熹遊記 - 中東行

天天桑拿

2007-06-06T10:51:00.000-07:00

睡至早上9時多醒來，便發現滿身臭汗和沙塵，好好一件白色的T恤前面變成泥黃白色，後面躺在床上的部份更是深深印著一條條灰黑色的摺痕，還以為自己半夜夢遊爬起床不知從那裡弄了一件老虎斑紋T恤換上了。

這趟Lahore Express雖說是快車，按時間表應該在早上10時左右便會到達拉合爾，可是到了11時火車才到達距離拉合爾以南3～4百公里的Multan，看來要到下午才會到達拉合爾，那對母子在Multan下車，於是我們便可以大開車門通風散熱，過了一會其餘的兩位大叔也下車了，就剩下我和那位會說英文的肥大叔在包廂裡，大家便有句沒句地聊聊天打發時間。那位大叔原來在一個NGO國際救援組織內工作了12年，一家人就住在奎達，3個女兒正就在讀小學，我問他奎達市面也算是熱鬧繁榮，這麼多人是靠甚麼維生的呢？大叔說奎達市大半的人都是巴基斯坦政府的僱員，也有不少是在國際救援組織內工作，主要是照顧阿富汗戰爭逃亡到巴基斯坦的難民。

火車站月台上的小食亭, 全靠佢我才不至要全程31小時的火車只咬餅乾當飯食

我又問為何奎達市內這麼多旅館和市場，大叔又解釋說因為阿富汗，伊朗和巴基斯坦的邊境貿易十分繁忙，原來一些不法商人從伊朗走私進口平價的汽油(伊朗政府對國內汽油提供大額的津貼，導致汽油價格和國際油價存在著巨大的差異)和廉價的水冷風機，又經巴基斯坦把外國生產的電子電器和生活用品進口到伊朗和阿富汗裡，加上近幾年阿富汗南部和金新月又經周邊國家大量走私鴉片出口，所以奎達的經濟便越來越繁榮了。怪不得伊朗政府最近說要關閉邊境，時不時又傳出伊朗軍警在邊境和以遊牧部落為主的武裝份子交火，大概是要打擊走私汽油和毒品吧？可是老巴這邊對這些走私販毒的活動卻不大在意，一來是自古以來中央政府對於西北部落有點兒鞭長莫及，二來是奎達是其中的重大經濟既得利益者，就算明知當中不少販毒的利潤最終是流入塔利班的口袋裡也管不得這麼多了，難怪老美在阿富汗的反恐戰爭打了好幾年，但是塔利班竟然有越打越起勁之勢，一切都是錢作怪。

今天不幸天氣睛朗，下午的陽光越發猛烈，熱得我和肥大叔不得不停止說話和一切活動，各自攤在座位上不斷喝水散熱，但還是在鐵皮車廂內焗得大汗淋漓，十足十是在焗著乾蒸桑拿般，一直得正午焗至下午5時火車抵達拉合爾火車站下車為止。這趟所謂Express的快車本應是花23小時便可從奎達開到拉合爾的，可是現在一算一共花了31小時，滯延了8個小時才到達，即是額外贈送了8小時的免費桑拿，幫助各位坐長途火車的乘客行氣活血，排毒減肥，實是有益健康。

肥大叔先在Lahore Cantonman車站下車，我跟著在下一站拉合爾火車站下車，拉合爾車站是一座19世紀英國殖民地時代建築，一來到鬧哄哄的車站大堂便發現門口處有一家M記的甜品小賣店，我便馬上擠過大堂中的人海到小賣店買了個士多啤利雪糕新地，一嚐違久了的軟雪糕冰涼透心的滋味，剎時間就如從炎熱似火的19世紀Raj時代一下子跳進了現代空調的清涼世界，立時精神百倍。

一邊吃著雪糕一邊走到火車站外邊截的士，回頭一看才發現火車站大堂上有兩座英式城堡尖頂的鐘樓，大樓兩翼還有兩座城堡樓塔，紅色的火車站就像是一座英式古堡般，十分有趣。火車站外有大批的摩托三輪車在等客，我隨便跳上一輛跟司機說：“Mall”，司機便開著三輪車“搭搭搭”的往馬路的三輪車海鑽進去，一眾三輪車同時在馬路上咆哮著噴著陣陣濃濃的廢氣，在十字路口等紅綠燈時我給圍困在一陣浩瀚的車海之中，給四周三輪車和老爺巴士排出的廢氣嗆得眼淚直流，十分要命。

Mall是拉合爾市中心的一條古老大街，大街兩旁都是些始於英治時代古老典雅的維多利亞式大樓，十分漂亮，只不過我要投宿的小旅店卻是在大街中一條小巷裡一棟破舊的樓房之中，取名叫Regal Internet Inn，可是這店的上網速度奇慢，實在不知因何取名的。最便宜的多人大房是沒有窗戶的，就只靠天花的吊扇慢吞吞的攪動著來降溫，只怕晚上不會比昨晚的鐵皮火車涼快得多。

維多利亞式的大樓, The Mall

放好行李便出外搵食，可能剛才待在旅館裡吹了好一會風扇感到涼快得多，一來到街上便覺熱浪迫人，這時雖然已快到黃昏，但是室外的溫度想來起碼有40度，真是熱到頭暈。在旅店旁邊不遠的大街上竟然有一家肯德雞，全日冷氣開放，雖然一個炸雞套餐要成Rs240，可是卻有無敵充足的冷氣享受，使得我之後在拉合爾每餐都來食炸雞，搞到好鬼熱氣。

食完炸雞後在Mall的大街上隨便逛逛，才發現每個路口都有拿著木棍和盾牌的警察站崗，跟著見到一班人數不多的大叔大姐在便在一座大樓前面和平地示威，後來晚上看電視才知道是一班律師上街，抗議軍人背景的政府借反恐為名加強管制言論自由，恐怕這是政府為控制言論以方便日後通過修憲，容許總統穆沙拉夫再次連任而舖路。

晚上爬到旅店的天台乘涼睇電視，這時旅店裡的外國遊客差不多都來到天台上逃避室內的悶熱，一眾男士都脫去上衣以助散熱，一於大家齊來個無上裝之夜，可憐女士們就無法像男士般自由奔放了。雖然晚上的高溫稍降，但是大班光著上身打大赤肋的男士就算光是坐在電視機前吹著風扇動也不動，還是要熱得汗流浹背，穿得更密實的女士們就更是香汗淋漓，大伙都說這些在印度和巴基斯坦旅行的日子裡，每日熱得就像整日由朝到晚24小時不繼地焗桑拿般，原來天天要不停地焗桑拿是絶不好受的。

大家看完The Simpsons卡通片笑了一餐，之後看到天氣報告才知拉合爾午間的最高氣溫超過45度，就算是晚間也有35度以上，如是在香港則天文台整個月都發出酷熱天氣警告了。看電視到了晚上9時左右突然停電，四周漆黑一片，可是各人都是習以為常的沒有一點意外反應，一問旅店老闆才知因為電力不足，拉合爾城內各區，每到晚上都要輪流停電半個小時以節省用電量，老闆還說拉合爾的情況已不算太壞了，南部的大城市卡拉奇自從電力公司私有化後，每晚可要停上幾個小時電呢！(2009/7/12)

人肉焗爐

2007-06-05T23:27:00.000-07:00

今天中午要坐長途火車Quetta Express到巴基斯坦最大的城市拉合爾(Lahore)去，早上先到旅館樓下的小餐館吃過了煎蛋薄餅和奶茶早餐，10時左右便坐三輪車的士到火車站去。在到車站時火車正在準備出發，巴基斯坦的火車和印度一樣都是承傳自英治殖民地時代的寬軌鐵路，不過因為回教文化比較注重男女之防和個人私隱，普通等臥舖車廂裡也是分隔成幾個獨立的廂房，每個廂房內有3張碌架床供6個人睡，除了可以關上房門外，各廂房裡都有獨立的廁所，可足夠一個大家庭包廂旅行，只是我買票的廂房不是我一個人住晒，同房的還有一個會說英文的肥大叔，另外兩個互不相識的男人和一對母子。

一點都唔快的Quetta Express奎達快車, 奎達Quetta至拉合爾Lahore的車程由原本23小時延誤至31小時, 加上在烈日當空下穿越沙漠和平原, 火車在45度的高溫下還要停電無風扇, 鐵皮車廂慘變成人肉焗爐! 攝於奎達火車站

本來想買空調臥舖車票，可是供應有限一票難求，普通車廂就只有車頂的電風扇吹風，在靠大開車窗從車外吹來陣陣熱風來作雙重降溫，只是後來發現電風扇是靠火車行走時車輪轉動推動發電機供電的，車子一停電風扇便會休息，當然也不會有任何風會自動吹進停頓了的車廂裡，即是雙重升溫。起初火車從巴基斯坦的西部山區開出時還不算太熱，可是隨著火車慢慢駛到印度次大陸的平原上，初夏季候風雨季來臨前的超級酷熱便漸漸顯現出來，搞得車廂內各人都大汗細汗的，不過火車快速行駛時不斷從車窗外吹進陣陣乾燥熱風，就像一邊焗桑拿一邊有幾十支強勁風筒吹著你般，汗水剛流出來便給風乾了，唯有在每次停站時跑到月台上向小販搶購雪至冰凍的大支樽裝水和可樂來解渴降溫。大概是水份一被身體吸收便馬上在高溫乾燥的天氣下揮發掉，所以我們初時都不用怎樣上廁所，到後來才發現廁所門原來一直都是被鎖上了的，要在停車時找火車技工來開門。

火車在中午時來到一個叫Sibi & Jaco Junction停下來等信號，肥大叔說這裡是全巴基斯坦最熱的地方，不過因為前兩天從印度洋吹來了一個百年一遇的超級颱風，餘威所及，今天巴基斯坦南部還是天陰陰的，我們才不用在正午時份困在停頓不動悶熱無風的鐵皮車廂內乾煎，不過室外車場的溫度也肯定超過了40度了。

眾人在火車上呆坐至天黑，我一到晚上便爬到自己的上舖床睡覺，一邊聽著MP3，一邊在火車時快時慢的搖晃下的很快便睡著了，可是不知睡至甚麼時候卻突然被熱醒了，醒來便發現火車又不知在那個避車處上停著等待信號，火車一停電風扇便馬上罷工，本以為晚上沒有太陽會比較涼快，可是這個鐵皮車廂本身就是一個大焗爐，加上上舖床位就正在車窗之上一滴自然風都吹不到，正一是焗爐裡最旺火的位置，就全靠旁邊車頂的電風扇來降溫，電風扇一停工我馬上便會給烤醒。於是我一直躺在床上被煎熬著，直至3點左右火車開動才能繼續睡覺，一等便是2個多小時，沒差點便活生生地被焗成人乾了。(2009/7/2)

會行路的鯨魚(Walking Whales)

2007-06-04T03:36:00.000-07:00

經過連日趕路睡眠不足食無定時的飄泊日子後，今天終於可以大覺瞓到天光，以自然甦醒法起床，頓覺積累的疲勞都一掃而空，精神飽滿，於是便想到城內找些地方蹓躂“觀光”，好以打發時間，之前看LP書中曾介紹過奎達市的地質博物館裡有“會行路的鯨魚”化石，想來也可以到市內的博物館看看，便走到樓下前台問老闆市內有沒有值得參觀的博物館之類的地方，可是老闆說市中心只有一家普通的博物館，聽落沒有甚麼特別，我便想到真納街上好像有一間旅遊局辦事處，也可以過去問問。

在街上找了一會才找到旅遊局的辦事處，就寄居在一家廉價旅店地下大堂旁邊，旅遊局的大叔給我用烏都語寫了地質博物館的地址，然後又問我伊朗邊境過境的情況，原來在巴基斯坦這邊也有關閉邊境的傳言，搞到近來沒有甚麼過境的遊客到訪，最後大叔叫我在旅客留言簿上簽名，一看上次有旅客來到光顧已是5月底的時候了，怪不得大叔今天這麼清閒地在友人喝茶聊天了。

坐三輪車來到博物館所屬的巴基斯坦地質測量局(Geological Survey of Pakistan)門外，大門的守衛見到有個外國遊客到訪都感到十分驚奇，措手不及之下竟然問我拿學生証登記，不知他們要學生証來幹甚麼呢？我老早已不是學生了，那會有學生証呢？便隨手把青年旅舍的會員証拿出來以圖胡混過去，一於以無厘頭對付無厘頭。我告訴他是想去參觀博物館的，等了一會便有人帶我來到裡邊一座白色兩層樓高的英式房子裡，然後便有個大叔過來把各間房間的門打開，原來這裡就是地質博物館，只是少有訪客所以平日都是重門深鎖的。

史前巨獸的大牙床
會行路的鯨魚Walking Whale

博物館裡有大量各式各樣的石頭標本，但是對於外行人來說真不知是有甚麼特別之處，不過其中一間“化石房間”裡卻放了大批的史前化石，除了些巨形恐龍骸骨化石外，還有一件號稱是會行路的鯨魚(Walking Whale)的腳骨化石，和號稱史上最巨大的哺乳類動物的下顎骨，十分有趣。另外還有一間放滿寶石的展覽室，這些未經琢磨的原生寶石都是地質局的收藏品，原來外貌平凡的博物館內竟然還藏有這麼多的珍貴寶石，怪不得博物館要這樣保安嚴密重門深鎖了。

Quetta 奎達市街上,開放式巴士

在博物館逛到下午1時左右便覺得肚餓，便打算回去旅店樓下的小餐館吃飯，正要從地質局的大門離去時，突然有位大叔從院子裡飛奔出來叫住我唔好走住，我還以為博物館裡發現掉了珍貴的寶石，要抓我回去“協助調查”，等他過到來才知原來是說要邀請我去他的辦公室喝喝茶聊聊天而已，我心諗追得我咁急又點會剩喺飲吓茶咁簡單呢？我便推說已約了別人在市內午飯，找個借口便急急腳走了。

食飽午飯後又去網吧泡了兩三個鐘，跟著便回到旅館看看電視，隔了好幾個月都沒有看西方電視，現在竟然發覺這些無聊低能的荷里活大電影蠻是娛樂性豐富，雖然只有大堆的令人看得眼花凌亂的影像視覺剌激，但起碼可以唔駛點用腦，無無聊聊地又打發了一天的時光。(2009/6/28)

老實商人

2007-06-03T09:03:00.000-07:00

清晨6:30便來到奎達(Quetta)的長途車站，雖然昨日在路上共花了3個多小時修車，但還是比預期的8:30早了兩個小時抵達，真是托賴了。下車後我隨著一班乘客坐上一輛機動三輪車的士(Auto Rickshaw)到火車站去，早上7時火車站的售票處還未開門，不過我就能在一個十分友善的車站詢問處問了去拉合爾(Lahore)的火車班次，待9時售票處開門才再過來。

Quetta - 火車站

因為昨天在長途巴士上真是沒有睡上多少時間，雖說是剛“睡”了16小時的夜車，但還是十分睏倦，真想馬上找旅店睡覺，便走到火車站對面的真納路(Jinna Rd)找旅店休息，可是連續兩家旅店都是開天殺價收Rs500一間客房，最後我在街尾才找到了一家正常收費Rs350的旅店，兩者價錢的差異想是早上入住的額外收費，只是不知為何這旅店早上看店的伙計忘記了？房間裡除了有獨立浴室外，還有風扇和電視，而且還可以看到衛星電視如是Star、MTV、 HBO、Discovery和國家地理台等外國台，正呀！

在房間裡安頓好，洗過臉後又精神了一點，便想還是先去外邊買好車票和吃點東西才再回來睡覺，跟著便到旅店門口旁邊的一家食店吃早餐，吃了一份熱辣辣的老巴Pancake和一杯提神甜奶茶，全靠那杯奶茶使我精神為之一振，感到這是中東之旅以來最醒神的超值早餐了！吃飽早餐便到旁邊市集找兌換店換錢，可是在市集裡蕩來蕩去，只見大街和商場裡都是賣衫褲鞋襪的店子，還有些是賣珠寶首飾的，就是找不到兌換店，再到國家銀行看看，才知今天星期日是休息日沒有開門，老巴雖是回教國家，但是休息日竟然是周日而不是周五回教的禮拜日，真是奇怪哉？

在市集遊蕩至差不多9時便走回去火車站買車票，沿路在真納街上經過一家長途巴士售票處，便順便問下去拉合爾的巴士時間和車票，和那裡有兌換店，看店的大哥告訴我兌換店都在市中心的坎大哈市集上，坐三輪車過去十分方便，既然如此方便，我便先坐三輪車去市集換錢，要不然等會便沒錢買火車票了。

市集的大街上有一些中古式的兌換店，老闆就坐在舖面的櫃台上數錢，我見到一家店子的兌換率比較高Rs6,200/USD，便過去說要兌換一張USD100大鈔，老闆先是當面數了應換給我的一疊Rs6,200老巴鈔票，當我接過數了一遍後那老闆卻拿回那疊鈔票，說他兌換的都是“Good Money”真鈔，然後便扮作好心來個“Good Money Test”示範如何分辨鈔票的真假，我不管他在搞甚麼鬼便把那疊鈔票又拿回來再數一遍，那傢伙便突然說之前的匯價不對，又想與我討價還價“Exchange trick”，我也不理他繼續專心數錢，然後他便故作不快地說他是“Good Muslim”，意即他身為一個良好的穆斯林都是老實商人，是不會使詐欺騙客人的，我這樣把鈔票數完又數是對他不信任的作為，即是歧視他們回教徒啦！可是我數完錢便發現這疊在大家手上轉來轉去的鈔票現在只剩下Rs5,000，原來他剛才搞這麼多小動作，都是想引開我的注意力而借機把鈔票換走的把戲而已，虧他還好意思厚顏自稱為好穆斯林！

之後我到另一家正常的兌換店(店員是坐在玻璃窗櫃台後面)銀貨兩兌地換好了錢，便又趕回火車站買車票，想當然火車站的售票處都是大排長龍，排了好一會才發現不同的售票窗是發售不同目的地車次的車票，一些老鄉排了大半個鐘來到窗口前才知排錯隊，又要重新到隊尾排隊，幸好我剛才一來到便排到拉合爾窗口的長龍後面，輪到我買票時才知明天的臥舖車票已經賣光，那麼就只好買後天的車票，即是我要在這無聊的邊境城市多待上整整兩天了。

午飯時間

買好車票後回到旅店，才見到旅店的老闆坐在前台裡對帳，他一見我回來便問我是幾點鐘來入住的，想是覺得我太早便住進來，但只收我一天的房租有點兒蝕底，便想借機要多收半天的房租，不過今早登記我已他的伙計議好了住兩晩的房費，而且這兩天的房錢也都付過了，於是我便回答好像是早上9時至10時左右過來吧？(其實是7時左右便來到了)，反正他今早又不在店裡，唯有就此便算數。跟著我便一直躲在房間裡看電視HBO電影台和瞓覺，懶洋洋地渡過餘下的大半天。(2009/6/21)

焗住親熱

2007-06-02T07:25:00.000-07:00

清早6時起床，還是睡眼惺忪之際旅館的伙計便上來敲門，說早上來護送的警察已經來了，催我趕快下樓，可是我7時正收拾好行裝落到樓下大堂，那些說是負責護送的警察又不見了，旅店的老闆阿伯帶我到路口坐的士去往來邊境口岸Share的士的迴旋處，要他親自出馬，想是剛才的警察等得不耐煩，便責成旅店老闆親自“護送”我去坐的士，而那班不曾露面的警察大哥就先行鬆人去也。

在迴旋處等了一會便湊夠了4個乘客出發，除了我是外國遊客外，其餘3個坐車的大叔都是跑跨國運輸的貨車司機，在扎黑丹歇息了一晚後便回邊境海關取回貨車繼續行程，從扎黑丹到邊境口岸沿途都是舖得很好的柏油路，約75公里的沙漠公路的士每人收費IR30K，十分化算，可是聽說若是從反方向的巴基斯坦入境，那些回程的的士司機便會回復發錢寒的本性，開天殺價的向入境的外國遊客敲竹桿。

8:30便來到邊境檢查站，花了5分鐘便辦好出境手續過了關，只是在海關的窗口辦手續時，有個平民裝扮的老頭說要拿我的護照替我填表，我見其他出境的人都是自行填表的，按常理我當然不會隨便把重要的護照交給來歷不明的閒雜人等，便不理那個老頭懇切期待的眼光，自己在海關窗口枱上的登記表寫上資料，跟著直接把護照遞給窗口裡的海關人員辦手續，那位老頭見我不肯讓他幫助，便發老脾的大叫我是發神經的“Crazy!”，想是他一大早便痛失了索取小費的機會，老羞成怒大發神經胡亂吵罵，於是我便火上加油笑嘻嘻的多贈他兩句：“Yes!I’m cracy!”，激到他扎扎跳，真不知是誰在發神經呢？

離開了簇新的伊朗邊境大樓，過了一道鐵絲網圍欄便是巴基斯坦了，巴基斯坦的入境設施就是一座殘舊的磚頭鐵皮屋平房，與對面“現代化”的伊朗邊境大樓相比可真是相形見拙，反映出兩國的經濟實力的差距真是不少，想來這是地下有沒有石油的緣故吧！在鐵皮屋的棚子填好入境表格，等了約十來分鐘便被叫到一間空調辦公室裡辦理入境手續，想不到老巴的海關竟然是電腦化操作，入境時要對著一個Web Cam拍照留念存入資料庫裡，真是高科技了！老巴的關員跟著問了我幾句簡單問題，便在我的護照上刷的一下蓋上了入境的大印，一點阻滯都沒有，虧我自前還擔心會否被老巴的海關質疑簽証裡比正常多出一個月的有效期呢？

老巴的海關口岸, 只是沙漠上有幾間平房和一面國旗, 旁邊停了幾台貨車仔和往奎達的大巴, 簡直是一個熱到鳥不生蛋的地方, Taftan, 伊朗/巴基斯坦邊境

出了海關便是所謂的邊境小鎮Tanfan，LP書裡形容這個小鎮是一個“Hell on Earth”人間地獄的鬼地方，雖然這說法有點兒誇張，不過舉目四顧只見四周一片荒蕪，黃沙萬里，寸草不生，只是在海關旁邊有幾家破泥屋平房，放了幾輛生滿鐵鏽的破車，當然還有是在烈日之下感到酷熱難當，我想這不就是以前看那些美國西部牛仔片中的沙漠邊荒常見的場景吧？只是美國西部牛仔片的決鬥場面裡，例必會在鏡頭前無厘頭地出現一卷乾草被風吹得滾滾而過，而這裡有所不同是偶然吹來的一陣熱風，只會把滿地的膠袋垃圾吹到滿天亂飛而已。

面對伊朗的邊防海關就似番個樣

巴基斯坦比伊朗快了一個半小時，過了海關才是早上11時左右，我見海關外邊不遠停了兩輛老爺韓國Daewoo大巴，想是等會開往奎達Quetta的長途大巴吧？這時海關棚子裡有個巴士公司的大叔過來問我要不要買車票，我便用US$20換了Rs1,100的巴基斯坦盧布，再買了一張Rs300的車票，大叔告訴我要等到下午4時才會開車，到明早6時便會到達奎達，那麼我即是要在這裡等上5個鐘頭才會開車？早知就在扎黑丹酒店的冷氣房間睡至中午才起床，食埋午飯才過關好了。

等到中午12時又有一大班巴基斯坦人從伊朗過境來到海關，等他們辦好入境手續後便見巴士公司的人領著那班人到巴士上車，眾人合力把從伊朗帶過來大包小包的戰利品都搬到巴士車頂上，就連我的大背包也都拉到車頂上了，本來還有點擔心會否像昨天般在半路中途下大雨，不過我抬頭一看只見睛空萬里，心中一丁點兒的顧慮便都一掃而空。

巴士開車後不是馬上往奎達出發，而是開到小鎮上一家小飯店午餐休息，乘客中一對老夫婦還請我飲了杯甜茶，就是在印度次大陸上十分流行的那種甜奶茶，真是違久了。之後巴士磳磨至下午3時多再開到小鎮上，兜個圈子拉客後才正式出發，期間只見小鎮上四處都是滿天隨風飛揚的破膠袋，滿地的垃圾和從民居裡流到街上的有機生活廢水，就在烈日的煎熬下散發著陣陣纏繞不散的強烈腐臭味，不其然地便想起去年夏天某日經過香港的將軍澳新市鎮時遇上的那陣堆填區惡臭，不同的是將軍澳的惡臭是從附近的堆填區隨風吹來，而這個沙漠小鎮地上本身便是一個堆填區了，不過比較起來還是將軍澳稍為比這個所謂人間地獄的邊境小鎮又略勝了一籌，畢竟眼不見為乾淨！

從邊境至奎達的空調長途大巴, 在沙漠公路經過的綠洲小鎮停車拜神, 巴基斯坦西部沙漠

老爺巴士在沙漠公路上跑下停下，車子先是在一個公路邊的小村子停車讓司機和乘客到清真寺拜神，順便讓大家在小村子裡隨便的一個清靜角落隨意地方便一下，怪不得小村子裡滿地都是曬乾了的黃白之物。跟著車子在快要入黑時後輪爆肽，司機和助車花了個多小時換輪胎，眾乘客就在旁邊的沙漠上等候，各位又額外多了一次體驗野外放水和拜神的機會。晚上10時多巴士又在一個小村子外停車晚飯，一眾乘客就在大排檔外的空地上席地而坐開餐，食完的殘渣垃圾就隨地倒掉，直接回歸大地，我怕食錯嘢鬧肚痛便不敢光顧這裡的大排檔，還是繼續咬餅好了。

這時小村子上已來了好幾輛的長途大巴停車晚飯，這些大巴的車身上都裝滿了閃閃發光的LED來切成圖案裝飾，加上車上超級大聲的喇叭聲響，保証老遠便可以在一片漆黑的沙漠公路上發現這些大巴，咁就唔怕被其他車子撞到了。吃完晚飯本以為可以馬上出發，可是巴士司機和助手食飽飯後又把剛才爆胎的車輪拆下，原來是要在小村子找汽修店補車胎，車胎補好後卻又不知怎樣竟然不能裝回車軸上，於是一等便是兩個小時，等至午夜12時車子修好方可離開。

本以為晚上可以在車裡一覺睡至天明，可是司機為了省油把冷氣關掉，但又因為怕吃車塵不能大開車窗通風透氣，於是成車幾十人就焗住困在車內，一同在揮發出陣陣濃郁的臭汗味道，又熱又焗冇覺好瞓。更甚的是坐在我旁邊的那位大叔又有理冇理一於照樣大覺瞓，仲時不時把滿面汗油和大胡子的大頭倚在我的肩頭上，我已經夠晒熱了，如果佢係位青春靚女就再熱D都冇所謂啫，但是阿叔就唔該你坐番好D，我唔想同你咁“親熱”呀！(2009/6/13)

百年一遇

2007-06-01T02:32:00.000-07:00

昨晚睡至半夜時覺得身上有些小東西在爬來爬去，醒來後第一個反應是以為有曱甴入侵，趕忙從床上彈起開了房燈，才發現是有好幾十隻飛蟻在我床上橫行，好端端房間裡何來這些飛蟻呢？所謂蛇有蛇路，蟻有蟻路，我順著蟻路一直追尋下去，才發現房門的地下處竟然有一個螞蟻窩，內有大量飛蟻正從蟻窩洞口爬出來，振翅高飛的往我剛開著的房燈飛撲過去，於是我只好趕快關上房燈和打開房門，好等這幫蟻大爺馬上飛到外面去，我心想好端端的爬出這麼多飛蟻，明天可能要下雨了。

早上8時多醒來，剛好目送那對德國夫婦開著那台BMW電單車出發往巴姆去，我在街口截停了一輛Share的士，一路坐到長途巴士站都不過是IR3K而已，想來總算遇到一個老實的伊朗的士司機。在車站找到號稱全伊朗最大最有規模，服務聲譽排行全國第一的Peyma巴士公司，買了9:30出發到扎黑丹的車票，跟著便到旁邊的小食店買熱狗當早餐，之後便大安旨意地在候車室內等車，可是等了又等巴士一直都未能上客，原來巴士的輸油管破了要修理，可是巴士公司又沒有第二輛巴士可以替代，於是一眾乘客便只好無奈地苦候了2個小時，我就玩數獨遊戲打發時間，直到11:30才開車出發。

巴士在沙漠公路上行駛，慶幸一直都再沒有甚麼阻滯，只是沿途天色越來越昏暗，過了巴姆城外後還開始刮大風和下起大雨來，想不到在沙漠都能遇上大暴雨，昨天上綱時看到天氣報告說有一個百年一遇的超級颱風正從印度洋一路直迫波斯灣，想是颱風周邊的雲雨帶已來到我們的頭上了。

約黃昏6:30PM左右來到扎黑丹的外圍，車子從城外山上可以看到前面遠處的市區上空正在行雷閃電，暴雨交加，可是過了約一小時後巴士來到市郊的車站時便剛好停雨，真是天公做美。我在車站外面找了一輛的士說好IR10K到市區裡的巴扎，可是司機跟著又接了另一位同坐巴士來的大叔，的士先載那大叔到市內一家銀行外下車(當然有收車錢)，然後便轉了個彎來到附近的一家酒店外邊要我付錢下車，我說我要去市中心的巴扎啊！那個司機卻悻悻然地說市中心那邊沒有酒店，可是誰又會聽信他的鬼話呢？想當然他見我是一條東方來的水魚遊客，便用這麼老土的籍口來騙我，只要把我送到他相熟的酒店，既可多收車錢又可收受酒房的回佣。我心諗你想開車轉個彎便收我這貴的車錢，那有這麼容易，而且巴扎那邊有沒有酒店給我住又關你鬼事咩！於是我便發火向著他叫了三遍“Bazar!”，他才死死地氣開車送我到巴扎去。

在巴扎下車時我給了一張IR20K的鈔票，那個司機卻不想找錢，我問他找回IR10K時他卻說剛才送我去酒店時兜遠了路，所以IR10K不夠，我說這是你想搵我老襯才自作聰明的兜了去那間酒店，又不是我叫你幫我找酒店的，在巴士站上車時不是早已說好了車資嗎？而且從車站開到市中心才10分鐘車程，中途還要搭載了其他乘客，一般Share的士的車資應是約IR5K左右，IR10K已是收貴我了，而家你仲想另找藉口屈我錢？於是我便雙手抱胸大爺般坐在的士後座賴死不走，那司機見屈唔到我錢之外，還萬幸地遇上我這個難得一遇的東方無賴，無計可施下便發火拍打軑盤出氣，最後死死地氣找回IR10K給我，對付這些無賴的士司機，迫於無奈有時偶然也要耍下無賴。

晚上8時左右市中心已是烏燈黑火，還透著燈火的店舖都在準備關門，我在巴扎外圍的街道上轉了一個圈後，才找到那間隱藏在舊樓小巷裡的廉價旅館，可是老闆一看我是外國人便指手劃腳的說了一輪，最後用英文說“Holiday!”，即是不接我的生意了，好端端要放假？真是奇怪哉！於是我便只好沿著大街一路走下去找旅店，隔了幾個街口才遇到另一間旅店，店裡竟然住著一伙荷槍實彈(AK47)的伊朗軍警，在旅店樓下門口的一個警官命令一名士兵帶我到樓上看房間，可是上到樓才發現整座旅店原來正在停電，冇水冇電又點住得過呢？而且竟然仲開天殺價IR160K，真是開玩笑了，於是我便只好看著LP書中超簡單的地圖，一路摸到市區的另一邊繼續找旅店去。

往南一路走了約半個鐘才來到LP書中另一間中檔的旅店，可是也要收IR135K(US$15)，以伊朗的物價來說真是好貴啊！正當我在發愁考慮是否要在這麼“高貴”的酒店住上在伊朗裡的最後一晚時，一個在酒店餐廳裡吃飯的大叔客人過來給我教路，說城裡還有一家比較經濟的旅店Spring Hotel，還用伊朗文寫了酒店的名字給我，於是我便走到外面的迴旋處廣場截的士過去，這時又一對父子騎電單車經過，見到我在路邊戇居居的便停下來問能否幫忙，我便說想找平旅店住一晚，他們十分熱心好客地叫我坐上車上帶我去找旅店，於是3個大男人加上一個大背囊騎在一輛細小的電單車上，在雨夜過後黑暗濕滑的街道上，風駞電制地穿過大街小巷開回市中心去。

那位電單車老爸說他朋友的旅店收費十分經濟，想不到他竟然帶我回到巴扎小巷那間正在“放假”的旅店，我跟他們說之前已來過這家店了，他們也不理會便拉我到店裡找那老闆大叔，他們幾人烏哩烏魯的說了一會，老爸便向我解釋原來政府通知城裡所有的旅館，除了幾家高級的酒店之外，一般旅店都不能接待外國人，而有外國人入住的旅店也必須知會警察當局安排護送，怪不得小店不收，大店就可老逢宰客了。

那對熱心的父子見連是“熟人”經營的旅店也無面俾，便提議我不如到他們家裡住上一晚好了，我想在伊朗最後的一晚能在本地人的家裡過一晚說不定會是一次十分有趣的經歷，可是既然連一般旅店都不敢招待外國旅客，我也不想這對熱心的父子為了幫我而招徠警察找麻煩，只好謝絶他們一番的好意，說我自己再去找旅店好了，不過他們幫人就要幫到底，又拉我上車再找了兩家旅店，不過不是客滿就是不能接收外國旅客，最後便開車送我到舊城區裡的Spring Hotel。

Spring Hotel的老闆見半夜三更竟有外國水魚送上門，那有不開天殺價宰客之理呢？先是開價US$20一晚，比剛才那家旅店還要貴得多，就連電單車老爸也覺得不可思議，於是我跟他們說不如車我回去之前的旅店好了，那個老闆見我們又要離開便馬上說可以打折，於是房價便調低至IR120K(US$13)，搞來搞去跟之前還是差不多，早知一開始便在剛才那家旅店住下好了，不過既然已經搞到這麼晚，還是省點力氣住一晚好了，我謝過電單車父子後，才到房間裡安頓。想來我每次要在陌生的城市裡晚上摸黑找旅店，當找到一頭煙時，總會遇上一些熱心的本地人提供無私的幫助，真是十分幸運。

安頓好後便跑到旅店外邊找吃，可是發現旅店外邊的民居中就只有一家士多，可沒有平時常見的那些熱狗快餐檔，只好胡亂地買了些餅干乾粮，預備作明天從邊境到巴基斯坦的奎達市的長途過夜巴士上充飢食用，跟著回到旅店裡點了客晚餐(IR23K)，老闆說等一下便送到房間上，過了一會有個肥仔細路拿著一盤晩餐連一支可樂送上來，想是旅店老闆的子侄？我一開門他便把可樂打開了，跟著他便問我拿餐費一共IR30K，我問點解咁貴呢？他便拿出計數機算出來：IR23K(指著那份晚餐)+IR2K(指著那支可樂)+IR5K(指著他自己，即是小費啦！)，我說我可沒有叫可樂喎，而那IR5K的小費不是搶錢嗎？

在伊朗的最後一頓晚餐

他說冇小費我便冇飯食，原來連這個死肥仔都想借機屈我錢，我便拿出剛才買的餅干來示意大不了便咬餅，然後便要把門關上瞓覺去，那個死肥仔馬上臉色大變，一派闖了禍想喊的衰樣，我見玩到差不多了，再玩便真的成日都冇米落肚，便搶過他手上的計算機按出IR27K，他見生意又突然有了轉機，還有IR2K的貼士可以落袋，馬上點頭答應，不過我給了IR30K後他卻說只有IR2K找回，屋企開旅館又點會冇錢找續呢？真是連IR1K都要欺騙，年紀小小便學埋了旅店老闆的蠱惑招數，長大了豈不會變得更貪得無厭嗎？(2009/6/6)

毛手毛腳

2007-05-31T02:23:00.000-07:00

今天終於不能再自然甦醒，清早6時多便要起床趕在7時出門，臨行前遇到法國司機大哥和一對澳洲夫婦在旅店內庭裡吃早餐，原來那對澳洲夫婦今天會坐法國大哥的順風車一同到波斯波里斯和設拉子，法國大哥還問我波斯波里斯那邊有沒地方可以拾樹枝，因為他們打算在波斯波里斯外邊露營生火，不過波斯波里斯四周圍都是沙漠，邊度會有咁多樹枝比佢地燒呢？

清晨時份, 大清真寺內庭
清晨時份, 大清真寺的門樓

一出旅店門口便見到法國仔的法國老爺車仔，車仔是1946年設計，不過是1982年最後出產的一批，不過至今也已有25年車齡了，要一路從法國開到伊朗，跟著還要開到印度去，真是厲害。

清晨時晨, 大清真寺, 25年車齡的法國車仔, 由一個法國哥哥仔從歐洲一路要開往印度和東南亞去

從雅茲德坐巴士到克爾曼(Kerman)車程約要5個小時，來到克爾曼已是下午1時，各家巴士公司都有自己的停車場，外面馬路上就如常聚集了一班的士在拉客，為了避開這班屈錢的士黨，我先要走到外邊的大馬路路口截其他的Share的士，中途有一班坐在路邊草坪上的年輕士兵見到我路過，便拼命向我招手，不知是打招呼還是要招我過去，我也不理會他們繼續往前行，那班大哥見我睇佢地唔到，竟然都跑到我跟前來圍著我跟我握手打招呼，十足大明星出巡遇上大班Fans般，幾經辛苦才能從人堆中脫身，可是還有兩個傢伙一路鬼祟崇的跟在後面，不知有何圖謀，來到路口我見到一間巴士公司辦公室，便走進去問車票，那兩個傢伙才巴巴的掉頭回去。

我在路口截停了一輛的士，上車時說好車資是IR5K，可是過了一個司機卻叫我拿IR20K給身傍的乘客，然後他找回IR5K給我，咁即是變相加到IR15，於是我便在一個公園旁邊下車，一路走了大半個小時到市區裡的旅店去，中途在路邊一家士多問路時，有兩個在玩水槍的細路向我的背囊射水，真是百厭星。

終於來到市區裡的Omid Hotel，LP書中克爾曼只有一兩家廉價旅店，但就只有這家比較接近市中心的大巴扎，其實這家旅店是一家Motel，門口接待處登記後便是的停車場，停車場旁邊圍著一列簡陋的平房便是旅店的房間，我遇見到一對年輕的德國夫婦正在一個房間外修理一台很有形的BMW電單車，原來他們是從巴基斯坦一路自駕遊開車回去德國，等陣要問問他們是如何經過邊境地區進入伊朗的。

在旅店房間裡睡了一會午覺，睡到下午5時才走到市中心的大巴扎逛街，克爾曼曾是古代絲路上的著名商旅城市，克爾曼的大巴扎和人手織造的羊毛地毯馳名絲路，只是在18世紀時一場殘酷的內戰後，Zang王朝的暴君為了報復城內支持敵人的市民，下令把城內的男子都屠殺殆盡，而女子和小孩則捉為奴隸變賣，自此克爾曼的貿易便一落千丈，直至近代才慢慢復甦過來，只是已失去了往日貴為絲路大巴扎的光輝。

一如其他伊朗城市的大巴扎，大巴扎唯一主要大街上的店舖裡售賣的都是日常生活用品，反而吸引我幫襯的是中間一檔雪糕的軟雪糕，我拿著甜筒邊逛邊吃，因為遲來，大巴扎內的古浴場博物館已經關門休息，正當我繼續前進找有沒有吃晚飯的餐館時，突然發覺有人從後在我腰間摸了一下，難道是“打荷包”的抓手？我把馬上轉頭一看，只見有兩個少年表情趣怪地看著我在傻笑，原來他們是向我毛手毛腳的“打招呼”，只是手法比較有特色而已。

在大巴扎裡找不到一間似樣的餐館，來到大巴扎另一端的出口是一個繁忙的迴旋處，不少剛下班和在市集買完東西的市民都在這裡等巴士回家，我沿著大馬路走回旅店，順路走到途中的一家網吧上網查電郵看新聞，和在網上尋找有沒有從伊朗飛到巴基斯坦的平價機票，可是發現伊朗和巴基斯坦的航空市場都給國營的航空公司壟斷，我在網上花了一個半小時都沒有找到平機位，結帳時網吧的後生仔老板只收了我一小時的上網費，想是歡迎我這個稀有外國遊客的特別優惠吧？

即叫即烤的小薄餅

跟著我又在沿路的一家薄餅店吃晚餐，一個細碼薄餅和可樂只要IR11K，十分經濟，在店裡吃薄餅時可以隔著玻璃看到店後廚房裡的師傅搓麵粉和烤焗薄餅的大烤爐，即叫即烤的薄餅可比香港那間大形連鎖薄餅店的好吃得多了，吃薄餅時有一對坐在我對面枱的年青夫婦在吃著一個大碼薄餅，那位太太十分好奇地問我為甚麼會來到克爾曼這座小城市來旅行，想是連本地人都覺得自己的城市和鄰近的雅茲德和巴姆相比之下是沒有甚麼看頭，才會驚奇為何會有外國遊客到臨，反而我對於在這小城市街角上的一家快餐店裡，隨時都能遇上教育良好，說得一口流利英語的年青女士，更感意外。結帳時薄餅店的老板收錢時笑吟吟地多找回IR1K給我，原來是免費請我飲可樂，他做的薄餅這麼好吃，我又點好意思比少錢呢？應該多比點貼士(小費)才對，於是我便再放下IR2K，豎起姆指說聲好味道，“貼士貼士！”便往外跑了，店裡的客人和伙計都樂得哈哈笑！

回到旅店剛好又遇到那對騎電單車旅行的德國夫婦，便問他們邊境過境的情況，他們說一抵達伊朗國境，便有警察一路貼身護送到邊境城市扎黑丹過夜，晚上都不許離開酒店，直至第二天早上再由警察護送離開，看來我暫時不用太憂慮過境的問題，反而又要擔心在香港辦巴基斯坦簽証時，領使館的職員因為搞錯了我申請出入境的日期而寫錯簽証的有效期，後來他們在簽証上直接把有效日期從簽發起3個月塗改為4個月，只是在旁邊多蓋個領使公章便算數，不知在入境時會否另生波折呢？(2009/6/2)

雄雄聖火

2007-05-30T09:51:00.000-07:00

早上9時許便自然甦醒，從地下室爬到旅店的內庭一看，只是今天陽光普照，便馬上抓著照相機飛奔到旁邊的大清真寺，趁著早上天清氣爽光線充足到處拍照，不枉我昨日決定在雅茲德多留一天，之後又在古城裡遊蕩了好一會，又到大街上的雪糕店吃了杯軟雪糕，在11點左右趕在中午的烈日來臨前回到旅店裡，這時便見那位英國大哥已在庭園裡的大床上攤著，自得其樂地抽煙和喝咖啡，我便告訴他外面難得陽光普照，正是拍照的好時機，要是到了中午日照轉移，大清真寺的牌樓便會轉到陰影下面了，於是他便抓著照相機飛奔出去。

大清真寺的正門
大清真寺內庭
大清真寺的側門
古城裡的小巷和風樓Windtower
風樓和唔知用來做嘜的圓頂房子
冇乜特別的亞歷山大監獄

中午烈日當空，實在不宜在太陽底下四處路，可是整天留在旅店裡又無所事事，於是我便跑到外邊的網吧上網，順便又到士多買了支冰凍的大可樂，可以一邊上網一邊飲汽水。伊朗的網吧都叫做“CoffeeNet”，不過卻只有上網，沒有咖啡賣，我順便在網吧內把照相機SD卡的相片抄到CD上，抄了3隻CD咁多，差不多有成2G，可以把整張2G的SD卡空間都清出來供餘下的行程用，抄CD是頗費時間的工夫，這時來了一位女士在等用電腦，大概也是要抄CD吧？網吧的哥哥仔老板跟我說這位女士也是香港人啊，大概以為老鄉見老鄉肯定會有很多話要說吧？其實今早我在雪糕店也見過她獨自一人在吃雪糕，只是這位香港女子可能等電腦等得不耐煩，黑口黑面滿面怒容的十分之Cool，好像是吃了幾斤火藥般，咁我又豈敢跟她打招呼呢？

軟雪糕

下午回到旅店的庭園旁邊的圓拱頂大廳，坐在一邊繼續飲可樂寫遊記，天空中一點風都沒有，隨著太陽掛得越高空氣就變得越悶熱，這時同房的那4個韓國人又來到大廳，坐在一張枱邊玩啤牌，那幾個韓國妹一邊玩一邊興奮亂叫，十分投入，可見不獨是中國人聚在一起便會吵鬧，原來韓國吵鬧起來可跟我們不相伯仲，此外他們又把大廳唯一的一把電風扇開著對著他們自己吹，直至過了一會來又了幾個外國遊客把風扇調至轉動，大廳才沒有那麼悶熱。

下午5時許我走到Amir Chakhmaq廣場去，一出門便見到停了一輛十分可愛的藍色老爺小跑車，車子掛著歐洲車牌，不知是誰有這般興致老遠從歐洲千山萬水的開著這台小車過來自駕遊。想不到來到廣場又見到那幾個嘈喧巴閉的韓國人，大家都是來等Amir Chakhmaq牌樓在黃昏時份開放給遊客參觀，過了一會才有一個老伯拿著鎖匙過來“開門營業”，我幫老伯搬好枱櫈架好“售票處”，那班韓國人就只會擠在門前準備一開閘便往牌樓上沖，慌死蝕底咁。

Amir Chakhmaq
從Amir Chakhmaq頂層俯瞰雅茲德古城

Amir Chakhmaq牌樓的頂層是古城裡的最高點，在牌樓頂上可以俯瞰全市，遠眺城外的沙漠和山脈，實是看日落的好地方，只是老遠西方的天邊掛著大片烏雲，剛好遮蔽著西下的夕陽，使得天色很快便昏暗起來，雖然拍不了照片，但是風景還算不錯。在樓頂上我又遇到一個法國大哥，原來他也是住在絲路旅店裡，今天才開著一輛老爺雷諾牌小車來到雅茲德，原來旅店門外那台小車是他開來的，說之後還要一路開往巴基斯坦和印度去。

跟著我穿過古城到外圍的拜火教聖殿去看聖火，大家如果看過倚天屠龍記，都會記得那個為了廢柴張無忌而犧牲了自己終生幸福的小昭，她就是波斯明教～不！應是袄教，又稱為拜火教(Zoroastrianism) 的聖女教主了，不過小說歸小說，其實拜教並沒有所謂的聖女教主，所以來到拜火教聖殿也不會看到小昭的痕跡，那個聖火也不是甚麼武林聖火，放置聖火的是一座現代建築物，微弱的聖火就在一個烏黑的房間裡緩緩的點燃著，遊客就隔著一塊大玻璃在外邊一個光亮的房間參觀，因為火光微弱，遊人要貼到玻璃面上才能看清楚那丁點的聖火，這和我當初以為是在一座歷史久遠、建築宏偉的大理石神殿中央，有一叢雄雄聖火閃耀地燃燒著的想像想差甚遠矣。

看過聖火出來，只見烏天暗地，風雲色變，陣陣強風刮來漫天沙塵，看來剛才在Amir Chakhmaq牌樓頂上看見遠方西天的那團黑雲正在迫近，我便馬上加快腳走回古城中心的旅店，以求趕在沙塵暴吹襲前回去。在古城中走到半路經過一座有5座風樓圍著地上一個圓拱的建築，不知是有甚麼用途的，只見圍牆的大門沒有關上，這時有兩個本地青年坐電單車經過見我站在門外往內瞧，便下車揮手叫我下去看看，我心想進去瞧瞧也不會花多少時間，便跟著兩人沿著地道鑽到圓拱的地底，才發現地下只有一個廢棄了的水池，地面的5座風樓是給地底的水池通風的，只見水池裡也沒有多少水，反倒是遍地大堆垃圾，真是沒趣，回到地面那兩個青年一臉尷尬地問我能不能跟他們拍照，原來兩人都各有一部能照相的手機，隨時隨地都能拍照，十分方便。

咖哩駱駝肉飯

回到旅店前我又跑到Oriental Hotel屋頂的餐廳吃晚飯，今天伙計介紹我吃駱駝肉，味道和牛肉差不多，不過總好過天天都吃熱狗，烤雞和羊肉，入夜後不久外邊的沙塵暴便刮完了，一時間天朗氣清，想是平日飄浮在空氣中的沙漠塵粒都給剛才的強風不知吹到那裡去了，正好讓我一邊吃晚飯一邊欣賞玻璃屋外大清真寺圓頂和宣禮塔漂亮的夜景。

晚上的大清真寺
晚上的大清真寺門樓
Oriental Hotel的內庭

晚飯回到旅店，在庭園裡遇到一個今天剛到的日本女仔，近來在土耳其東部和伊朗都甚少遇到日本遊客，難得韓國人比日本人還多，真是古怪。她昨天才從巴姆古城過來，她告訴我巴姆古城的廢墟已經封鎖不讓遊客進入，已沒有甚麼好看，瞧過10分鐘便足夠，看來我真的可以不去巴姆了。她之後也是要去巴基斯坦，只是早兩天前日本駐德黑蘭大使館打電話給她，千叮萬嚀叫她不要到伊朗東部旅行，說那裡十分危險，外國人禁足芸芸，於是她便只好回去德黑蘭領取巴基斯坦簽証後，再買機票飛到巴基斯坦去。我想日本大使館對身處海外的國民真是照顧周到，相比之下香港人在海外就像沒有身份的孤兒仔般，出門遠行還是靠自己好了。至於伊朗東部邊境是否真的已向外國遊客關閉，外國人不得進入等說到實牙實齒的傳聞，就等我過兩天親身去體驗好了。

回到地下室的大房，那幾個嘈喧巴閉的韓國人在黃昏時已坐火車走了，8個床位的房間就只剩下英國大哥，法國司機，日本女仔和我四個人，但是感覺上空間卻像是寬闊了不止一倍有多，而且還十分安靜，我想今晚應該可以睡得更加香甜，等陣發番個好夢先。(2009/5/21)

不可當真

2007-05-29T09:43:00.000-07:00

今天又以自然甦醒法睡至日上三竿才起床，跟著便和同房的瑞士大哥到外面的快餐店吃熱狗當午餐，這位大哥竟然用波斯語向快餐店的伙計點餐，原來他一直在學習波斯語，真是意想不到了。瑞士大哥跟著去了理髮店，我就在古城裡隨便亂轉閒逛，和到古城裡一個叫亞歷山大的監獄裡看看(當然不可能真是亞歷山大大帝的監獄)，今天的天色和平常好不一樣，天陰陰的陰霾密佈，竟然一點太陽也沒有，沒有了平日中午烈日當空那種要命的酷熱，好讓行人在街上舒適地四處走動，不過因為光線不足，遊客們就拍不到些好照片了。

古城內的小巷

雅茲德是往日絲路上的古城，舊城裡都是以泥磚建成的老房子，房屋的牆上都被塗上一層泥漿批蕩，在古城曲折的橫街窄巷裡行走時，除了頭上是灰濛濛的天空外，四周的牆壁和腳下的路面都是一片泥黃色，就像困在一個泥沙堆成的迷宮中，感覺有趣之極。因為沙漠地帶不論日夜都是酷熱難當，古代雅茲德的建築師便設計出一種叫風樓的高搭，用來補捉天空裡吹過的涼風並帶到地面的房子裡，就跟冷氣機的功能差不多，只是不用交電費而已，於是在這座大迷宮裡遊蕩時，便時常見到四周圍的房子裡都會伸出一座座的風樓，想是古代最具規模的冷氣機陣了。

古城裡的麵包店

來到所謂的亞歷山大大帝的監獄，發現這座所謂的監獄已經變身為遊客紀念品商店，沒有甚麼好看，反正今天天色不好，我便決定今天甚麼地方都不去了。本來之前計畫伊朗行程時會到巴姆古城，不過在絲路旅店裡見到一張巴姆古城在2003年地震破壞後的海報，只見那座以泥磚建成的宏偉城堡已變成一堆廢墟，便用不著花一天去巴姆(Bam)了，加上我在設拉子晚上給蚊子咬怕了趕著離去，又多省了一天，於是便多了兩天自由的空檔，便決定今天就在旅店裡休養生息，順便趁空追回這幾天還未寫的遊記，便又去士多買了支冰凍的大汽水才回到旅店裡。

頭等溫書面壁位, Jameh Mosque 大清真寺

這家絲路旅店是由一間老古大宅改建而成，大宅中間有一個長方形的庭園，除了在中央的水池周圍種了些植物外，四圍還放了些大木床供客人乘涼休息，於是我就攤在一張大床上一邊咬著朱古力條，一邊喝著冰涼透心的汽水，彷彿就像在炎熱的沙漠中間找到了一個綠意盈盈的清涼綠洲，痛快地喝著清泉流出的甘露般，確是十分過癮寫意。這時我又碰到昨天那個英國大哥，大家便都攤在床上飲可樂聊天，說到在中東和緬甸各地旅遊的趣事，又拿各地的的士司機作比較，英國大哥說到早前到伊斯法罕，一下巴士便遇上一班專屈遊客錢的的士司機，於是他便走到附近的街口想截其他的的士，那知有一個屈錢黨的司機竟然開車跟著他後面，不許其他路過的司機接他的生意，真是激死，搞到他要一路走到市中心去，其實我在各地也見識過這樣的無良的士司機，不過差不多全伊朗的城市都有一伙這樣的司機，無良的程度和普及率均冠絕全球，所以我們一至認為在伊朗坐的士是最令遊客困惱的。

Silk Road Hotel內的庭園, 是中東之行住過三家最正的旅館之一

吹吹水，寫寫遊記，一路賴到差不多黃昏，我才從床上爬起來到外邊查電郵，我細佬從香港把一封申請延後提交報稅表的信電郵過來，我稍作修改便傳回去，記得上次2002年去印度和西藏旅行時也是遇上要報稅的問題，那時又是靠細佬替我申請延期申報，不過今年已經有了電子報稅，就算身在海外也可以在網上報稅吧？只是外地大部的網吧都不支援那些Java JRE的東西，就算能上網也不能登入電子報稅的網站，即是有等於冇，不過無論如何，回到香港都要請細佬食番餐以示酬謝，不過我遠行回家後他也理應請我食飯洗塵啊！不如同佢講就打和算了。

晚上又在旅店吃晚飯，不過今次是吃炸冬菇，總比炸薯條抵食。回到地下室大房準備休息時，遇到一個今天才搬過來的德國大叔，他和我一樣也是辭了工出來旅行，不過他說回家後原先的公司已答應再聘用他，不用愁找工作了，但這不是因為他是汽車業的工程專家才獲保證續聘，而是因為他剛和太太離婚，年幼的孩子又夭折，接連受了雙重打擊，所以便想放下一切出來旅行散散心，公司就當他是在放一個悠長假期吧。

德國大叔跟著會到東部的克爾曼(Kerman)，然後坐火車回德黑蘭，再坐飛機到巴基斯坦的卡拉奇去，我問他為何不直接從伊朗東部經陸路過境到巴基斯坦呢？他說之前去德黑蘭的巴基斯坦大使館申請簽証時，被要求提供德國大使館發出的介紹信，可是德國大使館知道他計畫從陸路到巴基斯坦後，即是要經過所謂黃金新月地帶時，便告訴他現在伊朗和巴基斯坦的邊境十分危險，先前才有一個日本遊客在伊朗邊境被遊牧部落組成的武裝份子(即是海洛英走私販)擄走，至今下落不明，故現在伊朗當局已不許外國遊客到東部旅遊和要封鎖邊境，德國大使館也在介紹信裡注明只能坐飛機入境巴基斯坦，於是他便只好放棄原先的計畫，走回頭路去坐飛機。

關於日本人那單新聞，先前我在伊斯法罕的英文報章頭條也看過，不過沒有放在心上，到今天才知道有說要封鎖邊境這回大事，我想不會是當真的吧？那麼豈不是也要跟德國大叔一樣去坐飛機？我那有這麼多錢呢？不過在旅途中時常都會遇到這些道聽途說的古怪故事，也不能盡然當真，要不然甚麼地方都不用去，只好直接坐飛機回香港好了，既然三天後我便會到達邊境城市扎黑丹，還是先去瞧瞧那邊是甚麼狀況，伊朗這裡的法令混亂，說不定到了邊境便可以過關呢？現在胡思亂思也沒有用，一於見步行步！(2009/5/20)

明月當空

2007-05-28T20:49:00.000-07:00

每逢往下一城市出發，為了盡量避免抵達後周圍撲找旅店的麻煩，例必要一早摸起床到車站坐最早的班車，於是今早又是剛天光便起床出門，走到城堡旁的Shohada廣場截停了一輛的士說要到巴士站Terminal，可是車子往前直走了一會後，卻沒有在迴旋處轉彎到巴士站，我再看看公路上的路牌，發現司機原來正火速開往市郊的機場，我馬上叫司機改道，可是司機卻示意公路中無法掉頭，於是便叫我下車到對面馬路再截的士，真是睇少眼都唔得。

來到巴士站才是早上7時，正好搭上開往亞茲德Yazd的豪華Volvo富豪大巴，因為早起，加上昨晚又整夜捉蚊搞到冇覺好瞓，於是一上車便打算倒頭大睡，心想7個小時的車程可以睡過夠本。可惜事與願違，剛開車不久巴士又要放電影了，想在自從有了小形電視和DVD機後，全世界的“豪華巴士”都必定要在行車時放吓電影和K歌，那趟旅程才算得上美滿，可是卻沒有考慮過也有旅客想要在車上瞓覺，不過民主就是少數服從多數，於是我便馬上找出MP3塞著耳朵玩自閉。

在伊朗, 豪華大巴一般都被稱為Volvo, 不管巴士其實是台Scania, 設拉子Shiraz至Yazd中途休息

至於巴士上所放的電影，或多或少也能反映當地的文化和喜好，比如是印度就一定是放些大隻佬和美女的歌舞片，大陸珠三角就是長放電視廣告，在中東阿拉伯和土耳其多是放些純情的愛情時裝片和警匪片(好似香港70-80年代的電影格局，不過主要是埃及和土耳其拍攝的)，至於伊朗卻是與別不同，大半都是放些以兩伊戰爭為背景的慘烈戰爭片，很嘈很暴力，絶對不適且打瞌睡時觀看。雖然我不想睇，但是大概也知道劇情是說一班原生活平靜的村民為了保衛國家而去參軍，最後在戰場上經過一輪血戰後大多壯烈犧牲了，只有少數人能於無情戰火中倖存歸鄉，而當中最血腥的一幕就是說伊拉克軍用坦克硬開進伊朗軍隊作為臨時醫院的地道裡殲敵，一路輾過躺在病床上動彈不得的傷兵，主角為了保護受傷的同伴最後拿起炸藥包沖到坦克前同歸於盡，真夠慘烈。然而在伊朗坐巴士旅行穿州過省途中，不時都會見到公路沿途差不多所有的城鎮村莊的路口處，都豎立了些繪畫著年輕人身穿戎裝英姿颯颯的肖像，便是地方上紀念在兩伊戰爭裡陣亡烈士的英雄紀念碑，可見戰爭的傷痕經過20年後還是不容易復原的。

巴士開到中午時電影終於放完了，我滿以為可以平靜地大覺瞓，點知有個自稱是律師的哥哥仔突然坐到我身旁的空位上說要跟我聊天，不過問來問去又是那些伊朗好不好？如何去中國工作的問題？真是夠煩了。

下午2時多來到亞茲德的長途巴士站，同車的幾個歐洲背囊友青年跑去坐那些搶錢的士，我就走出車站外看看有沒有巴士，剛巧便有一輛巴士經過，司機還停車招我上車，我問司機是否要到“Shohada”路口，差不多全伊朗的城市都會有Shohada和Khomeini這樣的街名，就像大陸的解放路和東風路般，原來巴士正在開回長途車站旁的火車站途中，之後便會開回市中心去，真是好采。在火車站外等開車時，我拿出LP翻開亞茲德的地圖向司機大叔問路，司機見到LP這本英文書中竟然有伊朗各地的旅遊資料，覺得好有趣，便問我借了LP坐在火車站外的草地上好奇地研究一番，直至夠鐘開車才還給我。

坐巴士進入市區，發覺街上又是靜悄悄沒有行人，店舖大都關門休息，想來又是中午的特長午休時間，來到舊城區的一個十字路口司機便叫我下車，往前一指示意我一路走進去，這時太陽正好在頭頂上，烈日當空，我便沿著大街躲在房子和樹木的陰影下前行，走了約20分鐘，經過亞茲德的地標拱門牌樓Amir Chakhmaq廣場後，在一處路口老遠見到大清真寺兩座高高的藍色宣禮塔便拐進去，便找到昨天同去波斯波里斯那對荷蘭夫婦極力推介的Oriental Hotel。

Oriental Hotel剛開張不久，內裡的環境雖是十分好，天台的玻璃屋餐廳可以看到隔鄰大清真寺的拱門和宣禮塔，不過就只有收費較貴的房間而沒有多人房，所以我還是回到對面的絲路客棧Silk Road Hotel，住在地下室裡的多人房算了。多人房裡共有8個床位，其中有5個是一班韓國人睡的，不過這5個人的行李衣物卻通處放，整個房間像是給他們佔領了的。

地道的Dizi大餐, Yazd

我回到Oriental Hotel天台的玻璃屋餐廳食午飯，點了一個Dizi午餐，伙計跟著送上一個手鎚，一個陶壺和一碟麵包，原來是要用手鎚磨碎陶壺裡的雞肉羊肉和薯仔，混成肉醬薯蓉後夾在麵包裡進食的，算是幾好玩，不過味道一般。看店的後生仔伙計說得一口流利的英語，說過兩天他在酒店裡邊的地毯店便要開張，順便向我推銷一下，飯後跟他聊了一會後我便匆匆離開，因為在玻璃屋裡吃飯雖然不用食沙塵便可以看到周圍的風景，但是沙漠地帶的高溫天氣，烈日當空下的玻璃屋裡密不透風，就像一邊吃飯一邊焗桑拿般，真是熱死人了。

在外邊的士多買了一支2公升裝的伊朗可樂，回到絲路客棧的中庭裡飲著凍可樂竭暑散熱，竟然給我再碰到在埃及開羅金字塔遇過的英國大哥，虧他還記得我當時說過要到蘇伊士運河去。我們一邊飲可樂一邊聊天，他問我是不是去過緬甸，皆因我今天穿著一件從緬甸買回來的T恤，心口印著Bagan字樣和佛塔的淨雕圖案，原來他不久前也去過緬甸旅行。之後我們又說起伊朗的旅遊簽証，原來大家也是經過同一個網上代理辦証，同樣也是付了錢後又再收到代理的電郵說要額外收費，當時他對這個無理要求覺得十分氣憤，反正又不是一定要去伊朗玩，便也不回覆電郵繼續在中東旅行，過了一個月後又突然收到電郵通知，說他的簽証申請已獲批準可以領取，於是他便領了簽証從敍利亞飛到伊朗，我們異口同聲說那間代理正一“AXX hole”！

明月當空, Amir Chakhmaq

我在旅店裡一直賴到差不多黃昏才出去，來到剛才路經的Amir Chakhmaq廣場遊玩，在廣場的長櫈上坐著等待日落的一刻拍照時，有一個本地大哥過來跟我聊天，原來他在新城區的服裝工廠下班後，回家前都會來到廣場上跟外國遊客聊天練習自學的英語。他說他以前在旅店裡打工時認識了是沙漠遊牧民族的太太，結婚後從Kerman搬到亞茲德的工廠打工，現在已經有一個BB仔了，還用Sony Ericsson的手機把前幾天到太太沙漠裡的外家探親的短片播給我看，說了一會又說要靠打工養活妻兒十分辛苦，問我知不知道如何去外國工作，想來他是逢人必問這個問題吧？我便跟他說去外國打黑工一般都只有從事低收入如是洗大餅和清潔工之類的工作，加上生活費又高，根本賺不了多少錢，而且又要和家人分隔千里，你能忍受離別之苦嗎？

好有一千零一夜feel, Amir Chakhmaq

其實伊朗和世界上大多數的國家一樣也是有窮富懸殊的經濟問題，普羅大眾的收入都不高，而且因為經濟孤立落後缺乏發展機會，低下階層極難往上層爬升，想到外國搵錢實是無可厚非。雖然如此，不過我見伊朗不論男女老幼都是一人一手機的，大家都用手機來聽歌，玩遊戲和拍短片，差在沒有放上Youtube而已，想來生活也不是太難過吧？

晚上回到旅店吃晚餐，拿著餐牌看了好一會，發現價錢又貴選擇又少，反正中午那頓肉醬餐還未消化，最後便點了一份強調是“Home made”的炸薯條(IR15K)和一支百事可樂(IR5K)，可是埋單是卻收我IR23K，伙計木口木面說是甚麼服務費，我再拿著餐牌仔細一看，才見最餐牌最底下用蠅頭細字寫著15%的服務費，真是搶錢，這可是我在中東吃過最貴的薯條了。(2009/5/10)

波斯波里斯Persepolis

2007-05-27T10:47:00.000-07:00

早上8時來到旅行社報到，今天去波斯波里斯Persepolis的就只有我和一對荷蘭夫婦，同行的還有一位導遊姐姐，正當我們要坐上一輛頗新的日本老爺房車出發時，又來了一個西班牙大叔說要Join團，原來他昨天來查問時，旅行社的小姐跟他說不用預先報名，只須在出發的早上來到便可以參加當天的旅行團，可是這時車子已經沒有空位，看來西班牙大叔是給人家老點了，幸好我昨晚趕在旅行社收工前報了名，要不然這刻便是我冇得去。

坐車來到波斯波里斯門外空蕩蕩的巨形停車場，這時司機收到旅行社的電話，說那位西班牙大叔自己一人包了台小車正趕過來，要我們的導遊等埋他才開始行程，於是司機便從車尾箱拿出茶具茶杯給我們泡茶喝，大約等了半個小時西班牙大叔才到來，聽說西班牙大叔是花了US$20大元包車的，真是不惜工本了。

萬國之門Gate of All Nations

我們跟著導遊小姐來到波斯波里斯古城下的台階，波斯波里斯就是建在一座大山石的平台之上，我們攀上石級後穿過萬國之門Xerxes’ Gateway，導遊小姐先帶我們到旁邊的大殿遺跡，只見大殿除了基座的石台外就只剩下幾根參天石柱，在蔚藍的天空下禿然孤立著，2300年前亞歷山大大帝東征波斯，佔領了波斯波里斯便後把古城付之一炬，宏偉的宮殿就只此化為一片廢墟，成為後世遊人前來遊玩憑弔的旅遊景點。

大理石柱, Apadana Palace

導遊小姐帶著我們一行5人在古蹟裡遊覽，沿途詳細解說，這才知波斯波里斯原來是古波斯王朝的宗教聖地，而非真正的首都，怪不得會有人把國都建在一片荒蕪的沙漠中間了，波斯國王會在新年時來到波斯波里斯舉行迎接新年的儀式，這時帝國下的28個屬國都會派出陣容盛大的使團，帶著珍貴的寶藏貢品前來向國王朝拜祝賀。導遊小姐又解說主禮大殿殘牆石階上的浮雕，原來那幅獅子撲牛的浮雕，牛是代表去年，獅子是代表新年，意即新年吃了去年。

僅存的台階和浮雕, Xerxes's Palace
Imortal禁衛軍團百夫長的浮雕, Xerxes's Palace

另外又我見浮雕中刻當年朝供隊伍帶了很多駱駝來，我便問導遊小姐說既然波斯帝國已經這麼有錢，還要這些駱駝來幹甚麼呢？導遊小姐說28個屬國都會各自送來200匹駱駝，都是要用來吃的，我便問28 x 200～成5千幾匹駱駝咁多不是有排食嗎？這時導遊小姐便說莫要忘記波斯波里斯古城裡還有個專供國王與他的Immortal御林軍百夫長共慶新年的百柱殿，Immortal御林軍共有一百個百夫長，100 x 100，即是過新年時至少有一萬大軍駐紮在波斯波里斯，加上國王的大臣隨從和各國來朝的使臣，那麼這5千多匹駱駝就有過萬張口等著吃，所以便唔怕食唔晒。

萬國之門, Gate of All Nations

各國來朝可說是伊朗古代歷史上的輝煌盛事，只是前有古人，但後無來者，自波斯被阿拉伯人征服並改宗為回教國家後便再沒有如此威風過，時光流轉，直至後來到了20世紀70年代時，伊朗的未代國王為了向全世界彰顯波斯文明古國的風範，及提升他在國內已是十分低落的民望，特意借用波斯波里斯二千五百周年紀念日，耗費巨資在波斯波里斯古蹟上大事舖張地宴請各國的領袖名流，以是效法古人萬國來朝以事慶祝芸芸，只是這個窮奢極侈的國際盛事卻被國民視為向西方強國獻媚的小動作，結果反而大失民心，並間接加速了伊斯蘭原教旨革命的步伐，畫虎不成反類犬，實是當初始料不及的。

波斯皇帝大流士,薛西斯等四位皇帝在波斯波里斯附近的崖壁上開鑿出來的墓穴, 後來的帕提亞帝國皇帝也在崖壁下方刻鑿上他們自己的豐高偉績
羅馬皇帝向帕提亞皇帝屈膝稱臣浮雕
拜火教神廟Kaba Zartosht, 相信是供帕提亞皇死後升天化骨用的寧靜之塔

遊覽過波斯波里斯古城，我們又坐車到附近的波斯皇帝墓，大流士，薛西斯等四位波斯皇帝的墳墓都是在山崖壁的岩石上雕刻出來的，在其中一個墓壁旁邊又刻上了一幅始於羅馬帝國時期浮雕，是一名倒楣的羅馬皇帝和波斯皇帝打仗打輸被俘後，垂頭屈膝跪在地上向騎在馬背上的帕提亞波斯皇帝請降，羞辱的一刻更被獲勝一方刻在墓碑旁以作宣傳，流轉後世，真是成王敗寇；而這幅浮雕我也曾在羅馬帝國興亡史一書中的插圖看過，只是沒想過能在伊朗看到原裝正版。

Mausoleum of Hafez

坐車回到設拉子市區才是中午稍後，那對荷蘭夫婦說要在市區的Mausoleum of Hafez紀念公園下車，Hafez是一位生於中世紀的伊朗詩人，至今仍然受到伊朗人們的尊崇愛戴，他死後葬在家鄉設拉子，後人便把他大理石墳墓的周圍逐漸改變為一個漂亮的小花園，我聽說公園裡有一間很出名的茶座可以享受一會下午茶，於是也跟著他們一塊下車到公園裡，只是來到才發現那間茶座已經消失了，不知是結業還是甚麼原因呢？既然冇下午茶喝，荷蘭夫婦便和一班在公園裡遇上的西方遊客走路回市中心，我就到公園外坐巴士回去，可是卻搭錯方向，竟然一路坐到市郊去！

事緣我本是要坐巴士回到市中心的Sadi街下車，可是上車時問巴士司機是否去Sadi時，司機也是回答是開往Sadi，不過卻是到市郊的Sadi紀念公園，當我搞清楚搭錯車時已經不知身在設拉子的何處了，反正下午有空，便順其自然地去Sadi公園看看，才再坐反方向的巴士回去吧！Sadi同樣也是生於中世紀設拉子的伊朗詩人，比Hafez早出生一個多世紀，正值蒙古大軍入侵中東，乎要把伊斯蘭文明消滅於世的黑暗時代，雖然兩位偉大詩人的生活的時代不同，但同樣能名垂千古，他們的詩歌至今仍為伊朗人們所傳頌。Sadi的大理石墳墓前面也是在一片花團錦簇的花園，墳墓後面還種了一小片樹木，正好供遊人在樹蔭下躲避午後似火般的驕陽。

拱門,Mausoleum of Shah-e Cheragh
餘輝,Mausoleum of Shan-E Cheragh
倒影,Mausoleum of Shah-e Cheragh

玩到下午3時多才回到旅店，小睡片刻後又溜到街上，信步穿過舊城大巴扎的橫街小巷，往南邊的伊斯蘭教什葉派聖地Mausoleum of Shan-E Cheragh走去，剛好趕在黃昏前來到，只見夕陽餘輝正照耀著聖殿的拱門，閃耀生輝。聖殿的內庭有一個八角形的水池，正好給我在池邊拍攝聖殿金頂的日落倒影，黃昏時份前來聖殿裡朝拜的信眾絡繹不絕，除了外地來的朝聖者外，還有不少本地的民眾在下班放學後，趁著晚飯前來到聖殿裡乘涼聊天，真是越夜越熱鬧。期間我在內庭裡四處閒逛，在圍牆一角發現一道小拱門，穿過拱門便發現一座被信眾們冷落了清真寺靜寂地躲在圍牆後面，只見一班小孩在清真寺的內庭裡你追我逐玩捉迷藏，為冷清清的清真寺帶來了一絲活潑的氣息。(2009/5/2)

捉迷藏, Mausoleum of Shan-E Cheragh

設拉子Shiraz

2007-05-26T23:46:00.000-07:00

今晨5時天濛光便爬起床，皆因昨天經旅店買了今早6時半開往Shiraz設拉子的巴士票，落到前台check out時，看夜的老頭睡眼惺忪的在櫃台裡翻來翻去都找不到我的護照，最後花了好一會還是在櫃台的抽屜裡找回護照，真是差點給他嚇死。離開旅館走到對面馬路，揮手截停了一輛Share的士，5:45AM便來到長途巴士總站，可是入到車站裡轉來轉去卻找不到去設拉子的巴士停在那個站台，幸好在臨近6點時有一個在車站工作的大叔帶我去找巴士，原來巴士不是停在候車室外邊的登車泊位，而是停在車站大樓後邊的停車場上，怪不得剛才找不著邊了。

雖然巴士說是在早上6時發車，可是和一般發展中國家的巴士服務一樣，巴士還是等至6:30客滿才開車，枉我剛才還擔心在趕不到巴士。因為太早起床還未睡醒，故一上車便倒頭大睡，全程車都是在半暈迷狀態下度過，下午2時左右巴士便來到設拉子，下車後我隨著其他乘客走到車站外邊的，原來各人都到的士站坐的士離去，不過我見那伙的士司機雙眼發光的盯到我這個遊客，我還是再走到前面大馬路路口截的士好了。

我截停了一輛路過的的士，的士先把原本已在車上的一位客人送到市內下車，然後再送我到市中心的Shohada廣場，付車錢時那個的士佬收了我一張IR10K的鈔票後竟然不想找錢，於是我便在車上賴死說是窮學生，最後才找回IR3K給我，最後還是被屈了一點兒錢。我在廣場旁邊找到了一家舊旅館，設拉子的旅館都沒有多人大房，我租了所謂最便宜的“單人房”裡竟然有兩張床，所以房租和雙人房所差無幾，房間裡又沒有洗水間，就只在牆上有一個水龍頭和洗手盆，天花還有個開動時吱吱聲吵死人的破吊扇，加上那個爛玻璃的破窗又通風又傳聲，這可是我在伊朗裡住得最物非所值的旅館了。

下午走到大街上找一家叫Pars Tour的旅行社，LP裡介紹說這家旅行社有辦到波斯波里斯古城的一天遊，算是比較可靠的旅行社吧？可是我下午3時左右來到時只見旅行社沒有開門，原來設拉子的午飯時段比伊斯法罕漫長得多，可能是伊朗南部更接近波斯灣，沙漠氣候的白天會比較熱的緣故吧？幸好大街兩傍都種滿了大樹，行人可以在連綿的樹蔭行走躲避午間烈日的煎熬，我在大街上逛了一會，可是卻找不到其他的旅行社，反而找到了幾家賣烤肉烤雞的小餐廳，今天的午餐總算不用咬熱狗包了。

一路走回到Shohada廣場，廣場旁邊便是古老的城堡Arg-e Karim Khani，城堡四角都有一座巨形的圓形堡壘，外牆用磚頭砌了一些幾何圖案來裝飾，我在找城堡入口時意外發現廣場中間有一家小小的遊客中心，裡面竟然有一位年輕的伊朗小姐在值班，她又漂亮又說得一口流利的英語，真是今天的一大發現。她送了一份設拉子的旅遊地圖給我，又教我如何自己坐車去市郊的波斯波里斯古城，只是在查問的過程期間，我光是站在遊客中心的小亭子裡便給午後的高溫烤得汗流浹背，滿頭大汗，但是那位被著頭巾，全身上下只露出雙手和臉龐的小姐還是淡淡定的向我耐心解說，一滴汗也沒有流過，真是厲害，我最後禁不住問她一包：難道你一點也不覺得熱的嗎？

Arg-e Karim Khani 城堡一角

跟著便走去城堡裡遊覽，城堡原是18世紀短命的Zand王朝的皇宮，入到城堡裡邊便見一個長方形的水池把城堡內分割成左右兩邊，水池兩旁就種滿了樹木，水池和樹木的簡單配搭便把城堡裡變身成沙漠中間清涼的綠洲。其實這座城堡舊皇宮氣派和規摸可比先前伊斯法罕所見的皇宮可差得遠，不過城堡東邊的城牆裡邊竟然別有洞天的藏有一個用彩色小塊玻璃裝飾天花的浴室，天然光線透過天花五顏六色的小玻璃把浴室照亮，想來當年的波斯國王在浴室裡與一眾美女妃嬪共浴戲水時，天窗裡映照出的七彩光華可使美女們顯得格外的嬌艷動人，必是香艷非凡樂而忘返，怪不得Zand王朝的國祚就只有短短的半個世紀了。

Arg-e Karim Khani 城堡內

離開了皇宮城堡，跟著便到廣場另一邊的舊市集和裡邊的Regent's Mosque攝政王清真寺遊玩，因為當年Zand王朝的大汗並沒有稱帝，而只以攝政王自居，故當年大汗下皆修築的清真寺便被命名為攝政王清真寺了，這時清真寺內正在進行翻新復修工程，工人正在內庭裡切割石塊重舖地面而弄得沙塵滾滾，幸而工程並未影響到大殿內部，大殿內的支撐石柱都以扭紋狀雕刻裝飾，整齊排列成一片扭紋石柱陣，十分有趣。

Regent's Mosque, 大殿內的柱陣
Regent's Mosque, 大殿內的柱陣

在清真寺內遊玩時又遇上前幾天在伊斯法罕旅店同房的一個南韓大哥，他早兩天便來到設拉子，今晚便要坐夜車回到德黑蘭，行色匆匆的，我問起他去過波斯波里斯沒有？原來他在昨天才去過，他說來回的公共交通都十分方便，下午回程時在波斯波里斯門外的停車場還有大把的士在等客回設拉子，不過請勿忘記昨天是周五假日，全伊朗的人都會跑到公園和郊外遊玩，當然容易坐車啦！不過明天已是周日工作天，那就另作別論了。

黃昏時份, Regent's Mosque, 拱門的倒影

黃昏後離開清真寺到旁邊的大巴扎閒逛，正當我在市場裡東張西望，興致勃勃地研究商店裡擺買的香料、乾果、地毯等地道商品時，又遇到剛才那個韓國哥仔，他一邊走一邊拿著巨形大炮專業照相機對準商舖裡的貨品拍照，拍了一張又一張的不亦樂乎，可是只顧拍照卻連商店裡的人望都不望，招呼也不打，拍完照轉身便走，果然是十分專注，連我在他後面跟了一回也不知道，反而市集裡的商戶對於這些拍友的古怪行徑早已見怪不怪。

大巴扎 Bazar-e Vakil

晚上還是去Pars Tour旅行社報名參加了明早去波斯波里斯的旅行團，團費US$8元只包來回交通，門票和英語導遊。晚上回到旅店沖涼睡覺，才發現公共浴室的電燈泡壞了，便跑到樓下的接待處找員工更換，那知那班懶鬼職員只是從櫃台裡摸出一個電燈泡叫我自已更換，真是服務一流。晚上才剛睡著便覺得周身痕癢，原來都是給蚊子咬的，街外的蚊子就是從破窗的玻璃缺口源源不絶的飛進房裡，於是我整晚不停的捉蚊，搞到成晚冇覺好瞓。(2009/4/10)

遠行萬里

2007-05-25T04:15:00.000-07:00

今天又是睡至自然甦醒才起床，正當各人在床邊收拾東西準備外出時，同房的兩個英國大哥和波蘭大哥竟然因為伊朗是否有權發展核能而爭論起來，波蘭大哥不知受到甚麼影響，竟然說伊朗人既然要搞核能，就讓他們自已搞好了，這是他國的自由和主權，外國無必要干涉芸芸。

可是眾所就知伊朗地下大把石油，豐富的能源蘊藏足夠讓這個中東國家用上幾百年，又何需要搞甚麼核能呢？這只不過是掛羊頭買狗肉的把戲，伊朗政府要搞的其實是核子彈，用來對抗外國勢力和威嚇周邊鄰國而已。於是英國大哥便和波蘭大哥認真地討論起來，說要是給這個狂人總統領導的原教旨主義政府真是擁有了核子彈，到時真不知會否因為總統先生一時意氣而拿核子彈四處亂炸，搞出個大頭佛時點收科呢？拗了一輪後也沒有甚麼結果，還是和氣收場，不要一早便破壞了今天出外遊玩的心情好了。

40柱宮殿Chehel Sotun Palace

我10時多才來到伊瑪廣場外邊的舊皇宮公園，花了一會才找到公園的入口，公園裡種滿了樹木，林蔭連片，在公園入口處對著有一個長條形的水池，在水池未端便是座落在公園正中心的舊皇宮，舊皇宮富有15世紀塞爾柱突厥人的建築風格，因為前庭由20條木柱支撐著一個簷篷，而從公園的入口看過來便見水池裡又再倒影出20條木柱，故這宮殿又有40柱殿之稱。

40柱宮殿Chehel Sotun Palace前庭的鏡天花
40柱宮殿Chehel Sotun Palace, 前庭中間的小噴水池, 和周未全家出動的伊朗家庭

前庭簷篷的天花底下又別出心栽的裝了幾十面鏡子，站在前庭下往上望看著自已細小的倒影，十分有趣。在皇宮裡轉了一圏出來，我便隨著一眾遊人坐前庭的簷蔭下乘涼，看著前面的水池和花園園林，陣陣微風穿透四周包圍著皇宮的樹林給前庭裡歇息的遊人送上絲絲清爽，才覺雖然皇宮裡邊不見得特別的豪華，但室外的前庭卻確實是躲避伊朗酷暑的舒適好去處。只是公園剛開門後不久，便陸續有一批批的伊朗家庭一家大小的湧到來遊玩，加上一些歐洲旅行團也相繼殺到，一時間原本寧靜安逸的皇宮園林變回了人山人海的旅遊景點，只好轉移陣地到別處遊玩去。

40柱殿公園旁邊還有一個後宮公園，又是在一大片林木中間有一座古老的宮殿，只是和剛才40柱殿的天花鏡陣相比便顯得沒有那麼好玩了，這時公園各處小徑旁的長凳和草地上都已坐滿了出來曬太陽和飲茶聊天的民眾，看來昨日大半天的郊遊野餐只不過是熱身，伊斯法罕的全成民眾要玩埋今天還才算玩夠本。

Hasht Behesht Palace 和教士

中午在Abbasi Hotel外邊的大街找到一家Kebap餐館，又吃了一頓又平又好吃的烤肉午飯，然後又回到伊瑪廣場想到伊瑪清真寺裡遊玩，可是來到時還未過正午的禮拜時間，結果在外邊等到1時半散場才可進去，清真寺禮拜後散場時只見一大班男士從大門一湧而出，或是步行或或騎車，一陣風的一哄而散。進入清真寺後便見到工人正在捲起舖在地上供教徒跪拜的地毯，這時才發現內庭除了中間的四方形水池外，其餘的空曠地方都用鐵架和鋅板搭了一片臨時的簷篷給做禮拜的信眾遮擋烈日，只是這片禿突的金屬架構實在和古老莊嚴的清真寺格格不入，對於遊客和攝影師來說實是大煞風景之極。

伊瑪清真寺大圓頂的天花, Imam Mosque
伊瑪清真寺大殿內, 周五大禮拜後, 滿地堆滿了禮拜用的紅地毯有待收拾

為了避開午後的烈日和酷熱，我便坐在水池旁邊懶洋洋地寫寫遊記，靜待黃昏的來臨，這時有兩個小男孩跟著家人來到清真寺內遊玩，兩個百厭星追著飛到水池邊喝水的白鴿，那些白鴿“身經百戰”又那會這麼容易給人抓到呢？最後其中一個小孩為了要抓到白鴿而“豁出去了”，趁著一售白鴿又飛落池邊飲水時飛身撲上前去，眼見他差點兒便可抓到白鴿，那知白鴿在最後一刻振翅高發逃脫了，小孩就“噗”的一聲掉進水池裡，引得滿堂的遊客哈哈大笑。

伊瑪清真寺內庭的倒影, 為應付炎夏而搭蓋的帳篷, 對正午來做禮拜的信徒是十分體貼, 可是實在大刹風景
伊瑪清真寺內的倒影

就在黃昏之前又有一班本地的大學生來到寺裡遊玩，男男女女的大班年青人走在一起出來遊玩，在保守的伊朗社會實是難得少見，其中有幾個女生見到我獨自坐在水池邊不知在寫些甚麼東西，便走過來問我在做些甚麼？我說是在寫遊記，她們又問我為何可以在這裡坐這麼久呢？我便說是在這裡等看日落餘睴下波平如鏡的水池裡清真寺拱門的倒影，我可是遠從萬里旅行過來專程欣賞伊朗的清真寺建築呢！她們聽後臉上都露出一派難以置信的神情，可能是想那會有傻瓜會專登涉足萬里，前來就是要看她們天天都能見到的古老清真寺呢？只是她們或許不明白對我來說，或許這可是我一生人中只有一次機會來到伊瑪清真寺遊覽的啊！

黃昏時份伊瑪清真寺的正門門樓
黃昏時份的伊瑪清真寺, Imam Square
周未晚上的伊瑪清真寺和廣場, 人山人海, 都是黃昏時出來野餐和晚飯後出來乘涼的一家大細

黃昏後離開清真寺回到伊瑪廣場，又見廣場上四處都是出來野餐乘涼的伊朗家庭，熱鬧依然。晚上回到旅店，老闆跟我說房間裡又有一個“香港”來的哥哥仔同鄉，不過我隨後發現其實這位所謂的香港人可是在80年代的移民潮時，自小便跟隨父母移居加拿大了，嚴格來說應算是加拿大人，不過因為幾年前加拿大和伊朗政府交惡，於是他便用香港的特區護照來申請伊朗簽証，所以旅店老闆便以為他是貨真價實的香港人。因為他自小便離港了，所以不太會說廣東話，不過還可以聽得明白，於是我便說廣東話，他說英文，倆人用雙語溝通的聊了一會，在旁同房的韓國女孩看著兩個“香港人”一中一英的對答，她只能聽懂我們一半的對話，便說覺得我們的中英對答好像是蠻好玩的，但是我想兩個中國人旅行萬里，遠在異鄉偶遇時竟然要用外國語言溝通，心中又是另一番的滋味。(2009/4/1)

人山人海

2007-05-24T07:59:00.000-07:00

今日唔駛趕巴士，所以可以睡至日上三竿，自然甦醒，感覺實在是太舒暢了。因為今天伊朗總統會到伊瑪廣場演講，講台就正正架設在伊瑪清真寺的門口，想來今天不可能到伊瑪清真寺，便決定中午到舊街市裡邊的大清真遊覽，不過因為明天便是周五，所以還是先要趕在周未前到伊瑪廣場的郵局寄張明信片回家，來到伊瑪廣場便發現廣場的南邊部份已經清場，幸好趕在郵局中午關門前把明信片寄出，在從途經伊瑪廣場附屬的大巴扎走到舊城區的大清真寺時，發現巴扎裡的店舖都已經關門，看來也是要配合下午的政治集會而提早半天收市，如果這事改在香港的旺角女人街發生，一眾商戶肯定暴動都有份了。

在郵局傍邊, 伊瑪廣場周圍的有蓋巴扎, 這條小巷是黃銅工藝坊

大約在中午過點便來到大清真，大清真寺外附屬的市集還在營業，店舖主要都是賣些肉食蔬果和日常用品，巴扎的小巷裡擠滿了在買菜的家庭主婦，混在清一色黑袍被身的人潮之中，感覺有趣，這裡可比剛才冷清清的的伊瑪廣場熱鬧生動得多了。剛來到中東旅行時，起初見到市中心的大清真寺旁總是有一個熱鬧的市集，還以為市集是因為清真寺人流集中而應運而生的，後來才知道這些市集都是附屬於清真寺的，市集的租金收入是用來支付清真寺的日常開支和維修費。

大巴扎Bazaar-e Bozorg, 適逄周四下午, 半日市加上總統到訪, 中午過後差不多整個巴扎都休息

皆因在伊斯蘭世界裡，自古到今修築大清真寺都是一項大事，過往的哈里發，國王和蘇丹，都會以修建漂亮宏偉的清真寺來表示對真主的敬仰，順便用來流名後世和收買人心，可是偉大的清真寺的建築費一般都是天文數字，為了省錢，聰明的當權者都會在清真寺前面順便蓋一個大市集用來收租，而大清真寺的選址都會是城市中心最繁華的黃金地點，於是連綿不絕的租金收入便可支持清真寺的開銷，自給自足，而且以修築清真寺為名來收地也是不用出錢的，各位土地被充公的苦主就只好當是向真主做出點謙卑的奉獻吧！

大清真寺Jameh Mosque
大清真寺Jameh Mosque的拱門下

在人山人海的市集裡找到清真寺的入口，才知道清真寺在中午12時至1時半是禮拜時間不對遊客開放，在清真寺的內庭轉了一圈出來，便發現剛才在市集裡的人潮已經散去，剎時間熱鬧的市集變得水盡鵝飛，原來又到了漫長的午休時間。因為連市集外邊的熱狗檔都已關門，我只好餓著肚子回到清真寺裡，坐在內庭東邊的大拱門下，吃著帶來的士力加朱古力條當午餐，寫寫遊記等夠鐘。終於等到2點，便又跑回門口的售票處買了票，才到清真寺的主殿和各側殿內參觀，最令人印象深刻的不是清真寺的宏偉建築，反而是一幅藏在過去供皇室專用的偏殿裡的精細石刻聖龕，上面幼細的花紋幾可與伊斯蘭傳統細密畫法的畫功媲美，古代的石匠竟能在石頭上雕刻出如此精細的圖案，其工藝精湛超群，流存數百年後仍能令人嘆為觀止。

大清真寺Jameh Mosque禮拜殿內
大清真寺Jameh Mosque, 正在溫習功課的女生
大清真寺Jameh Mosque內供皇族專用的禮拜堂內, 有著伊朗最精緻的石刻聖龕

參觀完大清真寺後我又特意回到伊瑪廣場，看看能否一睹令美國薯仔總統為之頭痛的伊朗總統風彩，可是只見廣場上早已擠滿了民眾，山人山海的根本看不到在廣場另一端的講台，想來廣場上已有過萬人在等開show，正當人人都想往前擠的時候，這時卻見一群青年高舉著橫額拉大隊離開，後來才知他們是來向總統抗議而給警察趕走的。

Si-oSeh Bridge

既然無法看到伊朗總統，便先回旅店小休一會，再坐巴士到市區南邊看看河上古老的33孔波斯石橋(Si-O-Shen Bridge)，因為還不知道要先買車票才上車，故一見巴士停站便跟隨著其他乘客擠上車裡，巴士裡擠滿了趕去伊瑪廣場看總統演說的民眾，一眾乘客看著一個外國人和他們一起迫巴士都覺得蠻有趣的，一路上似笑非笑的盯著我，不過經過在伊朗多天的注目禮洗禮後，早已是見怪不怪了。

今天因為總統到訪，平白讓市民在星期四下午多出了半天假期去聽演講，不過不少市民卻趁著這周未前額外的半天空檔，寧可一家大細拖男帶女的來到古橋河堤上的公園野餐遊玩。當我下午來到33孔橋時，古橋左右兩岸的公園草地上都早已被各個家庭的地毯陣佔領了，此時還有不少人是傴僂提携，扶老携幼的全家出動湧到公園裡享受家庭樂，人山人海的好不熱鬧。而霸佔到地盤的，想當然大人就是懶洋洋地賴在地毯上喝茶聊天曬太陽，像是有說不完的話題，小孩就在旁邊追逐嬉戲，發洩用不完的活力，跑累了回到地毯上吃甜點，我想這樣湊細路的方式可真是省時省力。回想在香港要有像這樣全家總動員的活動，除了過年和紅白二事之外，一般頂多是每周未一次的飲早茶，只是一家人就如陌生人搭枱食飯般，各自圍在枱邊默不作聲，大人專心睇報紙，細路就專心玩NDS，年青的就心不在焉的玩手機短訊，等著趕去拍拖逛街，那會有如伊朗人那麼熱衷大家庭去公園野餐聚會那種興高采烈的心情呢？

Khaju Bridge
Khaju Bridge, 橋下拱門裡的眾生相
黃昏時份, Khaju Bridge

我沿著河堤朔流而上尋訪河上各座古橋，來到Khaju Bridge時已近黃昏，我便坐在河堤的石級上等看日落，這時有一個大叔走過來跟我聊天，他是一個退休的民航機師，在晚飯前從家裡溜出來散步閒逛，想當然他又是問我在中東旅行中必然會問遊客的問題：“你結咗婚未呀？”我想當然是回敬標準答案：“No Money, No Honey!”這樣好奇的中東人就會問：“乜香港娶老婆要好多錢嗎？”“喺呀！冇錢點買樓呢？”

大叔跟著又問我香港和伊朗的生活有沒有甚麼不同，我說其實全世界人們的日常生活都是差不多，不外乎是上班上學，成家立室後便是生孩子買房子，為著討生活而忙碌，日出而作，日入而息，大叔便問我會否也和普通人一樣，也會結婚和生孩子呢？我頓時啞口無言，過了一會才回應道：“或許會吧？”過往我一直以來都沒有多想這些成家立室關乎人生大事的問題，慣了一個人自由自在，不過在中東旅行時見到這裡還流行著傳統的大家庭，閒時全家人出來遊玩共敍天倫，嘻嘻哈哈樂也融融的，便不其然再去細想家庭的傳統意義，和反思我們為了所謂現代化的生活而終日營營役役，在不知不覺間所犠牲了些甚麼。

和大叔聊天時，竟然又來了兩個女生加入，在中東這個嚴守男女之防的保守國度，尤其是伊朗這個設立了宗教警察來強制執行伊斯蘭教義的國家，年青女生要和陌生男性，特別是外國人談話可是難如登天的，不過這時剛好有個老成持重的大叔在場，加上我看來又不像是壞份子，她們才會放膽一試和我用英文聊聊，她們兩人正在伊斯法罕讀大學，對外面的世界充滿著強烈的好奇心，雖然話題不外乎都是問問你對伊朗的感覺如何，這裡好不好玩之類的簡單問題，不過能夠有機會聊上幾句，已是十分難得了。

Khaju Bridge上層的柱廊
日落, Khaju Bridge
Khaju Bridge的夜景
Khaju Bridge上, 晚上燈火通明

看過古橋的日落和橋上橋下伊朗人們的生活點滴後，也是時候回旅店休息，一路走回到33孔橋，發現入夜後聚集在河堤公園野餐遊玩的人群比白天時還多，真是全城總動員，十分墟冚！這時才是晚上8時多，我想這裡集結了過萬民眾的消費力，附近應會有些像樣點的食肆，果然就在33孔橋對面的街角便有一家賣傳統羊肉薄餅的小餐館，終於不用再咬冷冰冰的熱狗了！

伊斯法罕的羊肉薄餅
伊斯法罕的羊肉薄餅, 竟然仲有百事可樂

吃飽飯後本想坐巴士回旅店，這時我已知道搭巴士是先要在站台買車票的，可是卻發現這時才是晚上9時半，路邊的車站售票亭都已關門，街上也沒有巴士行走，於是只好慢慢走路回旅店。中途經過一家雪糕店時，便又買了支珈琲雪糕甜筒邊走邊吃，味道很不錯，沿途迎面而來的伊朗人見到半夜三更有個“老外”在街上像小孩子一樣吃雪糕，都像是見到火星人登陸地球般，對著我手指指的嘻嘻笑，真是大驚小怪，乜冇見過外國人食雪糕咩！(2009/3/15)

伊斯法罕Esfahan

2007-05-23T04:40:00.000-07:00

伊朗和土耳其同樣是中東地區裡幅員遼闊的國家，加上鐵路交通發展追不上時代，國內城市之間的交通主要依賴公路運輸，而且兩國的大城市之間距離遙遠，所以在土耳其多是要坐長途夜車，在半夜三更才到達目的地和要摸黑找旅店，而相反在伊朗就要晨早剛天亮便要起床趕去坐頭班巴士，以求盡量趕在黃昏前抵達目的地，避免因為遲到而找不到廉價的住宿，趕頭趕命，真是辛苦。

長途巴士南站, 德黑蘭

如是者今天要從德黑蘭趕往中部大城市伊斯法罕，早上6時天才光便要起床，6時半趕到附近的地鐵站坐頭班地鐵趕往南面的長途巴士總站，來到車站剛好趕上7時開出的長途大巴，然後要熬上8小時大巴到伊斯法罕去，巴士沿著高速公路在沙漠上飛馳，這時已是春未夏初之際，原應是黃沙萬里的沙漠上竟然偶爾長出了一片片的綠草和小黃花，真是意想不到。

沙漠公路, 德黑蘭至伊斯法罕途中

一路上暢順無阻，下午2時半便來到伊斯法罕市郊的巴士總站，我下車步出車站便要努力避開一路上拉扯攔阻的的士佬，直接走到外邊的巴士站搭巴士，就在我看著剛停在站台上落客的巴士，想認出車子是開往那裡時，有一個在巴士站工作的大叔問我要去那裡，我說要到Takhti區的新體育館，大叔便給我一張車票並用伊朗文寫上目的地，再把我塞上適當的巴士上，不用十分鐘車程便來到體育館外，下車時我想把IR250(HKD0.3)的車費交給司機，他卻耍手擰頭不肯收取，原來在伊斯法罕坐巴士是先要向各站台的售票處買車票的，我剛才匆忙之間可沒有付錢給車站的大叔啊！於是我便不知就裡地坐了一趟霸王車了。

我要找的旅店Amir Kabri Hotel就在體育館旁邊，多人大房裡剛好還有一個床位，真是好采了，所謂的多人大房其實是僭建在門口接待處樓頂上一個只有5個床位的小房間，放了5張床後就只有中間還可放得下一張小茶几，行李就只好放在床下底，真是擠死人了。在伊朗住店還有一個奇怪的規定，就是外國遊客必須把護照放在旅店前台，只有在退房離去時方能取回，不得隨身帶著，如不是出自政府的無聊規定，可能便是旅店怕外國人住店後不付錢偷偷逃跑的防範手段吧？

旅店就只有早上有早餐供應，之後旅客就要食自己，我走到旅店外邊一看就只有街角處有一家家庭式經營的熱狗店還在營業，其他的店舖都是重門深鎖，不知是在休息還是已經倒閉了？我剛才問旅店的伙計為何街上的店舖都沒有開門，整座城市靜悄悄的，是否今天是些甚麼特別的日子假期呢？伙計便說今天和平日一樣沒有甚麼特別，只是現在正是午休時間，大家都下班回家吃午飯和瞓晏覺而己，那可不是和20年前的中國大陸一樣，天天都有全民大午睡活動，可以在伊斯法罕過著優悠生活真是好了。

伊瑪廣場Imam Square, 伊朗總統即將來訪演講, 當地人在講台的大頭海報前拍照留念, 背景的圓頂是Sheikh Lotfollah Mosque

我沿著貫穿全市的大道走去市中心始建自17世紀的伊瑪廣場Imam Square，大道中央和兩旁都種滿了大樹，行人可以在樹蔭下躲避烈日，一路走了約半個小時後再穿過一度拱門，我便發現赫然置身於一個廣闊的巨形廣場中間，這裡便是聞名伊斯蘭世界的伊瑪廣場了。這時才是下午4時左右，偌大的廣場上空空如也的沒有幾個遊人，廣場四周圍都是一道長長的波斯風格的拱門迴廊，迴廊裡邊都是些商店，廣場中間就是一個大公園，中央還有一個大水池可讓遊人坐在旁邊乘涼，只是現在還是太熱了，所以沒有多少人在廣場裡閒逛。我發現廣場南端伊瑪清真寺的大拱門前方正有些工人在搭台，我便走過去八卦一下，才知道是為明天到訪的伊朗總統搭建演講台，聽說是明天中午便會有大形的政治集會，不容錯過芸芸。

Sheikh Lotfollah Mosque 大殿圓頂的幾何花紋天花裝飾

Sheikh Lotfollah Mosque大殿內牆上的精細裝飾

Sheikh Lotfollah Mosque 出口的拱頂走廊

在廣場東面的迴廊中間還有一座較小的清真寺Sheikh Lotfollah Mosque，據說這個小清真寺是以前供波斯國王的後宮專用的，所以便沒有一般清真寺開闊的庭院，裡邊就只有一個差不多完全密封的四方形大堂，大堂四壁和天花的圓拱頂有著近乎完美的藍色小瓷磚貼片手工藝的精細圖案，使人目不暇給，離開小清真寺時差不多到了日落日份，西斜夕照的柔和金輝把小清真寺以精美瓷磚手工作裝飾的圓頂和拱門映照成金色的，不論裡外都是十分漂亮。

Sheikh Lotfollah Mosque, Imam Square
日落時份Sheikh Lotfollah Mosque的大門
日落時份Sheikh Lotfollah Mosque大門上的拱頂

日落時份Sheikh Lotfollah Mosque大門旁牆上的幾何圖案

本來還想得等到晚上在廣場上拍攝伊瑪清真寺大圓頂的夜景，便想在清真寺附近找吃晚飯的地方，然後再回到廣場上拍照，只是發現廣場外邊橫街上就只有幾間遊客價錢的熱狗店，廣場的另一邊就只有一間無人光顧，收費昂貴的傳統伊朗餐廳，我想還是等一會回去旅店旁邊的熱狗店咬包算吧！這時黃昏過後廣場內外忽然間變得熙來攘往的，想是下班後人們都湧出來逛街遊玩，還有不少是一家大細的來到廣場上各占一角，鋪開地毯擺開茶具晚餐準備在廣場上乘涼一宵，大人都是坐成一圈飲茶聊天，細路就在廣場上互相追逐奔跑嬉戲，人山人海的十分熱鬧。

晚上伊瑪清真寺Imam Mosque的大門

當我在廣場中央的水池邊找好位置，鏡頭對準伊瑪清真寺準備玩夜拍時，這時有個扮相斯文20來歲的伊朗青年走過來搭訕，說他晚上在夜校裡教英文，閒時便到廣場上找遊客練習英語，剛開始時他還說正在修讀阿拉拍文和法文，要待大學畢業後再到歐洲進修國際法律，將來還想做外交宮呢！聽來像是志向遠大前路光明的大好青年，可是才聊了一會，突然間話風急轉，他竟然問起我中國的女性是不是很隨便，又十分直接地問在中國“叫雞”要多少錢，認真九唔搭八，大佬你自己因為性壓抑搞到心理發展唔平衡，都唔好在街上周圍去問遊客如何在外國“叫雞”吧！睇怕他學英文和想到外國留學和做外交宮等等一切的原動力，都是因為一廂情願地以為外國是性開放的天堂吧？就是因為遇到這個外表斯文，但是心理不平衡的神經青年，搞到我原本興致勃勃玩夜拍的雅興都一掃而空，好端端的給個無聊人破壞了一個晚上，我便提早打道回府睡覺去也。

晚上穿過己休息的大巴扎走回旅店，中途差點便在迷宮般的巴扎小巷裡迷路，跟著又回到今午光顧過的熱狗店咬包，熱狗店旁邊還有幾間食店，不過都是買些山羊頭湯飯，羊雜燒烤之類的奇怪東西，今晚還是繼續吃熱絇好了。(2009/2/22)

不波不西

2007-05-22T23:22:00.000-07:00

今早難得可以睡至自然甦醒，在旅店附近一家快餐店竟然有違久了的Felafel三文治，即刻買番個用來做早餐，邊行邊吃的走到市中心的伊瑪哥曼尼廣場，又發現在哥曼尼廣場和四周街頭都有不少藍色六角形的小鐵盒，鐵盒左右兩邊各有一隻黃色的手托著，熟口熟面的，跟著便想起在黎巴嫩貝卡山谷的街頭上也見過不少同樣子的藍色鐵盒，大約知道這些盒子都是真主黨向民眾募捐經費的，原來這個東西也遍怖伊朗各大城市。

德黑蘭Tehran - 市中心霍梅尼廣場一角, 和伊朗全國, 以至黎巴嫩貝卡山谷, 隨處可見的街頭捐款箱, 我想如果我曾經放過一毛錢進去, 老美會不會清算我資助過恐佈活動呢?

今天的活動是去參觀舊皇宮和伊朗國家珠寶博物館，昨晚希臘大叔用他的LP伊朗和我的LP中東交換，說要借來研究一下最新的土耳其和伊朗過境的資料，我就可以用研究一下他的LP伊朗和順便用來遊覽一下德黑蘭，Golestan Palace舊皇宮就在哥曼尼廣場的政府電訊大樓後邊和德黑蘭大巴扎的中間，皇宮是19世紀時期伊朗Qajar皇朝照抄歐洲列強皇宮的四不像產物，皇宮的裝潢當然是極盡奢華，金碧輝煌，皇座的大殿還裝有不少鏡，美名為鏡廳，皇宮裡就有一個大廳專門展覽19世紀時歐洲各國皇室贈送的禮物，當然還有歷代Qajar皇帝的西式畫像，皇冠，和大堆的金銀珠寶，看來當時的伊朗皇朝花了不少錢去模仿歐洲皇室的氣派，但混合波斯和老翻歐洲建築風格的皇宮，結果搞出來的卻是“不波不西”的。

德黑蘭Tehran - 舊皇宮 Golestan Palace, 大樓的高塔為波斯傳統的風樓建築, 可以協助空氣對流通風散熱, 大樓裡邊卻是歐式裝修, 不"波"不西

離開舊皇宮後，我又花了大半個小時走到伊朗國家中央銀行去看地下保險庫裡的珠寶博物館，博物館門外守衛深嚴，在地面門口買了入場票和存包後，來到地下保險庫裡發現裡邊已擠滿了伊朗本地和外國的遊客，我想差不多大半在德黑蘭的外國遊客都集齊在珠寶博物館裡，外國遊客裡多是日本和台灣旅行團，也有歐洲的老人團，話明是國家珠寶博物館，裡邊收藏的當然又是大堆國寶級的金銀珠寶，純金和寶石打造的皇冠(4公斤重，載久一點會連頸都斷埋)，純金王座，還有個鑲滿珠寶玉石的地球儀，真係好鬼誇張，看來當時的伊朗國王不單只要追求歐洲皇室的宮廷生活，在搜羅金銀財寶方面也從未有減輕力道，不消說伊朗一國近幾百多年來的國力就耗費在奢華的宮殿和國王的金銀珠寶，漸漸由能與奧圖曼帝國分庭抗禮的中亞強國淪為19世紀沙俄和大英帝國在中亞大角逐(the Great Game)中的勢力笵圍和緩衝區，及後近一世紀都在外國勢力的支配下，沒差點便成為殖民地了。

在德黑蘭市內轉了大半天，發現就算是風和日麗陽光普照的明媚下午，天空就像被蒙上了一陣厚厚的面紗般，空氣裡盡是汽車廢氣裡的懸浮污染物，在街上再多走一會都感到呼吸不順，真正是烏煙瘴氣，我只想趕緊返回旅店休息，不過在中途還是去藥房買了點治喉嚨痛的消淡藥才回去。想起明天一早又要坐長途巴士到伊斯法罕，所以想在回程路上買點麵包餅干作早午餐用，可是在城內走了大半個鐘都沒有找到超級市場，偶然只在在街角處見到些小形家庭式士多，我想伊朗大城市裡還未流行連鎖式超市之類的高度資本化集團式企業，而家庭裡的主婦都習慣光顧大巴扎，就像美國人去逛Walmart咁，而街口士多的經濟功能就像是便利店了。

買好東西回到旅店還未到黃昏，過了一會希臘大叔又也回來了，他說今天一整天都在哥曼尼廣場和大巴扎裡溜躂，觀察平民百姓的日常生活和人情細事，拍了些人像相片，過了十分充實的一天，說著說著那對神經孖寶又跑到希臘大叔面前扮古扮怪逗他玩，只是希臘大叔今天已累得沒有咁好氣去發火，不搭理他們跑去睡覺去也，神經孖寶自己咬了自己一會後見無人理會，便十分無癮地自動消失掉。(2009/2/1)

發神經

2007-05-21T08:24:00.000-07:00

今天一早6時便起床，趕去坐頭班巴士到市郊的長途車站，因為今天要坐起碼10小時的長途巴士到伊朗首都德黑蘭，哇！成10個鐘頭咁長，就算坐到最早一班的巴士，最快也要到下午5時多才到達德黑蘭，跟著還要坐車入市區找旅店住，想來又是漫長奔波的一天了。

早上6時半便離開旅店，坐頭班巴士不用塞車約10分鐘便來到市郊的車站，剛好可以趕上頭班7時半開去德黑蘭的長途巴士，這次坐的是Volvo富豪巴士，果真是較新淨舒適，而且還長開空調，只不過我座位的座塾早已給人坐扁，於是在這趟10小時長的車程由一直就像坐在一張硬板櫈上，真是好不舒服。伊朗的長途巴士不像土耳其的同行般時常在公路邊的休息站停車飲茶，除了在公路口停靠上落客外，中午就在路邊一個休息站停車午飯，不過我見餐廳的環境麻麻，還是吃昨晚在麵包店買的甜麵包當午餐算了。

巴士在下午5時半才抵達德黑蘭汽車西站，車站就在市郊的機場對面，從車站走出來就見到一個十字路口迴旋處Azadi紀念碑，我在那裡路邊學人家截了一輛往北行的share的士(IR1,000)，跟司機說要去地鐵站“Metro”，的士便送我到約3公里外的一座行人天橋底下車，司機打手勢叫我過對面馬路沿著一條小街走進去，過了行人天橋後便見地上一地都是用完的地鐵車票，於是我跟著車票沿著小街一路行，果然行了一會便來到Sadeghieh地鐵站。

Sadeghieh地鐡站

我坐藍色線到市中心的Mellat站下車(IR1,250)，坐地鐵大約15分鐘便來到市中心了，真快！出到地面不一會便找到旅店Mashhad Guesthouse，今天真是一路順風順水的沒有遇到甚麼大的阻滯，可是來到旅店裡，老闆跟我說多人大房已經住滿，而且因為正值裝修，所以已沒有空餘的房間，看來又要出外找其他的旅店了。正當我十分失望正要離去時，另一個大叔(旅店經理)跟老闆說好像還有一間單人空房，不過再過兩天便也要進行裝修，問我究竟要住上多少天？哈！我剛好也只打算在德黑蘭留上兩晚，於是便有房間可住，真是太好了。

之前在綱上找伊朗的旅行資料時，曾看過某個香港人到德黑蘭玩了幾天的網誌(好像是用7天期限的機場落地簽証到伊朗的)，說天天都要吃一餐美味非常的伊朗烤雞肉串飯才過癮，我昨天整天都是吃熱狗和Pizza，今天的早午餐也只是咬麵包，所以想起“美味非常的伊朗烤肉飯”便流晒口水，在旅店安頓好後便馬上跑到大街上找吃去，就在旅店附近找到一家小飯館，可能就近背囊友常住的廉價旅館區，所以竟然有個英文餐牌，一頓烤雞肉串飯承惠IR27,000(HKD30)，在坐一程長途的士也只是IR20,000(HKD22)的超低消費水平的經濟裡，這頓飯真係幾高消費，起碼比吃熱狗貴上兩倍，不一會伙計便送上一碟白飯，一碟薄餅和洋蔥片，和主打的一串烏黑黑的烤雞肉，一個烤蕃茄和一條青椒，白飯伴碟的還有一塊平常在“大記”吃西式早餐用的紙包牛油，不知是用來送飯還是揩在肉串上吃的呢？當我滿懷期望地品嘗一下那串雞肉，噢！跟之前在土耳其吃了兩個星期的各式Kebap烤肉相比，完全是兩個不同的水平．．．土耳其和中東的Kebap實在是好吃得多了，不過當吃了一天的熱狗和Pizza後，偶已能吃上熱騰騰的烤肉串和白飯已是很不錯的了。

伊朗的烤雞肉串飯 + 伊朗可樂一支

在士多買了幾支水回到旅店，便遇到另一個房客－希臘大嚿大叔正在教訓那兩個在旅店裡打雜的伊朗變態少年，那兩個伊朗少年好眉好貌，但是不知是否因為工作苦悶，加上嚴格的回教社會生活規條壓抑了青少年正常的生理發育，在無拖拍無異性的生活下窮極無聊地互相自我娛樂，以發洩多餘的精力，他們的神經行為包括：

一，揑著自已的喉嚨直至快要窒息才放手
二，不斷咬著自已的手臂，咬到滿手臂都是牙印和口水
三，兩條友仔坐在前台旁邊的梳化上扮打JJ

以上發神經行為必定只會在住客面前免費表演，以作娛賓

因為這兩人出位的發神經行徑，希臘大叔尊稱他們兩人為神經1號和神經2號，不過我發現這兩條神經友仔是不會在老闆和經理等人在時發作，而是喜歡專門在住客面前搞搞震，可能D變態佬覺得有人睇到才夠剌激吧？

所謂強者自有強中手，一瘋還有一瘋癲，晚上我和希臘大叔在前台的梳化聊天，這兩條神經仔又跑到希臘大叔和我面前發神經，希臘大叔終於頂這兩條友仔唔順，當神經1號玩完揑頸後，正在喘著氣一臉高潮後的滿足樣子時，希臘大叔突然發難沖上前上使勁用雙手揑著那小子的喉嚨，嚇得旁邊的神經2號撲上前去拼命想拉開希臘大叔，但是又唔夠人家大嚿，最後希臘大叔又唔係要攞佢命，當然會自動放手，但神經1號已嚇得面無人色了。

過了一會神經孖寶又按奈不住，今次是玩咬手臂，正在咬得不亦樂乎之際，老闆和經理便回來開工了，這時希臘大叔便即過去投訴，模仿著神經孖寶咬手的動作再指著我，說那個兩傢伙嚇壞了那個新來的香港客人“Poor HK guy”，攞埋我來過橋，跟著劇情的發展當然是老闆和經理追著那兩個小子打了一頓教訓一番，當然自此之後那兩個小子不敢再在我面前做古怪了。不過在老闆走後神經孖寶又再對著希臘大叔搞鬼搞馬，希臘大叔見他們又發作便又追上去教訓一頓，我想其實是那對神經孖寶平日實在是太無聊了，就算對著一般住客扮嘢，人們大都只會當睇佢唔到，其怪自敗，但難得希臘大叔每次到最後都忍不住有反應，所以才常常在希臘大叔面前扮嘢來逗他，要有互動先至好玩嘛。

先此聲明，希臘大叔絕對是正常人，只是為人較為認真而已，他說人到中年已賺夠錢可以提早退休，在雅典有3家公寓收租，生活無憂，又喜愛拍攝，故經常出來作長途攝影旅遊，上年他跑到中國北京教書，然後從北京出發，經過西藏和新疆，再經巴基斯坦來到伊朗首都，一路已經旅行了8個多月了，跟著便要取道土耳其回家去，因為沿途不斷拍照，故行李裡已帶著有300多卷用過的菲林，還有約1000卷菲林寄到北京朋友的家裡，打算待6月初回到家裡後處理，可是他又已計劃好8月時再去非州攝影旅行8個月，睇怕回家後都要開通宵曬相，原來退休生活都可以咁忙碌。(2009/1/30)

VIP待遇

2007-05-20T12:23:00.000-07:00

伊朗，前身就是波斯，一說到波斯，上了年紀的金庸迷一定會把張無忌和小昭拿出來胡說幻想一番，年輕點的中青(已近中年的青年人)或許會想起AT機和超任時代的波斯王子電腦遊戲，其他人一提起伊朗大多會聯想到電視裡包頭巾大鬍子的恐怖份子，荷里活電影“戰狼300”裡邊的筋肉人，和老是跟美帝薯仔總統作對，硬是想搞出一兩個核子彈來消滅以色列的那個狂人總統，其實伊朗是有幾千年歷史的文明古國，雖然自古在希臘和羅馬時期已是與西方歐洲文明帝國爭霸的傳統競爭對手，近年卻被美國唱衰為邪惡軸心之一，再加上那個神經總統出位的言論，國際形象大為低落，“人氣插水”至谷底，對伊朗帶有點負面形像也是人之常情。

不過我想世界各個能流傳幾千年而仍能延續至今天的文明和民族，總會各有其獨特之處和各式各樣的優劣性格，只是在主流傳媒的耳濡目染下大家都主觀地被標籤化了，然而這兩個月的中東旅程裡，我曾遇上過不少好人和好事，雖說各地的人們不論其所屬的宗教、政治、文化和民族背景各有不同，但是每當我遇上困難需要向身邊的當地人求助時，他們總會豪不猶疑地伸出授手，熱情友善地幫助我們這些來自遠方的外國客人，所以我相信在伊朗也能遇上同樣善良和熱心的人們。

今天一早便坐小巴到土耳其和伊朗邊境，在關口便見到一列長長的貨櫃車龍在等著出境到伊朗去，在土耳其過關時有個在關口靠賺外匯差價搵食的小伙子想跟我換剩下來的土耳其里拉，按公價土耳其里拉對伊朗錢應是IR700/YTL左右，不過那小子卻開價IR600/YTL，差成15%，我也知道難以按銀行匯兌換，故跟他討價還價至IR650/YTL，當我拿錢出來時，他又扮撞聾說是IR65,000兌我手上的YTL110，匯率比原先開價還要低得多，我馬上叫他收擋彈開，他見到手的生意轉眼又失掉，馬上又改口回到IR650/YTL，不過我已無耐性跟他再胡混，趕著過關出境去也。

因為我是到訪伊朗的稀有遊客，所以一來到伊朗邊防便即享受到遊客的VIP待遇，有旅遊局的專人招待，又幫我辦理入境手續，不過最重要是向我推銷去伊朗亞塞拜疆省旅遊，可是我的伊朗簽証就只得16天咁多，今天一定要趕去大不里士Tabriz，行程緊湊，睇怕冇時間在亞塞拜疆省多作逗留了。辦完入境手續回到出入境大堂又見到那對老外夫婦混在一個西方人的旅行團內，看來也是在等辦手續，我問旅遊局的專人那裡能夠兌換伊朗錢，他便帶我到海關旁邊的伊朗國家銀行，可是國家銀行竟然只兌換美元和歐元，卻不會兌換作為主要貿易伙伴之一的鄰國土耳其里拉，我便再問專人那裡可以把土耳其里拉換作伊朗錢，於是他便在外邊招了一個專做黑市兌換的大叔進來這家國有銀行裡跟我換錢，作為遊客的特別待遇又真是有點兒過份了。

換完錢，我便如常地數數收到的鈔票，那個大叔卻臉色大變，扮作生氣樣子說我不相信他，意圖引開我的注意力，當中必有古怪，我便回應道按常識在換完錢數一數不是很平常的動作嗎？又有甚麼好大驚小怪呢？果然仔細一數便發現他少給了IR40,000(HKD45)，我便即刻要他回水，他給我當場揭穿了他騙錢的把戲，便先把IR30,000還給我，然後厚著臉皮說能否剩下IR10,000給他當香煙錢，我說為何我不好省下那IR10,000給自己買零食呢？便把剩下的IR10,000鈔票從他手上搶回來，一毛錢也不要便宜給這個手法低劣的騙子。

邊境海關設在兩國交界的一座小山丘上，從海關到山下的禁區閘口還有一段路程，這時有些的士司機見我一出海關便湧上來拉客，我想本地的旅客應該有更便宜的方法往返海關和山下的城鎮Bazargan，於是便在停車場等了一會，果然見到幾個大叔往一輛的士擠進去，原來一般人都是夾份坐share的士的，故不用一個人坐晒一輛的士咁貴了，下車時付錢才發現車資只不過是每人IR500(HKD0.6)，可是我才剛換完錢，身上有的都是些大面額鈔票，司機大叔見冇咁多零錢給我找續，便說不數我錢算是免費載我一程。

來到Bazargan鎮的閘口，又是一大班凶猛的的士司機湧上前來爭取我這個老外遊客，大概他們都把我當成了容易被人屈水的日本仔肥羊吧？而且他們是超團結地統一口徑開價IR20,000(HKD22)送到35公里外的Maku鎮的巴士總站，雖然按香港人的消費水平是十分便宜，可是share的士的正常收費每人才要IR4-5,000，想來這必定是有默契地集體議定屈遊客錢的“公價”了，於是我便說要坐share的士，可是那班混蛋司機卻異口同聲說“No”，不知是這裡沒有share的士，又或是想告訴我遊客必須有如鉆板上的肥肉，不要再作無謂的反抗乖乖地給他們屠宰好了。不過我可沒有如此輕言放棄，就在我四圍走找車子的時間，又有個自稱是旅店老闆的大叔出來跟我說IR10,000已是很好的價錢，可能他也是某個的士司機的表親吧？我已冇佢咁好氣，打算一路走到鎮外的路口看看能否找到往Maku方向的順風車，這時有個路過的年輕人見我像盲頭烏蠅般走來走去，便主動伸出授手，不用3分鐘便給我找到一輛去Maku鎮的share的士，每人收費IR4,000，幾經努力加上幸運地得到好心人的幫助，才爭取到正常的待遇(其實只是省了HKD15元咁多)，也算是初次領教到伊朗的士佬的團結力量。

Maku鎮位處一條又長又窄的山谷裡邊，山谷兩旁都是懸崖峭壁，想來古時這裡必定是兵家必爭之地，不過到了今天已變成土耳其和伊朗邊境交通必經重鎮了，巴士站就在Maku鎮的最東端，我在車站買了中午12時往大不里士的車票，這時距離巴士開出還有約半個小時，我便趁空在車站找東西吃，可是只發現了一家美式熱狗小食店，咦？為何反美的伊朗的街頭小吃竟然會是美式熱狗呢？

之前睇LP中東研究伊朗的行程時，書裡說到伊朗的長途巴士分別有Volvo富豪Super-luxe超豪和Mercedes Benz賓士，聽落好像都是十分舒適的豪華巴士，買票時聽說今天開往大不里士的是一輛賓士巴士，滿以為是甚麼豪華大巴，可是上車時才知道是一台起碼有30年歷史的超級老爺車，想當年確實是十分豪華，不過到了今天已有點落伍了。在下午天氣突然變得又悶又熱，巴士的車窗又全都關上，烈日下車廂裡給太陽烤得像鋦爐般，巴士開上高速公路跑了好一會，天空突然間陰霾密怖，然後便突如期來的下起一陣大雷雨來，巴士往前開了一會，先是見到一家私家車撞到公路中間的防撞攔，跟著又見到一輛農夫車在公路上翻轉了，幸好我們的老爺巴士跑得超慢，不用擔心會在天雨路滑的狀況下超速出事。

Mercedes平治老爺巴士, Maku市巴士站

老爺巴士跑了4個小時才來到大不里士市郊的巴士總站，我一下車便有些同車的好心乘客把我送到的士站，大概他們以為遊客都必定只會坐的士吧？這裡的的士站比Bazargan的文明有秩序得多，就是的士都會排隊和有一個定價的的士售票處，到市中心大市場的士收費明碼實價為IR20,000(HKD22)，雖說其實不算貴，但是這裡又是沒有share的士，於是我走到路口截車，巴士總站出口的守衛見到我在路口胡搞，便馬上跑過來制止，說車站外邊便有一個往市區的巴士站，於是我便坐了30分鐘巴士到市中心大巴扎去，這程巴士只收IR250(HKD0.3)，真是平到嚇死人，怪不得D的士收費咁平都冇乜人坐了。

在街上逛了一陣才找到LP裡介紹的Mashhad Hotel，不過我一問價錢才知已經取消了多人大房，普通的單人房也加價一倍至IR57,000，另外再加收沖涼費IR5,000，我把LP拿給旅店經理看看以前的舊價錢，他的反應是馬上找出一張A4白紙用英文寫上新價錢貼在牆上，我再到外邊大街上看過其他的旅店，可是職員都是不諳英語，而且收費也是和Mashhad差不多，最後還是回去Mashhad住吧，老闆見我食回頭草，便裝出一臉不願意的勉強地給我一間單人房，真係巴閉。

大不里士Tabriz - 大巴扎其中一個側門

搞到下午6時才在旅店裡安頓好，這時已經夕陽西下，我走到附近的大巴扎才發現裡邊大半小巷的商店都已關門，胡亂地在迷宮般的大巴扎裡轉了一會，發現就只剩下賣金飾的小巷還在營業，只是裡邊在Shopping的全都是一身由頭到腳披著黑紗的婦女，黑紗和金器黑金二色互相輝映，我心想D男人都不知跑到那裡去了，或許這是因為在伊朗的家庭裡女士才是撑握財政大權的話事人，故她們才是伊朗最有消費力的群體，男士下班後還是乖乖地回家把賺到的薪水都奉獻給太太作家用吧！

大不里士Tabriz - 大巴扎內的黃金街, 購物的主要是女仕們

晚上在旅店附近街角的一家快餐店吃Pizza當晚餐，我發覺一件很奇怪的事，就是在大不里士這裡的大城市的市中心裡，竟然就只有賣熱狗和Pizza的美式快餐店，反而找不到伊朗的傳統食店，又或是中東回教國家都常見的Kebap烤肉店，而且不論男女老幼都喜歡到這些快餐店光顧，齊齊食熱狗，真是奇怪哉。我在快餐店吃Pizza時，店裡的老板、廚師、伙計、甚至顧客都停晒手只故盯著我吃東西，其中一人還靜悄悄的拿出手機偷拍我吃Pizza，於是我就索性大方點擺埋甫士給他拍照，搞到我就像甚麼珍禽異獸在鬧市出巡般，比成班男人眼金金咁望到實，如果這裡不是伊朗的話，我還以為自己誤闖基吧，這種萬眾矚目的特殊VIP待偶真係夠無厘頭了。(2009/1/28)

古惑香口膠

2007-05-19T21:31:00.000-07:00

今天要去土耳其最後的一站，位處土耳其、伊朗和亞美尼亞邊陲的小城鎮Dogubayazit杜古拜亞提，我8時來到小巴站買票，在售票處又碰到昨天那4位土耳其師奶，她們是要去杜古拜亞提的Ishak Pasa Palace舊皇宮作一天遊，我們都買了9時的車票，可是我卻得不到正常的座位，先是給安排坐到褔特小巴後邊行李倉的特等櫈仔位，過了一會又把我轉到車頭車門的櫈仔位上，暫且充當看門的跟車仔。

開車了，那4位師奶就坐在司機位後邊，司機一邊開車一邊替她們指點山水，不亦樂乎，小巴沿途經過兩個軍方檢查站，因為我剛好坐在門口，所以總是第一個下車，又是排到最後一個上車，而且要等到全車人都檢查過後才能回到車上，在高原山口上的檢查站給寒風吹得發抖，不過因為車裡邊差不多全是女士和老人，所以哨兵都是隨便檢查一下車上的幾個男乘客便算了，故不用在山上吹風太久。因為這裡已是鄰近亞美尼亞的庫爾得族地區，檢查站有些老爺M48坦克和M113裝甲車駐守戒備，一派嚴陣以待的樣子。

Mt Ararat (5,137M), 位於土耳其東部邊境, 是土耳其最高峰, 傳說中的挪亞方舟就在山上

坐在司機旁邊車門的特等位就只有一個好處，就是可以透過巨形的車頭擋風玻璃看風景，途中小巴翻過一處山口後正好看到山谷對面的Mt Ararat雪山，即是全土耳其最高山峰，也就是早幾年香港某個福音電視節目自稱在山頂上發現了所謂挪亞方舟遺跡的雪山，司機停下車來給那幾位師奶解說，我就趁機打開車窗拍照，因為眾人都擠在車廂裡邊看不清楚外邊的風景，那班師奶和坐在後邊的女生都趁機把相機遞過來要我幫手拍照，於是我又權充了一會攝影師。

經過3小時的車程後終於來到杜古拜亞提鎮，小巴在一個熱鬧的市集停車，我剛下車便來了一個英語頗流利的青年上前搭訕，笑笑口說可以“offer information”，其實就是搵遊客生意的拉客仔，我置之不理便向市中心唯一的大街走去找旅店，其實這個小鎮就只有一條繁華的大街，一切所需比如是旅店，旅行社，餐館，車站，網吧都集中在這條大街上，又何需要人為你“offer information”呢？

來到要找的旅店Hotel Erzurum，可是旅店老闆不知跑那裡去了，而且連一個伙計也沒有(都在蛇王？)，我總不能自把自為地自己跑到樓上隨便找間空房住下吧？便只好在地下的接招處等老闆回來，過了約20分鐘後才有些街坊發現旅店裡多了個外國人在打轉，便打電話找老闆回來。可是老闆還未趕及回來，便先來了一個自稱是老闆表親的大叔過來搭訕，其實又是想向我推銷一個擺明是屈水的半天旅行團，說是專車送去看山上的舊皇宮和近郊的殞石坑，還吹水說已有一個德國人加兩個韓國人參加了12:30PM的旅行團，稍等一會便可馬上出發，時間又會咁啱啱好？

在旅店房間於好了行李，先在旅店對面一家餐館吃了個加大碼鉢仔Kebap飯，然後才來到幾個街口外鎮外邊的長途汽車站，旅店的伙計仔跟我說在車站旁邊有到山上Ishak Pasa Palace舊皇宮的小巴，車費只需YTL1，十分超值。我在車站外見到幾輛的士在等客，便又過去問問坐的士上山要多少錢，原來包車來回上落山和在山上等一個小時收費要成YTL15，單程也要收YTL10，雖然比那些半天團半了一大半，不過和坐巴士還是沒法比。

就在我跟的士司機問價錢之際，剛才那個自稱旅店老闆表親的大叔又走過來湊熱鬧，原來他的旅行社就開在車站對面，見到我在店外邊跟的士司機談話，便又馬上跑過來盡最後努力搵生意，只是因為成本效益的關係，不論他們倆人如何唱兩簧費盡唇舌也無法搞掂我，見我要過去坐小巴了，那個的士司機便眼仔碌碌地拿出一包香口膠說要請我吃，我見那包香口膠“膠”得出奇，心知有古怪，不過他們兩人一派“熱情好客”地堅持要我吃上一塊香口膠才走，我也就應酬一下他們裝模作樣地“拿”一塊香口膠，果然不出所料我的手指尖便給“電”了一下，原來那包假香口膠是會發出靜電整蛊人的古惑玩意，那個兩大叔見我中計便樂得哈哈大笑，就算造不成生意也可開個玩笑自娛一番，認真無聊。

來到小巴站才知剛好走了一輛小巴，於是又在小巴上乾等了大半個小時，直至突然間擠上了大班土耳其大學生模樣的青年男女遊客才客滿開車，小巴經過鎮外的軍營才上山，軍營裡停泊了長長一排的老爺M48坦克，相比昨天在凡城見過的黑應直昇機，這些60年代的坦克也可算是老古董了，不過拿來應付庫爾德遊擊隊卻是卓卓有餘。小巴花了約20分鐘便來到山上的舊皇宮外，今天好像是土耳其的公眾假期“共和國日”，山上的草地早已擠滿了一家大細來郊外野餐，燒烤和曬太陽的家庭，當然還有不少細路和年青男女通山追趕奔跑，你追我逐的不亦樂乎。

Dogubayazit - Ishak Pasa Palace, 一千零一夜 + 波斯風格混合的皇宮

我先跟著一班細路爬上山崖上已經荒廢破落的堡壘，那些裡可以看到下邊的舊皇宮和遠方山谷對面的雪山，之後才到充滿一千零一夜氣氛和波斯風格的舊皇宮裡遊玩，在舊皇宮裡迷宮似的走廊和房間裡胡亂遊蕩時，竟然又碰上昨天在凡城跟我問路的那對外國夫婦，一聊才知大家明天都是要去伊朗，說不定到時可能又會再碰面呢？我在皇宮裡流連了兩個小時才離去，在出口的停車場找到一輛正要下山回城，擠滿了土耳其男人的小巴，坐了一趟順風車回到鎮上去。

Dogubayazit - Ishak Pasa Palace, 精緻的石雕花紋, 在日光下份外細緻分明
Dogubayazit - Ishak Pasa Palace, 飯廳的遺跡, 天花在戰火中給破壞後, 反而在藍天下反能看到牆壁和廊柱上精細的花紋雕刻

回到鎮上時還未到黃昏，便先到巴士站附近一家茶座吃了塊蛋糕和熱茶當下午茶，剛巧見到有個伙計在打雪糕，便又點了杯土耳其雪糕吃，這可是在中東的旅程中最後一次吃到香滑煙韌的美味土耳其雪糕了，跟著在大街上的網吧尋找到能輸入英文的電腦上網時，又再碰到那對老外夫婦在上網，不用等明天便又碰上了。

下午茶時間, 嘆杯熱茶, 再吃口土耳其雪糕, 靈感所至便寫上幾句遊記, 偷得浮生半日閒, 不亦樂乎
起好食的燒雞翅晚餐, 事後總結全個中東行程, 以土耳其的菜餚最有特色和水準, 再加上土耳其咖啡和雪糕作為飯後茶點甜品, 實是中東第一

在旅店對面的餐廳吃了一頓我在土耳其裡吃過最好味道的Kanat Sis燒雞翅晚餐，回到旅店二樓的小客廳時遇到了兩個老外住客，他們都是剛從伊朗過來，其中一個德國人還是一路從印度騎單車經過巴基斯坦、伊朗來到土耳其，說要一路踏回德國去。大家說起申請伊朗簽証的煩麻時，德國大哥說他為了省卻中間人剝削，便自己跑去新德里和伊斯蘭堡的伊朗大使館申請簽証，結果當然是失敗收場，後來他自己發電郵至伊朗德黑蘭的外交部查問，那邊的職員說可以先在網上申請，著他再到巴基斯坦西部城市奎達的領使館辦理餘下的手續以拿取簽証，於是他便大安旨意地慢慢騎單車到奎達，來到奎達的伊朗領使館時才得知德黑蘭那邊壓根兒沒有批出他的簽証申請，領使館的職員只好著他每天都過去看看，於是他便連續一個月天天都跑去領使館等簽証，結果到最後還是要付錢給中間人才弄到伊朗簽証，伊朗外交部那幫專門屈外國遊客簽証錢的傢伙真是混帳極了，在座各人都深受其害，深有同感。(2009/1/26)

Van凡城凡湖

2007-05-18T20:54:00.000-07:00

今早睡至10時多才起床，出門的第一件事便是再尋找昨晚找不著的Kent Otel，原來Kent Otel就在Huh Otel兩三個街口後邊，我裝模作樣的進去跟前台說想看看房間，職員便帶我上樓參觀，一個既乾淨又連獨立洗手間的單人房只要YTL12，雖然比Huh Otel稍為貴了丁點YTL2(HKD12)，但相比來說卻是物超所值了，實在要慎重考慮今晚要不要轉換旅店。

跟著我又走到巴士公司旁邊的旅遊局遊客中心問資料，招呼我的是一個課餘時來做義工兼練習英語的大學生哥哥，我先問了如何去凡湖的Akdamar島和邊境小鎮Dogubayazit的交通方法，又拿了一份凡城旅遊地圖作指路用，跟著便問他為何今天市中心的共和國大街上掛滿了土耳其國旗，四周都是人山人海，人潮都往昨晚漏夜趕工搭好的舞台湧過去，有如過節趁虛般，究竟所為何事呢？

一問才知是土耳其執政的AK黨（正義及發展黨）今午會在凡城舉行政治造勢大會，連總理都從首都安卡拉飛過來在集會裡演說，故吸引了不少郊區農村的民眾擁躉進城參加，近來土耳其國內不少中產階級和知識份子，甚至連軍隊都站在同一陣線上反對AK黨政府的總理夫人搞“包頭巾”的小動行，雖然傳統的伊斯蘭婦女都會習慣“包頭巾”，但是反對派卻指總理夫人這含意不凡的舉動是旨在破壞國父Ataturk辛苦建立的政教分離國策，試圖把國家循序漸進地演變為伊斯蘭國家的第一步，搞到近日西部各地都有大規模的反政府示威，故總理便老遠跑到東部鄉下較保守的農村地區搞造勢大會反擊，怪不得搞到咁大陣象了。

在土耳其旅行期間，隨時都會看到AK黨的踪影，不管是頻密的電視廣告，滿街貼著的海報，大小城鎮裡都有的AK黨分部辦事處，甚至連AK銀行和AK油站都有，而且都必會用上土耳其寶血色的新月國旗作為招徠，就像連國旗都黨有化了，不知就裡者看到這些舖天蓋地的廣告，遍佈全國各地的辦事處和商業分支，還會以為AK是一家龐大的土耳其國企呢！所以在今天這個街頭造勢集會上，AK黨照舊是以國旗為佈置主題，使得我初時看見滿街國旗，還以為今天是土耳其的國慶節呢？原來只不過是一個政黨的造勢大會吧！

今天的午飯

吃過午飯後我拿著地圖在街上找去凡湖的小巴站，這時又有一對老外大叔大嬸夫婦拿著雪糕甜筒經過，吃得津津有味，那個大叔一見我竟然拿著一份凡城旅遊地圖，便如執到金般飛奔過來，劈頭第一句便問我會否說英文，我問便有何貴干，原來他們也是拿著那本廢柴LP中東來到凡城，理所當然也是“一舊雲”般甚麼旅遊資料都欠奉，只好在城裡逛逛便算是到此一遊，可是在街上閒逛時竟然碰到一個稀有的外國遊客拿著一份旅遊地圖在遊街，而且這個東方人“即是我”竟然識英文，老外大叔喜形於色地問我地圖是從那裡弄來的？我便指著後邊街口說那裡有一間遊客中心(LP裡沒有提到凡城有遊客中心)，不過要去就要趕快了，因為再過一會到了下午1時，所有政府機關都要提早休息，皆因所有公務員都要放假半天去參加下午的造勢大會。

坐小巴來到凡湖畔的小鎮Gera，甫落車便有本地人來搭訕和幫我找了台小巴，說好了價錢是YTL5(HKD40)包來回凡湖公路邊的小碼頭和隨後送我回凡城，跟著便坐小巴來到離小鎮約有4公里外的Akdamar島的小碼頭，到Akdama島的小渡船費連門票是每人YTL4(HKD24)，但是要湊夠10個人才開船，只是小碼頭除了我之外就只有4個土耳其師奶，理所當然我們5人只要付夠錢YTL40便可馬上開船，不過5個人分每人要湊YTL8(HKD48)就貴了點，於是我們便繼續在碼頭呆等，看著時睛時雨陰睛不定的凡湖裡若隱若現的Akdamar島，不知何時再會有遊客到來，結果要等了大半個小時後，才再有3個土耳其青年包的士來到，那麼8個人每人只需湊YTL5便可開船了。

Van Lake - Akdamar 島上建於10世紀的阿美尼亞教堂

坐船時凡湖湖面上還下著陣陣微雨，可是渡船來到Akdama島上岸時便已稍稍放睛，島上其實就只有一座建自10世紀拜占庭時代，亞美尼亞王國修道院的小教堂－神聖十字架教堂，只是經歷了上千年的時代變遷，現在被戰火摧毁的修道院裡已再沒有隱居湖心的修士，空空如也的小教堂內除了牆上仍殘留著一些殘缺不全的基督教聖像壁畫之外，便已沒絲毫基督教的歷史痕跡，就連教堂圓頂上象徵基督教的十字架也給拆去了，我跑到島上的小山丘為拍攝凡湖，雪山和小教堂的全家福，在山石上亂蹦亂跳取景時，竟然遇到大群烏龜趁著雨過天清的片刻爭相爬到山坡上曬太陽，真是蔚為奇觀。

Van Lake - Akdamar 島上的阿美尼亞教堂和湖邊的雪山
Akdamar 島上見到在曬太陽的烏龜

坐船回到湖邊，小巴司機已在碼頭旁邊乾等了兩個小時，可想而知他見到我姍姍來遲肯定是谷到一肚火，不過當我說碼頭還有幾個師奶也是要坐車回凡城，司機大叔見突然又多了一筆意外收入，立時笑逐顏開，而且他在回凡城的路上還一邊拉客一邊和那班“靚師奶”調笑，心情又暢快起來。

遊船河, 從Van Lake的Akdamar Island回航

回到凡城市區下車，便見頭頂上有一架土耳其陸軍的黑鷹直昇機飛過，想必是保護總理安全的空中巡邏，回到共和國大街時造勢大會已經完結了，只見大群一臉情緒高漲的民眾正在慢慢散去，我暗自慶幸剛才跑到郊外凡湖上的修道院避靜，無須被迫參予這項城中盛事。回到旅店時已近黃昏，我也懶得再搬旅店，不過伙計卻要我挪出大房搬到單人房去，可是他卻找不到新房間的鎖匙，只好再領我到另一間面向共和國大街兼附有小露台的房間，只是這次房門內邊的門柄只要一關門便會掉下來，我想加上那個臭死人的公共廁所和浴室裡已壞鬼的熱水制，這間旅館真是夠晒爛，今晚就只好在此再將就一下好了。

飯後甜品

趁著今天還有空閒時間，我想兩天後去到伊朗時應該會很熱，便走到旅店樓下的理髮店裡，打手語叫師傅替我把的頭髮剪短兼講價，跟著又跑了兩家網吧才找到能看中文網頁的電腦上網，然後在大街上的快餐店吃過烤肉卷當晚餐後，又跑到旁邊的茶室吃了杯土耳其雪糕當飯後甜品，順便在餐枱上寫了一會遊記才回去睡覺，一個晚上裡達成了多個願望，絕對沒有浪費時間。(2009/1/4)

一波三折

2007-05-17T07:36:00.000-07:00

今早起床特早，皆因要在晨早4:30AM跟旅行團坐車回到山頂上睇日出，清晨5時天還未光便來到人頭山的東台，除了一如預期的超凍之外，來到山頂時還赫然發現山頂平台上座無虛席，人山人海，除了昨天見過那一大班的土耳其學生外，還來了一大團日本公公婆婆旅行團，各人一早便在平台上霸佔好有利位置，迎著山峰上急勁的寒風擁擠在一團，準備迎接日出的來臨。

人頭山Mt Nemrut - 看日出的人潮
人頭山Mt Nemrut - 日出

我們雖然住在山頂下邊的旅店，反而卻是最遲來到山頂看日出，這時再往平台上的人堆裡擠也不會佔到好位置，我便躲在平台下邊一個充當古蹟管理處的爛貨櫃後避風，等到太陽升起時才跳出來看日出，然後待觀日出的人潮散去後，再回到平台上看看日出金光下被映照成粉紅色的人頭，鷹頭和獅子頭石像。看過日出後，我們拖著給寒風刮得半凍僵身體硬繃繃的爬回車上，回到旅店吃過一頓簡單的早餐後便坐車下山回Malatya去。

人頭山上看了二千年日出的人頭,鷹頭石像
日山金光下粉紅色的人頭山

回到Malatya市區才是早上9時多，那班日韓團友叫司機送他們到舊長途車站，說是要去哥樂美和土耳其南部，就只有我要去市郊的新長途車站，看看有沒有開往土耳其最東的大城市凡城Van的長途巴士，可是來到車站一問方知晚上9時半才有去凡城的班次，而且整個白天都沒有一趟長途車出發，原來倘大的新車站每天就只有晚上6至12才會運作幾個小時，真是浪費之極，難道我又要在這個車站裡等上12個鐘等到天黑？

我在車站的售票大堂發現一間叫“Diyarbakir”巴士公司，Diyarbakir大約在Malatya和凡城之間，我想倒不如現在先坐巴士去300多公里外的Diyarbakir，再轉車到凡城，總比在這裡等天黑好，於是又去問有沒有白班的巴士，巴士公司的職員說在10AM便有一班dolmu中巴車，車費是YTL7～．．．YTL10，哦！大概又是加上了遊客屈錢價吧？那職員又說要先坐到Elazig轉車，要到大約下午3時多才會到達Diyarbakir，便可再轉乘下午5時的夜班長途巴士，大約再坐4小時便可以去到凡城，只是4個小時內能跑完400多公里的路程到達凡城，我心諗有冇咁快呀？不過就算是屈錢價又好，又或是難以至信的超快車程又好，只要能盡快離開Malatya，不用在這裡虛度光陰便好了。

果然過了一會便來了輛老爺小巴接了我和另外幾個乘客到市區裡的dolmu中巴車站，中途小巴又回到剛才的舊長途車站，原來在這裡也能買到中巴的車票和有接送服務，難怪今早那班日韓團友要來這裡啦！在土耳其文裡中巴車叫dolmu，主要是指行走城鎮鄉村之間的短途巴士，其實只要細心一想本地人是如何坐車到鄰近的城鄉辦事探親呢？他們總不會等到天黑才去坐長途巴士，然後要在半夜三更落車咁戇居吧？所以一定會有這些在白天行走鄰近城鄉，班次頻密，收費相宜的dolmu中巴車，只是不知為何在那本號稱背囊友天書的LP中東裡邊，基本上是沒有提到dolmu中巴車，就只會一味叫讀者坐飛機和長途巴士旅行，真是廢柴之極，反而是以節儉注稱的日本背囊友所專用的旅行書“地球之步方”裡，才會介紹到這些既經濟又方便的地區巴士。

在dolmu車站裡我給Diyarbakir巴士公司的職員塞進一台褔特中巴車裡，不到一分鐘便客滿開車，這時我見到巴士檔風玻璃上貼了一張A4紙，印著“Y3-Elazig，Y4-Diyar”，加埋只需YTL7，不出所料我剛才是給人屈了YLT3(HKD18)的遊客資訊費了。中巴車在10:30AM開車，下午12時到達Elazig，剛好趕上下一班開往Diyarbakir的中巴，巴士離開了山區便來到土耳其南部仳鄰敍利亞邊境的廣闊平原，南面的敍利亞便是酷熱的沙漠地帶，所以在正午的太陽之下，車窗關緊但又沒有開空調的中巴車給烤得如焗爐般，真是熱死人了。

從Elazig到Diyarbakir大約要3小時的車程，當中巴車走了約一半路程來到平原上筆直的公路時，有一輛另一家巴士公司Friat的巴士從後邊追上，於是在開車的年輕司機便不理老司機的責罵，拼命踩盡油門要反超前，可是老爺車的性能有限，人家Friat公司的巴士把我們越拋越遠，你追我趕的鬥了一個小時，最後在快要入城前的一刻我們還是給人家甩掉了。

本以為入到城市很快便可去到長途車站下車舒展筋骨，可是年輕司機不熟路亂兜一輪後才發現迷路了，竟然又把巴士開到市郊外，要勞煩一直在旁冷眼旁觀的老師傅出手掌軚，可是在回城途中又給交警截停，要再找路兜路回到市區裡的汽車總站，期間我們反覆三次經過一個大西瓜迴旋處，直到車上一眾乘客發火後，老司機只好讓我們在大西瓜迴旋處下車，等他們自已慢慢開車兜圈去。眾人下車後都擠進一輛去汽車總站的面包車小巴，因為我是最後上車，便把大背囊放在車門旁的地上，跟著一名大哥在中途叫停下車，他然後抓著背囊套想把背囊挪開，結果背囊從套子裡應聲掉下，那大哥不知所措地看著手裡抓著的套子和地板上的大背囊，然後一臉尷尬看著我笑了笑便下車溜了，真是給他吹漲，搞到我差點也要發火。

好不容易忍著火氣，小巴終於來到汽車總站，我問同來的乘客去凡城的大巴是在那裡開車，他們才說這個dolmu車站是沒有巴士去凡城，要到剛才在市郊經過的新長途車站才有，結果我只好坐下一班小巴返回去，於是有幸地第四次途經那個大西瓜迴旋處，搞到我以後見到西瓜都會想起Diyarbakir，真是太有緣份了。

因為行衰運, 一個炎熱的下午裡連續見了四遍的大西瓜迴旋處, Diyarbakir, 土耳其東部

小巴帶我慢慢地遊覽一下這個缺乏規劃的新興城市，車子穿過沙塵滾滾，交通混亂，又擠又髒的街道，兩旁都是些同一倒模出來，灰沉單調的水泥樓房，這時我方才想起一個月前在黎巴嫩貝魯特旅店裡遇到的一個美國青年，他說在土耳其東部旅行了一個多月，當中途經的城鎮都感覺不錯，就只有Diyarbakir這地方使他想馬上逃離，跑得越快越好的，這刻我真是深有同感了。

經過一個小時的兜兜轉轉後，終於在下午4時來到市郊新開張的長途車站，剛來到候車大堂便發現剛才鬥車的Friat公司巴士便停在這裡，要是來時是坐Fria巴士，便不用戇居居地在市內的車龍裡堵了一小時車。我買了所謂4:30PM出發，其實是5時才開車去凡城的巴士車票，便在候車大堂裡休息等車，這時突然有個巴士公司的清潔工人拿著手機走過來要我跟他拍照留念，跟著我人有三急去廁所，在入閘付錢時突然又有個九唔搭八的大哥走過來問我叫甚麼名字，連我要去廁所的緊急關頭都唔放過，真係唔通氣。

前去凡城的長途大巴離開Diyarbakir後便沿著山路駛往土耳其東北的山區，開了才兩個多小時便在中途一個小鎮停車晚飯休息，順便讓乘客上清真寺拜神。巴士開了約7個小時才來到凡城，進城前曾在凡湖邊的公路油站停車加油，在車上半睡半醒的乘客都把握時間下車到油站廁所解放，一下車便給從湖邊吹來的寒風吹得發抖，這才想起這裡已是土東的山區高原地帶，回到車上便趕緊從背囊裡掏出風褸穿上保暖。巴士再開了一會便駛進凡城市區，不少乘客就在沿途下車，當來到市中心巴士公司辦事處的終點站時就只剩下我和另外幾個乘客，跟上兩次的巴士旅程一樣，這次又是半夜三更－12:30AM抵達目的地，希望這是在土耳其裡最後一次的夜車了。

我拿著影印舊版LP土耳其的凡城小地圖，向巴士公司辦事處看夜的職員問明方向，便去找LP書中介紹的廉價旅店，本來要找的Kent Otel應是在市中心共和國大道的郵局後邊，尋找時有一個路過的年青人帶我找到了郵局，可是就是找不到旅館，反而見到一些工人漏夜在共和國大道上搭台佈置，又在大街四周掛上連串的土耳其紅色新月國旗，想必是明早要舉行些甚麼大形活動慶典吧？結果我在旁邊找到一間更Cheap的小旅店Huh Otel，一個4人房只收我YTL10一個床位錢，不過看夜的伙計跟我說明早要換回單人間。

旅店的公共浴室和廁所都髒得挺恐怖，怪不得這旅店就算是位處市中心的黃金地段也只能慘淡經營，不過比起在埃及阿斯旺旅店那間永誌難忘的世界級超級污糟廁所，這裡也不過是小巫見大巫，反正我又不會在浴室裡待多久的。匆匆洗澡刷牙後回到房間，倒在床上看看手錶已是凌晨2點，心中一算今早是凌晨4時便起床去看日出，今天由早到晚一直踩了22小時，其中約有17小時是呆在車上度過，一波三折車接著車地穿州過省跑了700多公里，也算是歷來旅行中的一個紀錄了。(2008/12/28)

人頭山上Mt Nermut

2007-05-16T05:18:00.000-07:00

雖然今天清晨4點才睡，旅店又是下午1時才夠鐘退房，不過今早我10:30AM便爬起床，皆因LP書中提過Malatya每天都會有一個由旅遊局辦的人頭山Mt Nermut旅行團在中午出發，所以就算還未睡夠都要在中午前跑到街上找到旅遊局報名，要不然錯過了今天出發的旅行團，便又要在Malatya這個小城市多待上一天。

我在旅店斜對面的市政廳公園裡，找到了躲在一個茶座後面的旅遊局小辦公室，旅遊局大叔的英語十分流利，他跟我介紹人頭山的旅行團團費要YTL70(HKD420)，行桯包在山頂上看日落和日出，一晚在山頂上旅館的住宿和早晚餐，的確是十分超值抵玩，而且今天的旅行團會已經有8個客人報名了，不過將會在正午12時在這裡集合出發，如我趕不及也可以參加明天的團。我一看手表這時已是早上的11:45AM，還差一刻鐘便到正午，我便說也要參加今天出發的旅行團，煩請他多等一會到12:15才出發，好讓我趕快跑回旅店收拾行裝。

回到旅店匆匆收拾和退房，於12:05分便趕回公園裡的茶座報到，這時已有7個日韓背囊友坐在茶座裡等出發，其中2女1男的韓國人是半個月前在貝魯特Talal旅店的宿友，而那兩個女孩子更在一星期前，我在哥樂美巴士站搭車離開時又碰過一次，想不到大家又在Malatya重遇。我們在茶座等了一會後，唯一參加這個旅行團的土耳其青年遊客才來到，跟著旅遊局的大叔便帶著大伙擠上停在公園旁等候的一台褔特中巴車，司機先開車送坐在車頭的旅店老闆到鎮上一家商店買好今晚的晚餐材料，然後便開了3個多小時車到山區深處的人頭山上。

山裡的風影沒有甚麼特別，於是大家在車上都以睡覺來才發時間。坐在我前排的是一對年輕的日本夫婦，那位太太可是我出來旅行以來見過最漂亮的日本女生了，我和那位幸運的日本哥哥打招呼和聊了幾句，問他們是不是出來渡密月，他說他們倆已經結婚5年了，每年都會花一兩個星期到國外旅行，這趟只是普通的旅行而已，我說你們每年都有一次密月旅行，這樣不是很棒嗎？

車子中途在山裡公路邊一家小飯店休息吃午飯，同行的四個日本人，土耳其大哥和我都有點了午餐，不過那3個韓國人又再次發揮超慳精神，後背包裡拿出今早買但已變得凍冰冰的烤肉卷當午餐，看來他們三人大有打算除今早每人付了YTL70元的團費外，便不會再在這兩日一夜的行程裡再花多餘的錢了。

Mt Nermut 人頭山上的Malatya旅遊局旅館

下午4時終於到達山上的旅店，在海拔2千多米高給寒風刮得光禿禿的山峰上，嶙峋的石坡上還殘留著幾塊未溶化的積雪，雖然太陽還未下山，但一下車便被陣陣的陰風吹得發抖，大家從車上拿回行李後都急急腳擠進旅店的大門裡，跟著旅店老闆為各人分配房間，那3個韓國男女本來想同住一間房，但是老闆說他們3人不是夫婦關係，結果那個韓國哥哥仔便給安排與我同住，一下子由天堂掉回凡間，他只好一臉無辜的樣子巴巴地搬過來，我看著床上單薄的被舖，便趕快把睡袋拿出來放在床上，誰都不理先睡上1小時午覺充充電再說。

和旅行團的團友坐中巴車來到人頭山山頂,下車後還要走幾分鐘才可到達頂峰的人頭土堆

睡了一陣子到5時，大家又再回到中巴車上，坐車到山頂的人頭山丘去，這時大家已把背囊裡的禦寒衣物都拿出來穿在身上，只是那2個韓國女生沒有甚麼風褸大衣，便只有多穿幾件日常衣服，再把洗澡用的大浴巾也圍在身上應付，夠晒誇張。人頭山頂上有一個約有2千年歷史的人工土堆，在土堆的東面和西面各有一個平台，各有一列國王，王后和守護神的石像朝著日出日落的方向一字排開的坐鎮著，不過經歷了上千年的風霜雪露後，這些巨形石像基本上早已無一完整，所有巨石像上的頭部都給地震震倒散落一地，身首異處。

人頭山西面平台的石頭頭像
滿面風霜的人頭石像
散落一地,身首異處的人頭石像

我們從東邊的山路登上山頂東面的平台，只是太陽正在西下，石像都躲在土堆的陰影裡，我和那幾個日本人便先走到西邊的平台去，起初就只有我們幾個人在遊玩拍照，過了好一會從人頭山南面Kahta出發的旅行團大隊終於來到山上，旅行團中除了小數的歐洲遊客外，大部份都是出來學校旅行的土耳其大學生，這也算是課外活動的一部份吧？那班學生見到山上還有其他的外國遊客，竟然比看到山上的人頭石像還要興奮，先是圍在我們旁邊指手劃腳議論紛紛，然後才推出個英文說得較好的傢伙出來問我們是從那裡來，想是在打賭我們的國藉吧？當問過其他日本人和韓國人後，一發現我是香港人，大伙都顯得十分意外，想是沒有人想過是香港吧？跟著那伙學生中的男生們都大聲怪叫：“Jacky Chan”，看來是平日看電視看得太多香港功夫片之故。

夕陽西下,人頭石像已經連續看了二千年的日落了
夕照餘輝染成粉紅色的人頭石像

本來各人來到人頭山上都是想看日落，可是隨著日落時份漸近，睛朗的天空裡竟然漂來一片浮雲剛好把太陽藏起來，一直等到晚上7時天色都已昏暗起來，夜幕低垂，太陽都沒再露面，在山上等看日落的人群都以為希望落空，一些旅行團也打道回府下山去，就連我和幾個同行的日本人都感到失望，正要離開之際，太陽才古惑地從那片礙事的雲層下邊稍稍溜出來，在鑽進雲層下邊的山影前，讓我們這些小數能堅持到最後一刻的觀眾，欣賞片刻被夕照餘輝染成粉紅色的人頭石像，煞是蒼然壯觀。

人頭山上,日落一刻的晚霞餘睴

看過日落後回到旅店吃晚飯休息，飯後那個韓國仔又溜到女生的房間去，太陽下山後氣溫驟降，幸好剛才吃飽肚子和飲了好幾杯熱茶暖身，我似著身上還是暖和便先去洗澡，一如所料房間浴室裡的熱水供應果然是若有有無，用發電機供電的電燈也變得時光時暗，我趕急沖了一下便出來，然後便鑽進哄在被舖下邊溫暖的睡袋裡睡覺，正在暖洋洋的睡袋裡想著得這次中東旅行中真是少不了這個溫暖方便的睡袋時，那位韓國仔才溝完女回來，當他進去浴室才沖了一半凍水涼時便停電了，慘被困在又冷又黑的浴室裡，嚇得他哇哇大叫，我便只好爬下床幫他從行李裡找出電筒，送到浴室為他解困。(2008/12/21)

漫漫長夜

2007-05-15T23:19:00.000-07:00

早上10時退房，把大背囊寄存在旅館裡，又開始考驗腳骨力的漫長一天，先是到旅店後邊市鎮大街上的巴士公司問今天下午去南部Malatya的巴士班次，發現大部份的長途巴士都是在晚上7時後才出發，要到凌晨3、4時才會經過Malatya，就只有一班巴士是下午4:30出發，預計深夜11時後便到達，我發現在土耳其東部的長途巴士全都只有通宵班次，雖然這次又要比昨天來Amasya的巴士更晚抵達，但我想11點左右到達的話，還可到市中心找旅店休息一晚吧？

從小旅店房間露台可看到河對岸的老房子
早上的陽光透進明窗淨几的小房間

在大街上一家快餐店吃了份Kebap三文治當午餐，便開始在Amasya小鎮裡的自悠遊，先按著LP的地圖回到昨晚下車的Ataturk廣場找遊客中心，可是兜了個圈都找不著邊，後來問過在廣場巡邏的警察，才知遊客中心早已關閉，真是不明白為何Amasya的旅遊局為何有錢在安卡拉長途巴士站的大堂搞了個巨形的廣告板宣傳旅遊業，但是卻沒錢運作一個遊客中心？當初吸引我老遠跑進來Amasya，也就是因為先前在安卡拉轉車時看到那個巨形廣告板上Amasya河畔一列漂亮的奧圖曼式老房子的雪景，使我回想起年前曾到湖南鳳凰古城看過在沱江旁的吊腳樓，但是當遊客千里迢迢跑到Amasya時卻找不著遊客中心，而鎮裡的旅館、餐廳和巴士公司裡的職員都不太會說英文，於是整天都要四處雞同鴨講地問路，就當是促進遊客與市民之間的交流好了。

山崖下河邊的老房子和水車

Amasya曾是奧圖曼帝國時代一省之會，過去奧圖曼皇朝的儲君在年青時都要被派到Amasya當一陣子總督，以考驗皇子們將來治理國家的能力，想當然這些帝國的未來繼承人來到這個沒有甚麼可為的山谷鄉下裡，都想為自已在這個小鎮上留下一些能在歷史長河裡留名的足跡，而效法上任花點公帑搞些宏偉的公共工程，既可當是政績來向父皇交差，又可以不必費神花點錢便有成果，這些政績工程真是太方便了，於是在這個小鎮四周的角落裡都蓋了不少始自16世紀漂亮的古老建築，主要都是些彰顯真主偉大的小形清真寺，也有一間精神病醫院和一間八角形佈局的可蘭經學校。

改建為茶館和博物館的舊精病院
建於15世紀的Mehmet Pasa Camii清真寺
鎮上隨處可見東歪西倒的百年老房子

我就花了一個早上在鎮上周遊這些古蹟，發現除了重門深鎖的清真寺還是清真寺外，中世紀的精神病院已給改為一間只有幾個老頭在喝茶吹水的小茶館，而我在午飯時間來到河對岸的可蘭經學校時，內裡上學的男孩正在排隊吃午飯，一見我這個老外遊客在學校門口賊頭賊腦地窺看內裡的建築，便都丟下午飯蜂擁過來拉著我拍照留念，此外鎮上還有不少已空置的奧圖曼式老房子，因為缺乏保養而變得東歪西倒，一片破落氣象。

鎮中心廣場, 國旗飄揚下的國父Ataturk像

走了一個上午我都沒有碰到一個外國遊客，過去這個小鎮可曾是輝煌一時的皇子試鍊場，在上個世紀初奧圖曼帝國自第一次世界大戰中戰敗，現代土耳其國父Ataturk將軍從盟國的關押中逃脫後，也是跑到Amasya與他的同志會合，在這小鎮制定驅逐外國佔領軍和建立共和國推行現代化的大計，儘管這個寧靜的小鎮在土耳其的歷史發展中有過舉足輕重的時刻，但至今天已無奈地變得門庭冷落，帝國遺留給後人的就只有那些混雜於奧圖曼式老房子之間精緻漂亮的古老清真寺，也許能夠招徠四方遊客，為這小地方再帶來一點活力。

沿著鐵路回到小鎮
從山崖上的Pontus王朝古墓入口看下邊山谷的奧圖曼老房子小鎮

沿著河對岸貼著山崖底下修築的鐵路走回小鎮中心，發現在河邊和山崖中間一列古老的奧圖曼老房子已給“優先活化”，翻新為時尚的古典旅館，另有一些仍在進行維修，中間還有一間給保留下來改作博物館，想來沿著河岸一列的老房子最終都會變身為高級旅店，當一切準備妥當後小鎮的旅遊局才會大力推廣旅遊業，那時遊客中心才會重開吧？穿過鐵路後邊還有一條可爬到山崖上有二千多年歷史Pontus王朝山洞古墓的小徑，只是當我爬到山腰大門時才發現古墓正在“午飯時間”休息中，便只好坐在門外的石級又拿出朱古力條當下午茶，曬曬太陽看看山谷下的小鎮風景。

從河畔的古鎮上望山崖上有2000年歷史的Pontus王朝古墓
河畔的奧圖曼時代老房子, 部份老房子得到歐盟資助, 復修後改為小旅館, 十分得意

午後回到鎮上才遇到一個歐洲退休人士旅遊團經過，一班白髮蒼蒼的胖大叔大嬸們全都腳踏Gore-tex行山鞋，手裡拿著登山杖，頭帶遠足專用的防曬帽，列隊跟著導遊在小鎮裡遊覽，真是夠認真了。我在巴士公司買了下午4:30的車票(YTL30)，距離出發時間還有個多小時，便先到旅店旁邊的露天茶座吃了杯土耳其雪糕，跟著又去上上網(只有土耳其文)和吃了個Kebap三文治，然後回到旅店洗個臉取回行李，便回到巴士公司的辦事處小店等車，可是等了一個小時巴士還未來到，巴士公司的職員十分緊張地打電話問究竟巴士都跑到那裡去了。期間我跑到巴士公司對面大清真寺旁的洗手間方便，一般土耳其的公廁都要收費YTL0.5，可是在廁所收錢的大叔卻笑著示意我不用付錢，算是對稀有到訪的外國遊客的一種友善表現吧？當我從廁所出來時，那伙計已把我的大背囊拿到馬路邊，十分肉緊地招我過去，原來巴士終於來到接我，這時已是下午5:30了。

好好味的朱古力和士多啤利土耳其雪糕

黃昏時巴士翻山越嶺離開Amasya，在巴士上看過日落後，巴士在一個公路休息站停車，我在餐廳點了一份豆肉湯飯當晚餐，餐廳老闆免費送了一杯熱茶給我，看來當地人都十分歡迎外國遊客的到臨。太陽下山後山區的天氣開始轉冷，吃過晚飯後便馬上跑回巴士上，只是巴士的電視一直在放電視劇和MTV至11時才關機，沿途又不時停車開燈上客，根本無法入睡，結果巴士時走時停，終於在凌晨1時來到Matalya市郊的巨形Otogar。總結經驗是土耳其的長途巴士公司職員很多時候連自己公司的班次，行車時間等資料都是不清不楚，時間可早可遲，總之買車票時一味靠估亂吹，雖然不是存心欺騙，但也不能盡信之。

Amasya>Siva>Malatya途中經過的原野
離開Amasya時在公路上見到的日落

半夜三更來到車站，候車大堂門外有幾個的士司機在等客，到市中心短短5公里的車程要收成YTL15(HKD90)，住一晚旅館也才是這個價錢，真是搶錢。我出到車站外邊的巴士站，發現入市區的尾班巴士早已開出了，反而旁邊竟然有一個獅子銀行的提款機還在燈光火著地營業著，便只有回到車站大堂裡找了個清靜的角落準備打地舖等天光，當我打開睡袋正要睡覺時，竟然又來了三個警察來阻止我瞓覺，大概是說公共地方不得打地舖，只能像其他也在等天光的旅客般坐在候車室的座椅上呆等，我想全世界的機場，火車站和長途車站每到晚上都會有等車的旅客打地舖，或許就只有這個偏遠小城市巴士站的警察仍未見過旅客瞓睡袋，才會這樣大驚小怪吧？

連瞓覺都不成，我就打算拿著睡袋出外邊的巴士站候車亭的長櫈上繼續瞓，只是室外又凍又大風，長櫈不知有多少年沒人坐過，上面舖滿沙塵，此地實在不宜露宿，那麼難道要回到車站大堂裡做呆瓜？這樣等到明早入到市中心時，只會睏得再花上整個白天睡覺，白白又要浪費一天行程和旅費，但又不想幫襯那伙明搶的的士司機，越諗越激氣，於是便決定一於沿著公路走入進市中心找旅店過夜，就算是背著大包行上個多小時，總比戇居居地在車站裡等天光強。

沿著公路走了大半個小時，發現兩旁不是荒地便是住宅地盤，除了疏落的街燈外，周圍沒車沒人的靜得出奇，大概連找個人來問路，或是中途跳出個賊仔來搶劫的機會都沒有，虧我還擔心半夜三更在異鄉摸黑獨行會有多危險，走了好一會才見到路旁有些住宅屋苑，之後便來到一間醫院門口，見到有一輛的士停在門口等客，便過去問路和看看在這裡打的入市中心會否便宜些，這時有一個剛從醫院出來的大哥問我要去那裡，便說可以開車送我入城。

這位大哥開的是一輛舊款的雪鐵龍小車，開車從醫院到市中心的大清真寺只要幾分鐘，在車上和他聊了幾句，才知他是土耳其的空軍機師，負責駕駛F4幽靈式戰機，基地就在Matalya附近，因為太太剛生了小孩還住在醫院休養，剛才看完太太正要回家，怪不得能夠半夜三更遇上會說英文的人了。來到市中心才發現三家LP裡介紹過的旅館，有一家已經消失了，另兩家則已客滿，於是機師先生又好心地車我去找其他旅店，可是連那些收費昂貴的3星級酒店都已客滿，搞到機師先生十分擔心我冇地方過夜，搞到2:30AM才給我們在大清真寺旁邊找到一家舊旅館，本來說好了YTL15一個單人房，可是不知為何旅館經理又說不租了。

正當機師先生十分為難之際，我說我可以到隔鄰街上一家通宵營業的小餐廳吃點東西和等天光，於是我們便去吃宵夜，期間機師先生因為太睏了而回車子拿香煙提神，我知道他等會一定會因歉疚未能為我這個流落異鄉差點要露宿街頭的背囊客找到過夜的地方而爭著請客，我便趁機先結了帳，等他回來後便跟他說我自己一個人留在小餐廳等天光就可以了，著他趕快回家看孩子和休息，於是大家便以土耳其人離別時碰碰面的方式說再見。今天的旅程中能接二連三地體會到土耳其人對待遠方來客的善意，不論小至一次免費使用洗手間，或是晚餐裡一杯熱茶，又或是機師先生出於熱心，無私地開車陪我跑了一個晚上找旅店，我都由衷地感謝這些在旅程中途曾給我熱心幫助的陌生人，讓我在漫漫長夜遠在異鄉的旅程中都能感受著人間的溫暖友愛，而不是孤單和無助，細心一想，今天應是我旅程中幸運之極的一天了。

概然是最幸運的一天，當然好事還在後頭，在機師先生離開後十分鐘左右，我喝掉杯裡最後的一口熱茶，便拿起大背囊向容許我逗留至天光的餐廳伙計道謝，打手勢說要到外邊再找一下睡覺的地方，跟著走出小餐廳，在街角轉了個彎，奇蹟地找到一家乾淨的廉價小旅館，枉我們剛才還在市內兜圈子找旅館，其實遠在天邊，近在眼前呢！怱怱地洗過熱水涼後已是清晨4點，拖著疲累的身軀一倒在床上便馬上睡著了。(2008/11/30)

一點驚喜

2007-05-14T07:24:00.000-07:00

今早晨早7時半便起床，收拾行裝和把前天買的橙汁都喝過乾淨，搞到差不多9時才沖出門跑到小鎮中心的小廣場坐巴士回到新城，趕到新城裡的Metro巴士公司辦事處買了到安卡拉的車票，然後便坐巴士公司9:30出發的接送小巴到鎮外的長途巴士站，時間剛剛好。

Metro巴士公司的接駁小巴

巴士在下午1時半前抵達安卡拉的巨形長途巴士站，我在售票大堂找到了Mis Amasya巴士公司的櫃位，買了下午2時半去Amasya的車票，等車期間順便買了個YTL1元的熱狗當午餐，和把握機會到銀行換了100美元，因為我想之後在Amasya和Malatya等東部城市裡都沒有多少遊客，只怕更難找到能兌換外幣的銀行了，只是換錢後才發現這裡的兌換率比伊斯坦布爾差了一截，差額有成YTL3.5=HKD20咁多！即是和用ATM提款的手續費差不多，下次還是去找ATM好了。

Ankara Otogar, 安卡拉的巨形巴士站
Safranbolu>Ankara>Amasya途中經過的原野

巴士穿越土耳其中部的大草原，翻越翠綠色的山谷，從一直行駛至晚上9時多才到達Amasya市郊的長途車站，連同今早離開番紅花城的車程，今天一共便坐了11小時的長途大巴，真是夠累了。我跟著乘客轉乘巴士公司的免費接駁小巴，小巴司機問我要到那間酒店下車，但是我其實連今天晚上去那裡睡覺都沒有主意，便跟司機說在市中心的Ataturk廣場讓我下車即可。

直到晚上10時才來到市中心，這時街道上一片冷清的已沒有甚麼行人車流，想是對Amasya這樣的鄉下小城市來說晚上10時已是深夜時份了，人們早已回家睡覺去了。Ataturk廣場就在貫穿全市的小河旁邊，在旁邊橋上可以看到對岸一列沿河而建的奧圖曼時代古屋，後邊高聳的山崖，和崖頂上的古堡，在半夜的照明燈光下泛著一片金黃色，本以為半夜三更的鄉下小鎮都應是烏燈黑火了無人氣的，但想不到小鎮河岸的夜景竟是如斯好看，實是意外驚喜，不枉我坐了一整天的長途巴士來到這個窩在土北山區裡的偏遠小鎮，暗嘆這趟沒有來錯地方了。

晚上河邊給照得發亮的老房子和山頂古堡

我順著河邊的馬路走到舊城的市中心，可是走了好一會都找不到LP土耳其的地圖裡標示介紹的旅店，看來大概是我手上這份影印自貝魯特旅館裡那本幾年前出版的LP土耳其已經過時，其實在旅程中不時發現連06年出版的LP中東裡的資料也經常出現錯漏，很多時來到這些並非主流旅遊點的小鎮時，最後都得靠自己去發掘資料，雖然確實是麻煩一點，但是在尋找的過程不時還會發現一些意外驚喜，我想這樣也算是一種旅遊樂趣吧？

結果我又回到河邊繼續找過夜的地方，很快便找到一間由老房子改建的廉價小旅店，一個連露台的小房間只要YTL15元一晚，對正河景的露台還可以看到對岸的古屋群和山崖壁上的古墓，景觀一流。放好行裝後我便溜到街上找晚餐吃，然後又在河邊看了一會夜景，才回旅店裡梳洗休息。(2008/11/23)

Safranbolu 番紅花城

2007-05-13T05:26:00.000-07:00

今早睡到差不多9時才起床，便見到Sandy姐忙著收拾行李趕著出門，匆忙間萬幸能和她聊了幾句，原來她果真是一大清早便爬起床跑到小鎮上溜躂，可是早上一兩個小時的空檔只夠她隨意地走走了事，果然她坐車來番紅花城所花的時間比今早走馬看花的時間要多上幾倍，自遊行也落得像逃難般，真是奇怪哉？

起床後我出到客廳，要等那班趕著開工的土耳其司機大叔用完洗手間才能梳洗，便在客廳弄了點蘋果茶和橙汁當早餐，這時負責為房東叔叔“看夜”的少年也起床出來，便一起坐在梳化看電視等廁所，少年又晒命說他的靚靚女朋友仔今天約了他到新城裡玩，可是今天又是母親節，他既要到城裡給媽媽買母親節禮物，又要兼顧拍拖，分身乏術，真是太忙了！

待旅店裡眾人分別外出上班和拍拖去，我就懶洋洋地待在小客廳裡吃早餐看電視，真至中午12時才出門，先到小鎮中心的一家小餐館吃了頓Donar kebap，跟著便到旅店的總店－Bastonui GH想找老闆問問小鎮的旅遊資料，那知來到旅店只見老闆娘一個人孤伶伶在看店，我問她老闆先生在那裡？她便酸溜溜地回答道爸爸今天一早便帶了幾個兒子去河邊釣魚去，我便說今天不是母親節嗎？老闆娘便幽幽地說他們這樣對待她真是不好啊！然後便無精打采的看著門外，像是盼望著爸爸和兒子會隨時回家陪她過母親節的。

吃中午飯的小餐館，可見老闆正在烤肉

跟著我便到後邊一家由老房子農舍改建的博物館，在館裡遇到很多土耳其遊客，大都是一家大細的大家庭出來周日郊遊，又或是學校組織老師和家長帶著小朋友的假日親子遊，想當然老房子裡到處都是小朋友鬧哄哄地滿屋跑，一眾小朋友遇到我這個外國人時都十分好奇地瞪大眼看著我，彷彿我才是博物館裡最有趣的展品。在番紅花城遊玩的兩天裡，我發現來這個鄉郊小鎮旅遊的主要都是土耳其人，可是卻沒有多少外國遊客到訪，我除了曾遇到一團日本老人團外，就只有零落的幾起西方和日本散客，所以當小孩子遇到我這個老外時才會大驚小怪吧？

市集裡大受歡迎的特色記念品, 手工制的奧圖曼時代鄉間小屋

來自大城市的土耳其遊客在下午陸續離去，想是要趕在傍晚時回到伊斯坦布爾和安卡拉這些大城市的家裡，好收拾心情準備明天上學上班吧？離開老房子博物館後，我爬上後山俯瞰全鎮的山頂觀景台公園，想不到公園也要收門票，不過YTL1.5的門票還送一杯飲料，可以選擇一支土耳其牌子的可樂，又或是熱茶一杯，於是我便領了支可樂，依著山頂上的石牆一邊曬太陽一邊啜著可樂，居高臨下地飽覽山谷裡的小鎮風光。

番紅花城 Safranbolu - 由16世紀的清真寺和土耳其浴堂, 到19世紀的老房子和山頂上的西式總督官邸, 這個偏處土耳其北部山區的鄉郊小鎮, 至今仍能保留著一絲過去奧圖曼農村生活的氣息, 能在這古色古香,如詩似畫般的小鎮中悠遊閒逛, 實是土耳其之旅中一大樂事

之後我順著小路回到山下，在山徑的未段又發現另一家古屋博物館，不知是博物館的位置比較偏，還是土耳其遊客都已回家去，老房子裡就只有我一個遊客而已，跟著我走到老房子後邊的小庭園，發現庭園已成為一個小小的露天茶館，我向既是博物館管理員，又是茶館老闆的小伙子點了一杯熱茶，然後坐在樹蔭下的茶座上吃著士力加朱古力條，喝杯熱茶，寫意地享受著一頓寧靜舒適的下午茶。

在老房子後園裡喝茶小休，當然少不了士力加朱古力條

結帳時我淘出了一張YTL5的紙幣給小伙子老闆，可能是今天沒有做多少生意，他找來找去也湊不夠的零錢找贖，便問我有沒有YTL1的茶錢，可是我翻轉錢包也就只有一個YTL0.5的硬幣，於是小老闆便只收了我這個硬幣，笑著說是半價請我飲茶，然後便施施然地回到茶座上和他的朋友繼續飲茶聊天，收少半塊幾毫全然沒能打擾他與朋友寫意地消磨整個周日下午的興致，這可是在另的旅遊區裡不可思議的生意行徑啊！

隨處可見的老房子和噴泉
清真寺旁的鐡匠店, 專門打造門環, 農具, 馬蹄鐵等農村日常生活需要的鐵器, 不假外求
清真寺和旁邊的五金街, 因為是周日, 不少店子都沒有開門, 選擇留在家中享受周日

下午茶後我穿過小鎮爬到山谷對面小山上的舊總督官邸遊玩，中途經過老房子民居裡的一個遊樂場時，有四個正在蕩鞦韆的小男孩一見到我這個遊客路過，便馬上興高采烈地跳將過來問能不能為他們影相，我一說OK他們便又爭先恐後地跑回鞦韆架上霸位，一時間原是相親相愛的童年玩伴，你推我撞拳來腳往的打得好不熱鬧，全都變身成武林高手打成一片。

周未在遊樂場玩耍的小孩

終於來到山頂，奧圖曼時期番紅花鎮的總督官邸原來是一座古老典雅的歐式大宅，至今天前庭裡還豎立了一支旗桿，高掛著一幅醒目鮮紅色的土耳其國旗驕傲地在藍天睛空下隨風飄揚著，不過官邸現在已改為博物館，展覽昔日奧圖曼時代番紅花鎮的農村生活，和一些古老的手工藝陳設，如是鐵匠，採草藥，制馬鞍，制糖果和藥房等工具古物，這些都是小鎮居民捐贈給博物館，好以保存一些已不復返的往昔生活段落。

山頂上的鎮總督官邸, 現在變成了博物館, 展覽往日奧圖曼時代的生活方式
山上鐘樓裡負責向遊客講解的大叔
山頂上的古老鐘樓, 每到正點便會敲響銅鐘, 200年來都為山下的小鎮報時

YTL3元的入場費還包括到官邸後邊的古老鐘樓參觀，我踏著老舊得像隨時會倒塌的木梯小心翼翼地爬到鐘樓頂層，見到有一個老伯伯在為幾個土耳其青年遊客講解，老伯伯說的土耳其文解說我當然是一句也聽不懂，不過那幾個土耳其青年就聽得目定口呆，真想知道老伯剛才說了些甚麼。幸好跟著又來了一個家庭，爸爸是新城裡的中學英文教師，便一邊聽老伯的解說一邊為我簡略地翻譯，才知這座鐘樓已有200多年的歷史，怪不得剛才爬上來時木梯一直在吱吱作響了，而塔頂上的大鐘是18世紀未從英國倫敦訂購回來的，200年來一直為山谷裡的居民報時，這時剛好到了下午5時，大鐘一到點便分秒不差地噹噹作響報時，能見證著一具經歷了200年時光的古老機械，一路運作至今天仍能如常為時間服務，真是教人讚嘆不已，難怪剛才那幾個後生仔會有如此驚訝的表情了。

小鎮古屋群裡九曲十三彎的石板小巷, 間中便有一座噴泉, 是自來水時代來臨前村民的日用水源, 但今天已成孩子們影相的特色背景
小鎮裡的市集

跟著我又穿過一片古屋群間九曲十三彎的石板小巷，下山回到小鎮的市集裡，我在一家仍用柴火焗爐的麵包店買了幾個剛出爐的麵包當作晚餐，然後又去昨天的雪糕店買了支番紅花甜筒坐在店外慢慢品嚐，一些路過的小孩見到我吃雪糕吃得津津有味，便嚷著要父母給他們買雪糕，當中有些得逞了，但也有父母受不住誘惑只買給自已吃，小孩就只有乾流著口水張大嘴巴看著大人在享受，於是店主便特別弄了支小甜筒送給小孩吃，十分有人情味。

市集裡的傳統麵包店
老師傅正從燒柴火的麵包焗爐中取出新鮮出爐的麵包圈圈

番紅花城雖已是土耳其著名的旅遊景點，但難得保留著原先農村安逸寫意的生活方式，就算不少居民改以旅遊業謀生，他們仍能抱著真致熱誠之心對待遠方的來客，讓遊人體會到大城市裡萬難一見的人情味，可以說這裡仍是民風樸實的處女地啊！其實LP中東的土耳其篇裡，也有一小段關於土耳其傳統鄉下小鎮番紅花城和Amasya的專題介紹，但是旅遊書中卻沒有詳述前往的方法，只是稍為向外人透露一下這些秘密目的地，但又故意把這些未被普世旅遊人潮所發現的小秘密好好地收藏著，只讓有心人在旅途中自行發現這些越來越稀有的旅遊寶藏。

黃昏時份才回到旅店，發現天台上多了個皮球，不知是那個細路不小心把球打上人家的天台了，沖完涼後我把洗好的衣服拿到天台上晾乾，這時街上有個小女孩見到我便十分興奮地向我揮手叫嚷，原來是想我把皮球還給她，於是我便拾起皮球扔給小女孩，那知皮球在半空中撞上架空電線，反彈到街上順著斜路一路滾下山去，使得到小女孩尖叫著追著皮球飛奔下山去。

夕照下的老房子, 攝自所住的小旅館的天台
小旅館裡明窗淨几的客房, 窗外是小鎮全景, 今日仲要一個人住晒, 起正!

晚上9時多當我差不多煮好即食湯吃晚餐時，旅店老闆的侄仔才回到旅店“上班”，原來他剛和女友拍完拖從新城回來，玩了一天的代價便是連晚飯都沒得吃便要跑回來加班，忙著收拾客人離開後的房間和清洗床單，甚至連女朋友打電話來也說沒空接聽(其實是怕醜，不好意思在我面前哄女朋友吧？)，於是我便分了一大碗熱湯和幾塊麵包給他填肚，我們一邊看電視直播土耳其的足球聯賽一邊喝湯聊天，我問他最後有沒有因掛住拍拖而忘記買母親節禮物，他便說花了YTL70(HKD420)買了一隻戒指給媽媽，這小子真是有錢。

看電視至10點時多外邊突然傳來一陣陣喧鬧和響咹聲，原來剛才的足球聯賽打完了，勝方的擁躉開著車跑到街上巡遊慶祝，想不到鄉下地方也有這樣熱情的球迷。晚上11時，那小子問能否把我單獨留在旅店裡，原來他玩了一整天後想蹺班回家去，我便問這裡晚上有沒有鬼？這時電視裡的清談節目中正訪問土耳其20年前第一位由男變女的變性人，小子便指著電視那位外貌退化得嚇人的男/女主角說，這裡沒有鬼，不過有怪物，問你怕未？(2008/11/16)