sus platos. Platos pensados para comer Japón en el Raval. Tamae Imachi. Genial propuesta. Magnífica ejecución. Kimchi de verduras con pulpo. Ligero picante. Casi gelatinoso pulpo. Firme y entero en su muda charla con las especias. Takeshi Sowekawa. Gyozas de carne. Delicadas. Suave textura de pasta y carne en armonía con la soja. Wok de verduras tiernas. Al momento, ante ti, el campo en un golpe de muñeca. Color. Sabor. Entereza. Lentitud. Contemplación.

Bertha Brut Nature. Colet Extra Brut. Burbuja y cocina japonesa, aquí: qué emocionante encuentro. Ningyo-yaki. Tradición del muñeco relleno de haba roja, a la catalana: perfección de la esfera. Emoción del chocolate que explota, tibio, en tu boca. Té verde. La segunda bola puede esperar, aconseja Albert. Estoy solo en El Raval. El mundo, ahí fuera, puede esperar. Oficio. Técnica. Pasión. Discreto deambular. "El mundo es efímero, pero yo estoy alegre". Sengai. Gracias, Tamae, Albert, Takeshi. Hoy he sido feliz comiendo, viendo, bebiendo, oyendo. Volveré.

Estancia Piedra

2009-06-11T00:42:00.001+02:00

Cuando un viaje empieza con algo tan extraordinario como esa cecina del Carpe Diem de Toro, uno sabe dos cosas: que está en buenas manos y que el viaje no puede ir mal de ninguna manera. Apenas 24 horas entre Valladolid, Toro y carreteras que van y llevan. Primavera desbordante, aunque no con mucha agua en la zona (Santiago seguía, ávido, los pronósticos); "aperitivo" de lujo con mi amigo Pedro, mostrándome con lógico orgullo los caminos que pasan por Pollos y Castronuño (su pueblo: bello promontorio sobre el río Duero ante el embalse de San José), antes de llegar a la bodega. Estancia Piedra, en la DO Toro (también con cepas de verdejo en Rueda), es el sueño de Grand Stein que Inma Cañibano y el cohesionado equipo de la bodega ha sabido convertir en vino que llevar a la copa. Las cepas estaban, pero el empeño, llevado a cabo en apenas diez años, tiene un mérito y un tesón enormes detrás. Ilusión, también. Amor por esta tierra y por conocer a fondo cómo explicarla, más.

Viñedos a ambos lados de las laderas que surca, discreto, el Garuña presiden el conjunto, que parece casi toscano, por su placidez en las laderas, por su amabilidad, por su pulcritud. Desde lo alto de la finca se intuye, a lo lejos, Toro. Más cerca, a nuestros pies, Inma muestra con amor de madre las cepas más viejas de la tinta de Toro de la casa y, para mi alegría, cepas de garnacha casi al abrigo del monte, en una parte bien soleada de la finca: tiene su miga, en Toro, que la garnacha sirva para dar alegría, matices y casi chispa a uno de sus vinos emblemáticos. A él volveré. El territorio se intuye (la foto basta) de una variedad mineral enorme y quienes trabajan las cepas lo saben bien y vinifican hileras por separado.

Tras el paseo por los viñedos y la bodega, apretaba el hambre. Inma, conocedora del buen diente de los conmilitones que en el vino somos, nos llevó a uno de los buenos restaurantes de Toro: Sarmiento. Mucha sensibilidad hacia los productos de la tierra, cruce de caminos entre Toro y Salamanca. Muy destacados sus entrantes y ensaladas: la de naranja, bacalao y pamplinas de la foto, por ejemplo; o el carpacio con cítricos, queso de Zamora y frescor de menta. Acompañó de maravilla (sí, sí, con el carpacio también) un mayúsculo Piedra Verdejo 2008. La medalla, por ahora, se la ha llevado el 2007, pero a mí me gusta más este 2008: un trabajo mucho más fino con las lías, una fruta más atractiva (terpenos, la levadura autóctona, la hierba segada, ese mínimo amargor) y una boca esplendorosa, fresca y bien armada al mismo tiempo, algo glicérica y con un posgusto de jazmín notable.

Ya de vuelta a la bodega, me tocaba dar una charla que, para mi orgullo, aunque no inauguración oficial del nuevo edificio emblemático de la casa (para vender, para explicar, para charlar y para tomar vinos), sí era la primera actividad en el mismo. Me armé de valor porque los obstáculos no eran pocos: una excelente comida, con sus vinos; una buena charla y un paisaje detrás de mi silla que, por su belleza, era a lo que iban a prestar atención los presentes...casi nada. Me sobrepuse y eché el resto. La cosa fue muy agradable, por lo menos para mí. Al haber pergeñado los inventores del asunto (Inma, Pedro, Juanma) un trasunto contenporáneo del simposio (Leyendas del Vinotauro), la cosa iba de explicación, sí, ¡pero copa en mano! Ahí me salvé, claro, porque el público estaba feliz, iba bebiendo del vino que se servía y sus rostros, a pesar de mi tostón, fueron mudando en felicidad y alegría. El mérito, pues, lo tuvo el vino que Inma había elegido para mi charla. Cada charla, cada narrador de leyendas, tuvo su vino, no al azar: Inma ha ido "ensamblando" vinos de Estancia Piedra con narradores. Yo tenía mi intuición. ¡Y acerté! Lagarona 2001 fue mi vino. Tinta de Toro con un 25% de garnacha de la casa. Inma sabía bien de mi pasión por esta última variedad, que ha ido creciendo en botella y le ha dado a la apersonada, a ratos corpulenta, tinta, unos aires casi de baile. La garnacha es también una variedad bastante masculina, pero la orientación casi noroeste de esas cepas (quizás no la mejor para esta cepa), le da una buena frescura a la uva. La fruta, ahí sigue, el vino está evolucionando muy bien y se está convirtiendo en algo casi delicado. Disfruté mucho esa elección y, claro, acabé pasando del asunto de la charla para dar rienda suelta a lo que me sugería el vino. Fueron 24 horas en la vida de un enópata (con permiso, Juan), que no olvidaré fácilmente. Gracias a todos los que las hicieron posibles. Aviso: volveré. Ya llevo a Toro dentro de mí.

¡Joder, qué artículo!

2009-06-07T13:25:00.002+02:00

Ya me perdonarán los lectores el exabrupto del títular, pero procede, directo, del texto que Xavi Sancho publicó ayer en El País, página 50 de mi edición catalana, "Tendencias, gastronomía": "El 'low cost' llega al vino". Después de leerlo unas cuantas veces, me sentí casi como el maniquí de Volkswagen en sus pruebas con el Golf GTI: algo asqueado. De la parte de quien firma ese artículo, se me ocurren algunos comentarios:
1. ¿No hay palabras más modernas que "caldo" para hablar de un vino "joven y moderno"? 2. No me parece de recibo que relacione el estrellato de un restaurante con las "ganas de estrellarse" que pueda suponer conseguir un reconocimiento. Mucha gente lo consigue y no se "estrella" (qué juego de palabras, por cierto...). 3. No hay que burlarse de un buen cristal para beber vino. No tiene por qué ser caro, además. Hay un montón de buenas copas en el mercado, que no son de metacrilato y que ofrecen una entidad no despreciable a lo que uno bebe. Por cierto, si leo el DRAE, "chasquear" no es verbo que uno pueda utilizar con una copa: podrías hacerte daño. 4. No hay que poner a todos los filósofos griegos en un mismo saco. Sobre todo si se quiere hablar con desprecio de ellos: no pocos no le pusieron mala cara a la buena vida y, además, escribieron cosas sobre ella que siguen siendo, hoy, motivo de buena reflexión. 5. ¿"Primer concepto democratizador, modernizador, joven y sobradamente desacomplejado de vino patrio"? No me haga reir el periodista de El País: ¿qué pensarán de su afirmación los jóvenes modernos democratizadores desacomplejados hacedores de vinos patrios (ñoña la iunctura, ¿no?) que hace años están ya andando ese camino? ¿Qué, Rafael Palacios con sus godellos en Valdeorras? ?Qué Raúl Pérez con sus mencías bercianas? ¿Qué Albert y Gerard Jané con sus garnachas del Montsant? ¿Qué Joan y Josep d'Anguera con sus syrahs? ¿Qué Dominik A. Huber y Eben Sadie con sus cariñenas prioratinas? Y docenas de etc, que me vienen a la cabeza. Me sonrojo, casi me avergüenzo por ellos, ante lo ignorante de la afirmación del periodista: "primer...".

De la parte de quien es entrevistado, Miguel Ángel Vaquer. 1. "¿Desdramatizar la cultura del vino"?, "¿cierta impostada necesidad por fingir saber más de lo que se sabe"? Estos profetas del vino "joder" no quieren hacer sólo vino, quieren hacer marca y negocio. Han decidido cuál es su objetivo de mercado y van a por él (en la foto, uno de sus símbolos). No lo critico, conste: cualquier inversor quiere ganar lo invertido y entrar lo antes posible en beneficios. Lo que no me gusta nada es que se tenga a que hacer a costa de proferir tanta sandez. Porque tras el vino este popular a 8 euros, llegan las copas de metacrilato (ahora entiendo las críticas a las de cristal, salvajemente chasqueadas), los taburetes con forma de corcho (sic) y los artilugios de todo tipo. Hagamos un ejercicio entre los lectores de este cuaderno: propongamos un listado de vinos populares y buenos, quizás también menos pijos, que cuesten menos de 8 euros. Empiezo yo: Viña Zorzal Graciano 2007, de Vinícola Corellana, por cinco (5) euros. 2. Me gustaría saber cuál es el paradigma de etiqueta de los "diseñadores más modernos", qué es lo que ellos no han sabido resolver y qué han resuelto, por el contrario, los hacedores de esta etiqueta. Me parece, como casi todo lo que he leído aquí, de una banalidad absoluta: ¿cómo se atreven a poner a todos los "diseñadores modernos" de etiquetas de vino bajo un solo paradigma? 3. "En nuestras catas el vino se bebe, no se escupe: eso sí que es snob (sic!)". ¿Escupir el vino es snob? (nota al margen: el periodista no ha leído el Libro de Estilo de su propio periódico, pues hay que escribir "esnob (plural, esnobs), no snob. Se escribe en redonda lo mismo que sus derivados ‘esnobismo’ y ‘esnobista’). Me da que cuando alguien tiene que probar treinta vinos en un día y no lo bebe todo, más que el esnobismo, lo que está practicando es la profilaxis para con su hígado.

4. Me ofende, sin más, por el resentimiento que destila y por la incultura absoluta que muestra (¡qué atrevida es la ignorancia!), la última afirmación del entrevistado: "los romanos tenían un vino de mierda". Por una parte, demuestra que no sabe nada de uno de los dos métodos que mueven a la humanidad, el deductivo: a. Los romanos tenían un vino de mierda. b. Los romanos se lo tragaban todo. c. Ergo (nosotros, que tenemos un vino "joder") podemos beber con más garantías que los romanos, con lo que "¿qué sentido tiene escupirlo?" Demoledor, no tengo palabras. Por la otra, me sugiere algunas preguntas: a. ¿qué culpa tienen los romanos de la existencia, hoy, de un vino "joder"? b. El Sr. Vaquer, que afirma que los romanos tenían "un vino de mierda", ¿ha probado un solo vino romano en su vida? c. ¿Quizás se está refiriendo, si la respuesta a b. es "no", a los vinos de Frascati o del Lazio...? Puesto que creo que se refiere a los vinos de los antiguos romanos, diré que nadie puede saber, hoy, cómo era y a qué sabía un vino en la antigua Roma. Diré más: si el entrecomillado entrevistado hubiera leído algo, sabría que no existe un "vino romano", sino vinos de muy distintas zonas que eran conocidos y valorados por ese origen: Albano, Cécubo, Falerno, Másico, Priverno, Signino, etc. Los vinos de la antigua Península Itálica y de Sicilia eran bebidos y entendidos en su contexto, como los vinos "joder" lo serán en el suyo, que para mi suerte no es el mío. Todo esto será muy moderno, muy emotivo, muy bello, muy mediterráneo (por usar los adjetivos del artículo; ya puestos a pedir, ¿alguién podría aclararme qué es un vino "mediterráneo": un monastrell, una malvasía, un bobal, una garnacha blanca o tinta...?), pero tiene poco que ver con el vino. Creo. Por si las moscas, voy a comprar una botella de este vino "joder", para comprobar qué tipo de interjección me arranca. Prometo beberlo, claro, no escupirlo.

Las fotografías segunda y tercera son de Dani Riera para este artículo de El País, por cierto, de página entera, publicidad aparte. Mi periódico de toda la vida, desde su número 1, está perdiendo músculo.

A vivir

2009-06-03T00:06:00.006+02:00

Hoy está siendo domingo. No me gustan los domingos: poca libertad, mucha obligación. Largas tardes... Cierta rutina familiar. Hoy le he dado unas notas a mi domingo. Paseo por el barrio de Gràcia, apacible, bondadoso, siempre abierto. Plazas soleadas, árboles generosos. Plaça de la Virreina. Música africana en el aire. Bar que homenajea a Mario Benedetti. Poesía en las paredes. Aire fresco de un octogenario que se comprometió con la vida. A vivir.

Quisiera conocerme y conocerte
y calmar esta sed entre tus labios
olvidarme de todos los resabios
y jugar sin el miedo de perderte

no es cosa de aceptar la mala suerte
y llenar el vacío con agravios
lo mejor es quedarse con los sabios
lo más lejos posible de la muerte

no está de más un poco de lujuria
para alegrar las tardes de la siesta
y desarmar la próxima penuria

con tus señas de azar o con las mías
el amor tiene siempre algo de fiesta
a vivir a vivir que son dos días.

Benedetti me inspira. Llego a casa y el periódico me regala con tres nuevos relatos de cronopios y famas de otro amado, Julio Cortázar. Está subiendo el nivel de mi domingo. ¿Agradable comida familiar? ¡Sí! Sabrosa ensalada de judía verde al dente, muy verde, con tomate cherry y orégano de Béjar. Decido echarme a ese monte y terminar en gloria. Recurro a lo que es un secreto a voces entre los que saben de Champagne: Bouzy, quizás la mejor pinot noir de la zona (de donde salen grandes vinos tranquilos) y un vigneron que se está dejando querer cada vez más. Benoît Lahaye. Le damos un buen repaso gracias a mi ángel custodio particular en estos temas: Julien. El Brut Essentiel (Bouzy es Grand Cru), 90% pinot noir, 10% chardonnay, muestra grandes maneras pero su degüelle (20.12.08) pide algo más de reposo en botella. Brioche, fina autolisis, manzana madura, vivo en nariz y en boca. Al tiempo. El que me desborda, literalmente, es el Rosé de Macération, 100% pinot noir embotellado en abril de 2006 y degollado el 28.07.08. Con un mínimo dosaje (5 g/l), este champagne se hace con una maceración corta de la pinot noir y largos meses de contacto del vino con sus lías. Impresiona su madurez actual, su finura, pura seda en el paladar, leve hinojo, cobre y cereza, absoluta integración de la burbuja, delicada. Su punto mejor está en el trago y en el posgusto. Es un champagne directamente esférico. Peligroso por adictivo. Sus 24 euros me suenan a pura bendición y me hacen pensar que mis maestros de buen vivir, Benedetti y Cortázar, andan hoy al acecho, guiñándome el ojo de su aprobación, cómplices junto a mí de esta bendita tarde de domingo.

PS. He tenido la suerte de que Marcelo Isarrualde leyera esta nota. Él, fotógrafo, tuvo la suerte de conocer y fotografiar a Benedetti en su casa. Me pasa algunas fotos, que agradezco de corazón, y publico una de ellas. Creo que el post gana mucho con la firma de Marcelo.

El genoma del vino

2009-05-30T00:12:00.007+02:00

Malena, de Somosene, tuvo la brillante idea. Marcelo Isarrualde puso su genio creador al servicio de la luz y de la tierra. Nuestros amigos bodegueros se prestaron al descubrimiento, con un saber estar que desborda la página escrita. Slow Vitis'09 se prestó gustoso y medió entre las partes. El resultado (completo, en esta entrada del Observatorio del Vino) es un primer esbozo de mapa del genoma del vino. Quiero decir con ello que cuando miro con detenimiento la foto de cada uno de nuestros bodegueros y asocio el sentimiento que me transmite con sus vinos, que he probado y conozco bien, sé que hemos topado con una idea bonita, con un proyecto estimulante: el DNA de ese organismo vivo, que son sus vinos, está intimamente relacionado con sus propias personas y con aquello que sabemos de ellas a través de la luz captada por Marcelo. Miro las fotos, veo sus vinos. Bebo sus vinos, reconozco a las personas tras la foto. Me gusta esa idea. Mucho. Disfrutadla.

Slow Vitis'09: algunos vinos

2009-05-28T00:01:00.007+02:00

Dos cosas quiero decir sobre Slow Vitis'09. La primera tiene que ver con qué se entiende por éxito en un suceso de este tipo. Para mí "éxito" es poder conocer y dar a conocer vinos que no había probado antes y, además, poder descubrir cosas que me parecieran realmente interesantes (nuevas y no). Lo segundo, claro, es explicar cuáles fueron esos vinos. Ya sabéis...no quiero hablar, en estos casos, de mejores o peores, sólo de lo que me pareció más al punto en los pasados 10 y 11 de mayo: por estar en la organización no me pareció bien andar tomando notas. Así que cuanto sigue es, en exclusiva, fruto del recuerdo de la fascinación. Albet i Noya Tres Macabeus de Can Milà 2008 es la bonita historia de la macabeo de tres parcelas que tenía que acabar sus "días" en una segunda fermentación. La calidad del vino, la fragancia de esa uva hicieron decidir a Josep Maria que se tenía que quedar la cosa en vino tranquilo. Un gran acierto. Me pareció muy atractivo el carácter de la gorgollassa (alias fogoneu) de Noa 2005 de Vins Toni Gelabert, un vino tánico, pero discreto, especiado, que te traslada de inmediato a lo mejor, más interior, de Mallorca. La trepat de Carles Andreu 2007 me sigue pareciendo un vino muy característico y constante en la manifestación del varietal, con un paladar casi acuoso y una exhibición de pimientas en nariz. El Priorat estuvo muy presente y muy bien representado: Mas Doix 2006 mostró su bisoñez y, al mismo tiempo, el enorme potencial de su garnacha. Costers 2006 de Genium Celler me pareció, en cambio, en un punto ya muy interesante de madurez, con una fragancia de altura.

Los vinos y la forma de trabajar de Dominik Huber y Eben Sadie, en Terroir al Límit, me parecieron de lo más destacado: por su manera tranquila de entender la relación con el viñedo, por el cuidado que ponen en respetar, vinificar y embotellar las características de cada parcela. Sus vinos atrapan, sin más. De Dits del Terra ya he hablado en otra ocasión, pero su Vi de poble de Torroja 2006 me pareció un vinazo, de una mineralidad firme y cautivadora. La misma atraccción que me produjeron los vinos que la familia Pérez Ovejero presentaron. Sara ha mamado esa tierra, conoce al dedillo esas cepas y le está dando a sus vinos lo que pedían a gritos: el ADN del Priorat está allí, sobre todo en su Camí Pesseroles 2006 que me devolvió a un Priorat sin afeites que estaba empezando a no recordar, un vino casi rugoso, con los pliegues de la tierra en la copa. Me impresionó. En un cambio de tercio total, allí a la vera estaba otro vino muy especial: la malvasía de Sitges Sasserra 2005, de Vega de Ribes. Enric es un hombre tranquilo, que trabaja al mismo ritmo que sus cepas: sin prisa, sin pausa. Su malvasía vinificada en seco está llegando a cotas enormes, con unos aromas de garriga y un poderío sápido...Costará de entender (incluso me pasa en casa...) pero las Tres Uves 2006 de la familia Valenzuela me sigue atrayendo mucho: el aguante y terpenos de la vijiriega y la viogner en altura, la fugacidad de la vermentino, encuentran un equilibrio que los años no hacen sino potenciar. Encuentro que el Vinya Sanfeliu 2007, el tempranillo de Jordi Sanfeliu (qué imparable binomio éste del buen vino y el mejor aceite), estaba en un momento espléndido, con una combinación seductora entre el cuero, la cereza madura y el algarrobo. El Más Estela 2007, el blanco de Vinya Selva del Mar, me sigue pareciendo uno de los grandes blancos de este país, vino con el frescor del mar, vino que te hace sentir casi Odiseo en tierra de Feacios. Burbujas había varias, pero mi nariz y mi paladar goloso se quedaron, en esos días en que apuntaba ya la calor, con el Vatua! de los Colet, un espumoso atrevido y hermoso al mismo tiempo, como la fragancia y el frescor de la rosa recién cogida, que tanto me recuerda. ¡Caramba, qué vinos! Ahí está el éxito de un acontecimiento como Slow Vitis: que cada vez que se haga sea capaz de atraer bodegas y vinos interesantes. Que la gente se entere más o menos, ya es problema de otro tipo.

La foto del viñedo con vegetación procede del archivo de El Periódico de Catalunya y fue publicada en su suplemento gastronómico Gourmet's de 14 de mayo pasado.

Joan d'Anguera Bugader 2005

2009-05-24T00:34:00.001+02:00

Darmós, en la DO Monsant. Viñedo casi montañoso en la finca de El Bugader. Tradición de los Joan d'Anguera que arranca de 1820 y se asienta en una espléndida realidad: Josep y Joan d'Anguera. Una de las primeras syrah plantadas en España. Conocen muy bien esta variedad en su tierra. Suelo de arena y arcilla, compacto y con buen drenaje ("panal"). 95% syrah y 5% garnacha. Fermentación entre 27 y 29 ºC. Maceración entre 30 y 35 días. 14 meses en botas de roble francés tronçais de la casa Radoux, nuevas. Mínimo de 12 meses de botella en bodega antes de salir al mercado. 15%. Conviene abrir la botella una hora antes del servicio y tomarla sobre los 15-16 ºC. No la decanté. Pocas palabras bastarán: es un vino que me emociona. Cereza muy madura y juventud a borbotones en el color. Mineralidad de impacto. Cedro, regaliz, grosella negra. Paladar redondo, profundo, denso. Largo posgusto, muy largo. Orégano, tomillo, sequedad, ligero amargor de algarrobo. Cereza madura, es un vino carnoso. Esta botella y una de 2006 me las pasó Roger (del blog Lysios), que es un enamorado de los vinos de los d'Anguera, por indicación de Joan. Es un lujo tenerles por amigos. Bugader 2005 puede encontrarse entre los 35-39 euros en tienda. Serán dineros muy bien invertidos. Se trata de una de las mejores syrah de este país, si no la mejor, y creo que evolucionará mucho y bien durante largos años. Las añadas 2006 y 2007 de Bugader prometen todavía más...Comprad y guardad cuando salgan al mercado.

Es un placer que conviene compartir

2009-05-20T00:02:00.000+02:00

Mi amigo Roberto es una de las cosas buenas que me han pasado desde que abrí esta "tienda" al público. Tipo vital, de amplia experiencia, socarrón y dicharachero, se mira y se come la vida desde una perspectiva que me gusta. Todavía me gusta más, claro, que comparta conmigo alguna de las maravillas que rodean su nativa tierra de Valladolid. Compartimos, en efecto, pasión por los quesos y por los vinos, entre otras, y en los últimos tiempos me ha hecho llegar un par de cosas que, como a él le pasó conmigo, quisiera compartir ahora con vosotros. El Queso de oveja de la Quesería Artesanal de Mucientes, por ejemplo, un queso de leche cruda de oveja, curado y bastante reposado cuando lo tomé yo (pasta ya bien amarillenta, casi trigo maduro, muy compacta y de grano firme), con un impresionante sabor al pasto de las ovejas y al sotobosque, picor muy agradable y enorme posgusto.

O la Torta de Quesos Cañajeral (en la foto), en Pollos (también Valladolid, por donde pasé hace bien poco con mi amigo Pedro), una torta de leche cruda de oveja con un mínimo de dos meses de curación, de corteza ya tirando a ocre e interior más bien licuado, que servidor tuvo la desfachatez de ir tomando a cucharadas (como la buena paella...). Es otro queso que impresiona, con un poder en nariz y en boca enormes, regusto vegetal tremendo (del pasto de las ovejas mezclado, aquí, con el cuajo de flor de cardo, que es el que se usa) y un tono amargoso y de campo segado, que dejó a la familia en las nubes. Roberto me regaló también un Marques de Olivara tinto roble del 2006 (DO Toro, del Grupo Garvey), cuyos taninos marcados, su madera justa y sus aires de fruta de arándano negro y de pimienta, casaron bien con el queso de Mucientes. Con la torta y sus aires tan vegetales y algo amargosos, textura más bién líquida e intensa, le pegó de maravilla un Colet Assemblage, de Sergi Colet. Quienes seguís este cuaderno sabéis de mi devoción por esta casa: un cruce entre la tradiciones del Penedès y de la Champaña, con la chardonnay y la pinot noir campeando gráciles, la suavidad, cremosidad, frescura y fruta del Assemblage extra brut de los Colet aportan una fantástica combinación a la torta de Cañajeral. Al ser, ambos quesos, generosos en sabores y sensaciones, conviene irlos tomando poco a poco. A lo largo de los días de vida e indulto que han tenido en casa, he gozado de ellos con otro tipo de vinos, pero creo que los perfiles de los que he descrito, casan muy bien con los quesos que Roberto quiso compartir conmigo.

Suplemento Gourmet's de El Periódico

2009-05-17T00:03:00.006+02:00

La directora del suplemento gastronómico Gourmet's de El Periódico de Catalunya, Anna Riera, me ofreció la posibilidad de colaborar en su publicación. Me lo pensé poco, la verdad, porque me gusta cómo presentan sus textos y el tipo de fotografías que proponen. Me he puesto a ello y el pasado 14 de mayo ha salido mi primer artículo con ellos. Salió la cosa rodada, tras el Salón de Vinos Naturales y Slow Vitis'09: "¿Qué es el vino natural? Argumentos para despejar la paradoja". Aquí está ese primer trabajo. Espero que podáis acceder a él porque, de pasada, estoy inaugurando una nueva herramienta (¡para mí!) que me permite poner archivos pdf en este cuaderno.

Lo mejor de Slow Vitis'09: Gaia

2009-05-14T00:08:00.005+02:00

La madre Tierra, Gaia, renace cada año y se transforma en vino. Gaia, ahora lo sé, pasea ya entre nosotros y augura una nueva Edad de Oro. ¿Lo mejor de Slow Vitis'09? He reconocido a Gaia y sé dónde están sus vinos. Cuánto sabía Virgilio...

L'Hereu de nit 2006

2009-05-11T00:34:00.001+02:00

Cuatro variedades de uva vendimiadas en su mejor momento entre finales de agosto y mediados de septiembre de 2006. Mayoritaria macabeo (55%) y resto a partes iguales entre la xarel.lo, la parellada y la monastrell. Aquí está el "pequeño" secreto de este nuevo cava de añada de Raventós i Blanc, porque el lento prensado de la monastrell y ese pequeño rato que el zumo de la uva pasa con la piel y la pulpa de la fruta le confieren un color bello, de un levísimo rosado que se mueve entre el "ramato" (mínimo cobre) y la suave piel exterior de la cebolla de Figueres. Es un vino de 12% que pasa 15 meses en rima y que tomé a 10-11ºC. Tiene una burbuja muy fina, constante y en alegre y bullicioso ascenso, que contrasta con unos aromas y un paladar delicados y de discreta expresión. Me recuerda mucho a la frambuesa recién recogida porque tiene una notable acidez y frescor en boca (sin cosquilleos salvajes de carbónico) y, al mismo tiempo, ese dulzor de la fruta roja. Con algo más de temperatura, uno descubre ese paladar amable con aires de cereza (casi diría de crema de yogur con cerezas) que hace que el cava termine encantándome. Me atrevo a dar un consejo: estábamos en los postres en casa y un trago de L'Hereu de nit 2006 con un fresón del Maresme amplificó y potenció los sabores y virtudes de ambos. Delicioso y sutil bocado, el conjunto. Pagué 11 euros por él y me parece un buen precio. Sin duda será uno de mis cavas del verano.

Slow Vitis'09: el programa

2009-05-08T00:08:00.007+02:00

Domingo y Lunes de 11:00 a 20:00 horas. Precio: 8 € (copa de regalo) degustación ilimitada. 6 € (copa de regalo) socios Slow Food. Todos los laboratorios son gratuitos, reserva imprescindible (máx. 20 personas).. El domingo habrá servicio de comida y bebidas a cargo del restaurante La Mosca, así como venta de pan ecológico de la panadería Barcelona-Reikjavik. También contaremos con música en directo por la tarde. Las bodegas que lo deseen, podrán vender sus vinos. Laboratorios del gusto DOMINGO 10 de mayo (público general). 17h-18h: Taller sensorial sobre el corcho. El papel del corcho catalán en vinos y cavas. A cargo de Institut Català del Suro. 18h-19h: Slow Food y su papel en el mundo del vino. Degustación de la malvasía de Sitges, producto protegido por Slow Food por su escasez de producción y su fragilidad. A cargo de Slow Food y Enric Bartra, productor de Malvasía. 19h-20h: Iniciación a la cata de uvas autóctonas con degustación de 4 vinos autóctonos. A cargo de Víctor Arnau somelier de Bodega Cols. Laboratorios del gusto LUNES 11 de mayo (profesionales). 11-1h: Mesa redonda: Vinos Biodinámicos. Qué son y quiénes son en España. Certificados y elaboraciones libres. 17h-18h: Garganega, una variedad italiana declinada en cuatro estilos en una sola bodega (Ca’rugate). Cata. A cargo de T. Rossini, somelier, colaborador de Enoteca d’Italia. 18h-19h: Taller sensorial: El corcho en profundidad. Porqué mejora un vino con un tapón de corcho. A cargo Institut Català del Suro. 19h-20h: maridajes entre afines. Vinos autóctonos y embutidos autóctonos ecológicos. A cargo de Meritxell Falgueres, somelier y comunicadora enológica, y Llania, colaborador de Slow Food.

BODEGAS

Cava Colet
Barbara Fores
Toni Gelabert
Selva Viti vini
Serra de Cavalls
Celler Carles Andreu
Bodegas Almanseñas
Txacolies Alava (*)
Celler Ficaria
Trosset del Priorat
Cellers Pascona-Baronia d'Entença
Cellers Ripoll Sans - Closa Battlet
Mas de la Caçadora
Genium Celler
Raventos i Blanc
Celler Mas Doix
Enoteca Italia
Ripoll- Sans- Closa Batllet
Bodega Ampelidae
Albet i Noya
Vega de Ribes. Enric Bartra. Malvasia de Sitges
Molino y Lagares de Bullas
Serrat de Montsoriu (Cellers Trallero Casañas)
Barranco Oscuro
Bodega Marenas
Escoda Sanahuja
Bodega Cauzón
Viña Sanfeliu
Celler Laureano Serres Montagut
Bodega Mas Martinet

Txacolies de Araba (*) INVITADOS SLOW VITIS, 09

Arabako Txakolina “Xarmant” de Amurrio
Bodega “Beldui" de Llodio
Txakoli “Garate” de Okendo
“Señorío de Astobiza” de Okendo
Txomin Solaun “Mahatxuri”, de Amurrio

En la piedra y en el vino, la inmortalidad

2009-05-06T00:03:00.005+02:00

Estancia Piedra es el fruto de una ilusión, de una visión, de un sueño y de una gran inversión. Grant Stein es el protagonista y gente muy del vino como Ignacio de Miguel, Miguel Revuelta "Chupete", Santiago Rivera e Inma Cañibano, los imprescindibles complementos. Viñedos de tinta de Toro de más de cincuante años alredededor del Guareña (los parajes de Bocarraje y Paredinas) proporcionan el elemento impresincible, sin el que nada podría ser: la uva de calidad en un terruño de privilegio de la DO Toro. Juego con las palabras, "piedra", "estancia", "stein", para hablar de permanencia e inmortalidad alrededor del buen vino. La naturaleza hace el resto. Eso se da en la bodega que inaugura el nuevo edificio en la carretera de Toro a Salamanca, km 5, Toro (Zamora), durante estos próximos días. Me hacen el honor de incluirme en un ritual simposíaco que nos retorna casi a los tiempos homéricos. Queridos amigos me han precedido pero a mí me toca hablar del asunto que apuntaba en el propio edificio de la bodega. Será el próximo viernes 8 de mayo, a las 19 horas. Charlas, buen vino de Piedra, un pequeño tostón que pasará rápido (¡lo prometo!), más vino y, claro, mejores charlas. No es un mal programa, ¿verdad? A ver si algún vecino se anima...

Donnafugata Ben Ryé 2006

2009-05-03T00:23:00.000+02:00

La isla de Pantelleria ha sido y es tristemente famosa: lugar de horroroso destierro en la Antigüedad, es hoy puerto de desembarco forzoso de gente africana en busca de un mundo mejor...Pertenece a la provincia siciliana de Trapani pero está más cerca de la Sidi Bou Saïd tunecina que de la isla grande. Es Mediterráneo en pura esencia: tierra volcánica, verde y áspera a la vez, según la costa, sol, Venus a raudales, sal, agua de mar, puro cristal. Me apetece tomármela de vez en cuando en una copa y para eso no hay como un vino de pasas de la isla (DOC Passito di Pantelleria). La moscatel de Alejandría se llama también zibibbo en Italia y no sería descabellado que la palabra proceda del áraba "zabib", que significa "uva pasa". En efecto, en la isla la moscatel se recoge a mediados de agosto (¡no toda, ahí está el truco, sólo la cantidad a pasificar!), se preparan estas enormes extensiones de cañizo y la uva pasifica al sol durante 20-30 días.

En septiembre, se recoge el resto de la uva y, fresca, se prensa según el procedimiento habitual. El mosto de la uva pasa y el de la uva recién vendimiada se unen y, tras convertirse en vino (sobre 14,5% de alcohol), pasa a tinas de madera durante cuatro meses. Otros seis de botella (en el caso de este Ben Ryé 2006) y el vino ya está listo para el comercio. A mí me apetece tomarlo no muy frío, sobre los 12-13ºC. Ahí muestra todo su potencial el passito di Pantelleria, entre el mejor frescor de la moscatel vinificada en seco y la enorme sapidez y concentración de la pasa. Le define, en mi opinión, el sirope de naranja. Ése es su color, sin duda, y ése es uno de sus rasgos: frescor de la piel de la naranja rallada, concentración de la amable naranja en azúcar. Los frutos secos, nueces y avellanas, también están en ese "paisaje", como el pan de higos, el aroma de las uvas pasas de nuestro mar y un leve recuerdo de hierbas (orégano) y orejones de albaricoque. Es un vino denso, lento, de beber pausado y largo retorno. Por supuesto, se puede tomar solo a cualquier hora, pero unos postres con chocolate y harina le sientan muy bien: nosotros lo tomamos con una "cristina" (la mona clásica catalana, con sus huevos duros y de chocolate) y estuvo el vino a gran altura. Lo compré por 28 euros en Milesim (en internet, servicio rápido y muy eficaz), botella pequeña, gran placer.

La foto de los cañizos de Pantelleria es de Claudio Cammarata. La de la botella es de la bodega (by Donnafugata).

¡¡¡Slow Vitis'09!!!

2009-04-28T00:01:00.010+02:00

¡Tenemos una cita! Los próximos días 10 y 11 de mayo, en el Convent de Sant Agustí de Barcelona, vamos a celebrar Slow Vitis'09, el acontecimiento de Slow Food dedicado al vino. Va ya por la tercera edición y vamos a centrar la atención en los vinos hechos con variedades auctóctonas, en los vinos naturales (¡hay que seguir profundizando en el tema!) y en algunos biodinámicos. Se va a dedicar el domingo al público no profesional y el lunes, al profesional. Habrá talleres, mesas y actividades para todos los gustos y lo más importante, un número de bodegas muy interesantes nos van a mostrar sus vinos. La entrada costará 8 euros y ofrecerá la posibilidad de catar todo y, además, de llevarse la copa de degustación (Spiegelau) a casa. Por ahora, a la espera de nuevas incorporaciones, han confirmado su asistencia éstas: BÀRBARA FORÉS; TXAKOLIES DE ÁLAVA; CELLER CARLES ANDREU; SERRA DE CAVALLS; BODEGA AMPELIDAE; FICARIA VINS; SELVA VITIVINI; ANTONIO GELABERT FULLANA; JOSEP COLET; BODEGAS ALMANSENAS; CELLER MAS DOIX; RAVENTOS I BLANC; GENIUM CELLER; TROSSOS DEL PRIORAT; MOLINOS Y LAGARES DE BULLAS; DOMAINE LES ENFANTS TERRIBLES;
MAS DE LA CAÇADORA; RIPOLL-SANS - CLOSA BATLLET; ESCODA-SANAHUJA; BARRANCO OSCURO; JORDI SANFELIU (ECOSETRILL); LAUREANO SERRES. Seguiré comentando las novedades y características de esta edición de Slow Vitis pero aprovecho ahora para decir que si alguna bodega lee este post, se siente identificada con alguno de los adjetivos con que calificamos al vino (cepa autóctona, natural, biodinámico) y quiere participar, no tiene más que contactar con el mail del tarjetón. ¡Estáis todos convocados!

Inopia

2009-04-26T00:34:00.003+02:00

3 de abril de 2009, noche desapacible en Barcelona, largo paseo hasta llegar al bar Inopia. Entrada protegida por un portero tocado con gorra a lo Charlot, "The Kid", y una barrera tipo cola de aeropuerto. Pregunta: ¿hay para mucho? Respuesta: "no se sabe nunca". Una sola mesa y el resto que se articula en barra, mesas altas y tablas adosadas a la pared. Segunda pregunta, inocente (era mi debú en el local): ¿se puede reservar mesa? Respuesta (después descubrí que nada inocente): "sólo la mesa grande, entrando a mano derecha". Ingresamos en la "lista de pacientes" (todo parece muy simpático, nombre, yeso y pizarra, y bien organizado) y, eso, esperamos pacientes pensando que estamos en buenas manos. Va saliendo gente, mucha más de la que entra. De vez en cuando, llegan personas, evidentemente conocidas del portero, a quienes franquea de inmediato la barrera al tiempo que larga un (repetido no menos de cinco veces en una hora de espera) "pasad, pasad, que ya os están esperando dentro". Y los que, pacientes, no tenemos quien nos "espere dentro", avanzamos en la lista de la pizarra con una rapidez inversamente proporcional a la cantidad de gente que sale del local y a la amistad que nos une con el portero.

Por fin conseguimos entrar: un rincón de tabla pegado a la pared y un solo taburete para dos (después, a la media hora, mejoramos y seguimos con un solo taburete, pero ya en la barra pricipal). Me fijo en toda la gente: tengo buena memoria visual y todos los que habían entrado antes que nosotros, cuyo nombre no estaba en la lista de pacientes (a esta altura, me suenan ya, me sueno vamos, a imbécil, no a paciente), no estaban sentados en la única mesa grande y sí, en cambio, repartidos en cómodos espacios en mesillas altas o a lo largo de la barra. Vuelvo a preguntar a la salida al "Kid": ¿así, sólo reserváis la mesa de 10-12 a la entrada? Respuesta: "sí, sí, sólo esa". El tipo coló a no menos de 10 amigos (entre ellos dijo "es que es mi hermano", puede...), conocidos, clientes habituales del local, antes de mover el listado de la pizarra de zopilotes. Mi pensamiento, fugaz, desechado por injusto con quienes trabajan en la cocina, fue "se van a enterar estos de quién soy yo". Es un pensamiento memo, típico de quien piensa que tiene alguna influencia. Yo no tengo ninguna. Tampoco, claro está, la de que me traten con decencia en un lugar masificado y que parece estar muriendo de éxito, como el Inopia. Quienes me leéis, sabéis que digo lo que pienso y escribo sobre lo que me pasa. Local de moda, abarrotado de posadolescentes y adultos con síndrome de Peter Pan (ya sé, es culpa mía: me hago viejo), lleno de ruido, música demasiado alta, mucho olor y humo (la extracción de humos está, sin duda, mal resuelta). Los extranjeros, por lo demás, están convencidos de que es lo más auténtico de Barcelona. Tendrían que hacer un posgrado entre El Vaso de Oro y Quimet i Quimet...

Junto a esto, un puñado de excelentes profesionales al servicio y en la cocina, que sobreviven con dignidad al caos: ensaladilla rusa muy sabrosa; sonsos delicadamente fritos; corazón de alcachofa con huevo poché (aunque las huevas no aportan el contraste salino que debieran); grandes anchoas cantábricas San Filippo, con emulsión de su propio aceite y extraordinario (para mí, lo mejor con la ensaladilla) pincho de cordero, con una maceración y aderezo de la carne que me devolvió directo a la medina de Marrakech. Precios del vino por botellas exagerados (por un Nita 2007 piden 25 euros cuando en tienda se puede comprar por 10-11 euros). Tomé un buen cava rosado de trepat Torelló i Mata, servido en copas que no son de recibo (por mucho que sean obsequio de la misma empresa que hace el cava...): parecían de chupito de cava. He intentado ser objetivo, como siempre: hay muchas cosas del Inopia, empezando por la burda forma de actuar de quien gestiona las "reservas", y siguiendo por el humo, olores y ruido del local, que no me han gustado nada. Tampoco me ha gustado el trato que dan al vino. Me han encantado, en cambio, algunas de las cosas que he comido y la actitud y diligencia de quienes cocinan y preparan las cosas en la barra. Salió por 46 euros, con propina (dos personas). Ya lo conozco y no volveré.

La foto es de Tapear y comer.

Shanghai

2009-04-22T09:01:00.001+02:00

Shanghai es el restaurante de los hermanos Kao (Josep Maria y Lluís) en Barcelona. Es uno de los locales de restauración chinos de referencia en la ciudad, con decoración muy clásica, ambiente algo apelotonado en su interior, pero acogida agradable y estancia placentera. Hace cierto tiempo nos reunimos en él unos cuantos amigos enófilo-enópata-gastrónomos y disfrutamos de una sesión que no olvidaré fácilmente. Tengo la suerte que uno de los asistentes hizo un relato muy competente de cuanto comimos y bebimos, así que un servidor se puede concentrar, gracias al amigo, en los retazos de sus sensaciones. No he estado nunca en China, así que mis referentes de buena comida china son ingleses, americanos y europeos. Tengo que decir que es de los sitios donde mejor he comido, es caro realmente, pero la experiencia merece la pena. Creo, por lo demás, que si no te reúnes con 7 enotarados que miran cualquier cosa menos la parte derecha de las cartas, la cosa puede llegar a salir por un precio mucho más razonable que los 100 euros que pagamos per caput (menos mal que mi santa no lee esto...si alguien se chiva, voy directo al infierno).

Por lo demás, los Kao son gente muy atenta y generosa: no sólo permitieron el aporte de botellas que no eran del restaurante, sino que nos regalaron una extraordinaria mágnum de Remelluri blanco del 2005 (de lo mejor de la noche: sobre los 12-14ºC en copa, una explosión de flor blanca delicada, de suavidad y madera bien conjuntada, fruta tropical, volumen en boca sin estridencias. Larga vida le espera a este 2005, si lo pilláis, comprad sin reparos). Me gustó sobre manera de cuanto comí: los dim-sum, muy delicados; la gran cantidad de verduras que aportan sus platos (espinacas, tirabeques, judías tiernas), siempre en su punto de color rabioso y de sabor exaltado; los fideos con setas, huevos rotos y aderezo de trufa (otro detallazo: la estrenaron con nosotros, cuando tenían otras abiertas). No sé si es un plato muy chino, pero estaba muy sabroso, mucho.

El pato laqueado es el mejor que he comido jamás: con la piel crujiente y un interior jugoso y tierno, el pato y sus ilustres y modestos acompañantes (las obleas y la salsa con soja, sésamo, aceite, quizás ostras y un punto de emulsión alucinante) hicieron las delicias de la mesa. Nos los zampamos, los patos, casi sin darnos cuenta y todo el mundo (creo que los restauradores también) lo considera el plato de referencia del restaurante. Me quedo también, ya para terminar, con el uso inteligente que hacen del gengibre en esta casa. Desde mis tiempos de lector voraz de la Sra. Blyton, las galletas de gengibre forman parte de mi esqueleto emocional. En el Shanghai me reencontré con la mejor tradición del uso culinario de esta raíz en Oriente. No por azar, claro, porque tiene reconocidas propiedades medicinales, estimula el estómago y el intestino y tonifica la musculatura. Encontrar gengibre a lo largo de una comida, en las ensaladas, en las salsas, incluso como "fruta escarchada" en los postres, es síntoma de que digerirás bien. Pero rematar la cena con un cuenco de caldo corto de ave, hecho con los restos de la carcasa del pato que nos habíamos comido, verduras y amplias rebanadas de gengibre, es algo especial.

Entronca con la mejor tradición asiática y, además, te deja el estómago como guante de seda. Una maravilla. De entre los vinos, ya he destacado al que, quizás, mejor casó con el pato laqueado (el Remelluri blanco 2005). Quiero destacar otras dos novedades que ya están casi en el mercado y que mostraron enormes posibilidades. Se trata de la serie La Bota de..., del Equipo Navazos, números 16 y 17. La n. 16 es una manzanilla (saca de enero de 2009) de Sánchez Ayala, del Pago Balbaína. En estos momentos está feroz, casi salvaje, con una raza brutal, albariza en estado puro que evoluciona a lo largo de dos horas en copa y acaba en un festival de agua de flores y cal. Increíble. Casó de maravilla con los dim-sum y con los fideos. La n.17 es un palo cortado procedente de una punta de solera de Bodegas Rey Fernando de Castilla (bota de punta, vamos), que muestra un punto de exuberante adolescencia ahora mismo, que me hizo casi sentir Nabokoff...: pura avellana, turba delicada, frutos secos con azúcar, carnoso y voluble, será un vino que dará que hablar y que con los frutos de todo tipo (anacardos, almendras, nueces, avellanas, gengibre, piñones), ligeramente fritos, de los Kao, pegó muy bien. Dejo para otra ocasión la novedad de un vino que será producido por Nazavos y Niepoort porque no sé ni cómo se llamará...Por ahora Flor de Caliza 2008 es su nombre artístico. Se hablará de él. Como podéis comprobar, se trató de una cena de altura, con comida importante y vinos en consonancia. Los Kao, además de la cocina, cuidan una extraordinaria carta de vinos, muy amplia y representativa de todas las zonas vinícolas importantes del mundo (no exagero). Sin más, para quienes amamos el buen comer y mejor beber, es un lugar que hay que pisar.

Todas las fotos de esta entrada, menos la primera, han sido hechas por Encantadísimo: ¡gracias, como siempre!