El blog de Santos

Etiopía. Primeras impresiones

2009-11-10T09:37:00.000-08:00

Hace ya casi un mes, que regresé de mi viaje a Etiopía, y no he tenido tiempo material de comentaros mis primeras impresiones. Ya sé, que sois muchas las personas que estáis esperando ansiosamente que os cuente este viaje y lo voy a hacer, pero dejadme un poco de tiempo. Han sido 26 días que han pasado demasiado rápido, en los que he intentado disfrutar cada instante, cada situación y cada momento. En esta, mi primera entrada voy a tratar de hacer comentarios, muy genéricos, para en sucesivas entradas ir pormenorizando el día a día, las anécdotas, los lugares que he visitado, las recomendaciones, etc.

En líneas generales, os comento que ha sido un bonito viaje, en donde ha habido momentos buenos y momentos especiales, y quizás estos últimos podría decir sin lugar a equivocarme han sido por este orden: el poder presenciar en Arba-Minch la ceremonia del “Meskal”, el “ukuli bula” o salto de la vaca en la aldea de Argude (próxima a Turmi) y la fiesta que organizaron los chavales de Dorze en casa de Jirma. Además tengo que decir, que este año Etiopía está especialmente verde y esto le quita esa etiqueta maldita de que es un país seco y triste. En mi galería de fotos podréis contemplar en unos días esta afirmación.

Pero también dentro de la dinámica del propio viaje ha habido cosas que no me han agradado demasiado; en el norte las cosas siguen prácticamente igual que en 2001 y quizás en donde el cambio ha sido más destacado, es en Lalibela en donde se ha construido un nuevo edificio de oficinas en donde están las taquillas (entrada 300 birr) y donde también existe un control de mochilas un tanto absurdo. Pero quizás lo que mas me ha molestado, ha sido la noticia de que la iglesia quiere desalojar a toda la gente que tiene su casa dentro del recinto; ¿y yo me pregunto?, donde van a ir todas estas personas que ya son pobres de solemnidad y ¿qué hace la iglesia con ese dinero que dejan los faranji ?.

En cuanto a la zona Sur, creo que la globalización ha entrado demasiado rápido, pues en la mayoría de las tribus hay que pagar para poder hacer fotos y esto genera en muchas ocasiones que no disfrutemos del momento. Por lo demás las infraestructuras mejoran paulatinamente y actualmente trabajan miles de chinos en la red de carreteras y esto hará que los traslados sean más ágiles, pero por el contrario que vaya mucha más gente. Así que si tenéis pensado viajar a Etiopía, mejor este año que el siguiente. A partir de hoy intentaré ir contando día a día todo mi periplo.

Operación vacaciones. Destino Etiopía

2009-09-16T08:20:00.000-07:00

Después de haber sobrevivido a la aventura de las máquinas, del ruido, del polvo y en general de las obras de la calle Serrano, ha llegado el momento de vivir la auténtica aventura de viajar y este año me he decantado por “Etiopía”. En un principio estuve barajando otros destinos como Madagascar, Mozambique o Filipinas, pero por diferentes motivos se fueron quedando rezagados y surgió el volver de nuevo a este maravilloso país, del cual tuve la oportunidad de disfrutar en el año 2001 en que viajé para presenciar la fiesta de la Epifanía en Lalibela, que para mí ha sido una de las festividades más bonitas que he podido presenciar. De este país se habla cuando existe algún tipo de catástrofe que suele coincidir con una gran sequía y esto origina hambre y muerte, pero esa no es la imagen habitual de Etiopía y la realidad es que es un país diferente a todos los demás países africanos por su historia y su cultura. Dentro de Etiopía existen dos países diferentes; por una parte la zona norte cristiana ortodoxa con lugares tan emblemáticos como las iglesias excavadas en piedra de Lalibela; los obeliscos de Axum, en donde también se encuentra el Arca de la Alianza y tras de ella la fabulosa historia de la reina de Saba; los monasterios del Lago Tana, las cascadas Tis Isat(fuego que humea), el nacimiento del Gran Nilo Azul descubierto por el jesuita español Pedro Páez en Bahar-Dar y la iglesia de Debre Birhan Selassie en Gondar; pero por otra parte está todo el Valle del río Omo con sus múltiples poblaciones y etnias( mursi, hamer, borana, añuak, karo, nuer, dasanetch), sus ceremonias (ukali bula o salto de la vaca), sus mercados y sus peculiares formas de adornar sus cuerpos. Los Parques Nacionales de las Simiens en el norte y los de Mago, Bale, Nechisar o Awash en el Sur son otra de sus principales atracciones. Siempre he mantenido y a mi me gusta decir, que en África existen dos continentes: “África” “ y “Etiopía”. Mañana día 17 inicio este viaje, pertrechado de cámaras, objetivos, tarjetas, etc para poderos contar a mi regreso todas mis vivencias y poder compartirlas con todos vosotros. Hasta pronto

Caixa Forum. Camboya. Tierra de esperanza

2009-08-11T06:09:00.000-07:00

Durante todo el año, en Madrid se celebran multitud de actos, presentaciones, tertulias, exposiciones, etc, pero unas veces debido a la falta de tiempo libre y otras por aquello de “ya lo veré” que aun faltan muchos días para que finalice, nos suele ocurrir que al final dejamos pasar la oportunidad de disfrutar de verdaderas obras de arte; ahora que estamos en verano y es posible que disfrutemos de nuestras merecidas vacaciones sin salir de Madrid, es un buen momento de ver aquello que durante el resto del año no hemos podido; en mi caso he aprovechado el pasado fin de semana, en que venía a Madrid una amiga para acercarme a CaixaForum Madrid (Paseo del Prado,36) y matar dos pájaros de un tiro; me explicaré: de la gran cantidad de actividades que genera este nuevo y estupendo centro cultural hay en estos momentos dos exposiciones muy recomendables: Una de ellas, “Los mundos del Islam” reúne una selección de 180 obras maestras de la colección del futuro Aga Khan Museo que se construirá próximamente en Toronto y que es una de las más importantes del mundo; esta exposición sigue el itinerario de los viajeros, que durante siglos emprendieron el trayecto de Córdoba a Oriente Próximo y a través de ella podemos viajar desde Al-Andalus al Magreb y desde Irán a la India. En el recorrido por la misma que aconsejo hacer con tranquilidad, podemos admirar multitud de cuadros, joyas, capiteles, cerámica, manuscritos, etc de un gran valor, además de poder disfrutar de un audiovisual que nos ofrece la ubicación de las principales mezquitas (de los Omeya en Damasco, Córdoba, Istambul, etc) o monumentos funerarios como es el caso del Taj Majal. Esta exposición permanecerá expuesta hasta el próximo 6 de septiembre.

La segunda exposición a la que me refiero y que permanecerá hasta el 6 de octubre es “Camboya tierra de esperanza” de Gervasio Sanchez. Gervasio ha viajado por todo el mundo y ha fotografiado las terribles consecuencias que ocasionan en las personas la explosión de las minas antipersonales. A través de las fotografías de esta exposición nos acercamos a Camboya, este pequeño país del Sudeste Asiático que quedó marcado por la tragedia después de más de tres dècadas de conflicto y en la que murieron millones de personas. Además Camboya tiene más del 40% de su territorio afectado por las minas y esto afecta a su desarrollo, pues esto no les permite extender la superficie para cultivar más arroz que es el alimento básico del 80% de los camboyanos. En la exposición podemos ver la gran labor que está haciendo el obispo español Kike Figaredo tratando de paliar mediante prótesis de madera y sillas de tres ruedas(modelo Mekong) la gran cantidad de personas a las que les faltan sus brazos o sus piernas; también podemos admirar esa maravilla que son los templos de Angkor en Siem Reap, descubiertos por el naturalista francés Henry Mouhot cuando iba detrás de una mariposa; sus cultivos de arroz o la recuperación de su cultura y tradiciones borradas del mapa por la crueldad del régimen del sanguinario Pol Pot es otra de las facetas que se pueden contemplar. Al hilo de esta exposición se me ocurre recomendaros un libro escrito por el periodista Vicente Romero cuyo título “Pol Pot, el último verdugo” y en donde nos narra las tremendas atrocidades cometidas por los jemeres rojos.

Creo que a todos los viajeros os gustará, y solamente me queda animaros a que os acerquéis a disfrutar de esta exposición que permanecerá hasta el 18 de octubre y puede que después de visitarla os entre el gusanillo de visitar este interesante país.

Carlos Soria conquista el G I

2009-08-07T05:16:00.000-07:00

El pasado 19 de junio partía del aeropuerto de Barajas una nueva expedición compuesta por once miembros camino de los Himalayas con la firme intención de conquistar las cimas del Gashembrun I (8068 metros) y del Gashembrun II (8036 metros). En esta expedición estaba el montañero madrileño Carlos Soria que junto con la aragonesa Marta Alejandre iban a intentar conquistar el GI ya que Carlos ya tenía el la buchaca el G II desde el año 94 e intentaba hollar su noveno ocho mil para acercarse a esa meta que se ha propuesto de ser el primer montañero con mas de 70 años en conseguir los catorce ochomiles hasta el 2013. La expedición de este año, quizás haya sido una de las más complicadas y difíciles de todas las realizadas por Carlos y principalmente debido al mal tiempo. Como todos sabéis, yo soy un gran admirador de Carlos Soria tanto en el aspecto personal, como en el deportivo y me he propuesto hacerle un seguimiento a través del programa de viajes de la Cadena COPE “La gran manzana” siempre que Carlos esté en alguna de sus expediciones hasta conseguir su objetivo, ya que pienso que es el mejor montañero español y el menos valorado a pesar de su currículo. Desde los primeros días en que tuve la oportunidad de hablar con él la situación era bastante complicada principalmente debido a las adversas condiciones climatológicas y sobre todo al fuerte viento. Carlos siempre está pendiente de los partes meteorológicos que le proporciona su amigo Juan Guerra a través de Lalo y en esta ocasión han sido muchos los días en que no ha podido abandonar la tienda del campo base, y tan sólo alguna intentona hasta el campo I y el II, para volver de nuevo a la seguridad del campo base. En cada conexión con Carlos las esperanzas de hacer cumbre eran escasas, pero había que estar allí y esperar que el tiempo mejorara para intentarlo. Además la moral estaba un poco baja, ya que el pasado 18 de Julio desapareció camino del G II el montañero alcoyano Luis María Barbero que compartía permiso con Carlos y al que se le da por desaparecido. Con todos estos componentes, lo más fácil, hubiera sido abandonar, pero Carlos, Marta y el resto de los expedicionarios decidieron permanecer alerta por si surgía la oportunidad, ya que contaban con permiso hasta el seis de Agosto; y la espera tuvo su recompensa ya que aprovechando un cambio en el tiempo y enganchándose al potente equipo de la coreana Oh Eun-Sum ( que con este ya lleva 13) el pasado 3 de agosto a las 13 horas( de Pakistán) conseguían hacer cumbre Carlos, Marta, Oscar, Unai y Arkaitz. Según me comentó Carlos el pasado miércoles 5 de agosto, ya en la seguridad del campo base, aunque roto por el esfuerzo realizado y muy cansado, pero sumamente feliz, la ascensión fue muy dura, no pudiendo ingerir alimentos, y con vientos de más de 50 km ha sido toda una proeza llegar arriba. Ni tan siquiera pudieron ponerse de pié y tan sólo permanecieron unos minutos en la cima. También en esta ocasión, la polémica está servida, pues en el diario deportivo Marca del día 5 se publicaba una noticia firmada por Guillermo del Palacio en la que el mánager de Edurne Pasabán ,Ignacio Delgado pone en duda que la coreana haya llegado a la cumbre, pues(según él) no existen pruebas de la hazaña. Quizás a partir del día 16, en que Carlos llegará a Madrid se puedan aportar pruebas para demostrar todo lo contrario; además tengo que decir que aunque no existieran pruebas de ese instante, para mí la prueba más contundente es que mi amigo Carlos Soria estaba allí y eso va a misa. Solamente me queda el daros la enhorabuena a todos y en especial a Carlos Soria por haber conseguido su noveno ocho mil. Animo y a por el décimo.

Adiós Rumanía

2009-08-05T08:22:00.000-07:00

Bucarest, como todos sabéis es la capital de Rumanía y aunque no tiene comparación con otras ciudades europeas, sí merece la pena al menos dedicarle un día. De entrada, nos puede parecer una ciudad fea y poco atractiva, pues es verdad que cuando uno pasea por sus calles y observa los miles de cables colgando por las fachadas y cruzando de un lado a otro de las calle, podemos pensar que es un desastre, pero a medida que nos adentramos en su casco antiguo podemos apreciar que tiene gran cantidad de edificios atractivos mezclados en alguno de los casos con los nuevos edificios de líneas modernas y de cristal. También se pueden ver todavía, las tropelías cometidas en la época de Ceaucescu y que tiene como buque insignia el descomunal edificio del parlamento en el Boulevard Uniri. En esta calle de mas de 4 km de longitud y 120 de anchura, Ceaucescu hizo derribar todas las casas para construir edificios monumentales como símbolo del renacimiento de la arquitectura rumana; la consecuencia de todo esto y es una cosa que me llamó poderosamente la atención desde que llegué a Rumanía, es que por las calles se ve una gran cantidad de perros abandonados y la explicación la tenemos en esta operación llevada a cabo por el dictador, ya que esta zona estaba poblada por casitas bajas con jardines; al derruir estas casas, a sus dueños les ofrecieron un pequeño apartamento en donde no tenían cabida los perros y por ello sus dueños no tuvieron otro remedio que abandonarlos. Pero quizás uno de los puntos más emblemáticos para todos los rumanos, sea la Plaza de la Revolución, ya que en este lugar se iniciaron los enfrentamientos que provocaron la caída del régimen de Ceaucescu en el año 1989; en esta plaza está el monumento a los Caídos frente al antiguo edificio del Senado que fue sede del comité central del partido comunista y desde comenzó la breve fuga de Nicolae y Elena Ceaucescu que dejaron el edificio en helicóptero el 22 de diciembre a las 22 horas. Otro de los edificios que me llamó poderosamente la atención es la antigua sede de la Securitate (la temida policía politica); se trata de un palacete que quedo semidestruido y que se ha restaurado y hoy se puede ver coronado por una moderna estructura de vidrio. En otra de sus calles principales (Victoriei) podemos ver los edificios de la Caja de Ahorros en el nº 13, la antigua sede central de Correos en el nº 12, el museo nacional de Historia, el Círculo Militar y el teatro Constantin Tanase entre otros. Para los interesados por el arte, pueden visitar el Museo Nacional de Arte de Rumanía con una colección de más de 70000 obras. El casco antiguo ( ahora con las calles levantadas) se concentra en torno a la peatonal calle Lipscani a la que se considera el centro de la antigua Bucarest; por esta zona podemos ver palacios del siglo XIX (derruidos o en muy mal estado) , tiendecitas pequeñas y pequeñas callejuelas que evocan al pasado y a los nombres de antiguos oficios artesanos; por ejemplo Lipscani era la calle de los comerciantes de Transilvania; Selari la de los guarnicioneros; Gabroveni la de los comerciantes de telas y Covaci antes de los tapiceros y ahora de los chamarileros; también destaca el edificio de estilo neoclásico de la Banca Nacional y la iglesia de Sfantul Nicolae. Creo que esta zona, si merece la pena recorrerla con tranquilidad a pesar de las incomodidades de las obras. Bucarest es una ciudad demasiado grande para recorrerla a pié, pero si os aconsejo que os desplacéis hacia la salida de la ciudad y en dirección hacia el aeropuerto en donde podéis contemplar el gran arco del triunfo erigido en 1922 en conmemoración de la victoria en la Primera Guerra Mundial y justo al lado el gran complejo de lagos y parques que se pueden recorrer a pié y que es uno de los mas importantes centros de ocio de todos los habitantes de Bucarest.
Bueno, creo que con esto doy por concluido mi viaje por Rumanía, esperando que todos aquellos que visitéis este blog podáis disfrutar tanto como yo he disfrutado, y animándoos a que visitéis este maravilloso país antes de que sea demasiado tarde. También deciros, que cualquier consulta o sugerencia que necesitéis estaré encantado de poderos responder a través de esta página.

Brasov - Bucarest

2009-07-29T08:25:00.000-07:00

Brasov, villa situada a los pies del monte Tampa es uno de los principales puntos de interés junto a Siguisoara y Sibiu. Además uno se da cuenta rápidamente que esta en Brasov, ya que en lo alto de la montaña han colocado un colosal cartel que no pasa inadvertido. A doce km del centro de la ciudad se encuentra la estación de ski de Poiana Brasov que durante los meses de invierno hará las delicias de los aficionados a este deporte y a unos precios muy por debajo del resto de las estaciones europeas. El centro neurálgico de la ciudad es la espectacular plaza del Concejo, cerrada al tráfico, y muy animada tanto de día como de noche en donde se encuentran los edificios más llamativos; el más importante es el edificio del Ayuntamiento (casa Sfatului) que fue sede del gremio de curtidores, aunque posteriormente albergó el consejo de los Cien Ediles de la ciudad; aunque la planta es de origen medieval, posteriormente se le añadió la torre de 48 metros; actualmente alberga el Museo de Historia; sin salir de la plaza , cabe destacar la casa Negustorilor, la iglesia ortodoxa de la Dormición y la casa Muresenilor (en el número 25). Justo al lado se encuentra la plaza del mercado del siglo XVIII y en donde se levanta la impresionante Iglesia Negra ( por el incendio que sufrió en 1689); si decidimos caminar por la peatonal calle Republicii observaremos multitud de fachadas barrocas en un ambiente festivo y de mucho bullicio, evidentemente es la calle mas transitada de la ciudad y donde se concentran los principales comercios y tiendas, mientras que en su parte central está copada por las numerosas terrazas que montan los bares y cafeterías y donde es conveniente sentarse y dejar volar la imaginación, mientras se toma una cervecita fría. En el número 62 de esta calle, se encuentra el imponente edificio de estilo ecléctico del hotel Corona antiguamente el más lujoso de la ciudad.
Pero en Brasov, no solamente existe el casco antiguo y yo os aconsejo que paseéis un poco más allá y descubriréis nuevos lugares. Brasov era una ciudad amurallada que hizo que fuera una de las plazas fuertes mejor defendidas de toda Transilvania; tenía 12 metros de alto por 2.5 de ancho sobre un perímetros de más de 3 kilómetros, pero en el siglo XVI se destruyó parte de la misma para favorecer la ampliación de la ciudad y en la actualidad quedan algunos de los bastiones originales; es verdad que para acceder a los mismos hay que sudar un poco, pero el resultado y las vistas merecen el esfuerzo; un poco mas delante de la iglesia negra podemos ver la torre y puerta de Santa Catalina, la puerta Schei , la casa de Stefan Baciu y la iglesia de San Nicolas; retrocediendo el camino andado y si tomamos como referencia la torre blanca, nos encaminamos hacia lo alto y nos encontramos primero con la torre negra y después con el bastión Graft; para subir a lo alto existen dos maneras: campo a través por el parque o subiendo las casi doscientas escaleras con una pendiente respetable; una vez arriba lo mejor es sentarse en las escaleras, respirar hondo y disfrutar de las excelentes vistas de la ciudad.
En cuanto a los alrededores de Brasov, es visita obligada (aunque para mí resulta casi un parque temático con la venta de todo tipo de regalos relacionados con el conde Drácula) del castillo de Bran construido en el siglo XIII por un sajón de la orden de los caballeros teutónicos y que fue residencia de verano de los soberanos rumanos entre 1920 y 1947; quizás sea uno de los lugares más visitados de Rumanía debido a la leyenda del todo errónea del conde Drácula ya que en su interior no hay testimonio de la presencia de vampiro alguno; ni siquiera Vlad Tepes, el príncipe valaco que inspiró la leyenda de Bram Stoker, vivió nunca en él. Independientemente de la visita al castillo y de sus dependencias, lo más interesante del conjunto sea el museo al aire libre donde se recrea la arquitectura popular típica de la zona con sus casas de madera (algunas del siglo XVII), cuadras y rediles y de las actividades propias de los habitantes de la región. De vuelta hacia Brasov y en un entorno de magníficos paisajes, podemos subir a visitar el castillo de Rasnov( en sajón Rosenau), para mí bastante más interesante. El castillo en pleno proceso de restauración fue construido por los caballeros de la orden teutona en el siglo XIV y permaneció en activo hasta 1850; en su interior se pueden ver la capilla, la cárcel, la iglesia y como curiosidad el pozo de 146 metros de profundidad que excavaron dos prisioneros turcos a los que se les prometió su libertad cuando lo terminaran, cosa que sucedió 17 años más tarde. La vista desde lo alto del pueblo y de las montañas circundantes es de una gran belleza.

Continuando la visita por los alrededores, os aconsejo que os acerquéis a las iglesias fortificadas de Prejmer, Codlea ,Harman y Cristian.

Prejmer, esta situada en la E574 y es célebre por su cerámica y su folklore. Su impresionante fortaleza fue construida ente los siglos XIII y XVI está rodeado de una muralla circular de 80 metros de diámetro y paredes de 3-4 metros de espesor.

El resto de las fortalezas son similares y únicamente quiero reseñar que en Codlea se celebraba un festival de primavera de música y tuvimos la oportunidad de asistir a la representación del folklore de la zona en la carpa instalada en los aledaños de la fortaleza.
En cuanto a la restauración deciros que existen infinidad de restaurantes en el casco antiguo de la ciudad, sobre todo de comida italiana. Dos cosas que me llamaron poderosamente la atención: la primera es un gran restaurante chino en la plaza de Sfatului (que no pega ni con cola) y que según nos comentaron fue una concesión de la época de Ceaucescu, y la segunda es que desayunar en Brasov antes de las diez de la mañana es toda una aventura, pues prácticamente todo esta cerrado.
Damos por finalizada nuestra visita a Brasov, y por la carretera número 1 nos trasladamos hacia Bucarest pasando por la montañosa pero a la vez espectacular zona de Sinaia, en donde existen innumerables estaciones de esquí .Esta ruta es lenta y complicada hasta llegar a Comarnic, desde aquí hasta Bucarest es autovía.

Siguisoara

2009-07-27T03:01:00.001-07:00

Praid es una localidad tranquila situada en un bonito entorno y muy apreciada como lugar de descanso y vacaciones ya que en sus alrededores existen multitud de balnearios; su riqueza más importante es la explotación de sus minas de sal que pueden ser visitadas por los turistas; existen dos visitas guiadas a las 8.45 y a las 12 y la entrada cuesta 20 leis; puede que sea interesante, pero nosotros hemos llegado tarde y no podemos esperar, así que seguimos la ruta prevista por la carretera 13 hasta el cruce con la 17 para llegar a Siguisoara. Es verdad, que por esta zona se ven más gitanos zíngaros - que me recuerdan mi infancia cuando iban por los pueblos con sus carromatos proyectando películas en la plaza del pueblo – y justo cuando llegamos a Balauseri comenzamos a ver a más zíngaros por la carretera, así que seguimos su rastro y nos conducen a un mercadillo; está muy animado, es el típico mercadillo en donde se vende de todo pero las coloridas faldas de las señoras y los gorros y los grandes mostachos de los hombres le dan un aspecto diferente; como no podía ser de otra manera paseamos, hablamos, gastamos bromas, y hacemos fotos y más fotos. Nuestra próxima parada es ya Siguisoara (también conocida como la pequeña Viena) que me atrevería a decir que en Rumanía es sinónimo de Drácula, pues él vivió aquí. Aparcamos en las afueras, atravesamos la plaza de Hermann Oberth muy animada, rodeada de restaurantes y cafés y dedicada a este ingeniero aeronáutico, y accedemos al casco antiguo bajo la Torre del Reloj, que es el símbolo de la ciudad; data de 1676, tiene 64 metros de altura, está rematada por cuatro torrecillas que coronan la aguja principal y posteriormente se añadió el carrillón con diversas figuras de carácter simbólico; actualmente es sede del museo de historia. A partir de aquí ya estamos dentro del casco antiguo, y aunque en estos momentos están todas las calles en obras, es un conjunto coqueto y muy manejable que conserva su espléndida ciudadela amurallada con nueve de sus catorce torres originales, estrechos callejones y pasadizos y calles jalonadas por sencillas casas de colores vivos del siglo XVI. Desde la torre del reloj si caminamos en dirección a la plaza Cetaji, podemos apreciar a la izquierda la casa, hoy convertida en restaurante, en donde vivió Vlad Dracul, a la derecha la biserica del monasterio dominico y justo al lado el edificio del ayuntamiento. En la bonita plaza Cetaji (sería genial sin coches) se encuentra la casa Hirscherhaus en el nº 10, que es más conocida como “cu cerv” por la cabeza de ciervo de madera con cuernos de tamaño natural colocada como adorno en la fachada del edificio. Si cogemos la calle Scolii nos encaminamos hacia lo alto de la colina accediendo a la misma, a través de la “Scara Scolii” una bonita escalera de madera de 177 escalones; en lo alto de la colina se encuentra la iglesia de la colina, el cementerio sajón, el liceo Haltrich y unas buenas vistas de la ciudad; la bajada podemos hacerla por la parte trasera, siguiendo el trazado de la muralla de más de 1 km de longitud y siguiendo un sendero que discurre entre casas adosadas y pequeños huertos, para poder apreciar(aunque faltan por restaurar) la torre de los Santos y la de los Hojalateros que tiene un bonita galería de madera. Perderse por sus numerosos callejones puede ser otra de las maneras de recorrer y disfrutar de esta ciudad que ganará muchos puntos cuando las obras hayan finalizado. En la parte baja de la ciudad, es recomendable pasear por la avenida 1º de diciembre para ver sus bonitos edificios de estilo renacentista y observar la ciudad desde una perspectiva diferente. Para finalizar el recorrido, podemos sentarnos en una de las terrazas que hay en la plaza de H.Oberth y disfrutar de una cerveza Ursus y un plato de pasta. Yo os puedo recomendar la pizzería Concordia. Después de la comida y de dar un paseo para disfrutar por última vez de esta bonita ciudad, cogemos el coche y nos vamos a Brasov directamente a la Pensiunea Italiana situada en la St.Lunga, 70 wwwpensiunea-italiana.ro que se encuentra a unos 10 minutos caminando al centro pero que su relación calidad-precio es aceptable(35 euros la doble). En el centro de Brasov los precios son bastante caros. Una vez instalados tenemos tiempo para la toma de contacto con la ciudad, cuyo centro neurálgico es la plaza Sfatului. En la próxima entrada os hablaré de Brasov y sus alrededores.

Neamt - Bicaz - Praid

2009-07-20T09:15:00.001-07:00

La idea de bajar hacia Neamt y no directamente por Bistrita para llegar a Siguisoara y Brasov ha sido debido a que hay una carretera de montaña que va desde Bicaz hasta Georgeni y que atraviesa por el lago Rosso y que he leído que merece la pena y quiero comprobarlo en vivo y en directo.
Después del desayuno ( hoy los huevos fritos iban adornados con nariz y ojos) partimos directamente hasta el monasterio de Neamt que se encuentra a 16 km; por cierto comienza a diluviar y tenemos que resguardarnos en los soportales y ya de paso aprovechamos para fotografiar todo lo que pasa por el patio. Es el monasterio masculino más grande de Rumanía y se accede a través de un túnel. Ya en el siglo XIV era un gran centro de difusión cultural gracias a su escuela de calígrafos, talladores y miniaturistas y además cuenta con una de las bibliotecas más grandes del país con un fondo de cerca de 20.000 volúmenes. Al final del túnel, y en el centro del patio está la iglesia que constituye una de las joyas de la arquitectura moldava. Consagrada en 1497 responde a los cánones de aquel periodo: planta de tres ábsides, ventanas góticas, cúpula octogonal y cubierta a dos aguas; en el exterior cabe reseñar los discos de cerámica dispuestos en horizontal y vertical y en el interior la tumba de Esteban, el iconostasio y algunos frescos originales. Justo frente a la torre de acceso llama la atención un baptisterio de planta circular rematado por una gran cúpula; si seguimos de frente hasta lo alto de la colina, un camino recto nos lleva hasta una curiosa casa de colores rodeada de un bonito jardin. De nuevo retrocedemos hasta la carretera general para acercarnos hacia los monasterios de Secu y Sihastria que también se encuentran dentro del Parque Natural de Vanatori Neamt en un entorno rodeado de bosques y montañas. El monasterio de Secu, aunque construido en 1564, fue destruido en numerosas ocasiones y el edificio actual data del siglo XIX; aparcamos en la carretera y caminamos unos metros para acceder a través de un arco al patio en donde se encuentra la iglesia; es la hora de la comida y todos los monjes acuden al comedor que está muy concurrido; nos invitan a comer, pero son solamente las 12 de la mañana y para nosotros es un poco pronto; después de pasear por el patio y de hacer unas fotos, nos trasladamos al segundo de los monasterios: Sihastria; al haber turismo se respira tranquilidad y solamente se escucha de fondo la voz de los monjes que están celebrando misa. A la salida vemos que también en la zona está el monasterio de Shila, pero cuando cogemos el desvío para acercarnos la carretera está tan mala que nos damos la vuelta. Con esto, damos por finalizada nuestra ruta de monasterios y nos desplazamos hasta Hangu, para desde aquí acceder a la localidad de Bicaz, no sin antes haber recorrido la carretera N15 que a lo largo de 35 kilómetros va paralela a este lago artificial. Una vez llegados a Bicaz, tomamos la ruta N12c hasta el lago Rosu, situado a 983 metroa de altura. El comienzo de la ruta es desalentador por la gran cantidad de fábricas que hay en los márgenes de la carretera, pero a medida que ascendemos y nos adentramos en las gargantas el panorama cambia radicalmente y de repente nos encontramos en un estrecho pasadizo con paredes rocosas de mas de trescientos metros que no dejan pasar la luz y con un río embravecido por su estrechez que produce un ruido ensordecedor; seguimos ascendiendo metro a metro, hasta que coronamos el puerto y la primera vista es la de un lago completamente helado; efectivamente es el “lago Rosu”; este lago producido por un dique natural, debido al desprendimiento del monte Ghicos en 1837; en sus aguas de tono rojizo emergen troncos fosilizados de pinos. Decidimos tomar un cafecito en uno de los bares de la orilla, y ¿Cómo no? nos atiende una chica que en perfecto castellano nos pregunta lo que desaseamos. Ha estado trabajando tres años en la localidad castellonense de Villarreal y ha dejado allí buenos amigos. Ya de paso nos dice que este año las temperaturas han llegado a -30ª y es por eso que el lago todavía está helado; además durante el invierno funciona en el centro una pista de patinaje y se puede caminar por su superficie. Efectivamente doy fe, que en este caso la guía no se ha equivocado, y después del cafecito proseguimos el descenso entre montañas con un paisaje salpicado de nieve hasta llegar a Gheorgeni; después de unos kilómetros en terreno llano, de nuevo ascendemos el puerto de Bucin en cuya cima paramos para contemplar el paisaje y como hace un poco de fresco continuamos descendiendo hasta llegar a Praid, en donde decidimos pasear por sus calles y ya de paso quedarnos a dormir. El lugar elegido se encuentra a las afueras del pueblo, ya en el campo, se llama casa Piratilor y ofrece unas magníficas habitaciones por 35 leis (8 euros). Tomamos posesión de nuestras rooms y salimos a dar un paseo y a tomar unas cervecitas. Cenamos en el mismo lugar y a dormir. Mañana llegaremos a Brasov penúltima ciudad a visitar antes de partir hacia Bucarest.

Monasterios de Bucovina.Sucevita.Arboré.Dragomina

2009-07-15T04:54:00.000-07:00

Atravesamos una preciosa zona de valles y montañas para llegar, para mi, al monasterio más impresionante de todos; me estoy refiriendo al de Sucevita llamado “la joya verde” ya que para llegar a él hay que recorrer un paisaje montañoso de gran belleza. Este monasterio parece una sólida ciudadela de piedra, con torres macizas, contrafuertes y caminos defensivos. El imponente muro de piedra, sin duda, ha servido como protector de los frescos de la fachada norte de la iglesia un caso único por su excelente estado de conservación. Nada más acceder a su interior, lo primero que llama la atención es su grandiosidad con un gran patio rodeado de sus altas murallas y de las colinas de los alrededores. En un clima de gran tranquilidad damos vueltas y más vueltas tratando de encontrar en mejor lugar para las fotos, aunque pienso que para realizar fotos de un lugar tan espectacular da igual la ubicación. Como os dije anteriormente, las pinturas están muy bien conservadas destacando especialmente la fachada norte, con la escena de la escalera de las Virtudes, la más impresionante por su amplitud y contraste. No quiero entrar al detalle de explicar cada una de las pinturas, pues creo que lo más importante es disfrutar de todo el conjunto. Al final de la visita hemos tenido un pequeño percance con una monja al recriminarnos que no habíamos pagado el canon para la cámara de fotos; el tema se soluciona pagando los seis leis y todos contentos. En la salida encontramos unas mesas con unas inmejorables vistas y aprovechamos para darle una alegría al botiquín.
Con el estómago lleno, nos encaminamos hacia el penúltimo de los monasterios que visitaremos en la jornada de hoy; se trata del de Arboré y para no tener que dar una gran vuelta nos metemos por carreteras secundarias y nos encontramos con la desgracia de tener que hacer un tramo de carretera de piedras en un estado lamentable; pero a veces el meterse por lugares intransitables tiene sus recompensas y en esta ocasión y a la salida de un pueblo hemos visto como un artesano recomponía un tejado elaborando las tablillas de madera a mano y con la ayuda de una máquina manual (ver foto). Al final llegamos al monasterio que aunque es uno de los que esta declarado Patrimonio de la Humanidad, me ha parecido el más flojo. La iglesia es más pequeña que la del resto de los monasterios, su construcción debió correr a cargo de un boyardo y carece de torre. Quizás la novedad de este monasterio, radica en que a diferencia de las otras iglesias en donde permanecen los tonos azules y ocres, en Arboré domina el verde con cinco matices diferentes combinado con el rojo, azul y amarillo. Las pinturas están inspiradas en el Génesis y la vida de los santos, pero hay dibujos muy originales con rostros en movimiento y ciudades y edificios en perspectiva; también hay que fijarse en los trajes de los personajes. En el patio dos grandes losas con quince recipientes dan una idea de la gran cantidad de tonos utilizados por los artistas.
Para finalizar la jornada solamente nos queda acercarnos al monasterio de Dragomina que se encuentra muy próximo a Suceava y como las indicaciones no son del todo buenas, una vez más nos perdemos- a pesar que llevamos un copiloto que ya les gustaría a algunos pilotos de rally- aunque rápidamente damos con el lugar. Este monasterio es diferente a todos los visitados anteriormente. Está rodeado de un poderoso muro reforzado de contrafuertes y torres laterales que le da el aspecto de una fortaleza. Se accede al mismo recorriendo una recta jalonada de árboles y la entrada al recinto se hace por una gran puerta con restos de frescos; una vez dentro del patio se alza la espléndida iglesia rodeada de edificios para uso de sus residentes. La iglesia es una joya de delicada elegancia y gracilidad, debido a sus proporciones 42 metros de alto y tan sólo 9,6 de ancho. El exterior carente ya de pinturas presenta los elementos básicos de la arquitectura de Bucovina. A pesar de encontrarnos solos, pues ya es un poco tarde, una monja joven (25 años) nos abre la puerta de la iglesia para que la visitemos. Yo aprovecho para charlar un momento con ella (en francés) y me comenta que en el monasterio viven actualmente 60 monjas, que ella lleva solamente tres meses, que viven prácticamente de lo que producen (su huerto y sus rebaños) y que solamente necesitan comprar los productos de primera necesidad (sal, azúcar, aceite, café, etc). Ha sido sumamente agradable hablar con esta monja. Fuera del recinto el monasterio esta rodeado de un gran lago en donde se refleja la silueta del edificio y en donde se escucha el croar de los cientos de ranas que hay en sus aguas.
Damos por finalizada esta intensa jornada tratando de avanzar en dirección a Targu Neamt en donde dormiremos para mañana iniciar nuestra visita en la zona de los monasterios del valle de Neamt. El hotel elegido es el Deina (36 euros con desayuno) y la ciudad no merece la pena. Una vez instalados buscamos un lugar para cenar y no retiramos a nuestros aposentos. Mañana será otro día

Monasterios de Bucovina. Humor y Moldovita

2009-07-14T08:52:00.000-07:00

La carretera está en obras y además debido a la falta de indicaciones a la altura del pueblo de Gura Humorolui nos pasamos el desvío y tenemos que retroceder. Por fin, llegamos al aparcamiento del monasterio y me llama la atención la gran cantidad de puestos de artículos de regalo y los famosos huevos pintados a mano. Rodeamos el muro hasta llegar a la entrada y pagamos los tres leis de rigor(os aconsejo que no enseñéis la cámara de fotos, pues son seis leis más) y para adentro. Es el segundo monasterio que visitamos y el impacto visual no es tan poderoso como el primero, aunque no deja de sorprenderte. El modelo es el mismo, pues en torno a un enorme patio muy bien cuidado por las monjas, se sitúa la iglesia con sus excelentes pinturas exteriores; además en este monasterio hay una gran torre cuadrada en una de sus esquinas. La iglesia fue construida en 1530 y fue dedicada a la Asunción de la Virgen. En cuanto a su arquitectura presenta algunas innovaciones como el atrio abierto a tres lados y el denominado lugar secreto encima de la habitación de las tumbas. En cuanto a lo más llamativo del conjunto que son los frescos exteriores cabe destacar la Anunciación en la fachada sur; el Arbol de Isaí, escenas de la vida de los Apóstoles y San Jorge en la fachada norte; el Juicio Final en la fachada oeste y la pintura monumental de los ábsides. Pero los autores de estas pinturas también quisieron dar un tono de humor pues una pintura muestra al diablo convertido en una mujer astuta y bromista. En cualquiera de los casos y sin profundizar en cada una de las pinturas, yo prefiero valorar el magnífico escenario que forma todo el conjunto.
Retrocedemos de nuevo hasta Vama para tomar la carretera que nos llevará hasta el monasterio de Moldovita. La ruta va paralela al ferrocarril y atravesamos la vía en muchas ocasiones; al llegar al desvío hacia el monasterio nos encontramos con dos carros tirados por caballos que van recogiendo la leche por las casas y vertiéndola en grandes lecheras de zinc; es una imagen típica de la España de los años sesenta. Llegamos al aparcamiento del monasterio y como ya es mediodía las monjas están comiendo y en esta ocasión nos ahorramos los tres leis. Este monasterio al igual que los otros presenta un muro de fortificación de más de un metro de espesor y cinco de altura, conserva tres de las cinco torres originales y la iglesia de 1532 está dedicada a la Anunciación y es una de las obras más importantes del arte rumano. Los frescos exteriores realizados por Tomás de Suceava, son de una gran belleza aunque las dedicadas a la vida de la Virgen, San Nicolás y la escalera de las Virtudes situadas en el lado norte han desaparecido casi por completo, todavía podemos contemplar en todo su esplendor las pinturas del muro sur de color ocre amarillo sobre fondo azul oscuro con representaciones del Arbol de Isaí y el himno a la Virgen. En el exterior se encuentra una estatua de Petru Rares fundador del monasterio y en el museo situado en el antiguo refectorio podemos ver su magnífico trono de madera con respaldo de más de dos metros adornado con la rosa de los vientos y botones de madera.

Monasterios de Bucovina. Voronet

2009-07-10T05:06:00.000-07:00

La región histórica de Bucovina dividida entre Ucrania y Rumania, acoge entre sus montañas rodeadas de valles neblinosos y bosques de hayas y abetos, la mayor concentración de monasterios decorados con pinturas de inspiración bizantina tanto por dentro como por fuera. Edificados la mayor parte de ellos entre los siglos XV y XVI durante el reinado de Esteban el Grande y generalmente para conmemorar la victoria sobre el enemigo en alguna batalla. Estos monasterios son como una pequeña fortaleza protegida por una muralla a la cual se van adosando en su interior las dependencias y siempre y como norma para todos, dejando un amplio patio en cuyo centro se sitúa la iglesia, que es el único edificio decorado con majestuosas pinturas inspiradas en temas bíblicos y vida de los santos, pero incluyendo siempre una representación del juicio final. Es muy curioso observar, como gran parte de las pinturas exteriores se mantienen en un espléndido estado de conservación, si exceptuamos las situadas en el lado norte debido al viento y al frío. Podríamos dedicar varios días a visitarlos todos, pero yo os voy a enseñar, creo que los seis más impresionantes y que han sido declarados por la UNESCO como monumentos Patrimonio de la Humanidad. Me estoy refiriendo a los monasterios de Voronet, Humor, Moldovita, Sucevita, Arboré y Dragomina.

Como os comenté en mi última entrada, el alojamiento estaba a cien metros del monasterio de Voronet y por tanto la primera visita comienza en este monasterio. A primera hora ya estamos en la puerta y tras pagar la entrada de 3 leis, accedemos al patio; quizás la primera impresión es tan impactante, que te restriegas los ojos ante tanta belleza y después de unos instante vuelves a la realidad; además tenemos la gran suerte que no hay casi gente y hace un día espléndido. La cámara de fotos dispara sin piedad y poco a poco recupero la tranquilidad después de los primeros momentos de excitación y comienzo a disfrutar y a relajarme. Su iglesia, dedicada a San Jorge fue construida en apenas cuatro meses por deseo de Stefan de Mare para conmemorar su victoria ante los turcos; la gracia del diseño y el valor de los colores utilizados en la realización de los frescos hacen de Voronet, la joya de Bucovina o la capilla sixtina de Oriente según otros. Todas las pinturas se proyectan sobre un fondo de color azul que nunca ha sido igualado. De todo el conjunto, el juicio final representado en la fachada occidental es el más impresionante; en la fachada sur aparece el Arbol de Isaí con mas de cien personajes y un frondoso entrelazado de ramas y parras. El muro norte que es el peor conservado muestra escenas del Génesis. Como curiosidad, comentar que ha sido la primera vez desde que comenzamos el viaje que nos hemos encontrado a un grupo de turistas españoles. Después de tanta maravilla, abandonamos el recinto del monasterio y nos vamos a desayunar para continuar nuestro periplo hacia la segunda visita de hoy que será el monasterio de Humor.

Adiós a Maramures

2009-07-08T02:19:00.000-07:00

Hoy abandonaremos definitivamente esta preciosa región y dedicaremos el día prácticamente a viajar. Sin madrugar demasiado preparamos nuestras mochilas, y cuando vamos a pagar las habitaciones (70 leis) y nos vamos a despedir, la chica de la casa nos ha preparado café y nos lo tomamos en el patio mientras charlamos con ella. Salimos de la casa y nos vamos a desayunar pero el restaurante todavía está cerrado y decidimos acercarnos a la localidad de Ieud situada solamente a tres km , que cuenta con la iglesia más antigua de Maramures; después de aparcar el coche y caminar paralelos al río( donde dos mujeres lavan la ropa) llegamos a la iglesia de la Colina que data de 1364 y conserva fragmentos de frescos de 1792. En la torre de esta iglesia se descubrió el manuscrito más antiguo conservado en lengua rumana (llamado códice de Ieud). Estamos completamente solos, y disfrutamos durante un buen rato del lugar; de regreso al coche visitamos un museo etnográfico en donde existen útiles de labranza, prendas de vestir y elementos de la vida cotidiana de este lugar. Regresamos a Bogdan y con el restaurante ya abierto damos buena cuenta de un copioso desayuno e iniciamos nuestra ruta. Antes de partir de esta zona y para los que dispongais de más días os recomiendo una ruta en tren de vapor que sale de la estación de Viseu de Sus.. El tren parte todas las mañanas a las 7 horas y durante 12 horas recorre este valle hasta la frontera de Ucrania; hay que tener la precaución de llevar comida y agua y un chubasquero para la lluvia pues lo vagones son descubiertos y en caso de llover no hay sitio para guarecerse; en cualquiera de los casos es otra emocionante aventura.
A los pocos kilómetros de iniciada la ruta llegamos a Salistea de Sos y nos llama la atención la gran cantidad de gente que hay por la carretera, así que con nuestro olfato viajero, esto puede significar que hay mercado(otra de las atracciones de Maramures) y efectivamente hay mercado; aparcamos y nos metemos de lleno entre la multitud de puestos ambulantes que venden todo tipo de productos; entre los vendedores hay muchos de ellos que hablan castellano y nos gastan bromas, pero lo que nos llama poderosamente la atención en un señor mayor con un traje típico de la zona que se pasea por el mercado con una azada al hombro y unas albarcas que me recuerdan a los pastores de mi pueblo en mi infancia.

Continuamos y llegamos a Borsa (localidad turística y con estaciones de esquí) donde comenzamos la ascensión del puerto para adentrarnos en el Parque Nacional del monte Rodnei; justo en la cima vemos una mole de hormigón en mitad del paisaje nevado y al acercarnos constatamos la capacidad del ser humano para cargarse la naturaleza; se trata de una iglesia ortodoxa en medio de la nada y me pregunto: ¿Qué pinta esta iglesia en la cima de este puerto?. Iniciamos un largo descenso hasta llegar a la bonita localidad de Ciocanesti, en donde llaman poderosamente la atención sus casas decoradas con pinturas geométricas. Nos paramos a comer unos bocatas en el parque de Vama y decidimos que en vez de ir a Suceava a dormir nos vamos a quedar al lado del monasterio de Voronet, pues en realidad todos los monasterios que vamos a visitar se encuentran más cercanos desde este punto. La carretera está en obras y tras muchas paradas y mucho polvo, cogemos el desvío que nos lleva a Voronet. Creo que es la primera vez desde que comenzamos el viaje que llegamos pronto a un lugar y nos instalamos en un hotelito a cien metros del monasterio. Paseamos por la carretera disfrutando de la tranquilidad del entorno, y de nuevo me llama la atención, el que cada casa dispone de su pozo de agua decorado de la misma manera que la casa. Cenamos en el restaurante del hotel, pues prácticamente no hay otro lugar y nos vamos a descansar pues mañana a primera hora iniciaremos una de las rutas mas esperadas de este viaje; me estoy refiriendo a los monasterios de Bucovina.

Demetrio nos salvó la cena

2009-07-07T09:12:00.000-07:00

Como os he comentado en el blog, cuando llegamos a cenar al restaurante de Vogdan Voda, era imposible entenderse con el camarero y tuvimos que esperar a que llegara Demetrio. Este chaval que vive en este pueblo, estaba tranquilamente en su casa, cuando recibió una llamada del restaurante para decirle, que por favor viniera, pues había unos españoles que querían cenar, pero que no les entendían ; el pensó que le estaban gastando una broma y por ello no quería desplazarse, hasta que le convencieron que era verdad. Demetrio apareció en el restaurante, le saludamos, nos tradujo la carta y pedimos la cena, pero mientras nos traían la comida, nos contó su historia y la de su hermano. Quizás la de su hermano sea la más dura, ya que llegó a España engañado por una mafia que tras pagar una cantidad de dinero le ofrecieron trabajo; cuando llegó aquí todo era mentira y lo pasó bastante mal según nos cuenta Demetrio. Su historia fue más fácil, pues llegó después de su hermano y trabajó en Jaén durante tres años, para posteriormente trasladarse a Burgos (buena tierra) para trabajar poniendo pladur a destajo y ganando bastante dinero(según comenta) hasta que llegó la crisis que le ha obligado a volver a Rumanía, aunque tiene que ir periódicamente a España para cobrar el paro. Los españoles le han tratado muy bien y de hecho su novia todavía sigue trabajando es España. Con respecto a las grandes casas que la gente se construye en sus pueblos, nos dice que la mayoría son de la gente que trabaja fuera y que existe mucha envidia entre los rumanos, así que si uno se hace la casa grande el otro intenta que sea aún más.
Le damos las gracias e intentamos invitarle a tomar algo, pero lo rechaza cordialmente. También nos comenta que somos los primeros españoles que ve en su pueblo, lo cual para el es toda una alegría y una sorpresa, pero está muy contento. De paso ya le decimos lo que queremos desayunar mañana para que se lo diga al lumbreras del restaurante para no tener más problemas.

Maramures III Parte

2009-07-07T05:27:00.000-07:00

Regresamos de nuevo hacia Sighetu y a la altura de Vadu Izei cogemos la carretera que recorre el valle di Iza para dirigirnos hacia Barsana; en este pueblecito visitamos la antigua iglesia de madera situada en lo alto de una colina, que data de 1720 y que forma parte de las ocho iglesias de los Maramures que son Patrimonio de la Humanidad; pero quizás lo que más fama le ha dado a este pueblo es el monasterio que se encuentra a la salida a la izquierda de la carretera el monasterio de Barsana que si bien fue construido en la década de los noventa y que está compuesto de numerosos edificios ha conseguido convertirse en una verdadera referencia artística; la verdad es que es un conjunto de una gran belleza, se respira paz y tranquilidad, y además las monjas han montado un pequeño hotel de 16 habitaciones en el cual os recomiendo que os quedéis a descansar y de paso probéis su magnífica cocina en la que destaca su famoso plato de arroz con verduras (sarnale). Para reservar vilabarsana.as.ro.
Siguiendo por este bonito valle, nuestra próxima parada es en la pequeña localidad de Strantura que aunque no figura en ninguna guía, tiene una coqueta iglesia de madera con su parte inferior pintada de azul. Aquí nos hemos encontrado con una viejecita de cara alegre y sonriente que nos muestra la tumba de su hija(muerta de cáncer)la de su marido y de paso la suya.
Rozalea será por hoy nuestra última parada y nuestra última iglesia de madera. Esta biserica cerrada al culto y transformada en museo, dice la guía que es la más interesante de cuantas hay en la región, pero llegados a esta altura yo no sabría decir cual es la más interesante de todas las que he visitado. Terminada en 1717 cuenta con cubierta de doble vertiente recientemente restaurada, además de una notable galería de pinturas de los siglos XVIII y XIX.
El día toca a su fin y hay que buscar alojamiento en Vogdan Voda y hoy va a ser de esos días que la situación se complica, pues al ser una zona poco turística, época baja y pocos hoteles o pensioneas no encontramos sitio. En esta zona es habitual que ofrezcan sitio para dormir en las propias casas, pero después de preguntar en muchos sitios la única posibilidad es una de estas casas particulares que de momento no está preparada, pero que nos la prepara en un momento. Es una chica joven que acaba de ser madre y la ayudamos a hacer las camas; se queda bastante sorprendida, pues pensaba que en España estas labores las hacían las asistentas y la explicamos que no todo el mundo tiene asistenta. Nos llama la atención la manera de calentar las habitaciones, pues disponen de unas grandes estufas de cerámica que llenan de leña y en un momento caldea la habitación. Una vez instalados nos queda otra tarea, que es la de buscar un lugar para cenar; por lo que nos comenta esta chica cree tan solo podemos cenar en un lugar y después de sus indicaciones hacia allí nos dirigimos; el restaurante se llama Voievodul, está en una tercera planta y la planta de abajo es un almacén de ferretería. La entrada no augura nada bueno(es bastante cutre) pero una vez arriba el local es grande y está relativamente limpio; entramos, nos sentamos y el problema comienza cuando intentamos pedir de cenar, ya que la carta está en rumano y el camarero es poco espabilado, así que por señas le entendemos que tenemos que esperar cinco minutos ¡para qué!; pedimos unas cervezas y esperamos hasta que aparece Demetrio.(Contar la anécdota del viaje). Por cierto tengo que contaros, que es curioso que en casi todos los bares y restaurantes tienen grandes frigoríficos llenos de cervezas, pero siempre están apagados por lo que las cervezas están calientes; nadie nos ha sabido explicar este misterio( Demetrio nos dijo en broma, que se las beben tan rápido que no da tiempo a que se enfríen). Con la ayuda de Demetrio pedimos y cenamos de lujo por 66 leis (unos 16 euros). Ya entrada la noche, nos retiramos a nuestra casita a descansar.

Maramures II Parte

2009-07-07T04:36:00.000-07:00

Mi intención era tomar Baia Mare como base para visitar la zona, pero al final decidí moverme y tratar de buscar sitio para alojarme en cualquier pueblo pues debido al mal estado de las carreteras se pierde mucho tiempo y no es conveniente retroceder. Cierto es, que a veces es difícil encontrar en esta época del año lugar para alojarse, pues es Semana Santa y prácticamente no hay turismo, y eso no significa que el resto del año haya mucho más.
Después de dormir en Baía Mare iniciamos nuestro recorrido por el mismo lugar en que acabamos ayer, es decir, por la iglesia de Surdesti: Por el camino disfrutamos del magnífico paisaje y del entorno rural (carretas cargadas de paja tiradas por caballos, mujeres trabajando el campo con azadas y yuntas arando los campos); es una delicia de recorrido y vamos parando a cada momento, pues todo nos llama poderosamente la atención. Paramos de nuevo en Surdesti y continuamos dirección a Cavnic importante estación invernal; ascendemos el puerto que todavía tiene bastante nieve y descendemos hasta Budesti en donde se pueden apreciar las enormes y magníficas puertas de las casas, y unos gorros que llevan los hombres muy curiosos. En este pueblo está otra de las iglesias de madera más destacadas; me refiero a la de San Nicolás que data de 1643 y es de las pocas que han conservado su estructura original desde su construcción; el interior está decorado con iconos sobre cristal y madera y los personajes bíblicos visten trajes tradicionales. Continuamos nuestra ruta para detenernos en la biserica de lemn(iglesia de madera) de Sugatag que se encuentra al lado de la carretera y es una de las más antiguas de la región pues data de 1642. Desde aquí seguimos hacia Sighetu Marmatiei, pues nuestro punto de mira esta en la localidad de Sapanta próxima a la frontera de Ucrania y pueblo célebre por un atractivo muy concreto, el llamado “cementerio alegre” obra de Stan Ion Patrag que murió en 1977; este poeta, pintor y escultor tuvo la idea de dar a un cementerio un toque de alegría pintando con vivos colores las cruces de madera a las que después añadió un poético y a veces irónico epitafio sobre la vida del fallecido, además talló escenas que representan el oficio por el cual fue conocido el muerto. El color que predomina es el azul añil conocido como el “azul sapinta”. La verdad, es que ha sido muy emocionante el poder pasear entre las tumbas haciendo cientos de fotos y la pena es no poder traducir cada uno de los epitafios escritos en las mismas. Solamente la visita a este lugar ya merecela pena la visita a Sapanta, pero también a la entrada del pueblo, justo al lado de la carretera, llama la atención otro cementerio con unos cientos de losas de piedra pero sin ningún tipo de información y también tiene una gran iglesia de madera.

Maramures I Parte

2009-07-07T04:07:00.000-07:00

Salimos de Cluj en dirección a Baia Mare que se encuentra a unos 150 km de distancia con la intención de llegar a comer. Baía Mare, es el punto de partida para visitar la zona de los Maramures que mantiene unas tradiciones y un patrimonio folclórico genuino, no en vano sus gentes hacen gala de ser los descendientes directos de los antiguos dacios. Es uno de los lugares más bonitos y menos visitados de Rumania y por momentos, tengo la sensación de retroceder al pasado y encontrarme en mi pueblo pero 50 años atrás, pues la gente todavía utiliza muchos utensilios que en otros países estarían expuestos en un museo. Pero aparte de su atractivo natural, otro de los tesoros que esconde son sus iglesias de madera declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Casi todos estas iglesias se encuentran en los valles de los ríos Mara e Iza y guardan una serie de características comunes que os voy a comentar para luego dedicarnos a recorrer algunos de los más importantes de la zona; están situados en medio de un cementerio al que se accede a través de una verja de madera tallada, corona la iglesia un alto pináculo y si lo rodean cuatro torrecillas, esto significa que era sede de jurisdicción; el interior está dividido en pronaos y naos y la mayorìa de ellas han sido construidas por sus habitantes. Es una ruta sinuosa, de carreteras en mal estado, pero de una gran belleza y donde el ritmo de vida se detiene por momentos. En función del número de días que queramos dedicar, tendremos la oportunidad de profundizar más, pero en cualquiera de los casos yo os digo que si tenéis intención de ir de vacaciones a Rumanía, no dejéis de visitar esta zona pues no creo que les quede mucho tiempo de tranquilidad.

Esta ciudad que significa “gran mina” tiene como punto neurálgico la plaza de la plaza de La Libertad en donde se encuentra la casa de Iancu de Huneadora en el número 18 y el monasterio de los minoritas(en obras) en el número 6; desde aquí también se puede observar la torre Stefan una torre de 50 metros de alto construida en 1347; además Baia Mare cuenta con un gran museo al aire libre, que recrea los pueblos típicos de esta región fronteriza con Ucrania. Después de comer en el Restaurante Chez Philip, la siguiente tarea es buscar alojamiento que encontramos en la Pensionea Ideal (creo que es el mejor sitio de Baia). Por la tarde decidimos hacer la primera toma de contacto con las iglesias de madera y nos vamos hacia la de Surdesti, después de perdernos para llegar se nos hace un poco tarde, pero llegamos con el tiempo justo de dar una vuelta ,hacer unas fotos y disfrutar de este lugar tan agradable; esta iglesia de madera de abeto está rematada por el pináculo más alto de Maramures(74 metros) y tiene pinturas de 1737; me llamó poderosamente la atención el que había un retrato de Juan Pablo II y al preguntar a la señora que nos enseña la iglesia, nos comenta que ellos profesan la religión católica-griega o uniata y por tanto reconocen la autoridad del pontífice; en la época de la dictadura de Ceaucescu, esta religión fué prohibida y no volvió a restablecerse hasta el año 1989. A dos kilómetros se encuentra otra bonita iglesia de madera que no hay que olvidar; me refiero a la de Plopis dedicada a los Santos Arcángeles y construida a finales del XVIII, quizás la originalidad de esta iglesia radica en el perfil tricúspide de la bóveda de la nave principal. Aprovechamos para disfrutar de la absoluta tranquilidad del entorno al tiempo que observamos una magnífica puesta de sol sentados en los bancos de madera de la iglesia. Como mañana la ruta pasa por aquí, pararemos con más calma así que regresamos de nuevo a Baía Mare. Descansamos un rato y salimos a buscar un restaurante para cenar , y mira por donde en una de las calles que parte de la plaza(Vasile Lucaciu,7) encontramos un local que desde la calle nos parece bonito y decidimos que este va a ser el sitio; se llama The Home y lleva abierto solamente tres meses ; cuando nos sentamos y vamos a pedir la carta, nos atiende una chica de nombre Loredana que en un perfecto castellano nos pregunta lo que deseamos cenar; lógicamente la preguntamos por su perfecto castellano y nos comenta que ha estado tres años trabajando en Oruzco de Tajuña y que su novio todavía esta aquí; nos aconseja las especialidades de la casa, nos invitan a unos canapès y a unos chupitos, nos atienden de maravilla, y cuando vamos a pagar nos presenta a la dueña del local de nombre Claudia a la que felicitamos por el buen gusto de este sitio y que yo personalmente os recomiendo si hacéis noche en Baía Mare.

Cluj Napoca

2009-07-03T09:00:00.000-07:00

Coincidió en esta ciudad que era domingo de Ramos (que en la iglesia ortodoxa es justo una semana después de la católica) y había una animación especial en la calle, pues toda le gente compraba flores y romero. Nuestra primera intención fue visitar la catedral católica Sfantul Mihail (la más hermosa de todo Rumanía) pero nos tuvimos que conformar con ver su compacta y esbelta fachada en la que destaca la figura del arcángel San Miguel aplastando una tortuga, ya que debido a la celebración estaba cerrada para los turistas; justo detrás está la estatua ecuestre de Matias Corvino, rey de Hungría natural de esta ciudad y en el número 6 de la calle Matei Corvin la sencilla vivienda de dos plantas construida a principios del siglo XV donde está probado que nació el rey el 23 de febrero de 1440

Paseamos desde la plaza de Uniri por la calle B-dul Eroilor en dirección a la plaza de Avran Iancu en donde se encuentra la catedral ortodoxa (también con mucha animación y gente en la calle oyendo misa) y el teatro Nacional; justo en el centro de esta gran plaza se encuentra el monumento al líder de la revuelta campesina de 1848 en Transilvania.

Toda esta zona esta rodeada de grandes casas señoriales y palacios de fachadas llamativas que hace que disfrutemos de una ciudad agradable y tranquila. Además hay una cosa que me ha llamado la atención poderosamente, pues es la enésima vez desde que estamos en Rumania que veo una escultura dedicada a Rómulo y Remo. Recogemos las maletas del hotel y antes de partir subimos a la ciudadela para observar una vista desde lo alto de la ciudad. Llegados a este lugar tengo que decir que en esta colina hay un hotel de cuatro estrellas de hormigón que habría que derribar, pues se ve desde cualquier punto de la ciudad y queda horrible.

Las Virtudes. Plaza de toros cuadrada

2009-06-29T08:43:00.000-07:00

Hace muchos años que tenía una asignatura pendiente -y no me estoy refiriendo a mis estudios que hace años que finalicé- y he logrado aprobarla recientemente; me explicaré: hace mucho tiempo que viajo a Andalucía por la nacional V y siempre que paso a la altura de Santa Cruz de Mudela, observo, un desvío que pone “Las Virtudes, plaza de toros cuadrada del Siglo XVI”, pero por un motivo o por otro nunca había parado. El pasado puente de San Isidro, viajé a Ubeda y Baeza y de regreso a Madrid a una hora prudencial ¿me dije?,hoy es el día de aprobarla, así que dicho y hecho, giro a la derecha y solamente a unos cuatro kilómetros ya estoy en Las Virtudes. Después de aparcar justo al lado, entro en la plaza por la puerta grande, directamente piso el albero y disfruto durante unos instantes del momento de gloria. Efectivamente la plaza es del año 1641, según consta en el dintel de la Casa de la Despensa, es cuadrada y anteriormente fue un asentamiento militar. Se celebran corridas de toros dos veces al año; el día 24 de Abril, día de San Marcos y el 8 de septiembre festividad de la Virgen. Pero independientemente de esta curiosa plaza (quizás la más antigua de España) lo que también llama la atención es la ermita adosada a la plaza y dedicada a la Virgen de las Virtudes; Angel (el santero) es la persona encargada del mantenimiento del recinto y de explicar a los visitantes la historia de este lugar. Las Virtudes, es una pedanía de Santa Cruz de Mudela que tiene unas 150 casas, aunque en invierno solamente están habitadas diez, según comenta Angel, una persona afable y entusiasta. Paso dentro de la ermita (del siglo XIV) que tiene un techumbre mudéjar del siglo XV y una pila de piedra ennegrecida que , puede que fuera utilizada para verter aceite en ella para iluminar el recinto; pero quizás lo más valioso y llamativo de este conjunto, sea el “camarín de la Virgen”, al cual accedo por una puerta que se encuentra al lado izquierdo del altar; después de subir unas cuantas escaleras entramos en el mismo; es una habitación decorada completamente con pinturas( quizás de Antonio Palomino) del año 1699, consideradas como las mejores del barroco de la provincia y representan a las tres virtudes teologales, las cuatro cardinales, y en el centro la coronación de la Virgen. Es un conjunto muy armonioso y es curioso observar como a medida que te vas alejando las columnas dan la sensación que se enderezan; también es muy llamativo un cuadro en donde se observa el embarazo de la virgen. Bueno, lo dicho asignatura aprobada.

Sibiu.La ciudad de los mil ojos

2009-06-26T04:21:00.000-07:00

Después de un descanso merecido, por la mañana salimos del hotel en busca de un lugar para desayunar y justo nada mas comenzar a caminar y mientras íbamos charlando, escuchamos una voz que en un castellano con tono francés nos dice “bienvenidos a Sibiu”; se llama Louis Guermond y efectivamente es francés, trabajaba en la banca, se jubiló, se divorció, se casó con una rumana de Sibiu y es el tío más feliz del mundo ¿qué tendrá esta ciudad?; iba a comprar al mercado, nos comentó si queríamos acompañarle y mientras el compraba nos enseñaba un lugar para tomar un café; al final el desayuno ha sido a base de café, huevos fritos y una sopa típica a base de verduras y judías blancas; cuando viene a buscarnos, Luis nos comenta que la gente viene de los pueblos de los alrededores a vender sus productos y duermen debajo de los puestos, aprovechamos para comprar miel y ya con la compra a cuestas, Luis decide que como no tiene prisa nos va a acompañar hacia el casco antiguo para ir explicándonos la historia de cada uno de los edificios emblemáticos (que son muchos) de esta ciudad. Luis, ha sido un placer conocerte, gracias por tu amabilidad y por haber sido para nosotros un cicerone de lujo.

Días después de regresar a Madrid recibí un correo de Luis en el que me comunicaba que acababa de reservar un billete para volar a España el día 1 de julio y me pedía que le contratase un tour para visitar Toledo y Andalucía y que le buscara un hotelito en Madrid céntrico y barato; aprovecho esta entrada en mi blog para comunicarte que todo esta reservado y que solamente tendrás que pasarte por De Viaje para recoger tu bono. Después de despedirnos de Luis, aprovechamos para subir los 183 escalones que conducen a la torre de la iglesia evangélica desde donde tenemos las mejores vistas de los tejados de Sibiu y de sus alrededores.

Son muchos los edificios importantes que se concentran en torno a la las plazas Mare y Mica, pero quizás para mi una de las calles mas coquetas sea la Strada Cetatii en la que todavía se puede ver parte de la tercera muralla del siglo XVI, destacando las torres de los carpinteros, la de los arcabuceros y el foso hoy transformado en zona verde. Para concluir nuestra visita a Sibiu, nos sentamos en la plaza Mica en la terraza del restaurante Orhpee y desgustamos un menú por 22 leis por barba (5 euros) con unas estupendas vistas.

Creo que Sibiu es de visita indispensable e ineludible, pero el viaje tiene que continuar y salimos a media tarde en dirección a Alba Iulia con una parada en Sibiel que según las guías es un pueblo modelo; la verdad es que para mí es un pueblo normal dedicado por entero al agroturismo (hay más de 26 granjas dedicadas a este tema). Aquí hemos tenido la oportunidad de compartir unos instantes con unos apicultores que se encontraban inspeccionando unas colmenas. Hacemos otra paradita en Sebes para visitar su biserica evangélica (que por cierto está cerrada) y directos a Alba Iulia que ha sido otra decepción por lo que damos una vuelta rápida y tomamos la decisión de llegar a dormir a Cluj Napoca, aunque no sea muy recomendable conducir por la noche; llegamos a las 22 horas y nos vamos a la Pensión Italiana, pero ¡que faena! está llena y hay que seguir buscando. Por fin a las 23 horas encontramos alojamiento en el hotel Transilvania.

Para los que tengàis la idea de visitar el castillo de Hunedoara y llegar a Timisoara, justo en la localidad de Sebes está el cruce en la que continúa la carretera 7 que se dirige a estos lugares o la 1 que nos lleva a Sibiu.

Curtea de Agnes - Sibiu

2009-06-25T03:20:00.000-07:00

Regresamos de nuevo hacia Ranmicu para encaminarnos hacia Curtea de Arges de donde parte una de las carreteras de montaña más bonitas de Rumanía denominada “Transfagaras” y que es la ruta que hemos elegido para llega a Sibiu. Por el camino hemos tenido la oportunidad de ver la elaboración del típico licor de ciruelas que elaboraran los campesinos de la zona llamado “palinka” y que tiene la friolera de 80ª; estaban al borde de la carretera y hemos parado para observar como de manera muy artesanal y con un alambique casero destilaban este licor que tuve el valor de probar y que quemaba a su paso por el gañote. Cuando llegamos a Curtea y preguntamos por la carretera, nos dicen que no es posible ir por esta ruta, pero pensamos que no nos han entendido y seguimos un rato más, hasta que en una gasolinera nos confirman definitivamente que ha habido un desprendimiento y que está cortada. Vaya fiasco, con la ilusión que yo tenía en hacer este itinerario, pero estos son los problemas del directo en los viajes. Tenemos que dar de nuevo la vuelta hasta Ranmicu y desde aquí hasta Sibiu con una parada rápida en el monasterio de Cozia que está en esta carretera con mucho tráfico y por momentos con tramos espectaculares bordeando el río y con los Cárpatos de fondo.

Llegamos al atardecer a Sibiu y la primera premisa es buscar alojamiento. Después de aparcar en la plaza de Uniri, comenzamos a caminar por la calle Nicolae Balcescu y nos sorprende su arquitectura de bellos palacios centroeuropeos (destacando el edificio verde del hotel Imparatul Romanilor) y el bullicio que hay a estas horas . Llegamos a la impresionante plaza Mare (el corazón de Sibiu) y atravesamos el pasadizo de la torre del Consejo para acceder a la coqueta plaza Mica en donde nos han dicho que hay otro hotel pero que también esta lleno. Seguimos buscando y al final y aunque un poco más alejado del centro(unos 500 metros) encontramos un bonito alojamiento (Casa Veche) que a su vez es restaurante; como llegar hasta aquí es un poco complicado el dueño me acompaña a recoger mi coche para traerme hasta la puerta. Una vez instalados salimos a comernos la ciudad y la verdad es que nunca había supuesto que fuera tan bonita. Caminar por sus calles peatonales iluminadas da una sensación de paz y tranquilidad absoluta. Esta ciudad que fue capital europea de la cultura en el año 2007 me atrevería a decir sin temor a equivocarme que será con el tiempo una de las ciudades más bonitas de toda Europa. Hay muchos y animados restaurantes para cenar y al final decidimos sentarnos en la pizzería “La Unión” situada en una de las esquinas de la plaza Mica; justo cuando vamos a pedir la cena, un chaval que estaba sentado en la mesa de al lado nos pregunta si somos españoles ¿cómo si no se nos notara? y si estamos de vacaciones, al preguntarle si también él está visitando el país nos cuenta su historia : es de Logroño y lleva viviendo en Sibiu desde hace año y medio; trabajaba en España en una fábrica de componentes para automóvil y un buen día y con esto de la crisis la empresa decidió cerrar y trasladarse aquí: Pidió voluntarios, o sea, tu, tu, tu y tu y el fue uno de los agraciados; nos comenta que le encanta la ciudad, que tiene muchos amigos y que está totalmente integrado, habla rumano perfectamente, le encanta la montaña y que además vive allí con el sueldo de España. Como anécdota del pasado invierno nos comentó que había hecho tanto frío (-20ª) que tuvo que ponerse debajo del pantalón hasta el pijama; posteriormente se incorporaron su grupo de amigos rumanos a los que él se ha encargado de enseñarles castellano y con los cuales tuvimos oportunidad de hablar y de gastar bromas. Después de la cena, paseíto por el casco antiguo y a dormir a nuestro coqueto apartamento. Mañana visitaremos a fondo esta bonita ciudad, antes de seguir nuestro periplo.

Bucarest - Valle de Olt

2009-06-24T01:24:00.000-07:00

Con gran éxito de público y de ventas, la 68 edición de la feria del libro ha terminado y yo por fin después de poner un poco de orden en la librería me voy a dedicar a viajar y a contaros mis viajes en el blog. Creo recordar, pues de esto ya hace casi un mes, que hice una entrada dedicada de manera genérica a Rumanía y ahora quiero contaros con un poco mas al detalle mi periplo por el país. Viajar a Rumania, es sumamente fácil y ya lo avisé, la única pega si tenéis intención de alquilar un coche es su conducción temeraria. Después de aproximadamente 3 horas y media de vuelo (allí es una hora más) llegamos al aeropuerto de Bucarest (Otopeni) que se encuentra relativamente cerca del centro y directamente nos encaminamos a recoger nuestro coche que previamente ya teníamos reservado. La recogida del vehículo, siempre se demora más de la cuenta, pues siempre surgen los problemas de los seguros adicionales, la fianza con la tarjeta, el cargo por aeropuerto, el tipo de coche y otros detalles. Al final nos hacen entrega de un Renault Megane automático prácticamente nuevo e iniciamos nuestra andadura por los extrarradios de Bucarest (con un gran atasco por obras) pues tenemos que atravesarlo completamente para buscar la carretera A-1 que nos conducirá hasta Ramnicu Valcea, que es donde tenemos intención de pernoctar la primera noche. Tardamos bastante en localizar la salida, pero una vez en la ruta (hasta Pitesti es autopista) llegamos con facilidad a nuestro destino y nos dedicamos a buscar alojamiento que finalmente encontramos en el hotel Gemina que se encuentra en lo alto de una colina con unas buenas vistas de la ciudad. El día ha sido completo pues salimos de casa a las 8.30 de la mañana y ya son las 23.30, así que cenita rápida y a dormir. El hotel es tranquilo y descansamos plácidamente; desayuno de rigor y salimos para dar una vuelta por esta ciudad. No tiene demasiado que ofrecer, aunque la zona del Palacio de Justicia con sus fuentes y sus edificios y el mercado(en donde hay mucha gente que habla castellano) merecen una vuelta. En realidad, he elegido esta ciudad como punto de partida para visitar los monasterios del valle de Olt (Cozia, Horezu, Arnota, Dintr-un-lemn, Govora,etc) situados entre colinas y amplios valles a lo largo del curso del río Olt; de camino hacia el primero de ellos atravesamos por bonitos paisajes salpicados de pueblecitos dedicados a las labores del campo; la subida al monasterio de Arnota nos despista bastante, pues después de coger una carretera llena de baches y entrar en una cantera, tenemos que preguntar ya que de la cantera sale la pista que asciende a este monasterio que se encuentra en lo alto de la montaña con unas buenas vistas de las gargantas de Bistrita. No hay absolutamente nadie, si exceptuamos a una monja que vigila la iglesia (de 1632 y en obras) y que nos comenta que viven 17 monjas y que el monasterio fue fundado por Mircea El Viejo en 1386. En realidad y después del tiempo perdido, creo que no merece la pena esta visita. Continuamos hasta llegar al grandioso monasterio de Horezu, construido a instancias de Constantin Brancoveanu y obra maestra del arte brancovino; después de acceder al recinto a través de un arco podemos observar esta fortaleza rodeada de murallas, así como los tesoros que encierra, su magnífica iglesia con sus impresionantes frescos del siglo XVII y su pórtico de entrada con sus diez capiteles labrados en piedra. La actividad dentro del recinto es frenética, pues mientras unas monjas preparan la comida, otras están limpiando; nos movemos dentro del recinto a nuestro antojo pues nadie nos dice nada y en una de esas idas y venidas nos saludan en un castellano perfecto; se trata de Alexandra Gagiu (Alex para los amigos) una guapa rumana que nos comenta que ha estado varias veces en España y que le gusta mucho nuestro país; después de estar un buen rato charlando, me hago unas fotos con ella y ya de paso le pido ayuda para que pregunte en la hospedería del monasterio el contacto para poder reservar habitación y el precio de la misma; es un lugar agradable y tranquilo para dormir( para contactar hay que llamar al teléfono 0040250860071 y el precio entre 25/30 euros la doble); nos despedimos y nos ofrece su tarjeta de visita para que la llamemos si en algún momento de nuestra estancia necesitamos su ayuda “gracias Alex por tu amabilidad”.

Feria del Libro 2009

2009-05-26T09:37:00.000-07:00

Hace algunos días que he abandonado mi blog, y os preguntaréis si Santos se ha marchado de nuevo de viaje sin despedirse, pero la realidad es bien diferente ya que el mes de mayo es sinónimo de tormentas, feria de San Isidro y ¿Cómo no? de Feria del Libro, y ese es el motivo por el que no haya tenido tiempo de trabajar en mi blog, a pesar de que son muchos los viajes y las anécdotas que tengo en la cartera. Pues eso, que desde hace días estoy inmerso en la preparación de esta 68º edición de la Feria del Libro de Madrid que se inaugurará el próximo viernes día 29 de mayo y que permanecerá abierta hasta el 14 de Junio.
Un año más, y ya son muchos, Libros de Viaje estará presente en la Caseta numero 51 del Paseo de Coches del Retiro, para ayudaros a viajar, para recomendaros los mejores y más interesantes relatos de viajes y para haceros ese 10% de descuento que en tiempos de crisis agradeceréis; también contaremos con la presencia a lo largo de los días que dure la feria, de los autores que en el último año han publicado nuevos libros. Este año estarán con nosotros Cristina Morató que firmará ejemplares de “Cautiva en Arabia” la apasionante historia de Marga DÀndurain el día 31 de 6 a 8; Javier Moro con “El Sari Rojo” el día 31 de 12 a 2; Gustavo Cuervo con “Europa en Moto” el 30 de 12 a 2, y muchos autores más de los cuales os iremos informando a través de nuestra página Web.
La cultura francesa, será la protagonista de la feria de este año, y además habrá celebraciones como el Año Internacional de la Astronomía, el Año Darwin( bicentenario del nacimiento del científico y 150 años de la publicación de El origen de las especies), y en cuanto al panorama literario español destacar el homenaje a Larra en el bicentenario de su nacimiento. En cuanto a los pabellones una año más serán escenario de multitud de mesas redondas, coloquios, presentaciones y muchas más actividades.
La Feria del libro es uno de los acontecimientos culturales más importantes del panorama español y por ello yo os animo a que acudáis al menos un día para poder disfrutar de vuestros autores favoritos, de las actividades que genera la feria y de uno de los entornos -como es el Parque del Retiro- mas bonitos y atractivos de Madrid.
Solamente quiero deciros que los horarios que no son precisamente lo más atractivo de la feria son los siguientes: días laborables de 11 a 14 y de 18 a 21.30. Sábados, domingos y festivos: de 10.30 a 14.30 y de 17 a 21.30.

Os esperamos

PD: Viñeta de Forges tomada de esta página web; http://book.blogia.com/2007/052502-feria-del-libro-de-madrid-2007.php

Bueno,me largo

2009-05-12T05:51:00.000-07:00

Ich bin dann mal weg o lo que es lo mismo “Bueno, me largo”, es el título del libro de Hape Kerkeling publicado en España por la editorial Suma de Letras y que trata de la aventura emprendida por este presentador de la televisión alemana que durante seis semanas recorrió el Camino de Santiago desde Saint Jean du Pied de Port hasta Santiago de Compostela. El pasado martes 5 de mayo e invitado por la editorial, tuve la oportunidad de conocer a Hape; nos citaron en la sede del grupo Santillana para junto al autor viajar a León y rememorar algunos de los lugares que Hape recorrió. Cuando Hape entra en el autobús el saludo es frío, aunque cordial; pero a lo largo de los 350 kilómetros que nos llevarán a León (con atasco incluido y parada de la guardia civil) tuve la oportunidad de charlar largo y tendido con él y de descubrir su amabilidad y su desparpajo(en castellano) al mismo tiempo que me iba contando su periplo por esta singular ruta.

Todo comienza allá por el año 2001, cuando Hape sufre una operación de vesícula y una repentina sordera y en ese momento decide irse de vacaciones, pero no unas vacaciones como las de siempre. La idea, surge cuando visita una librería, y descubre en una guía, qu e existe un camino para llegar a Santiago de Compostela; pues dicho y al tajo y después de comprar una mochila (rojo chillón) y cargarla con sus pertrechos a las dos semanas ya está pateando. Tan sólo dos amigos saben de esta aventura y lógicamente le dicen que está un poco loco, pero la dec isión está tomada.
Aunque este libro, es fruto del diario de viaje que Hope iba anotando cada día (más de 60 0 páginas) el libro no fue publicado en Alemania hasta el año 2007 y además de una manera bastante curiosa. Nunca estuvo en la mente de Hope el convertirse en escritor, pero después de ser entrevistado por una amiga en la TV alemana y hablar de su aventura, fue lla mado por un editor y a partir de aquí fue publicado con un éxito tal que ha vendido en Alemania más de tres millones y medio de ejemplares y que ha potenciado este destino de una manera escandalosa entre los turistas alemanes.
Hope regresa a España por primera vez, después de ocho años y cuando el autobús se encuentra en las afueras de León, recuerda con emoción, como aquí estuvo a punto de abandonar porque sus rodillas estaban bastante maltrechas; pero fue su catedral y el haber conocido a dos amigas (la escocesa Anne y la neozelandesa Sheelagh), las que le dieron ánimos para seguir y terminar el camino. Además cuenta la anécdota de que cuando la escocesa (era bruja) observó que elaboraba un diario de viaje, vaticinó que publicaría un libro
El libro es de una lectura muy amena y además esta plagado de recomendaciones, anécdotas, descripciones de paisajes, localidades, monumentos y de algunas fotografías del propio autor que ilustran el contenido del libro. Es especialmente graciosa la anécdota de la mochila, pues cuando le pregunté que debería ser lo indispensable para llevar a la espalda, su respuesta fue “nada”; El nos relata acerca de su mochila:”yo confieso que mi mochila ha empezado a antojárseme como un yate hiperlujoso. A decir verdad, sólo necesito un tercio de las cosas que llevo a cuestas. Aquí, lo único que uno necesita realmente es agua, un par de naranjas, plátanos, un poco de pan, papel higiénico –esto es clave- y un bastón. La ropa, aparte de la interior, por supuesto, se puede lavar. En fin ¡que he traído demasiadas cosas!
Cuando le pregunto por lo mejor y lo peor del recorrido, me responde que las personas que conoció , las grandes llanuras de la meseta castellana y el masajista de Sahagún estarían dentro del primer capítulo y respecto al segundo el tener que atravesar todos los polígonos industriales a la salida de las ciudades; quizás si lo volviera a hacer cogería un autobús para salir a las afueras de las mismas. También me comenta que culminó este camino fortalecido físicamente y renovado espiritualmente y que tarde o temprano el camino te sacude los cimientos. Es duro y maravilloso; un desafío y una invitación; te destruye y te vacía; te quita todas las fuerzas y te las devuelve triplicadas, aunque Hope cree que con el tiempo el Camino de Santiago ha cambiado su vida.
Creo sinceramente que este libro es un buen complemento para todos aquellos que estéis pensando hacerlo próximamente.

Entrevistas a Carlos Soria

2009-04-30T08:44:00.000-07:00

El pasado miercoles día 22 de Abril, en el programa de viajes de La Gran Manzana en su edición de tarde que dirige Pilar Cisneros y en el cual tengo la suerte de colaborar desde hace 11 años, tuvimos el privilegio de entrevistar en directo a Carlos Soria que se encontraba en el campo base avanzado a 6100 metros y ya nos contaba sus sensaciones y anticipaba que si todo seguía según lo previsto, hoy día 28 podían hacer cumbre, como así ha sido.También en el programa de la mañana de hoy, hemos vuelto a contactar con él para dar la noticia y aunque algo fatigado por el gran esfuerzo realizado se encontraba feliz y muy contento. Ya de vuelta en el campamento I, nos ha comentado los pormenores de la ascensión y que tenían previsto celebrarlo con un menú a base de jamón y perdiz escabechada.
Después de la hazaña conseguida y ya más descansado, el día 29 hemos vuelto a contactar con Carlos y le hemos preparado una pequeña sorpresa en directo; su gran amigo, montañero y miembro de la SGE Pedro Nicolás que participó en la expedición del año 2004, ha podido conversar de manera distendida y cambiar impresiones con Carlos durante un largo rato; tengo que decir, que en todos los años que llevo colaborando en La Gran Manzana, ha sido uno de los momentos más emocionantes y bonitos que me vivido. Si quereis escuchar en vivo todas las entrevistas, pinchad más abajo.

	Entrevista miercoles 22 Abril- 1ª parte
	Entrevista miercoles 22 Abril - 2ª parte
	Entrevista martes 28 Abril
	Entrevista miercoles 29 Abril

El Dome Khang conquistado

2009-04-28T03:01:00.000-07:00

El pasado día 23 de Marzo, partía de Madrid la expedición liderada por Salvador García-Atance y que tenía como reto coronar la cima del Dome Khang, cumbre virgen de 7.260 metros situada en el vértice geográfico de Sikkim, Nepal y Tibet. Esta era la tercera intentona de conquistar esta cima, después de las expediciones de los años 2004 y 2006 en que no fué posible. Esta expedición además de por Salvador, esta compuesta por Carlos Soria, Tente Lagunilla, Daniel Salas, Elena Goded, Miriam Ferrer y Miguel Bonet y como el refranero español esta lleno de dichos como "no hay dos sin tres" o "a la tercera va la vencida" pues se ha roto el maleficio y efectivamente a la tercera ha ido la vencida y hoy martes 28 de Abril a las 4.30 hora española la cordada encabezada por Carlos Soria, Tente Lagunilla y tres sherpas han alcanzado la cumbre.
Aunque la parte final del recorrido ha sido muy dura debido principalmente al frío atroz que hacía y que según Tente, la noche en altura ha sido la más dura que nunca ha vivido en el Himalaya, por fin han coronado con éxito. Yo acabo de hablar con Carlos Soria y está exultante de alegría y me ha comentado que después de los años que lleva escalando en la cordillera de los Himalayas, esta ha sido la experiencia mas gratificante de todas.

Lo de Carlos Soria, además es para quitarse el sombrero, pues no sólo es para mí el mejor montañero español, sino que auna el de ser una gran persona; quizás en estos momentos de euforia, me deje llevar por el cariño y la admiración que siento por Carlos, pero es verdad que no conozco a ningún montañero que con la friolera de mas de 60 años, haya escalado 8 cimas de mas de 8000 metros y entre ellas el terrible K2. Además en estos momentos, Carlos está embarcado en un proyecto alpinistico que consiste en tratar de escalar los seis ochomiles que le faltan en cinco años y acabar con 75 años habiendo conquistado las catorce montañas mas altas de la tierra.
Por otra parte, tan sólo le faltan el Kilimanjaro y la pirámide de Carstens para completar las siete cumbres más altas de los siete continentes.
Pienso y cada vez estoy más convencido que llegará el momento que a Carlos habrá que hacerle un gran homenaje, en reconocimiento a toda una vida dedicada a la montaña.
Enhorabuena para Carlos y para todos los componentes de esta expedición, y gracias por hacernos disfrutar de tan bellos momentos.