VADEBACUS

Herri Mina 2003, un francés de los Pirineos.

2008-09-05T07:00:00.000+02:00

La tierra tira. Algo interno debe suceder cuando las personas buscamos con ahínco nuestros orígenes, nuestra tierra de nacimiento o la que sirvió a nuestros antepasados para darnos la vida.
Jean-Claude Berrouet aparte de ser enólogo del famoso Chateau Petrus, es también descendiente de vascos (sin ir más lejos, su abuelo paterno era oriundo del País Vasco).
Tal enraizamiento le llevó a comprar una pequeña finca en la denominación más pequeña que existe en Francia, Irouléguy (Sudoeste francés).

Actualmente tan sólo constan 185 hectáreas en esta pequeña zona situada al otro lado de nuestros Pirineos navarros, justo al inicio del famoso y transitado Camino de Santiago (Vía Norte). La historia vínica del lugar no difiere demasiado a la del resto de Francia, la philoxera atacó todos sus viñedos pese a encontrarse en las inclinadas laderas montañosas, lo que causó una fulminante parada en las elaboraciones que no se retomaron con ganas hasta bien entrados los años 50 del siglo pasado, gracias a unos emprendedores vascos con ganas de realzar su cultura.
Después de una larga y penosa tarea de recuperación, en 1970, por fin se consigue la denominación de origen controlada Irouléguy (AOC).

Berrouet marca un tanto en nuestros paladares al elaborar este original blanco, Herri Mina 2003. Extrae el máximo potencial de la tierra caliza de color parduzco, donde los vinos resultan ácidos, agresivos por defecto, duros de pelar.
Gros manseng, petit manseng y petit courbus forman el coupage autóctono de este vino, otorgándole una personalidad muy marcada junto a una hechura tan digna como capaz de expresar su origen.

Nota de cata:

Su color amarillo dorado, cristalino, hace pensar en que hace ya 5 años que está elaborado. Muy ágil en la copa, muestra unas lágrimas bien formadas de rápido movimiento (13,5º alc.)
La fase olfativa viene marcada por un aroma de salino, a anchoa salada en su inoxidable lata. Poco a poco van tomando protagonismo bonitos aromas de ciruela blanca, matorral seco, cítricos confitados (mandarina y naranja) y un sutil pero elegante toque de levadura pastelera.
La boca es donde el vino muestra su personalidad: realmente seco con un recorrido espectacular y casi infinito. Posee una acidez envolvente que causa el estremecimiento involuntario y deja un largo recuerdo cítrico/ vegetal en los laterales de la boca. Una trama muy “francesa”, de registros poco maduros pero trabajados inusitadamente.
Fuerte retro de levadura de cerveza, frutos secos acompañados de una longitud ácida en boca cambiante y divertida. Refrescante.

Puntuación: 8.85 POG

Tomar fresco, el alcohol se deja notar cuando supera la barrera de los 10º. Los 14€ que costó se me antojan muy bien gastados, compraré otra y la guardaré un par de años más. Seguro que esa acidez lo mantendrá vivito y coleando bastante tiempo.

Citius Altius Fortius

2008-09-02T07:00:00.004+02:00

En estas atribuladas fechas olímpicas y veraniegas algunos integrantes de esta modesta casa batimos a nuestra manera un record que quizás debiera figurar en el consagrado “Libro Gordo de Petete” llamado Guinness.
La cosa podría tomarse a broma si no fuera porque trajinar durante dos días tal preciada carga sin “morir” en el intento es por lo menos merecedor de un diploma olímpico. Otra cosa sería que nos hicieran, una vez consumado el acto, un test de dopaje…
La naturaleza puso el escenario,la zona pirenaica del Balaitous, a los pies del refugio de Respomuso, cabecera del Valle del Tena que se abre en Sallent de Gállego.

El Balaitous es el pico culminante a 3.144 metros. Hay quien lo ha llamado el Cervino de los Pirineos aunque su dificultad es nimia comparada con el gigante suizo.
Y allí estábamos nosotros con toda la “carne en el asador” para acometer la aventura. Se trataba de subir por una de sus caras y descender por la otra vertiente. Un inmenso nevero con hielo y roca era el obstáculo a salvar pero la Brecha Latour nos cedió el paso y se rindió a nuestros pies no sin antes exigir a cambio una buena dosis de adrenalina.

En la cima Oscar desenfundaba una botella de Auslese Barrique 2003 de Barzen, con sus correspondientes copas, para gozar inmensamente de una de las más bellas jornadas alpinas que se recuerdan.
A más de 3 mil metros el riesling era exultante, de una acidez cítrica a la vez que meloso y cálido al paladar. Había que sorber cada gota para no perder ningún matiz de este portentoso caldo que parecía vivo dejando a su paso por la garganta un estremecimiento húmedo con sabor a manzana verde, limón, miel y arándanos.

Han sido estos días de verano, al calor de la amistad verdadera que cada día se pone a prueba intentando tomar el pulso a esos gigantes dormidos a más de 3 mil metros, indiferentes a nuestras mundanas batallas. Así coleccionamos otros picos como el Gran Facha o los tres Infiernos, amén de otras cotas que guardamos celosamente en nuestro zurrón de aventureros.

Billecart - Salmon Brut Reserve

2008-08-30T06:35:00.001+02:00

Ya no sé si es casualidad o es que mi paladar se está afrancesando más y más en cuestión de espumosos. Salvo mi querido cava Vendrell y Baqués de Avinyonet del Penedés, llevo una racha de cavas bastante mediocres en cuanto a relación calidad precio.
Cuando se habla de champagne, el populacho, enorme desconocedor de la enorme variedad de espumosos franceses habidos y por haber, se pone las manos a la cabeza: CARO, MUY CARO!. Pués yo, qué quieren que les diga, prefiero gastarme 30 euros en un vino como este que provoca la entrada, Billecart-Salmon Brut Reserve, que 20 eurazos en cualquiera de los cavas que recientemente he tomado y me han "molestado".
Este Billecart es un básico de la casa. Hace muy poco hablamos de una de sus cuvees, maravillosa François Billecart, y puesto que el precio no me pareció disparatado, me llevé una botella de este Brut Reserve para casa.
Es un vino sin añada, compuesto por las tres uvas de siempre: pinot noir, chardonnay y pinot menieur, procedientes de Marne.

Nota de cata:

Color amarillo pajizo con burbuja abundante y tirando a fina. Nariz fresca al mismo tiempo que cargada de ahumados de la chardonnay y presencia de levaduras, masa de pan. Por debajo aparecen pinceladas de fruta blanca, manzana y pera. En boca es sorprendente por su equilibrio y su recorrido donde finalmente retoma el protagonismo esos ahumados y un ligero amargor. El carbónico perfecto y la acidez la justa para que el conjunto sea de lo más agradable.

Puntuación: 8'8 PCG

Una excusa perfecta

2008-08-27T07:00:00.006+02:00

Cuando empecé a asistir a las reuniones vinícolas del futuro grupo Vadebacus, intenté dedicarle al mundo del vino tiempo para poder aprender. Pronto descubrí que, aparte de buenas intenciones, hay que tener algo más para llegar a los niveles que algunos de mis compañeros, y miembros de otros blogs demuestran en cada uno de sus artículos.
Si bien en un primer momento pensé que yo no tenia nivel -y sigo pensándolo- para poder escribir en un medio que llega a tanta gente entendida en la materia, mis compañeros me han hecho ver que en el mundo de los blogs hay cabida para todos. Porque se trata de expresar con palabras los momentos vividos con el vino como invitado especial, por lo que pueden caber escritos más documentados, escritos científicos, escritos más cultos y , ¿por qué no ?, escritos que podamos hacer gente como yo.

El vino es para mí, aparte de un disfrute a la hora de saborearlo, una excusa para disfrutar de la compañía de buenos amigos, en mí caso degustar un vino acompañado le da un plus muy importante. No quiero decir con esto que no pueda disfrutar de un buen vino solo, por supuesto que lo disfruto, pero me queda la sensación de que me falta algo, una parte muy importante para mí, que es el poder comentar las diferentes sensaciones que producen a cada uno el deguste de un buen vino.

Como yo piensan José y Vicente, al menos eso creo, por lo que unos días atrás y de manera improvisada, quedamos por la noche en mi casa para despedir con una catilla el “curso vinícola” y despacharnos hasta Septiembre. El maridaje fue sencillo, jamón, queso, y poca cosa mas y los invitados fueron dos vinos, bien diferentes como veréis.

El primero fue un vino de la denominación de origen Utiel Requena, de bodegas Hispano-Suizas, en concreto un Bassus 2007, mono varietal de pinot noir.
Es posible que no hiciera falta decantarlo, pero nosotros lo hicimos dándole una media hora de aireación. A la hora de traspasar el vino de la botella al decantador los aromas que reveló fueron bastante interesantes, caramelo de café con leche, algo de torrefacto y, muy sutilmente, caja de puros. Cuando empezamos a degustarlo, una media hora después, los aromas eran similares, pero con tiempo y trabajo en copa asomaron notas de hollejo, raspón e indicios de pimiento verde. Tardaron bastante en aparecer esas frutillas rojas, que entiendo son la característica principal del pinot noir y, cuando lo hicieron, fue de manera muy sutil.

En boca se mostró demasiado plano sin matices destacables, sólo un agradable verdor eso sí, pero siempre esperas algo más de un vino de esta categoría, el retro fue corto y como digo bastante plano. Por su juventud habrá que darle otra oportunidad más adelante, pero en esta ocasión nos dejo algo descontentos.

El segundo fue un vino ya comentado en este blog, un Scharzhofberger Spätlese 2002 de nuestro idolatrado Egon Müller. Es sin duda alguna, el mejor riesling que he tenido el placer de beber. Son ese tipo de vinos que erizan el vello, que producen cosquillas en el estomago, que humedecen la vista... en fin, que producen infinidad de sensaciones todas ellas maravillosas. Esa armonía, esa acidez que perdura hasta incluso después en la cama. Decir que este vino nos dejo más que contentos.

Una noche divertida, que si bien empezó con un poco de desencanto, acabó de la mejor manera posible con un grandísimo vino. Ahora a esperar que llegue Septiembre, para volvernos a reunir rodeados de grandes vinos.

Alemán y chileno "al dentes"

2008-08-24T07:00:00.002+02:00

Pocas cosas agradecemos más los enochalados que tomar un vino cuando está en su cenit, en la punta más alta de su evolución (entiéndase positiva).
Como es lógico, muchos factores -y quizá un poco de suerte- influyen en la búsqueda de ese momento en un vino. Acidez, azúcar, alcohol, estructura, perfecta guarda… Todo son características que harán que un vino sea capaz de vivir durante más o menos años en su última morada de vidrio.

He aquí dos grandes vinos y ejemplos del tema. Se podría decir que son un poco radicales en sus segmentos, excepciones que confirman la regla en todo caso. Un blanco que puede vivir una eternidad y, un tinto, que debe (y que para ello está preparado) beberse prudentemente rápido.

Muchas veces hemos hablado ya por estos lares de riesling, así pues, poco o nada vamos a tener que explicar sobre un vino que con 6 años a cuestas, no sólo está en su punto óptimo, sino que le aguarda un largo periodo de bonanza.
Gessinger Zeltinger Scholssberg Kabinett 2002 está producido en las laderas alemanas del río Mosel, donde el mineral autóctono (pizarra, de varios colores) pone el sello personal con un fino y exuberante aroma.
Si algún vino vale la pena de guardar, ese es el riesling. Nos ofrece una sinfonía de olores terciarios dignos de las narices más exigentes a cambio de unos años de paciencia.
Este en cuestión, empieza a tomar ese color amarillo subido de tono, marcando el inicio de su edad madura. Tanto su brillo como sus partículas flotantes son normales, signos de buena evolución.
La nariz necesita del aire para expresarse netamente y dar todo lo que tiene acumulado por los años de encarcelamiento reductivo. Primero aromas terciarios: plástico nuevo, gas y algo de parafina. Luego el resto por detrás, pasando por encima de los hidrocarburos anteriores a codazos: Jazmín, cítricos (limón, pomelo rosa), níspero maduro y algo de menta.
La boca es realmente la que indica la eterna juventud, ácida y vertebrada, con una sensación de consistencia enorme. Fresco por defecto, no hace más que crecer en la boca con una acidez tensada a medida para acompañar al residual que mantiene.
Sumamente largo y profundo, con dosis de fuel por retro y marcada longitud cítrica y herbácea.

Sobre el tinto de hoy, decir que es una marca que llevo siguiéndolo unas cuantas cosechas por su buena RCP.
Del proyecto de Guelbenzu en Chile (ojo, la bodega es original de Navarra) nace Jardín 2005 (D.O. Valle de Colchagua). Elaborado con un 90% cabernet sauvignon y el resto con la uva autóctona del lugar, carmenere, pasa 3 meses de crianza en madera francesa.
Resulta un vino muy completo, por lo menos para mí, que gusto de elaboraciones con cierta rusticidad y con una aparente muestra de lo que su etiqueta reza.
A bote pronto, su color cereza picota, tremendamente madura y oscura ya nos dice que será un tinto con garra. Lágrima abundante y teñida.
La nariz se basa en una fruta muy madura, arropada íntegramente con las especias, el pimiento morrón y la cantidad justa de tostados cafetosos de la madera.
No se le puede pedir de momento a este vino una boca suave y tersa, es duro y rústico, pero con un apego a su nuevo mundo que le vale de salvoconducto en cualquier país (sinceridad al poder, también en temas varietales oiga).
Algo musculado en boca, con garra y taninos muy marcados bastante astringentes, pero sabrosos. Golosón.
Leve amargo al final, con mucha presencia de especiados, fruta negra muy madura y toques de hierbas balsámicas. Realmente largo y con cierta profundidad.

En resumidas cuentas, no hay que gastarse cantidades desorbitadas (12€ el riesling y 4€ el chileno) para encontrar y beber buenos vinos.

Drouhin Pommard 2001

2008-08-21T07:00:00.000+02:00

La amabilidad de los buenos vinos de la Borgoña francesa cautiva a casi todo el mundo. Tal vez ese color rubí, capa baja y ese paso por boca, con unos taninos suaves y para nada agresivos, hace que sea del agrado de muchos.
No soy gran entendedor de vinos franceses y los que llegan aquí están bien subidos de precio. A no ser que conozcas a alguien que sepa realmente qué comprar lo demás es una aventura.
Me dijeron que comprara una botella de Drouhin Pommard 2001 y así hice. Pommard es una de los pueblos más extensos de la Borgoña. El terreno es de tipo arcilloso e impregna a los vinos personalidad y estructura gracias a la pinot noir. La recolección, a mano, y el posterior transporte, en pequeñas cajas, son utilizados de manera que la uva sufra lo menos posible. La fermentación se realiza en tanques de madera o acero inoxidable durante una quincena y, posteriormente, reposan unos 18 meses en madera. Este Drouhin contiene 13% de alcohol.

Nota de cata:

Color rubí brillante, capa muy baja y ribete practicamente transparente. En nariz frutillos rojos, fresas y frambuesas y con la aireación surgen notas de tabaco, de puro y ligerisimos especiados.
En boca es pura seda, ligero y con recuerdos de la nariz por via retronasal. Un poco corto en su recuerdo. Una experiencia más en el complicado mundo francés.
Costó por encima de los 30 euros y tiene una RCP muy justa.

Puntuación: 8’5 PCG

CAPRICHO Val de Paxariñas 2007

2008-08-18T07:00:00.001+02:00

El calor aprieta y aunque un servidor es amante ferviente de los tintos para tomar en todas las épocas del año -hay buenos ejemplos de negros para tomar en verano, por ejemplo un Borgoña suave- descorchar un buen blanco joven bien fresquito es de agradecer y por supuesto de disfrutar. Con tal motivo hoy os quiero presentar junto a mis impresiones este Capricho "Val de Paxariñas" de la cosecha 2007 de Bodegas y Viñedos Gancedo en la localidad leonesa de Quilós, en la zona norte del municipio de Cacabelos dentro de la D.O. Bierzo.

Su hacedor es el prestigioso viticultor Ginés Fernández que, gracias a su filosofía de trabajo en la que ha primado la viticultura tradicional y el respeto por la naturaleza, se ha forjado como uno de los nombres más importantes en la zona del Bierzo. Su Capricho creo que es un buen ejemplo de godello del Bierzo que junto a un 25 por ciento de la variedad autóctona doña blanca le confieren un estilo propio caracteristico e innovador de los blancos de la zona. La edad del viñedo se situa entorno a una media de 55 años, siendo las cepas de la variedad godello mucho más jovenes con un trabajo de cultivo tradicional y vendimia totalmente manual. Su producción está limitada a unas 13.000 botellas elaboradas con un precio en tiendas especializadas que ronda sobre los 9 euros.

La variedad de uva blanca godello es originaria de las laderas del rio Sil y se cultiva principalmente en la comarca de Valdeorras en Galicia y también en el Bierzo. Se adapta muy bien a suelos secos, pues no le favorecen para nada los suelos húmedos, así que su mejor calidad se da en suelos de ladera de fertilidad media. Su racimo es muy pequeño, de forma cónica, variedad precoz con una maduración determinada que alcanzan una graduación de entre 11,5 y 12,5 grados de alcohol aunque el vino de esta entrada no sea el caso. Es caracteristico también su color amarillo-pajizo, su evolución lenta con gran cuerpo y sus aromas que sobre todo recuerdan a la manzana.

Nota de cata

Godello al 75% y Doña Blanca al 25%. 13,5% de alcohol según etiqueta
Blanco joven, D.O. Bierzo.

De color pajizo con reflejos verdosos y lágrima muy fina. Complejo en nariz con aromas de pera y fruta verde sobre todo de manzana madura, toques de cítricos y herbáceos, buena intensidad aromática. En boca se percibe en primer lugar el carbónico residual de la fermentación, muy presente pero agradable, para pasar a continuación a una acidez que equilibra su alto grado de alcohol, bastante sabroso y persistente, con un final un punto amargo a hierbas de monte y recuerdos de heno. Muy rico y fresco, para repetir.

Creo que se trata de un interesante ejemplo de godello que en su conjunto hace que sea un vino con caracter propio de la zona que lo ve crecer y que su hacedor ha sabido transmitirle esa personalidad. Decir por último que el vino gana y gana con la aireación y fue gran acompañante de unas gambas de Huelva a la plancha y pulpo gallego con cachelos.
Sin duda un buen ejemplo innovador de la zona del Bierzo.

Puntuación: 8,65 PVS

Paella...¡y para mi!

2008-08-15T07:00:00.000+02:00

El verano avanza sin tregua y nos deja noqueados en cuanto el astro rey nos muestra su poder. Aquí, en Barcelona sabemos bien que es eso del bochorno y el calor en las principales horas del día…

Se dice, en nuestro mundillo, que el verano no es buena época para beber vinos tintos. Yo difiero de esa afirmación con cierta condición. Si disponemos de medios para tener una temperatura decente nuestra bebida preferida, ¿Por qué temer?
Cierto es que apetecen vinos más refrescantes, blancos ácidos, espumosos varios o como en este caso, rosados que casen suficientemente bien con la comida (la cual también apetece en estas fechas poco pesada).

La cuestión es, que cuando la madre y creadora de uno, ofrece la posibilidad de disfrutar de una paella como Dios manda (cuesta cada día más que las nuevas generaciones reproduzcan esas paellas maternales que casi todos tenemos en mente), no hay que hacer ningún feo y acudir raudo y puntual a la cita.

La cocinera y, hacedora de escribas, sabiendo de la predisposición de un menda por el correcto maridaje/acompañamiento/matrimonio de las comidas con su respectivo elemento líquido, se preocupó de visitar la tienda correspondiente y agenciarse uno de los mejores tipos de vino que van con el arroz, sobretodo cuando hablamos de una buena paella de marisco.

Los vinos rosados son, en mi caso, unos comodines. Tanto me sirven para suplir a un refrescante blanco, como para aguantar el tipo donde un tinto debiera sacar pecho.
Una única condición le pongo a estas elaboraciones: La frescura de su producto.
Entiéndase frescura no solamente a la temperatura de servicio, sino a la edad del vino en cuestión, nunca anterior (pocas veces inviolable este dato) a un año vista.

Este Penedés, Petit Arnau 2007 (aprox. 7€) de la bodega Loxarel Vitivinicultors, cumple bien con su cometido de acompañar a la comida elegida.
Elaborado con merlot y pinot noir presenta un color rojizo algo subido de tono (supongo que los 12-14 días que pasó de maceración son los culpables del tema…), muy brillante y con buena lágrima.
La nariz está marcada por frutillos rojos de bosque y registros especiados ligeros. Si se profundiza en los registros olfativos parece que las guindas en licor y toques de hierba mediterránea empiezan a notarse con más facilidad.
La boca es fresca, ácida y con un mínimo de estructura para llenar el trago. Seco y con una lívida sensación alcohólica bien camuflada. Un rosado con cuerpo.
El final resulta algo corto, pero la presencia de herbáceos y especiados lo dotan de personalidad y un enfoque hacia la buena compañía en el plato, para comer con él.

Puntuación: 8, 3 POG

Se me antoja un buen vino para los arroces italianos con setas o quizá, también, para tomarlo como único acompañamiento en una vinoteca a su justa temperatura.

Un día cualquiera..

2008-08-12T08:55:00.000+02:00

En Noviembre del 2007 tuve el placer de conocer a los integrantes de Vadebacus. Gente sencilla, divertida y amante del vino. Ocho meses después, he sido invitado a formar parte de esta família y hoy me estreno en nuestro blog.

Corta es mi vida en el mundo del vino, así que largo es el camino que tengo por delante para adquirir el conocimiento de mis compañeros, con los cuales es fácil aprender.
Casi al mismo tiempo que yo nací en el mundo de los caldos, el Celler de l'avi Pla, iniciaba su andadura en la venta de ellos. Y por una de esas casualidades, me encontré en dicho Celler, con Josep, el responsable de que hoy me decida a hablaros de mi experiencia compartida con Vicente al abrir un Bassus Premium 2006.

Pertenece a las bodegas Hispano-Suizas de la D.O. Utiel-Requena. Se compone principalmente de Bobal, cabernet, merlot y shirá. Tras su elavoración por separado de sus diferentes variedades durante 11 meses en barricas de roble americano de 400 litros y de roble francés tipo Allier, se prepara el coupage final filtrándolo antes de ser embotellado.

Como en otras ocasiones, mi cita con Vicente fue improvisada. Por ese motivo y nuestras ánsias por catar este caldo, la primera copa se sirvió tras 20 minutos de decantación.
Apreciamos un color rubí de capa media-baja con un fino ribete casi transparente. En nariz toques de regaliz, frutillos rojos, palodul y un final herbáceo. Con el tiempo, un tabaco rubio asoma bajo una esencia de colonia. El retro es predominantemente balsámico.
Tras media hora en copa y un tiempo de reposo, sutiles notas de vainilla en su vaina nos acompañan.
Si al principio, en boca, los taninos estaban presentes y por pulir, tras una hora se integran con el alcohol de forma equilibrada y agradable. A pesar del tiempo, se mantiene ese punto herbáceo al final del trago, pero ahora acompañado de cierto amargor.

La segunda copa y tras una hora de decantación nos sorprende con notas de cacao, fruta negra compotada y moras. Su gruesa y abundante lágrima nos recuerda su alto grado de alcohol (14,5%), pero a pesar de todo sorprende su equilibrio tánico y su acidez, ganada grácias a su oxigenación. Resultando un paso en boca elegante y sedoso.
En retro predomina un largo amargor dado posiblemente por los raspones de la vid.

En la última copa y con un tiempo de decantación más habitual, acompañan a la fruta negra compotada, notas alicoradas de bombón inglés.

Un vino muy expresivo y con gran variedad de matices. En mi opinión, un vino que agradecerá un par de años de guarda para acabar de dar una máxima expresión.

Puntuación: 8.7 PJM

Gramona III Lustros Brut Nature

2008-08-09T08:33:00.000+02:00

Gramona es una de los productores con mayor prestigio dentro de la D.O. Cava. La bodega con más de 125 años de tradición ha acuñado un sello de identidad, de saber hacer, y elabora uno de los mejores cavas que podemos encontrar en el mercado: el Celler Batlle. Se trata de un vino de más de 40 euros y afirmo que se debe probar almenos una vez en la vida, ya que es uno de los cinco mejores cavas con los que nos podemos topar.
En esta ocasión me gustaria escribir acerca de otro de sus cavas con prestigio, recientemente se le ha dado 94 puntos sobre 100 en una de las guías sobre vino más importantes de nuestro país: Gramona III Lustros Brut Nature 2001.
Es un cava con el sello de la bodega, mima cada uno de los procesos desde la recogida de la uva hasta la salida al mercado tras un mínimo de 5 años de reposo en cava. Me atrevería a decir que es como un hermano menor del Celler Batlle que apunta maneras, con mayor complejidad que el Gramona Imperial, con menor frescura tambien, y que tal vez le viene algo grande ese segundo puesto en el ranking. Su precio ronda los 22 euros, algo caro para lo que ofrece. Comentaba hace bien poco que el segmento de cavas que ronda los 20 euros pvp está sobrevalorado o no aporta lo que se les supone cuando pagas esa cantidad. Últimamente llevo una mala racha en cuanto a RCP, no me seducen este tipo de cavas tipo Brut Nature y con largas crianzas. No se lo que opinaréis al respecto ,pero empiezo a pensar que el binomio que forman los brut nature con la larga crianza (> 4 años ) no acaba de resultar.
Este III Lustros está elaborado con xarel•lo y macabeu en proporciones de 70 y 30, respectivamente. Pasa un mínimo de 5 años en cava y tiene un 12% de volumen de alcohol.

Nota de cata:

Color dorado intenso, burbuja fina y constante. En nariz manzana verde, ligera bollería (ensaimada) y cáscara de frutos secos. Notas tostadas y pinceladas de humo. En boca las sensaciones de crianza se incrementan, principalmente los frutos secos tostados y el paso es extremadamente seco. El conjunto no es del todo satisfactorio y no resulta un cava fresco. A pesar de todo al día siguiente mejoró en boca aunque aún me sigo preguntando porqué vale por encima de los veinte euros.

Puntuación: 8'4 PCG

V.T. Valles de Sadacia, la otra Rioja.

2008-08-06T08:38:00.001+02:00

No todo está inventado en Rioja. ¡Ni mucho menos!
Parece que existe una pequeña revolución en la comunidad con nombre de vino (¿o es al revés?) que se basa en encontrar un vino blanco a la altura de los tintos de la zona.
En 2003, un par de bodegas decididas con su empresa y con el amparo de la Consejería de Agricultura de la Rioja, deciden crear la indicación Vino de la Tierra Valles de Sadacia. Unico objetivo: La elaboración de vinos blancos de élite.

Para lograr su cometido se basan en la reintroducción de las variedades blancas autóctonas, como el moscatel de grano menudo, la garnacha blanca o la malvasía, sin dejar de lado las variedades blancas más apreciadas a nivel mundial (las condiciones geoclimáticas de la zona son un verdadero colchón para la gran mayoría de ellas).

Las elaboraciones que se dan en la zona pueden ser dulces (con o sin vendimia tardía, realmente armoniosos en cuanto a frescura y dulzor), semi-dulces (deteniendo su fermentación en el tramo final, afrutados e ideales para el aperitivo), o bien, secos como el que hoy nos ocupa.

Libalis 2007 es su nombre, Castillo de Maetierra el de su bodega (Calahorra). Se apoya en un coupage variado de moscatel de grano menudo, viura y malvasía, donde la primera variedad toma todo el protagonismo en cuanto a cantidad con un 90% y, las dos restantes, se reparten equitativamente el resto del porcentaje. Es un vino joven, sin madera –ni falta que hace-, recolectado en la más profunda frescura de las noches riojanas.
Si en algo destaca es en su latente juventud, necesaria en todo caso, para mostrar el mayor potencial de estos vinos.

Nota de cata:

Bonito color sugestivo, amarillo subido de tono, sin llegar a dorado. Lágrima poco evidente y lenta.
Nariz marcada por la fruta fresca, piña, lichis, maracuyá, melón de agua y pulpa de uva son evidentes. Al rato parece que se perciben notas licorosas acompañadas de cierta mineralidad arcillosa.
La boca es bien curiosa, con opulencia de entrada y un punto frutoso y abocado, no tarda en transformarse en acidez y recorrido pleno. Paso de boca muy grato, refrescante, desembocando en un final amargo muy telúrico.
Retro de piel de uva, manzana ácida y ese amargor que sin duda proviene de su lugar de origen. Muy personal.

Puntuación: 8,3 POG

Una muy correcta RCP avala este vino, por 6€ aporta dosis de satisfacción. Recomendado para investigar y saber más de una zona que da vinos blancos de variedades no habituales, tanto en proporción de ellas, como por la zona de elaboración.

Un champagne muy chic: Piper-Heidsieck Brut

2008-08-03T07:00:00.000+02:00

Hace bien poco escribimos acerca de un champagne de los llamados básicos, fácil de encontrar y por debajo de los veinte euros. Me sorprendió muy gratamente su calidad y redondez en boca, su destacable cremosidad. Hoy me gustaría escribir sobre otro champagne del mismo maison, se trata de Piper-Heidsieck Brut, de la zona de Reims.

Más allá de la calidad del vino, me gustaría que visitarais su página web ya que define muy bien la filosofía de la casa. Se trata de una página web muy elaborada, con diversos clips de video y que sabe transmitir muy bien una idea: hacen champagnes para gente diferente. El pasado de Piper-Heidsieck como productores se remonta a 1785 y desde entonces ha habido una estrecha relación con el mundo del arte, pintores, diseñadores, modistas, etc. ¿Qué es la extravaganza?. Este es el eslogan principal de su página web.

El ser chic, el sentirse como Marilyn Monroe tomando una copa antes de irse a dormir, cubiteras de diseño, el crear la botella más grande de champagne, del tamaño del actor Rex Harrison a mediados de los 50- el líquido de casi 64 botellas de ¾ se podía introducir en la susodicha botella- de casi metro noventa de estatura. Pero también el diseño de sus etiquetas, la presentación en una bolsita muy chic. A estas alturas podéis intuir lo que es la extravaganza…

Hablemos ahora de este Piper-Heidsieck Brut sin añada. Se trata de un multivarietal, principalmente de pinot noir con menieur y chardonnay en menor proporción. Para completar la mezcla se le añaden vinos de reserva de añadas anteriores que pretende darle un toque personal. Con posterioridad permanece en contacto con sus lías un mínimo de 24 meses.

Nota de cata:

Visual dorada con reflejos naranja, burbujeo continuo y bastante fino. Nariz muy noir, frutillos rojos, cítricos y toquecitos tostados aparecen muy claros al servirlo por encima de los diez grados. Comentar que mucho mejor a temperatura ligeramente elevada que como fue servido más tarde después de permanecer en la cubitera, donde perdió esa esencia tostada, incluso se percibían los ahumados de la chardonnay, y aparecieron claramente notas de pomelo rojo y rastros herbáceos que se acentuaron por retro. Muy similar en boca, mejor a mayor temperatura, más cremoso, buen carbónico. Cosquilleo final en lengua de estilo cítrico. Final corto.

Puntuación: 8,5 PCG

Santa Rosa Reserva 1998.

2008-07-31T07:00:00.001+02:00

Después de pedalear 32 Km. bajo la sofocante canícula de una tarde de martes, me apeteció darme un homenaje para contrarrestar tanta sudor perdida (alguien dijo alguna vez que la sudor es sufrimiento que emana de nuestro cuerpo en forma de líquido).
Los que saben lo que es sufrir encima de una bicicleta, también saben que la cabeza trabaja mucho, no diré más que las piernas pero a la zaga les va…. Entre cavilaciones, pensamientos y temas varios bien considerados (dos horas de pedal dan para bastante) me autoconvencí de que esa noche tenía que abrir alguna botella que hubiese tenido tiempo de sudar lo suyo también, una botella con edad y que me indicara que el esfuerzo realizado tarde o temprano da sus frutos.
Tal y como llegué a casa, abrí la bodega y saqué un vino al cual le tenía ganas. Últimamente no voy sobrado de alegrías por la franja levantina y, harto de esperar un rayo de luz en la zona, me decidí por Santa Rosa Reserva 1998, de la bodega Enrique Mendoza. Se trata de un vino con historia, de lo mejor que se elaboraba (nótese que digo “elaboraba” y no “elabora”…) en la D.O. Alicante.

Se basa en un 70% de cabernet sauvignon y un resto -a partes iguales- de merlot y syrah recogido íntegramente en la finca El Chaconero, en la población de Villena. Supongo que la bravura de las variedades obligó al enólogo a darle un reposo de 12 meses en tanques de acero y, la friolera de 17 meses de roble nuevo de los bosques galos de Allier, más 40 días en el mismo material americano (Ohio).

Recuerdo este vino hace 5 años cuando salió al mercado, con una consistente dosis de firmeza, estructura y un aletargado poder varietal que, pese a su potencial, no acababa de resurgir entre tanta madera nueva y demoledora. Confiando en que esa gran uva bordelesa sacase pecho en el futuro, guardé una botella para saber de que pie calzan con el tiempo las buenas elaboraciones en la zona del calor sureño.

Nota de cata:

El color parece que es la parte más afectada por la edad, manteniendo un rojo cereza madura algo amarronado y turbio, de capa más bien media y un ribete ancho, claro y de color rubí.
Nariz típica de la variedad reinante en el coupage, primero hermética, con el tiempo pasa por delante nuestro el típico especiado y un pimiento verde que también desaparece al rato. Incienso, arándanos, especiados (curry, pimienta negra en grano), hierbas mediterráneas son claros, el mineral arcilloso queda en segundo plano ¡pero ahí está!
La boca está marcada por la sedosidad y la consistencia que provoca de principio a fin. Una acidez moderada ayuda a hacer el trago algo más fresco y, su estructura todavía en alza, da sensación de opulencia. Tanino pulido de sensación dulce.
Realmente largo, con persistencia en retro de especias y caja de puros vieja.

Puntuación: 8,85 POG

Después de ver la buenísima evolución que ha tenido este vino, sólo me queda por comentar las grandes diferencias de elaboración en sucesivas añadas (no hace mucho, pudimos comprobar la falta de equilibrio en la última añada, la 2003).

Quizá la pregunta sería: ¿Vende más un vino alcohólico y compotado que un vino moderado y varietal? Supongo que la respuesta difiere de un paladar a otro, pero yo, lo tengo muy claro.

Y por último... ¿soportaran 10 años de guarda esas nuevas elaboraciones?

Roc del Boc

2008-07-28T07:00:00.001+02:00

La Convención de Derechos Humanos de Ginebra establece la obligatoriedad de una serie de derechos para con los prisioneros de guerra capturados en combate.
En mi caso, como si de un Guantánamo se tratara, pagué muy cara mi osadía al desafiar los “elementos” que aquí me acompañan: Xavito Sastrada y Oscar Gallifa, mis compañeros de aventuras en estas y otras lides.
Sirva esta pequeña anécdota para ilustrar el ágape que siguió a la épica aventura.
Roc del Boc es el nombre de un pico de 2.774 metros situado en la Cerdanya francesa lindando con el Capcir. Tiene un poco de todo para el que le gusta la aventura en montaña: un paisaje todavía virgen con flora y fauna abundante, unos paisajes maravillosos y una dificultad montañera no apta para el que no está habituado a efectuar algunos pasos de escalada.

El Pas del Violoncel, debido a la curiosa forma de la mole granítica que se alza justo antes de acceder a la cima del pico, es la dificultad más retratada. Aunque la cresta somital de retorno del Serrat dels Esqueis es también digno de figurar en el santoral de esta montaña.
La excursión que se alargó durante cinco horas fue magnífica, con inicio y final de recorrido en el pueblo de Planés, cercano a la localidad de Mont Louis, fortificada por Vauban en el siglo XVII.
El final de etapa concluyó en el Restaurant Can Ventura de Llivia donde nos esperaban las especialidades de la Cerdanya dispuestos en un marco incomparable, en una casa del casco antiguo de la Villa situada ,anacronismos de la historia por el Tratado de los Pirineos, en pleno territorio francés .

El menú se compuso, entre otros platos, de un micuit de foie gras, un "filet a la llosa”, una pizarra caliente donde se cuece la carne lentamente, y un postre a base de pastelería de la casa con chocolate negro.
El vino escogido fue un Solideo 2004 Dehesa de los Canónigos que nos recordó a que sabe un buen Ribera del Duero, muy alejado de los gustos maderizados a base de extracciones masivas que ahora son tan propios del lugar, “una lástima”. El reencuentro con el típico tempranillo de la Ribera nos hizo recordar cuánto nos aleja de la tipicidad de la zona el llamado nuevo estándar globalizado.
Por cierto sobresaliente la RCP del Restaurant Can Ventura y una carta de vinos entendida como un “servicio” más que como un negocio. Algo que debiera generalizarse en el ramo de la hostelería.
Un día redondo.

Primer Concurs Blogdocat

2008-07-25T07:00:00.000+02:00

Por primera vez en este espacio de la blogosfera se pretende reconocer los esfuerzos de los que escribimos sobre el mundo del vino. La D.O. Catalunya ha decidido premiar a los mejores blogs catalanes dedicados al mundo del vino. Los requisitos: poseer un blog con sede en Catalunya, escrito en cualquiera de las dos lenguas oficiales, y que difunda la cultura del vino a cualquiera de sus niveles, desde las diferentes notas de cata a cualquier acto informativo que promueva dicha cultura.
Más información sobre la convocatoria la tenéis en el siguiente enlace, pinchando aquí.
Desde Vadebacus nos sentimos contentos de que las diversas entidades aprecien nuestros esfuerzos, los de los demás blogs existentes sobre vino en el espacio virtual y, en definitiva, cualquier iniciativa con carácter amateur accesible a través de la red de redes.

¡Buena suerte a todos!
¡Sort a tothom!

Básicos alemanes de 2007

2008-07-22T07:00:00.003+02:00

Un año más se presenta la nueva añada 2007 con los vinos básicos de los mejores productores alemanes. La cita, en Girona, de la mano de Michael Wöhr y sus apóstoles de Vinialia.

Un total de 15 vinos. 12 correspondían a la nueva añada 2007, 2 de 2002 (uno de ellos de burbujeante carbónico) y 1 de 1990 que sirvió de colofón para mostrar y percatarse de hasta donde llega el potencial de estos vinos.

La añada en cuestión parece que fue un tanto atípica, prácticamente igual de “irregular” que todas las últimas del último decenio (el dichoso cambio climático tiene mucho que ver…), con una poda en verde muy temprana y unas temperaturas bastante cambiantes. Por suerte, parece que el resultado final de la meteorología y del buen hacer de los productores hizo que, a día de hoy, podamos contar con unos vinos capaces de emocionar por la franqueza expresar su terroir de origen y, lo que es más importante, serios candidatos a envejecer más que dignamente.

Dos cosas nos explico con detalle Michael: La primera, que hay que ponerse una cantidad determinada de vino en la copa para catarlo cabalmente y, la segunda, la importancia del aire en estos vinos. Todos (salvo el Sekt, lógicamente) fueron descorchados con 20 horas de antelación para favorecer su óptimo consumo, para que mostrasen el máximo potencial que atesoran. Aún con todo, alguno de ellos apareció bastante cerrado, que con algo de trabajo en copa enseguida respondió estupendamente.

Veamos que sensaciones dejaron estos vinos al poder compararlos in situ:

Georg Breuer Sekt Brut 2002 (Rheingau. 45% PN, 25% PG, 25% PB y 5% R) : Profundo amarillo dorado con fina burbuja. Fruta amarilla y roja entremezclada con hierbas aromáticas. Con temperatura y aire aparecen claras notas de hidrocarburo y caramelo de piel de limón. Cremoso en boca con un carbónico muy integrado. Largo final algo amargo.

Grans-Fassian Mineralschiefer 2007 (Mosel): Amarillo pálido brillante y ligero en copa. Pétalos de rosa, lichis y pulpa de uva abundan, el mineral y un rastro de palodul vienen seguidos. Entrada ácida, con un fino y ligero carbónico juvenil. Untuoso y francamente seco. Retro de hueso de melocotón y bergamota.

Christmann Riesling 2007 (Pfalz): Presenta un matiz más dorado y menos brillante que el anterior, de aspecto untuoso. Melocotón maduro, mucho mineral autóctono, lavanda y apuntes cítricos severos. Boca oleosa con buena acidez de entrada y sumamente largo. Muy seco también.

Burklin-Wolf Ruppertsberger 2007 (Pfalz): Amarillo medio, de apariencia algo densa. Pera limonera, ciruela blanca, rosas, limón y mineral. Recio en boca, muy equilibrado de sensaciones y sabroso. Largo y atractivo.

Georg Breuer Rüdesheim Estate 2007 (Rheingau): Burbujas enanas dentro de su amarillo pálido. Flor blanca aromática, manzanilla y jazmín. Hierba segada y restos de azufre.
Muy equilibrado (acidez/azúcar) pero con dejes de residual agradables. Profundo y refrescante, serio.

Hermann Dönnhoff Trocken 2007 (Nahe): Algo subido de tono, con cierto brillo. Fruta blanca madura, sutil mineralidad, humedad y hierba dulce. Realmente seco en boca, con una acidez medida y suficiente. Final largo, herbáceo con piel de cítrico y te verde.

Wittmann Westhofener “S” Trocken 2007 (Rheinhessen): Amarillo realmente brillante. Olores lácticos de queso, fruta amarilla al horno, ligeras levaduras y un elegante mineral. Boca con protagonismo mineral, con carácter vinoso tremendamente adictivo. Cítrico (pomelo rosa) en retro y final prolongado.

Emrich-Schönleber Mineral 2007 (Nahe): Magnifica pureza y claridad, amarillo cristalino. Hierbas orientales, mineral y rastros de sulfuroso. Boca amplia, con matices redondos, nada estridente. Ácido final con profunda longitud cítrica en el paladar.

Hermann Dönnhoff Tonschiefer 2007 (Nahe): Típico color rieslingniano con atisbos de carbónico juvenil. Flores blancas, cítrico confitado, flores de tocador (lavanda y espliego). Boca completa, redonda con tacto untuoso. Muy largo en el final de boca con un magnífico recorrido. Te amargo de recuerdo.

Emrich-Schönleber Lenz 2007 (Nahe): Bonito amarillo verdoso con lágrima lenta. Láctico, gran presencia mineral (pizarra) con mucho cítrico confitado. En boca resalta el residual, más abundante que en los anteriores. Vicioso. Realmente muy largo y de amplio recorrido final.

Fritz Haag Riesling 2007 (Mosel): Color amarillo claro, con mucho brillo y una lágrima abundante y rápida. Mucha fruta amarilla ácida, albaricoque verde y un sutil aroma de mineral in crescendo. Boca redonda, femenina por su finura y con una acidez vibrante, tensada. Final meloso y refrescante, con notas de miel de flores y mineral entremezclado. El mejor de la muestra.

Maximin Grünhauser Riesling 2007 (Mosel): Amarillo dorado con tendencias verdosas, de denso aspecto. Mucho fósforo evidente, pétalos de flores casi marchitos y profusión de notas melosas. Muy ácido en boca, terriblemente fresco y con un tacto untuoso, sin percibir en exceso el residual (22 gr./l).

Hermann Dönnhoff Riesling 2007 (Nahe): Típico amarillo subido de tono, ágil y brillante. Mucha ralladura de limón, cítricos dulces, miel con flores blancas y pinceladas de queso de bola. Boca de entrada ácida y estructurada sin una presencia remarcable del azúcar. Elegante y comedido en el paso por boca, dejando un final de caramelo de mandarina y dejes herbáceos.

Reichsgraf von Kesselstatt Scharzhofberger Kabinett 2002 (Mosel): Amarillo comedido por los años en botella, ligero en copa y de lágrima rápida. Petróleo y parafina unidos en simbiosis con las apabullantes flores blancas, mineral y algo de azufre. Boca electrizante, ácido como pocos y con un equilibrio que sólo otorgan los grandes. Final fresco, plásticos en retro y un final entre amargo y ácido. Para beber litros.

Burklin-Wolf Gerümpel “R” Auslese 1990 (Pfalz): Ya comentado anteriormente. Grandioso, un vino para tomar o guardar una década más.

Hemos encontrado los vinos alemanes de 2007 un tanto “verdes”, realmente secos los que así pretenden serlo y con una buena capacidad de equilibrio entre azúcar y acidez. En unos meses -o años- serán más accesibles, más “tomables”.
Después de poder comparar y apreciar las bondades y diferencias de estos grandes productores germanos, no nos queda más que esperar a la siguiente cita, entrado ya el año que viene, para acabar de valorar la cosecha probando detalladamente los vinos dulces y superdulces (por desgracia tampoco ha sido 2007 un año para Eiswein...).

Bürklin-Wolf Gerümpel "R" Auslese 1990

2008-07-19T07:47:00.000+02:00

¿Cuando alcanza un vino su mayoría de edad?
Si nos ceñimos a esa edad impuesta por los 18 primeros años de vida de una persona, seguramente la inmensa mayoría de vinos se quedarán en el camino, sin importar su color, raza o nacionalidad.
En cambio, si lo que buscamos es un vino que se preste a ser guardado durante tres lustros y pico, a ganar con el tiempo en botella, a transformarse poco a poco en un producto que bien seguro nos agradará mucho más que cuando fue concebido: Eso solamente lo consiguen unos poco elegidos, los grandes vinos.

Bürklin-Wolf Gerümpel “R” 1990 tiene ambas cosas, mayoría de edad hablando en cantidad de años vividos y, ante todo, una evolución mucho más que positiva.
Algunos pensarán que un vino de Riesling (blanco por defecto, sin racismos ni xenofobias) con tal cantidad de años debe estar para el arrastre, ¡pues no! La grandeza de la uva Diva reside justamente en eso, en su clara y majestuosa evolución dentro de la botella, mostrándonos con el tiempo todo lo que puede llegar a dar de si.
Para llegar a esta conclusión hay dos opciones prácticas: Comprar y guardar para los años futuros, o bien, comprar las botellas con los años incorporados de serie (para lo último se necesita saber con quien hablar…).

Bien, después de poner en antecedentes al respetable, decir que un vino como este, que posee 9,1 gr/l de ácido tartárico necesita de una cantidad de azúcar residual a la altura para no pecar de desequilibrio. Los 90 gr/l (Auslese) que tiene este Palatinado son justo lo que necesita a estas alturas de su vida, que junto a los 10º de alcohol da un placer más que real a nuestros órganos sensoriales.

El color, como es lógico, tiende al acerado, un amarillo casi ambarino que brilla enérgicamente en la copa. La nariz resume de un plumazo esos 18 años de evolución en botella, mostrando los claros aromas terciarios de la variedad en forma de plásticos nuevos y un fino gas-oil que no enmascara a las galopantes flores blancas (casi marchitas) que llegan desde la lejanía, ganando terreno a pasos de gigante acompañadas de nítidos cítricos (lima, pomelo verde). Fruta amarilla ácida y rastros de hueso de melocotón acompañan a una nariz cambiante y de larga evolución en copa.
En cuanto a la boca poco se puede decir, más que nada por lo tajante y directo que es, acidez y un suave registro abocado se transforma al final de la boca en un deje amargo que levanta pasiones, incitando a un consumo nada moderado.

Muy largo, tremendamente largo y evocador de su lugar de origen, mostrando por vía retronasal unos suaves cítricos custodiados por un ramillete de lavanda y espliego..

Puntuación: 9,05 POG

Para comprar y guardar, tanto la añada como el vino en particular permiten decenios de diversión asegurada.
Que gran cosecha esta de 1990, ¡cuantos placeres nos ha dado hasta ahora y cuantos nos dará en un futuro!

Venus al caer el sol

2008-07-16T07:53:00.001+02:00

Sábado, siete de la tarde. Calor y humedad. Mosquitos y sangre. Piscina y niños. Riesling alemán y tinto de Montsant. Más de dos horas hacía que nos habíamos sentado en la terraza, viendo a los críos disfrutar, brincando y llorando sin parar. Llevábamos dos blancos, alemanes,de impresión. Había queso, pastitas, buen pan, y una funda para el vino, porque el sofoco era importante.

¿Nos abrimos un tinto?. ¿Después de estos blancos?. Breve reflexión y me levanto de la silla por primera vez en un buen rato. ¡Adelante!. Bajamos a la bodega y tras un corto debate elegimos uno de aquellos vinos que hacía años que estaba en mi mente, pero que nunca había tenido la oportunidad: Venus La Universal 2000.

Venus La Universal es el hermano mayor del anteriormente llamado Eneas y desde hace unos cuantos años Dido. Es un vino de la D.O. Montsant, donde la bodega La Universal tiene su sede. Concretamente en las afueras de Falset, muy cerca del IES Priorat. Dirige la bodega Sara Pérez, la conocida hija de José Luís Pérez, uno de los pioneros del Priorat en su última y exitosa etapa. Hace ya que intentaba buscar la cosecha 2001, decían que era una maravilla por aquel entonces, pero no encontré ni una sola botella y mi pasión se extinguió o bien pasó a otro lugar de almacenamiento cerebral.

El caso es que no me lo pensé dos veces aunque después de dos vinazos blancos y dulces, la cosa estaba un tanto en stand by. Sin decantar, en copa, con aquel calor, aún con la funda. Ocho años de vida la de este cariñena y syrah al cincuenta por ciento. Yo no se si es el coupage, el momento, la evolución en positivo en botella o qué demonios, pero el caso es que me pareció un vinazo, diferente a sus hermanos de zona. Os comento en la siguiente nota de cata mis impresiones:

Nota de cata:

Cariñena y syrah al 50%. 14 % de alcohol en la etiqueta, 16 meses de barrica de roble francés nuevo.

Su color es aún picota subido aunque el ribete clarea ya. Se advierte la alta graduación al agitar el vino en la copa. La nariz es inicialmente de cariñena. Fruta madura de calidad mezclada con un chocolate fino hacen este vino muy familiar para los que bebemos buenos caldos de la zona. Aparecen mentolados, adornando el conjunto, y un fondo suave mineral, sin aplastar, elevando el resultado más allá de lo que podía imaginar. Con la evolución ligada al oxígeno en la copa aparecen toques de tabaco, a puro. La temperatura le sienta bien, no se vuelve pesado, al contrario. Por retro aparecen guindas en licor pero sin molestar, una pieza más del conjunto.

El paso por boca es extraordinario: amplia entrada con taninos pulidos, un vino con garra por la obvia acidez aún presente. Final largo que invita a seguir con otra copa.

Una sorpresa por el positivo resultado, un gran vino.

Puntuación: 9 PCG

Egon Müller, con dos huevos!

2008-07-13T07:00:00.008+02:00

Los huevos fritos deberían poseer el título de “plato nacional”. Existen pocas posibilidades de elaboración, pero quien negará que es uno de los platos que tanto sirven para un roto como para un descosido. Ya sea en el desayuno, el almuerzo o la cena, sirven para deleitarnos con la producción de las plumosas y cacareantes gallináceas.
No hay mejor huevo que aquel que sale de un animal bien alimentado con lo que la naturaleza tiene previsto para ese fin, y no por lo que los hombres hemos cambiado en pos de una cantidad y una calidad un tanto alejada de nuestra propia conveniencia.

No hace mucho descubrí que en cierta cadena de tiendas de alimentación ecológica, recién instaurada en mi ciudad, venden (¡y a que precio!) unos huevos de los cuales aseguran que sus hacedoras han sido alimentadas con puro maíz natural. Efectivamente, el color amarillo de la yema y el sabor de la clara así lo atestiguan.

Con sus tres sencillos ingredientes (huevos, AOVE y una pizca de cloruro sódico) no se resisten ni al más torpe cocinero… lo que si permite, es un poco de adaptación y personalización a la hora de cocinarlos.
Bien caliente el aceite, se introduce el huevo (de gallina, pato o codorniz…) y se deja freír a la vez que vamos salpicándolo por encima para que todo el conjunto resulte cocinado. Aquí es donde yo tengo una preferencia, la yema poco hecha y, la clara, con una puntilla bien tostada en todo su perímetro.
La sal ,si puede ser, que proceda de las salinas inglesas, Sal Maldon.

En fin, no voy a seguir para que no parezca un decálogo de algo que realmente no tiene mucho secreto, pero, lo que es digno de loar es el maridaje que he descubierto con cierto vino blanco ¡Como no!
Un gran vino que sólo tiene 9,5º de alcohol (para que más si su equilibrio es pasmoso) y que limpia de inmediato la sensación grasa que pueden dejar los huevos en la boca.

El acierto viene asegurado cuando el nombre de Egon Müller salta a escena. Poco me equivoco si digo que es el mejor productor de vino “divino” de la zona de Mosel (Alemania).
Cuidado, muchos pensarán que un vino dulce (este productor “en principio” sólo realiza dulces) no pega para nada con una elaboración culinaria como los huevos fritos. Efectivamente, por eso descorche toda una novedad de la firma, un vino seco, con el sello inconfundible de Don Egon y un poder de satisfacción muy amplio.

Scharzhof 2007 es un vino monovarietal de riesling (para los amantes de las siglas: Qba y VdP), en un estado totalmente primario de fruta muy pero que muy madura, tanto que casi parece fruta tropical. Necesitado de años y/o tiempo de aireación tiene una nariz protagonizada por la fruta comentada, que poco a poco va tornando hacia las flores blancas y los nísperos sin madurar. Ni rastro de miel ni otras golosidades. La sensación olfativa acaba con dosis de cítricos y mineral de la zona (éste último necesita oxidación para saltar la palestra).
La boca demuestra que manos han diseñado y elaborado la materia prima que lo forma. Entrada directa, algo opulenta, con una sensación horizontal de plenitud bestial que in crescendo se transforma en un golpe de vibrante acidez que hace estremecer los carrillos de inmediato. No resulta extremadamente seco en boca, da la sensación de poseer un residual similar a algunos GC.
Muy largo, la sacudida ácida se alarga en forma de zumo de limón por retronasal, acompañado de buenas dosis de mineral fósil y hierbas aromáticas (menta).

Esta vez dejo pendiente la puntuación del vino, pero seguro estaría entre le 8,8 y 9 POG. Esperaremos un par de añitos para volver a catarlo y, entonces si, estará preparado para ser evaluado en plenitud de facultades.
Para más información, contactar con los talibanes del riesling.

Pierre Gimonnet: burbujas que refrescan

2008-07-10T07:00:00.004+02:00

Montar una cata como lo hizo Carlos Palahí, pensando únicamente en los dos últimos vinos, sólo se explica una vez catados. Se dejó aconsejar y acertó con el espumoso, un gran champagne, joven y frutoso, equilibrado y complejo, agradable y muy satisfactorio, tanto en sus características organolépticas como en su precio, inferior a los 30 euros.

Se trata de Pierre Gimonnet & Fils Cuis 1er. Cru. Es un champagne sin añada cultivado en Cuis, en un maison con más de 250 de tradición. Con uvas de la Côte de Blancs, de chardonnay, se hace este monovarietal al más puro estilo de la bodega, vinos vivos, con ligereza pero con ese particular efecto que aporta la chardonnay.

Este “sin añada” es un assemblage de tres añadas con una corta estancia en sus lías que le aporta frescura. Posteriormente se le añadieron 8gr/l de azucar, lo normal para un brut es entre 10 y 12 gr/l.

Tal vez el éxito de este champagne fue el momento de su degustación, tras una pesada tira de olvidables tintos, cargados de globales intenciones y sin rasgos destacables. Este champagne aportó la frescura que necesitábamos y aquí os dejo las impresiones grupales:

Nota de cata:

Color amarillo algo pálido con algún reflejo verdoso, burbuja fina y persistente sin formar rosario. En nariz se nota fresco, fruta amarilla, frutos secos y fino mineral con un ligero aumento de la temperatura. En boca resulta equilibrado, muy buen paso incrementando la sensación de frescor, carbónico bien integrado, con cuerpo y con la sensación de poder seguir bebiendo trago tras trago. Retro mineral con recuerdos cítricos y ligeros ahumados.

Puntuación: 8’7 PCG

¡Esto es la pera!

2008-07-07T07:00:00.001+02:00

Nos llega en esta ocasión, desde las tierras del desembarco más famoso de la historia, la oportunidad de catar la que, casi estoy seguro, se puede definir como la mejor sidra de pera del mundo.
La sidra es un producto alcohólico de muy bajo grado, se trata de zumo de fruta (en esta ocasión pera) fermentado. No más de 3º alcanzan las buenas elaboraciones como esta, pero se disfrutan de lo lindo por su contenido frutal y varietal.

Poiré Granit es una elaboración realmente milimetrada, con un sentimiento por parte del hacedor, Eric Bordelet (web), hacia su tierra y sus productos que es digna de loar.
Hay que saber que un buen peral tarda muchos, pero muchos años en dar una fruta en consonancia, con calidad para satisfacer a nuestro maestro sidrero. Según palabras suyas, estos árboles necesitan 100 años para crecer, 100 para producir y 100 para morir…así pues, con esa materia prima no es de extrañar la gran calidad de este zumo fermentado.
Un suelo 100% granítico donde los árboles sufren y crean un fruto pequeño y concentrado, con más de veinte variedades de pequeñas peras diferentes (fausset, certeau, belle verge, connerie, etc, etc.…), confieren a esta sidra un gusto salvaje, expresivo y curiosamente realzado.

Las sidras del Sr. Bordelet, desarrollan su espumante carbónico al finalizar la primera fermentación en botella. Filtrándola, en la sidra queda sólo la levadura activa suficiente para que después despliegue en la botella la presión deseada. Por tanto, todo el carbónico procede del azúcar natural de la fruta, sin ayuda del añadido de elementos ajenos.

Tan lejos llega la fama y calidad de la susodicha, que se llega a decir que cuando se elabora con esmero puede llegar a tener algo de la magia de un buen riesling alemán.

Nota de cata:

Magnífico color amarillo dorado, similar a la cerveza. Burbuja natural muy fina y lenta que recorre un fluido de aspecto denso.
Nariz muy varietal, con protagonismo (lógicamente) de aromas de pera de San Juan y de Puigcerdà (por dar nombres corrientes para nuestro espectro de variedades). Aromas de carburo húmedo y azufre se entremezclan con pinceladas de miel fresca del año.
La primera sensación en boca es de zumo de pera dulce pero con tacto espeso, pero, con el fino carbónico y el toque cremoso cambia drásticamente hacia un final de boca sumamente ácido y profundo, donde las notas de fruta madura llegan a borbotones después de tragar.
Marcadas notas de cáscara de cítrico en retro y una persistencia muy larga. Perdura una sensación de piel de gajo de mandarina madura y un fondo de madera vieja.

Como en otras tantas ocasiones, este descubrimiento no podría haberse llevado a cabo a no ser por la generosidad de Carles, nuestro intrépido reportero dicharachero del grupo. Gracias mil.