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VI Encuentro de foreros Verema.com

2007-06-15T07:30:00.000+02:00

Presentación fotográfica cedida por Els vins de Pilar i Jose

Como ya veníamos anunciando en posts anteriores, el pasado 8 y 9 de Junio estuvimos presentes en el VI Encuentro de foreros de Verema. Este año se celebró en el Empordà, con el centro de operaciones en la ciudad de Roses y como nucleo central las visitas a Finca Garbet y la cata en las cavas del Castillo de Perelada.

La visita a Finca Garbet fue impresionante. No podía ser de otra manera. Todo en Garbet es impresionante. Las laderas de pizarra a orillas del mediterráneo. El viñedo creciendo ordenadamente en terrazas. El sol calentando la viña y la piel de los visitantes. Los olores del pino y la ginesta impregnándolo todo, y la brisa del mar subiendo por el viñedo y refrescando la cara. A lo lejos, los mástiles de las barcas rompen el horizonte. Lo dicho, para quedarse con la boca abierta un buen rato disfrutando del paisaje. Por si todo esto fuera poco, hay que resaltar la especial luminosidad del lugar que le da un aire muy peculiar, casi de montaña nevada y jornada memorable de ski. El mar actúa como un inmenso espejo y refleja la luz del sol en todas direcciones. Magnífico. Eso sí, la tramontana nos respetó ese sábado por la mañana. Tal como nos contaba el enólogo de la bodega, Delfí Sanahuja, otros días hace literalmente imposible la visita. No deja ni salir del coche. Sella las puertas cuando viene de cara y las arranca como si fueran de cartón al intentar abrir cuando lo hace de espaldas. Más de una visita ha quedado frustrada por este motivo.

En fin, otro de los motivos de asombro de este viñedo es ya de orden tecnológico. Dispone de estaciones meteorológicas que analizan múltiples parámetros del clima, del suelo y de la planta, y los envían puntualmente hasta los ordenadores centrales de la bodega. Esto les permite practicar lo que a Delfí le gusta llamar, viticultura de precisión. Regar cuando hace falta y solo entonces, abonar cuando conviene, airear los racimos descargando fruto si es menester, etc, etc..., todo ello desde el control de estos parámetros en el despacho y su comprobación a pie de viña. Así, el trabajo en el viñedo se vuelve fundamental, eje central de la viticultura, y la posterior intervención en bodega del enólogo se reduce al control de los procesos, respetando al máximo la expresión de ese trabajo en viña y considerando cualquier tratamiento severo como una corrección indicativa de un mal cuidado de la planta y su fruto. Con esta filosofía se elaboran los vinos de Castillo de Perelada.

Y vayamos ya a la cata. Cinco primicias que tuvimos la ocasión de probar en una de las salas de cata del interior del Castillo de Perelada. Vinos que aún no están en el mercado y que fueron presentados y comentados por su enólogo, Delfí Sanahuja.

1.- La Garriga 2005: 100% Samsó, o lo que es lo mismo, 100% Cariñena. Espectacular. Viñas viejas plantadas en los años 40 y 50 en la finca La Garriga, de gravas y arcillas. 12 meses de barrica de roble americano de tonelerías Victoria, de tostado medio, todo ello buscando una menor oxigenación. Lleva 2 meses en botella y sale al mercado a finales de año. Muy mineral, casi prioratino, con notas en nariz de melocotón y de fruta roja ácida. Citronela. Buen cuerpo, fresco, con buena tanicidad, poco alcohólico a pesar de sus 14,2 grados y bastante largo. Un vino excelente, y que en su segunda añada se revela ya como la gran apuesta por la samsó ampurdanesa de Castillo de Perelada. Magnífica RCP. Unos 15 euros.

2.- Finca Malaveïna 2005: 50% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, 20% Syrah, 10% Garnacha. Lleva 13 meses de roble francés y saldrá al mercado a finales de año con 8 meses de botella. Ritmo ascendente el de este multivarietal de finca: 50.000 botellas ya de este 2005. Excelente añada. Con esta elaboración, en mi opinión más fresca y menos sobremadurada que sus antecesoras 2003 y 2004, se establece un punto de inflexión que esperemos que continúe en las próximas añadas. Vino fresco, sin mermeladas, pero aún con café y tostados que deberían matizarse con unos meses de guarda. En boca bien tánico, pero gustoso y alegre. Buena evolución de la saga. Unos 19 euros.

3.- Gran Claustro Tinto 2003: Multivarietal con predominio de Cabernet Sauvignon y Merlot, y un poco de Garnacha y Samsó. Con 15 meses de barrica francesa y 2 años de botella. Un clásico del Castillo de Perelada. Algo reducido al inicio, con notas lácticas y una punta alcohólica. Cerrado. Con algo de fruta al fondo. En boca bien tánico, bien de acidez, carnoso y cálido, salvando una terrible añada. Un vino en un nicho de mercado complicado. Unos 30 euros. Para los amantes del clasicismo.

4.- Ex Ex 6 2004: 100% Syrah de Finca Garbet. Impresionante. Elaborado con viñas jóvenes, en su segundo año de producción. 16 meses en barricas francesas y 1 año de botella. ¿Viticultura de precisión?. Vaya por Dios. Quién diría que de cepas tan jóvenes podía salir este magnífico vino. Pruébenlo si no me creen. Espectacular nariz. De lo mejorcito que he probado en años. Todo balsámicos: lavanda, menta, eucalipto, regaliz, juanolas. En boca carnoso, sápido, fresco como la brisa marina de Garbet. Buena persistencia. Un excelente experimento de a 50 euros la unidad. No se queden sin él.

5.- Finca Garbet 2004: 60% Cabernet Sauvignon, 40% Syrah. Cambio de "coupage" en esta añada. Predominio del Cabernet en contra de las anteriores añadas. Esto obedece a la filosofía de Delfí Sanahuja que prefiere variar las composiciones según la añada y el rendimiento. 16 meses en roble francés de Tronçais, de grano pequeño. Un vino con una buena nariz también. Un poco más cerrado quizás que su "hermano" Ex Ex 6. Café, montebajo, pimienta verde, juanolas, eucaliptos. En boca aún tánico, con buen cuerpo y una excelente persistencia. Un gran vino con un gran precio. Unos 100 euros.

Y de esta manera, finalizábamos la cata comentada de estas cinco primicias. La sensación general fue de encontrarnos con unos vinos bien elaborados, con una filosofía poco intervencionista en bodega y muy planificada en la viña, con sorpresa incluida ante alguno de los vinos: "La Garriga 2005" que sorprendió por su frescura y buen precio, y el experimento excepcional "Ex Ex 6 2004" por su originalidad y tipicidad.

Para finalizar, una comida en el Bar-Restaurante adosado a la bodega que dejó un amargo sabor de boca. Pollo a la brasa y patatas fritas, junto con las medias botellas de los cinco vinos que sobraron de la cata, son un buen menú para un viaje de jubilados pero no cumplen con las expectativas que teníamos puestas en una bodega de prestigio como esta. Se echó en falta una buena sala, unas buenas copas, y un buen cátering, todo ello para continuar con la linea de calidad de las atenciones recibidas hasta el momento. Con todo, cabe resaltar que el cava Gran Claustro 2004 de la comida y la Garnacha de l'Empordà en el postre, estuvieron a la altura de lo esperado.

En la sobremesa, los puros y la entrega de premios. Este año tuvimos suerte. Los foreros de Verema.com nos eligieron como mejor grupo de cata del 2007. Gracias amigos. Recogimos el premio y nos sentimos reconfortados por los aplausos de los asistentes. Lástima que el discurso que alguno de los componentes del grupo se había preparado no fue "declamado" por falta de coordinación y cierta desorientación. Bueno, ya nos perdonaran los amigos de Verema. ¡Estos catalanes! ¡Sosos como siempre!

Un saludo a todos los foreros y gracias.

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IX Encuentro: Ribera del Duero

2007-04-14T06:25:00.000+02:00

Y despues de nuestras "merecidas" vacaciones de Pascua aquí tenéis la crónica:

El pasado viernes 30 de Marzo celebramos nuestro IX Encuentro. Tuvo lugar en el restaurante Caldeni de Barcelona y nos dimos una vuelta por la D.O. Ribera del Duero.

Ya conocéis nuestra debilidad por este restaurante de la calle València de Barcelona -sólo voy a añadir que nos trataron como a reyes, como siempre-, así que sin más preámbulos, aquí os detallo nuestras impresiones de los vinos:

1.- Pago de los Capellanes Crianza 2001: El color de este vino hacía temer una cierta evolución que se comfirmó en nariz y boca: notas al inicio de acetonas que con el aire se abren hacía un fondillo de fruta muy madura, confitada. En boca desestructurado, con la acidez desbocada y un final poco voluminoso. Una botella de dudosa conservación que no hace justicia al buen trabajo al que nos tiene acostumbrados esta bodega.

Bodegas Pago de los Capellanes

2.- Alion 2001: Al inicio notas animales y carne cruda que iran desapareciendo lentamente con trabajo de copa. Finalmente asoma un fondillo de fruta roja con notas balsámicas de anís y hierbas aromáticas: salvia, regaliz, eucalipto. En boca buen volumen, bien de acidez y con un tanino aún muy vivo y astringente. Un vino que ya esta listo para consumir pero que va a aguantar todavía unos añitos mas en botella.

Bodegas y Viñedos Alión

3.- Arzuaga Reserva Especial 2001: Nariz de buena intensidad con notas que no salieron de la familia de los lácticos. Los descriptores que iban sonando en la mesa aquí y allá fueron: yogurt de fruta, danup de fresa, palote de fresa y nata, goma de borrar de nata... En boca con un fondo poco franco, ligeramente oportizado pero con un tanino vivo aún. No convence.

Bodegas Arzuaga-Navarro

4.- Valduero Reserva 2001: Otro vino que no nos convenció con su nariz muy marcada por las notas animales: cuadra, carne cruda, incluso palo de gallinero fueron los descriptores utilizados. Poco a poco estas notas se fueron atenuando, aún así quedó un vino ligero, desequilibrado y poco agradable.

Bodegas Valduero

5.- Aalto PS 2001: Al inicio otra vez las notas animales que parecen ser "tipicas" de estos vinos. Pero esta vez se limpia con el aire evolucionando hacía notas de cereza confitada, golosa, con notas de tostados finos envolviendo el conjunto. En boca suave, con los taninos maduros y con un final ligeramente amargo.

Bodegas Aalto

6.- Pago de Carraovejas "Cuesta de las liebres" 2001: Nariz de muy buena intensidad con notas balsámicas, de montebajo y especias: maderas orientales, resinas dulces, aceituna negra, pimienta. Paso de boca con un ataque potente, sabroso, amplio y con buena estructura. Con un tanino joven aún y una buena persistencia.

Bodegas Pago de Carraovejas

7.- Tinto Valbuena 5º 2001: Un vino potente, bien expresivo, con notas de cereza envuelta de balsámicos y especias: anis, vainilla, romero, flores secas, eucalipto. En boca bien estructurado, con los taninos tambien jóvenes, quizás menos goloso y untuoso que su antecesor pero mas serio y contundente.

Grupo Vega Sicilia

Y hasta aquí los vinos en concurso que en general nos dejaron un buen sabor de boca. Si bien algunos de ellos adolecieron de cierta tendencia al abuso de notas fenólicas; de animales, de carne cruda, otros expresaron su fruta con una excelente concentración y tanicidad, eso sí, siempre con buenas dosis de notas de su crianza; balsámicos, especias. Unos vinos potentes, bien marcados por su tipología y algunos de ellos, a pesar de tener ya unos añitos encima, con buenas prespectivas de guarda.

Pero aquí no acabó todo, durante la cena -¡Qué esplendidos esos canelones de Caldeni!-, aparecieron como por arte de magia otros vinos, de sobaquillo, de los cuales os hablaremos en próximas entregas...

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VIII Encuentro: Balade dans le Bordelais

2007-02-05T08:00:00.000+01:00

“Balade dans le Bordelais”

En nuestro VIII Encuentro, los truhanes y yo (truhana) de ETB nos dimos un paseo por algunas de las A.O.C de Bordeaux. Esta región privilegiada para el cultivo de la vid, se encuentra protegida de las grandes variaciones de temperatura por el efecto tampón del Océano Atlantico, del rio Gironde, y por los amplios bosques que ejercen de barreras contra los vientos. Presenta variedad de paisajes, valles, laderas de rios, por tanto variedad de microclimas, terrenos y diferentes formas de cultivar la viña; así podemos decir que nos ofrece miles de ”terroirs” diferentes.

Las AOC de Bordeaux

Bordeaux abarca ciento trece mil hectáreas de viñedo, clasificadas en 57 “appellations d’origine contrôlées”, que pueden ser tanto regionales como Bordeaux y Bordeaux Supérieur (representan 55% de la superficie productora), subregionales (como Médoc) o comunales, (como Saint Julien o Pomerol).

Estas A.O.C. se agrupan en 6 regiones segun su estilo de vino:

Médoc
Graves y Pessac-Léognan
Region de vinos licorosos
Libournais (St.Emilion, Pomerol, Fronsac)
Blayais-Bourgeais
Entre-deux-Mers

Les crus de Bordeaux

Algunos vinos provienen exclusivamente de un pago particular: un "cru". Los “crus” estan asociados a ciertas zonas delimitadas y vinificadas exclusivamente por su Château propietario. Históricamente han existido muchas clasificaciones de estos “crus”, pero solamente cuatro de oficiales, que incluyen 171 crus que pueden llevar la apreciada y valorada mención “Cru Classé”. Para saber qué Chateaux incluyen en cada categoria podemos revisarlo aquí.

1a.- Classement de 1855: vinos de Médoc, y un vino de Graves

Establecido por la Cámara de Comercio y el sindicato de "courtiers" o "marchants" de vino de la época. Su revisión, por el Ministerio de Agricultura, se realizó en 1973. Los Châteaux Clasificados abarcan 3000 ha. Premier Cru Classé (sólo 1 Château de Pessac-Léognan y 4 de Médoc) y Second (14 Châteaux), Troisième (14), Quatrième (10), Cinquième, Crus Classés (18) situados todos en Médoc.

1b.- Classement de 1855:

Paralelamente al proceso de clasificación de los Médoc, se clasificaron los vinos blancos dulces de Sauternes-Barsac. Premier Cru supérieur, sólo atribuido a Yquem. Premier Cru, 11 Châteaux, 2 de Barsac y el resto en Sauternes. Second Crus, 14 Châteaux de Barsac y Sauternes.

2.- Classement des Graves

Establecido en 1953 por el INAO (Institut National des Appellations d’Origine), y se modificó en 1959. Sólo distingue los 16 Châteaux Cru Classés (500ha.) de los Châteaux que no lo son. Los 16 pertenecen todos a la A.O.C. Pessac-Léognan, y 13 Châteaux ven su vino tinto clasificado y 9 su vino blanco seco, coincidiendo tinto y blanco en sólo 6 Châteaux.

3.- Classement de Saint-Emilion

Establecido en 1954 por el INAO (Institut National des Appellations d’Origine). Solamente se clasifican los vinos procedentes de viñedos Saint-Emilion Grand Cru, pudiendose clasificar como Premier Grand Cru Classé (Clase A o B), o como Grand Cru Classé. El decreto precisó la obligación de revisar esta clasificación cada 10 años, cosa que les diferencia de las otras clasificaciones. Se ha revisado en 1969, 1986, 1996 y 2006.

4.-Classement des Crus Bourgeois du Médoc

Establecido en 2003 por el Ministerio de Agricultura, con la condición de que sea revisado cada 12 años bajo estrictas normas. Actualmente se clasifican en Crus Bourgeois Exceptionnels (9), Crus Bourgeois Supérieurs (87) y Crus Bourgeois (153).

y finalmente,

5.- Classement des Crus Artisans du Médoc.

Un decreto del Ministerio de Agricultura del 2006, reserva la denominación “Cru Artisan” para 44 propiedades de Médoc, Haut-Médoc y de las comunidades de las A.O.C. del Médoc.

Despues de esta complicada clasificación y diversidad de los vinos de Bordeaux, nos adentramos en la cata que realizamos en nuestro VIII encuentro en la sala de catas del Restaurante Rias de Galici a.

Añada 2003

Despues de un invierno relativamente lluvioso, hubo heladas primaverales que disminuyeron la producción frutal de la vid. Junio, Julio y Agosto compusieron el verano mas cálido y seco de la historia de Bordeaux, como en la mayoria de viñedos europeos. En Bordeaux, el 2003, se consideró en el momento como "Excelente" en general, aunque mejor en el margen izquierdo de "la Gironde" (Médoc) que en el derecho (St. Emilion). ¿Porqué un año de “canícula” u ola de calor se considera de los mejores años del siglo por ciertos críticos? Fue excelente para los chateaux que trabajan más con los Cabernets que con Merlot, pues muchos Merlots sufrieron paradas de maduración. La climatologia atlántica del Bordelais sufre a menudo de veranos lluviosos y poco soleados, que no ayudan a la madurez y estado fitosanitario de las variedades autóctonas como los cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot y un poco de petit verdot. Años con veranos secos y soleados són, en principio, agradecidos por los viticultores bordeleses pues no sufren de Botrytis cinerea, y el sol les permite adquirir suficiente grado alcoholico potencial en las uvas para eludir la habitual chaptalización, ademas de permitir una buena madurez fenólica. Sin embargo, todos los extremos son malos, no? En este caso, el exceso de altas temperaturas y rayos solares, que superaron los 40ºC a menudo, pueden quemar o sobremadurar las uvas excesivamente expuestas al sol.

La tradición bordelesa de recortar las hojas y sarmientos laterales de las viñas fueron un arma de doble filo en esa añada. Los viticultores hábiles que dejaron sus uvas sombreadas visto el exceso de insolación pudieron escapar del escaldado de la uva. Los suelos muy gravosos o arenosos, con poca retención hídrica (suelos pobres en arcilla ) tambien fueron poco efectivos para ofrecer el régimen hidrico suficiente para el desarrollo vegetativo de la vid. Muchas parcelas, sobretodo de viñas jovenes, con raices poco profundas sufrieron de paradas de maduración debido al déficit hídrico sufrido en Agosto por la ola de calor y extrema sequia. El Merlot sufrió muchisimo y muchos chateaux lo cosecharon pronto al ver que alcanzaba los 14º pero la maduración fenolica no era correcta, tuvieron taninos verdes y duros, ademas de una bajisima acidez total. En 2003 se legalizó por primera vez la acidificación de los mostos con acido tartárico en el Bordelais!

En setiembre el calor se atenuó ademas de caer alguna lluvia que reactivó la planta, los merlots que no se habian cosechado precozmente pudieron terminar mejor la madurez de sus pieles y los cabernets gozaron de mejores condiciones para su madurez fisiológica y fenólica. Por eso, las zonas de Médoc dieron mejores resultados que muchos Chateaux de St. Emilion, Pomerol, etc... que trabajan con Merlot mayoritariamente. Tambien esas lluvias favorecieron las neblinas que invaden la zona de Sauternes, permitiendo el desarrollo de la podredumbre noble, concediendo excelentes condiciones para buenos y concentrados licorosos.

1º A.O.C. Côtes de Franc
Chateau de Francs 2003, cuvée “Les Cerisiers”
Productor : Hebrard & Brouard
45% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon, 20% Cabernet Franc

Rubí de capa media, con ribete ya evolucionando hacia teja. En nariz se nos presenta inicialmente muy afrutado y joven (Moras maduras, mirtilla), ciertamente atípico de los clasicos Burdeos. En segundo plano, aparecen especias, café, compotas, la madera esta muy bien integrada, ciertos toques de cuero ligero. En boca, los ahumados, toffes y la fruta del merlot destacan. Buena acidez, amplio , y con taninos muy suaves. Cuerpo medio y agradable paladar. En retrogusto aparece un cierto toque vegetal seguramente conferido por los cabernets y por su juventud. Un vino no muy persistente, que al cabo de media hora pierde rapidamente su expresión nasal, por tanto no recomendamos su previa decantación.

2º A.O.C. Saint Emilion Grand Cru
Château Bellisle Mondotte 2003
55% Merlot,45% Cabernet Franc

Capa media-alta, meñisco de color purpura intenso, con ribete también degradando hacia anaranjados. Nariz más intensa pero se presenta muy fenólico (notas animales, de carne cruda, cuero viejo. Aireándolo mucho empieza a presentar fruta. Deberiamos haberlo decantado. En boca es descompensado por su verdor y notas fenólicas. Las notas vegetales y ciertos taninos secos que tuvieron muchos vinos en esta añada se evidencian aquí. Tambien se denotan gustos frutosos, mora y granada. Final ligeramente amargo y de persistencia media.

3º A.O.C. Lalande Pomerol
Château de Viaud 2003
75% Merlot, 25% Cabernet Franc

Capa media alta, color purpura intenso. Su intensa nariz presenta mucha mora madura, melocotón, toques lácticos, tambien algun verdor con el clásico pimiento verde. En boca, buena estructura y concentración. Complejo y amplio, resaltan los especiados (pimienta negra, clavo), mineralidad y regaliz. Los taninos son sedosos, carnosos, aunque por la juventud del vino todavia presentan cierta sequedad. Persistente y harmonioso. Uno de los preferidos a lo largo de la cata.

4º A.O.C. Pomerol
Château de Sales 2003
Productor : Bruno Lambert
60% Merlot, 30% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon

Capa media con meñisco purpura evolucionando a caoba clara. Ribete teja. Nariz muy reducida junto con notas fenólicas. Otro vino que requiere decantación. Nos recuerda al olor de lata de berberechos, cuadra, estiercol, etc. Incluso forzando la aireación no mejora demasiado, aunque se descubre algo de fruta y regaliz. En boca se presenta estructurado, aunque la reducción y fenoles continuan dominando. Taninos secos y astringentes, aunque acompañados por un cierto volument que dan ligero dulzor y recuerdo a caramelos. ¡Lástima de esta contaminación fenólica!

5º A.O.C. Graves
Château Pessan Saint Hilaire 2003
Productor : M. Haverlan
65% Cabernet Sauvignon 35% Merlot

Una decepción: poca capa, color de cereza roja pero poco intenso. La nariz es también poco intensa, poco agradable (cuero viejo, hidrocarburos, mercaptanos). En boca, vegetal, poco estructurado, taninos poco presentes pero son verdes y secantes. Una prueba de que la canícula que afectó los viñedos europeos en el 2003, repercutió más en suelos con poca reserva hídrica como es el caso de Graves.

6º A.O.C. Haut Médoc – Cru bourgeois
Château Citran 2003
58% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 10% Cabernet Franc

Capa media de color rubí. Nariz compleja y desconcertante: presenta aromas curiosos como pólvora, ceniza mojada, especiados, café, piel de melocotón, confitura de frutas rojas. En boca empieza un poco plano, pero con la aireación muestra más consistencia. Madera equilibrada con la fruta, estructura tanica potente y envuelta por buen volumen. Buena acidez que le confiere un probable buen envejecimiento.

7º A.O.C. Saint Estèphe – 4 ème Cru Classé
Château Lafon Rochet 2003
55% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 5% Cabernet Franc

Capa alta púrpura profunda. Nariz muy típica medoquiana, muy distintiva. Ligeros toques animales pero no dominantes dejan lugar a la fruta negra, notas minerales y especiados: elegante. La boca es potente y elegante a la vez. Los toques animales, cuero nuevo, se combinan con fruta confitada, balsámicos, plantas aromáticas como el romero o el orégano. Buena estructura tánica, taninos sedosos y finos, profundidad y larga persistencia. Otro de los dos ganadores de la cata.

8.- A.O.C. Pessac- Léognan – Grand Cru Classé Graves
Domaine de Chevalier 2003
65% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 5 % Cabernet Franc

Este vino nos llegó por mensajero en el momento de la cata y nos quedamos muy sorprendidos porque no sabíamos quien lo enviaba. Finalmente pudimos saber que era nuestro compañero internauta del blog: “Sobrevino”. ¡Muchas gracias amigo por tu generoso detalle!

Capa intensa de color rubí oscuro. En nariz se presentó muy cerrado. Recomendamos decantación. Los toques animales y reducidos disminuyeron aireándolo y removiendo mucho. Aparecieron notas especiadas, de moka, café y trufa. En boca, quizas nos defraudó la ligera estructura, claro que los Graves son siempre mas finos. No obstante, paladar sabroso y taninos de grano medio no muy secantes por ser un 2003 Graves. Final de media persistencia.

En definitiva, hubo preferencias bastante consensuadas por el nº 3, 6 y 7.

LA CENA

De aperitivo, nos deleitamos, ademas de un jamón iberico excepcional, con berberechos gallegos al vapor; un par de ostras gallegas, musculosas e increiblemente sabrosas, pero que causaron algún que otro problema digestivo a alguno de los comensales; unos camarones gallegos sabrosísimos; y un pulpo A Feira suave y tierno como ninguno.

Fuimos maridando el festival marino con un cava, dos blancos secos y tres licorosos bordeleses:

1.- Cava D’abbatis Brut Nature: 100% Parellada (La secuita)

Color amarillo palido con toques dorados. Burbuja fina y pausada. Buena nariz, afrutada, desmarcan los toques levurianos de su crianza. Al inicio, un poco desbocado pero sabroso. Su buena acidez le confiere frescor y equilibrio. Final muy agradable y sin amargor.

2.- A.O.C. Cèrons:
Chateau de Chantegrives 2001
Sauvignon Blanc y Semillon

¡Un auténtico descubrimiento para todos! Vino de uvas Botritizadas, tipo Sauternes, con una frutosidad y elegancia increibles. En boca, muy equilibrado en cuanto al nivel de azúcares y acidez, con un final algo amargo, pero agradable. Durante la noche evoluciona, olvida su amargor y salen notas minerales y trufa muy amables. Buena persistencia. (ved el comentario de nuestro amigo Joan en DeVinis)

3.- A.O.C. Péssac Léognan – Blanc Cru Classé
Château Carbonnieux 2003
65% Sauvignon blanc, 35 % Sémillon

Color amarillo pajizo con destellos dorados. Nariz muy extraña y poco expresiva. Esta claro que 2003 no favoreció a muchos Graves, sobretodo blancos que perdieron su frescor! notas de valeriana, fruta evolucionada, excesiva madera, pastoso. En boca, poco voluminoso, desequilibrado y falto de acidez. Corto. Seguramente otra decepción por la poca adaptación al cambio climatico.

4.- A.O.C. Entre-deux-mers – Bordeaux blanc
Château Roquefort 2005
80% Sauvignon blanc, 20% Sémillon

Amarillo palido con destellos verdosos. Perfil joven, con gran tipicidad aromática del Sauvignon Blanc: pera, lichies, notas vegetales de boj... En boca, buena acidez, pero muy sencillo, sin volumen. No nos enamora.

Con un "Carpaccio de Foie", fino y mantecoso pudimos maridar nuestros licorosos: (incluido el nº 2)

5.- A.O.C. Cadillac
Château Cousteau 2004

Nariz poco expresiva, oxidativa, con toques de membrillo, uvas pasas. En boca, se presenta diluido sin volumen, quizas porque estamos saturados de los taninos de los tintos!? Delgado y poco persistente.

6.- A.O.C. Sauternes
Carmes de Riussec 2003 – 2º vino de Château Riussec
90% Semillon, 9% Sauvignon blanc

Color dorado con destellos ligeramente verdes. Aromaticamente no muy complejo, nos decepciona: cítricos, confitura de pera y manzana, ligera vainilla procedente de la crianza seguramente. En boca, buen equilibrio pero poca profundidad, poca estructura. Persistencia corta.

Con el magnífico lomo de "Rodaballo al Horno" con patatas y daditos de tomate empezaba el festín de los tintos de Graves y Pauillac (Gracias a Joan Gomez Pallarés por traer los dos Smith Lafite en tu dia de bautizo en ETB!)

Los vinos que describimos a continuación fueron decantados durante unas dos horas aproximadamente.

7.- A.O.C. Graves, Segundo vino de Smith Haut Lafite.
Les Hauts de Smith 2003
55% CS, 40% Merlot, 5% Cabernet Franc

Color rubí intenso. Nariz elegante con notas de fruta madura y especias, notas especiadas con toques de cuero nuevo y balsamicos. Su larga crianza (18 meses) no invade el abanico aromático, madera fina y muy bien integrada. Buena estructura y volumen, taninos sabrosos, gustos de cereza y confitura de ciruelas. Persistente y elegante.

8.- A.O.C. Graves Cru Classé
Smith Haut Lafite 2003
35% CS, 40% Merlot, resto Cabernet Franc

Si nos habia gustado su hermano menor, el Cru Classé nos conquistó a todos. Capa profunda de color rubí oscuro y ribetes purpura. Nariz muy muy compleja, afrutada, especias ( pimienta blanca, clavo, anis), balsamicos y tostados finisimos del roble francés, notas florales de lavanda y tomillo. En boca muy buena estructura, carga tánica muy amplia, goloso, nos llena la boca sin astringencias ni sequedad. Paladar sabroso con buena tipicidad, fruta confitada, maderas orientales, pan de higo. Muy larga persistencia y elegancia suprema. Muy buen regalo para las papilas.

Aunque 2003 hizo estragos en ciertas zonas y/o Chateaux de Bordeaux, aqui se demuestra la maestria del enólogo que seguramente coordinó muy bien los trabajos del viñedo para adaptarse al año mas cálido de la historia!

9.- A.O.C. Pauillac
Pauillac de la Tour 2002 – Tercer vino de Château Latour
58 % Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 15% Cabernet Franc, 2% Petit Verdot

Color ligeramente más evolucionado que los anteriores, rubí no tan vivo. Nariz muy tipica de los clasicos Pauillacs, huyendo de la modernización o Parkerización de muchos Médocs. Notas de tabaco negro, cuero, almizcle (en teoria aromas típicos denominados como masculinos), con fondos de fruta confitada. En boca se presenta muy compensado, buena carga tánica, acidez y amplitud se conjuntan en equilibrio. Como dijo nuestro amigo Calamar: “ Muy elegante y potente a la vez..." ¡Umm... que bueno!

10.- A.O.C. Pauillac. Cinquième Cru Classé.
Chateau Pontet-Canet 1999
61% Cabernet Sauvignon, 34% Merlot, 5% Cabernet Franc

Capa media. Color tambien evolucionando a ocre rojizo. Nariz cerrada y menos compleja que los tres anteriores. Al principio mostró notas ligeramente fenólicas, cuero de vaca...pero despues evolucionó a más fruta, especias pero sin gran complejidad. En boca, taninos suaves y sutil volumen. Ciertas notas vegetales acompañado de toques balsámicos y ahumados. Final de boca suave pero no muy persistente. ¡Claro que nuestros paladares ya estaban mas que saturados!

En fin, una noche cargada de sorpresas y placeres para nuestros paladares. Con un servicio atento, excelente y la gran amabilidad de nuestro amigo Juan Carlos que nos permitió celebrar la cata en su impresionante cava del Rias de Galicia. Esperamos poder disfrutar tanto en muchas otras ocasiones.

Blanca Ozcariz

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VII Encuentro: Crónica del 1er Aniversario

2006-11-23T19:25:00.000+01:00

Pues sí, amigos. Ya hace un año que nos reunimos por primera vez. ¿Os acordáis? Fué un 17 de Noviembre del 2005 en el Restaurante Piratas de Barcelona. Seis desconocidos que contactamos por internet gracias al foro de verema.com. Vaya locura. De seis pasamos a doce y aquí estamos, celebrando nuestro 1er aniversario. Mirad que caras. ¡Esto no es serio!

17 de Noviembre 2006. Restaurante Aire. Barcelona.

Para celebrer nuestro 1er aniversario como grupo de cata decidimos reunirnos en el Restaurante Aire de Barcelona. Su cocinero, José Ruiz, ya nos había atendido en otro de nuestros eventos, y como nos trató de forma tan especial como cálida, esta vez teníamos la sensación de jugar en casa.

Y así fué, vinos servidos a la temperatura correcta, buen criterio de decantación, estupenda cristalería y una cocina de escándalo. Ya veréis.

Los vinos y el menú.

Para empezar y dar tiempo para que llegaran los que venían de más lejos, nuestro amigo Víctor nos tenía preparada una magnum de un estupendo champagne: Gatinois Brut Réserve. Un Blanc de Noirs que personalmente me tiene enamorado. No deja de sorprenderme su fantástica nariz, compleja, mineral, de fruta amarilla e incluso roja, con un fondo calizo impresionante. Su paso de boca es sedoso, con una estupenda cremosidad, con el carbónico perfecto y la acidez marcando estilo. Puro, sin barrica. Sensacional. ¡Qué buen principio!

Y ya con la cena, nos propusimos dar una vueltecita por los vinos de esa asiociación de viticultores que ha dado en llamarse "Grandes Pagos de España":

1.- Guelbenzu Evo 2003: Este primero de la noche nos fué servido a ciegas. Notas en nariz de fruta roja y negra muy especiadas, pimienta y cacao, con algún toque de verdor. En boca con una buena estructura aunque de cuerpo medio y con una persistencia moderada. Un vino de corte internacionalista. Correcto sin más.

2.- Vallegarcía Viognier 2003: Notas al inicio un tanto reducidas. Con el aire, talco, mandarina, con algo de valeriana y recuerdos de la madera. En boca secante, pesado, sin acidez, con la madera demasiado presente aunque con un interesante retronasal a uva fresca. Un vino que aún puede mejorar en botella.

Estos vinos los tomamos con el primero de los platos de nuestro amigo José Ruiz: "ensalada de queso de cabra caramelizado con vinagreta de frambuesa". La cosa funcionaba, la fruta roja y los especiados del Evo combinaban bien con el queso y la frambuesa. Las notas de naranja y mandarina del viognier tampoco desentonaban. Pero, sin duda, el vino que mejor casó con el plato fué una garnacha blanca que se trajo nuestro amigo Ramón y que catamos "fuera de concurso": Vivertell Gran Reserva 1998. Un vino de la cooperativa de Batea (Terra Alta) que sin duda sorprende. Con esos años que ya lleva a sus espaldas, se revela como todo un clásico: botella renana, etiqueta tradicional y perfil de garnacha blanca al más puro estilo. Nariz no muy intensa pero expresiva, con notas florales y de cítricos, mandarina, con toques levemente oxidativos pero agradables. Paso de boca bien fresco, vivo, con la acidez bien puesta, sin complejidades y con una buena persistencia. Un blanco clásico que se disfruta ahora y para algunos años más.

Y continuamos con los "Grandes pagos de España":

3.- Secastilla 2003: Notas en nariz de buena intensidad a fruta roja, decididamente especiada con notas de pimienta y terciarios, cacao, toffees. En boca ligeramente alcohólico pero con una buena golosidad, no demasiado glicérico y con una persistencia aceptable. Un vino que ya hemos probado en varias ocasiones y que cada día nos recuerda menos a las garnachas aragonesas. Demasiadas notas especiadas nos alejan de ella y nos acercan a los cabernets y merlots. Una lástima en mi opinión, siendo como soy un enamorado de la garnacha y en especial de ese fantástico terruño que Viñas del Vero tiene en Secastilla.

4.- Finca Valpiedra 2001: Nariz de poca intensidad, con mucho de madera y poco de fruta. Paso de boca de cuerpo medio, fino, aunque con el alcohol apuntando y un final ligeramente tánico. Un vino que no despertó pasiones. Plano y aburrido.

5.- Gran Caus 2000: Nariz de intensidad media con notas animales. Con el aire, asoma la frutilla roja y las notas anisadas. En boca sabroso, con una buena acidez, con el acohol ligeramente desbocado y una buena persistencia. Vino correcto aunque falto quizás de una mayor complejidad.

6.- Mas Doix 2001: Aromas de buena intensidad con notas de fruta negra y roja, ligeros balsámicos con notas de sotobosoque y lavanda. En boca buena estructura, con buena acidez, sin el alcohol despuntando esta vez, ligeramente tánico aún pero sin verdores. Buena persistencia. Un vino más que correcto, con un perfil muy "prioratino", muy típico de esa estructura de garnacha y cariñena.

7.- Manzaneque Escena 2003: Notas al inicio de lata de berberechos. Con el aire notas juveniles de fruta roja y melocotón para pasar más tarde a las vainillas, toffees y ciertas notas de regaliz. Paso de boca con un tanino joven aún, astringente y con un final decididamente amargo. Un tempranillo más que correcto aunque falto de sedosidad y elegancia.

8.- Eméritus 2000: Este Dominio de Valpedusa nos recibe con una nariz marcadamente vegetal: pimienta, regaliz, alcachofa, con notas entremezcladas de animales y cueros para sorprender con algunas notas florales, de violetas. En nariz se muestra amable, con el acohol bien integrado, con buen cuerpo y una buena persistencia. No está entre nuestros favoritos pero es un vino bien elaborado y que puede agradar a quienes gusten de este estilo de cabernets.

9.- Santa Rosa 2002: Nariz de buena intensidad con notas de fruta roja y negra, bien dotadas de un fondo especiado de pimienta fina, anisados y montebajo. Paso de boca goloso, con buen cuerpo, con el alcohol presente pero bien arropado, cálido y con una buena persistencia. Enrique Mendoza es ya una garantía de calidad en la D.O. Alicante. Vinos mediterraneos en su mejor expresión.

10.- San Román 2003: Nariz bien intensa con notas de madera y fruta roja, con interesantes notas de melocotón de calanda y balsámicos. Con la acidez volátil desbocada en alguna fase de su evolución en copa. En boca con buen cuerpo, muy tánico, con la madera y el alcohol muy presentes. Potente, brioso, con mucho de todo. Tanto que lo convierte en un vino rudo, aspero y desbocado.

11.- Mauro VS 2000: Nariz de buena intensidad con notas al inicio de terciarios que evolucionan a notas de fruta negra muy madura, casi en confitura, con toques de anís y regaliz. Paso de boca muy tánico, un poco alcohólico, con buena matería prima pero aún muy crudo. No creo que esté para beber ahora. Para guardar y ver como evoluciona.

12.- Aalto PS 2003: Otra de nuestras debilidades. Nariz intensa y compleja. Notas de balsámicos y tostados, con la fruta en el fondo, fresca, sin pasificación. En boca sabroso, con buena fruta aunque aún un poco tánico. Falto aún de integración pero disfrutable desde ya mismo. Un vino que va agradecer un tiempo en botella pero que ya seduce con su elegancia y complejidad. Un peso pesado, sin duda.

Todo esto lo fuímos catando con el acompañamiento de estas estupendas elaboraciones de nuestro "chef oficial": "Rissoto de trompetas de la muerte aromatizado con trufa", un clásico ya este arroz bien cremoso con las setas, el parmesano y en primera instancia esa trufa negra rallada al momento, olorosa, intensa, atávica; y "Medallones de buey Escocés asado en su propio jugo con guarnición de rosti de patata", una carne al horno en su punto justo de cocción, suave, tierna y melosa. Buena materia prima y buena técnica. Qué más se puede pedir.

Para acabar la sesión y con los postres -"Canutillos de mago y mascarpone" y "Tarta sorpresa" -, disfrutamos de dos vinos muy diferentes de los anteriores y entre sí: Cartojal, Moscatel Pale Cream, de la bodega Lopez de Hermanos, una nariz muy peculiar, con notas de uva moscatell (como no), madarina y un fondo resinoso como de pino. Curioso y agradable. Otro Moscatel pero esta vez de La Cigarrera, un vino con un perfil completamente diferente, oxidativo, de tonos caoba, en nariz notas intensas de pasificación, en boca bien de acidez, complejo y poco asequible para paladares no acostumbrados a estas elaboraciones.

Finalmente, para la sobremesa y la fiesta, otro champagne: Billecart Salmon Brut Réserve, la cuvée básica de la casa, con finas notas de fresas y hinojo en nariz y una boca con buena acidez pero ligeramente plana y un poco sosa. Aún así, una estupenda jornada de celebración que sin duda recordaremos por los buenos momentos de amistad y compañerismo. ¡Por muchos años!

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VI Encuentro: Cata a ciegas de Riojas

2006-10-17T17:24:00.000+02:00

29 de septiembre 2006

Restaurant 7 Portes (Barcelona)

Acudimos esta vez al Restaurant 7 Portes, con ese gusanillo por lo desconocido ante la incertidumbre de lo que supone una cata a ciegas, la cual fue perfectamente preparada y dirigida por nuestro amigo José Luis.

El Restaurante 7 Portes es un clásico en Barcelona. Situado en los "Pòrtics d'en Xifré", edificio de interés arquitectónico nacional y muy cerca del barrio de La Barceloneta. Este Restaurante destaca por su solera (fundado en 1836, ¡ahí es nada!), la magnificencia del local y sus impecables salas situadas en el 1er piso, por el diligente servicio y su eficaz y cuidada oferta culinaria especializada en arroces y cocina catalana de mercado.

La sala que teníamos preparada cumplió ampliamente con las funciones que se exigen a una sala para realizar catas. Esto es: amplitud, buena iluminación, privacidad, buena temperatura, comodidad, mesa de apoyo para dejar nuestro “instrumental”: copas, cajas, botellas, cámaras de fotos. En la misma sala se sirvió posteriormente la cena de nuestro VI encuentro.

Entremos en materia con los vinos de la cata:

1er vino: se presenta con color rubí, menisco ligeramente teja. Nariz con notas lácticas, aromas terciarios (animal, establo, cueros). En boca se nota el paso por madera, con un fondo frutal (cereza), y con unas notas verdes que enmascaran el conjunto. Vino de trago largo, sencillo, para el gran consumo. Luis Cañas Crianza 2003......... 64/100 p

2º vino: vestido en capa alta, picota oscura. En nariz aparecen notas lácticas, anisadas, fruta (grosella), torrefactos, toffes, con puntas marcadas de alcohol. La boca es áspera, marcadamente tánico. Resultó ser el tapado!: todo un Toro. Vetus 2004........... 72/100 p

3er vino: Picota oscuro. Vuelven en este tercer vino los olores terciarios (animal, ¿carne cruda?). En boca es astringente pero a la vez pulido. Buena persistencia (a mí me recordó un buen vino de l’Empordà) y de moderna elaboración. Paisajes VII 2002........... 74/100 p

4º vino: Picota oscuro. La mayoría de los presentes coincidimos en el persistente carácter vegetal de este vino (¿pimiento verde?). En mis notas lo asimilé a un Casa de la Ermita Petit Verdot. No obstante en boca es más completo, redondo con alguna aspereza final. Vino a mitad de camino entre el carácter clásico y el corte internacional. Herencia Remondo La Montesa 2003........ 72/100 p

5º vino: También picota oscuro. En nariz no es el típico Rioja. Bastante cerrado inicialmente, con la aireación aparece buena fruta, franca (cereza). Fondo de regaliz y hueso de oliva. A algunos catadores les pareció mas un Ribera que un Rioja. Complejo, redondo, se agranda conforme se va trabajando en copa. Alma de Tobía 2002........ 84/100 p ¡El claro ganador de la noche!

6º vino: Picota oscuro. Marcados aromas de reducción inicialmente (queso, lata de berberechos) cueros, tapicería, alicorado. Sigue cerrado tras unos minutos a pesar de desaparecer la reducción inicial. En boca es franco, redondo, sin defectos, le cuesta pero va a más!. Roda Reserva 2002...... 79/ 100 p

7º vino: Picota oscuro. Nariz con marcado carácter terciario (cuadra, animales). Con la aireación acuarela, cacahuete, rosas secas, en un leve fondo de frutilla roja, fondo de madera vieja, poco franco. En boca es plano, inexpresivo, definitivamente marcado por la madera vieja. Parece un Rioja clásico de perfil bajo. Marques de Riscal Reserva 2001....... 64/100 p

A continuación seguimos la velada con una cena y los vinos -esta vez con vista-, fueron:

Privat Reserva Brut: (degollado el 10 de octubre del 2005) Con un carbónico punzante al principio (carácter de la casa). Hinojo, anisados, buena acidez, se nota el buen trabajo de la madera, y al final sale algo de bollería. Un valor seguro!

Bollinger Grande Année 1997: Levaduras, fondo calcáreo, tiza, fruta madura levemente evolucionada. Complejo, largo en boca, notas de mantequilla, y con buena acidez. Un campeón y un gran placer de vino! (Gracias Kike!)

Pastrana Pasada (Hidalgo La Gitana): En nariz: salina, yodada, con notas de olivas verdes. Larga en boca, bien definida, muy nítida. Una gran manzanilla.

Clos Nelin 2004: Hinojo, hierba cortada, se nota la barrica de fondo pero bien integrada, acidez importante. Mejor en nariz que en boca. Un vino interesante pero que no acaba de encontrar el punto, y que personalmente encuentro elevado de precio.

Leda 1999: Fantástico!. Se abre de forma excelente. Un vino para disfrutar, para dejar en la copa hasta el final, para saborear el último sorbo sin tomar notas!

Baltasar Gracián Expresión 2003: Buena nariz de melocotón de calanda, sangría (naranja, cítricos). Golosón en boca, muy frutal y agradable.

Moscatel Capricho de Goya: Color caoba. Plastelina, oxidación, uva pasificada, avellanas. En boca sorprende con una acidez que lo hace agradable y fresco. Muy interesante!

Quinta do Infantado Porto Vintage 1978: Marcadas notas a mazapán y avellanas, café, vainillas, con un punto de amargor final. En boca es largo, con el alcohol muy bien integrado. Fino y elegante.

Y para acabar la jornada, los fumadores dieron cuenta del Cigarro Partagas D nº 3 Edicion Limitada 2006, del que hablaremos en un próximo post.

Saludos,

Joan Nadal

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Doctor TJK y el Gamvik (II)

2006-10-01T09:28:00.000+02:00

Como ya comentamos en un post anterior, la semana pasada tuvimos el placer de cenar con diversos foreros de verema.com en el Restaurante Gamvik de Barcelona (Balmes, 165). La cena era un homenaje a nuestro amigo mexicano Doctortjk, que junto con su esposa Adriana, tuvieron la gentileza de visitarnos en Barcelona.

La cosa empezó de miedo, con unos vinos blancos de primera división; Elisabet Raventos Gran Reserva Millesime 1999, San León Reserva de la Familia, H. Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Spätlese 1993, Ricardo Sanz Saxum 2004 y Viña Tondonia Gran Reserva Blanco 1981.

Y como veréis, en tintos la cosa tampoco quedó manca:

Bodegas Pijoan Doménica 2004: Un vino mexicano, del Valle de Guadalupe (Baja California). Un "coupage" de 80% Garnacha, 15% Petit Syrah, 5% Cabernet Sauvignon. Crianza de 14 meses en barrica y 14º de alcohol. Sorprende su precioso color rubí y su nariz con notas de grosella y caramelo de fresa. En boca se mostrará con buen cuerpo, con las notas golosas de la nariz, con el alcohol subido y la acidez muy controlada. Un vino muy "mediterraneo", casi tanto como el apellido de su mentor; Pau Pijoan. (Pau: una salutació cordial desde Barcelona i que continuis fent bons vins)

Les Terrases 1997: Este vino se mostró muy evolucionado. No sabemos si por sus condiciones de guarda o por otras causas. Descanse en paz.

Clos Dominic Vinyes Altes 2002: Buena nariz, si señor, con notas de olivada, regaliz, cereza, naranja sanguina, cacao y chocolate. En boca fino y elegante, con buen cuerpo, con una acidez respetable y un final ciertamente persistente. Un vino con el buen caracter de las pizarras del priorat y la carinyena bien trabajada.

Finca Villacreces Crianza 2000: Un Ribera del Duero con una nariz al inicio cubierta por notas animales que con el aire se abren a fruta madura, cereza, sotobosque y ligeras notas especiadas. Buen paso de boca, con una buena acidez, con los taninos ya domados y un final algo plano. Un buen vino sin embargo. Se disfrutó. Como curiosidad comentar que me he llevado una sorpresa al buscar la composición de este vino ya que lleva un 15% Merlot y un 10% Cabernet Sauvignon!

Blecua 2000: Cabernet, Merlot, Garnacha y Tempranillo de los mejores 7 viñedos de las fincas de Viñas del Vero. Todo ello con una crianza de 20 meses en barricas de roble Alier. Resultado: un vino con una buena nariz de frutas negras bien maduras, notas especiadas pero sin verdores, quizá un poco cerrado aún. En boca muy fresco por su buena acidez, pulido, con buen cuerpo y una considerable persistencia. Nada mal para una añada tan complicada en el Somontano.

Celler de Capçanes Cábrida 2000: Le tocó el turno a esta garnacha del Montsant. Notas animales en nariz, con un fondo de cereza, con la acidez volátil sobrevolando el conjunto, ligeros recuerdos de pegamento Imedio. Mas adelante se limpia y estabiliza. Paso de boca con buen cuerpo, con las notas de fruta roja en licor. Un vino que aún se deja beber pero del cual creo que ya ha pasado su momento álgido.

Todos estos vinos los fuimos tomando con el bien elaborado menú que nos iban sirviendo nuestros amigos del Gamvik: "Cesto de jamón con enokis" (que resultaron ser unas setas japonesas), "Surtido de setas con butifarra" (tradicional y moderno a la vez), "Risotto de boletus" (bien cremoso), "Ventresca de atún" (que buena, en su punto de plancha) y finalmente unas estupendas "Tripas de ternera" (con su punto picante). En fin, magnífico. En mi opinión, un gran acierto incluir casquería en un menú degustación.

Y para el postre, una combinación de las diferentes elaboraciones de la casa: coulants, souflés (la Zuppa), "falsos huevos" chocolateados, etc... un desfile de delicias que nos llevó de sorpresa en sorpresa y que fuimos compartiendo de forma tan golosa como precipitada.

Y como vinos de postre:

Penfolds Bin Reserve Botrytis Riesling 2000: Un australiano dulce con una buena nariz con notas de piel de naranja, tabaco rubio (Craven A decía Joan), pan de higos (dijo Bibi) y azucar quemado. En boca elegante dulzor, con una acidez bien compensada y una buena persistencia. Un vino con una buena RCP y que disfrutamos con los postres.

Alta Alella Dolç Mataró 2003: Un tinto dulce de Alella; 100% Mataró. Una variedad autóctona que nos depara grandes sorpresas. Notas al inicio entre berberechos y oliva negra de Aragón (tal como apuntaba Bibi, creo), mermelada de fruta madura con notas especiadas, clavo y nuez moscada. En boca sabroso, con ciertas notas de barrica pero sin molestar. Un vino curioso al que le seguiremos la pista.

Château Dereszla Tokay 6 puttonyos: El rey de los postres. Magníficas notas de miel, citricos, melón maduro, fruta amarilla de hueso, albaricoque. Nariz potente y compleja que no decae mientras quede una gota en la copa. La boca tambien espectacular, dulce y cítrica a la vez, larga y compleja. Qué más se puede pedir. ¡Vivan los Carpatos!

Y así, con una animada sobremesa, dimos final ha esta pantagruélica cena, de la cual el mismísimo Baco de la fotografía de arriba habría estado orgulloso.

Saludos y gracias a todos los asistentes.

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Doctor TJK y el Gamvik (I)

2006-09-20T09:20:00.000+02:00

Para continuar con los reportages de autenticas saturnales (lo cual empieza a ser ya habitual y por otro lado preocupante), os vamos a relatar la cena que se montó para agasajar a un invitado de excepción. Se trata de nuestro amigo el veremero Doctortjk: Valente G. de Quevedo. Un oftalmólogo mexicano aficionado a los vinos que, aprovechando un viaje por Europa, se acercó a Barcelona para visitar la ciudad y, como no, para cenar con nosotros.

Nuestro amigo Joan Nadal se encargó de concretar restaurante y menú.

Y en mi opinión acertó de pleno. El restaurante Gamvik (Balmes 165) se mostró como una excelente opcción: un local tranquilo y aceptablemente espacioso, un menú degustación con elaboraciones de primera, y un despliege sin igual en el servicio del vino; decantadores, copas, temperatura de servicio.

Antes de empezar con los comentarios de los vinos y el menú, conviene aclarar que en esta cena los vinos fueron aportados por los invitados, sin excepción. De sobaquillo. Y que el restaurante fué el responsable de las copas y de su servicio.

Una vez dicho esto comencemos:

Para el aperitivo, un buen ejemplar de cava: Elisabet Raventos Gran Reserva Millesime 1999, un cava de Raventos i Blanc con muy buena nariz: fruta madura, manzana, con notas de pastelería, levaduras y unas interesantes notas de tiza. En boca con buena acidez, con el carbónico bien integrado. Un vino que se sale de los habituales registros aromáticos del cava. Lleva Chardonnay y se nota (60% Xarel·lo, 30% CH, 10% Monastrell). Como dice nuestro amigo Fede, ¡una feliz excepción!

Seguimos con una magnífica representación de manzanilla: San León Reserva de la Familia, de Bodegas Argüeso. Una manzanilla profunda, con una excelente paleta aromática; desde el mar con sus notas salinas y yodadas, hasta tierra adentro con el aroma de las almendras y las aceitunas bien maduras a punto de recoger. Una manzanilla que hizo mella entre los asistentes. Ved la certera descripción de esta manzanilla que nos ofrece nuestro amigo Joan G. Pallarès en su blog De Vinis Cibisque. ¡Magnífico Joan!

Saltamos de sur a norte, y vaya salto. De la albariza de Sanlúcar a la pizarra del Nahe: H. Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Spätlese 1993. Un vino que con su sola existencia rompe algunos esquemas fuertemente arraigados en algunos aficionados. Un vino blanco sin crianza en madera y no obstante longevo, un vino con baja graduación alcohólica y sin embargo potente y expresivo, un vino no obstinadamente seco y que combina bien con la comida...

En fin, recién abierto, el Spätlese de Dönnhoff, nos recibe con una nariz de buena intensidad con notas de hidrocarburos que nos recuerdan a la gasolina de zipo. El aroma pronto evolucionará y se abrirá hacia la fruta amarilla de hueso, albaricoque, nectarina. Continua abriendose con notas de hinojo y hierba de carretera recién cortada para pasar a aromas de heno y paja. Al final de la noche llegará la marquetería y la madera de balsa. En boca, fino y elegante, con esa gran acidez a la que nos tiene acostumbrados Dönnhoff. Hubo en la mesa quien pensó en decantar este vino y darle horas de aire. En mi opinión no era oportuno. Es una pena no poder observar toda esa evolución y que se pierda en el decantador. Prefiero que lo haga en mi copa. Claro, para eso hace falta tranquilidad y paciencia.

Seguidamente le tocó el turno a un Sauvignon Blanc de Rueda: Saxum 2004 de Ricardo Sanz (Terna Bodega S.L.). Un vino que no conocía y que me sorprendió con su nariz de fruta tropical: plátano, piña, mango incluso fruta de la pasión. Todo ello bien maduro. Una nariz para nada característica del SB. En cambio en boca, las inconfundibles notas del Sauvignon: hueso de melocotón, callejones humbrios, boj. Un vino aún muy marcado por la barrica. Claro, es un FB y del 2004. Démosle botella.

Y para finalizar con los blancos, nada menos que un Viña Tondonia Gran Reserva Blanco 1981, de los hermanos Lopez de Heredia. Un clásico ya en nuestras cenas. Esta vez, al contrario que en otras ocasiones, se mostro algo reducido en la apertura. Quizá lo mejor hubiera sido decantar pero finalmente se decidió no hacerlo y esperar su evolución en copa* (Ved nota #7). Y la tuvo. De esas notas en la apertura de ranciedad y mueble viejo se pasó en unas horas a un fondo de fruta amarilla madura, sobretodo membrillo, todo ello con notas de miel y cera de abeja, marqueteria fina y humo de pipa (gracias Estrella). En boca de nuevo una gran acidez, seco, con buen cuerpo y una buena persistencia. Un vino que no deja indiferente, que levanta grandes pasiones o inspira profundas decepciones. Yo me quedo con lo primero.

Y hasta aquí, nuestros comentarios sobre los vinos blancos que tomamos esa noche en el Gamvik, y que combinaron perfectamente con la primera parte del menú: a resaltar los aperitivos con el jamón y las gambas, el carpaccio de bacalao con coulís de tomate y el magnífico tartar de atún, todo ello con una esmerada presentación y una calidad indiscutibles.

No os perdais la segunda parte de esta crónica que publicaremos en breve con los comentarios sobre los vinos tintos y los de postre. Para hacer boca os diré que había joyitas como un Clos Dominic Vinyes Altes 2002, un Villacreces y un Blecua del 2000, un Penfolds Bin Reserve Botrytis Riesling 2000, o un Mataró de Alta Alella....

Saludos y gracias a todos los asistentes. Un placer catar con todos vosotros.

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Chus Madrazo y el sobaquillo (II)

2006-09-16T09:14:00.000+02:00

Como ya avanzábamos en nuestro artículo anterior, después de los riojanos, y con la escusa del postre, llegaron a las mesas una auténtica romería de vinos de sobaquillo (esto es, aportados por la concurrencia).

Joan Pena y los amigos de la Peña La Taberna, nos invitaron a un magnífico Loira botrytizado, un "Coteaux du Layon": Château Bois-Brinçon, Selection de Grains Nobles 1997. Un Chenin Blanc botrytizado que elabora Xavier Cailleau, 5ª generación del dominio Château Bois-Brinçon, en la zona de l'Anjou, a orillas del Loire. Compleja nariz con notas de miel y un fondo de fruta amarilla y membrillo. En boca, una maravillosa acidez que contrasta con un excelente dulzor. Un vino goloso. Para gozar.

Seguidamente, gentileza de Quim Vila, pudimos probar dos "perlitas" de Niepoort: un Vintage Port 1983, de un color rojo vivo que no hacía pensar en un vino de su edad. Buena nariz, con notas de fruta en licor, chocolate, higos y avellanas, todo ello ya con una cierta evolución. Y para rematar, un Porto Colheita 1863. Sí, sí, no hay error en la añada: 1863. Un vino del siglo XIX, enbotellado recientemente. De color ambarino-marronoso. En nariz, yodado, acaramelado, con notas de cierto amontillamiento, con el alcohol presente pero con una buena concentración, con notas de chocolate, azucar quemado y un final ligeramente amargo. Maravilloso.

Para continuar, y cambiando de tercio, un mosela añejo: Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese 1976. Un vino aún muy vivo en nariz, con excelentes notas de hidrocarburos, piñones, resina, pomelo y miel. En boca un poco decaído, plano, sin cumplir las emocionantes promesas de complejidad que nos había susurrado persistentemente en la fase olfativa. Son 30 años. Aún así, un vino con clase, elegante y sobrio. Una oportunidad única. ¡¡¡Gracias Herr!!!!

Otro gran vino, esta vez un champagne recién llegado a BCN de la mano de Juan Valencia: François Billecart 1996. Un "coupage" de 65% de Pinot Noir y 35% de Chardonnay (Le Mesnil y Avize) y 36 meses de crianza. Gran nariz, con notas de fruta amarilla bien madura, con un fondo calcáreo espectacular. En boca bien cremoso, elegante, fresco, con una excelente acidez y con una buena persistencia. Sin duda un buen champagne.

Y para finalizar, el Pedro Ximenez viejísimo del Maestro Sierra. Un vino del marco, criado en botas con una media de más de 30 años. Color caoba. Con notas en nariz yodadas, chocolates, pasas, ligeros recuerdos de plastilina. En boca inmenso, superpersistente, dulce y denso, aunque no enpalagoso... Como dice nuestro amigo Víctor: con tan sólo 10º de alcohol, ¡¡un auténtico bomboncito!!

Una gran noche señores. Que se repita.

Gracias a todos.

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Chus Madrazo y Peña La taberna

2006-09-12T06:36:00.000+02:00

Días atrás, al revisar el correo de ETB, nos encontramos un mensaje nada menos que de Chus Madrazo (Viñedos del Contino ), que nos invitaba a una cena-cata de sus vinos que se iba a celebrar unos días después en el Restaurante Ipar Txoco del barrio de Gracia. ¡Ya podéis imaginar que sorpresa!

Se da la circumstancia, que en uno de nuestros encuentros, uno de los vinos que probamos fué su Contino Viña del Olivo 2001. Parece ser que la botella que tomamos en ese encuentro no estaba muy fina, incluso pudo haber algún problema de copas. La cuestión es que le hizimos una mala crítica. Pues bien, la anécdota es que Chus recordaba esta crítica, y que con gracia y cierta picardía nos la recordaba en su mensaje de convite...

Como no, le contestamos enseguida que sería para nosostros un placer asistir a tal evento.

Y por fin, llegó la noche de marras. Para que os hagáis una idea, al entrar en el Ipar Txoco nos encontramos a Chus tal como le veis en la foto; preparando su artillería. ¡Y que artillería! ¡Ya veréis!

No estábamos solos, también estaban invitados los amigos de la peña "La Taberna", además de otros amigos de Chus y "gente del ramo"; importadores y distribuidores, entre ellos Quim Vila de Vilavinateca y Juan Valencia. (Y otros que no nombraremos por brevedad expositiva. Que me perdonen)

Y sin más empezemos con los vinos, que para eso estamos ;-)

El primero de la noche fué un Contino Graciano 2004, un buen ejemplar de lo que puede dar de sí esta variedad riojana. Chus nos fué explicando que en esta añada del 2004, las lluvias estuvieron muy presentes en Contino, obligandoles a ejercer un intenso trabajo de vendimia en verde para contener la producción hasta dejarla en un escasísimo quilo/cepa y conseguir una buena maduración. El vino se expresaba bién, con notas de cereza en primer plano, ligeras notas de la barrica, café, tostados, con interesantes notas cítricas de limón y naranja sanguina en nariz. En boca buena acidez, con buen cuerpo, con los taninos presentes pero bien integrados, intenso y con una buena persistencia. Es un vino en el que destaca el caracter cítrico de la Graciana. Por eso, lo tomamos de aperitivo con unos "montaditos de chistorra" que ofrecían el contrapunto justo de untuosidad.

Seguimos con con un vino de CVNE, el Real de Asúa 2000, elaborado con un 95% de Tempranillo, y el resto Graciano y Mazuelo, de la Finca Villalba, de unas 40-45 ha, parcela de dónde se elaboran también los Imperiales. Fermentado en tinas de madera de roble francés de 3 o 4 años, y criado en barricas de roble francés y americano (50%). Nos recibe con una nariz menos intensa, pero también de cereza, con alguna ligera nota láctica, con café y cacao presentes. Paso de boca de cuerpo medio, con buena acidez y con los taninos bastante redondos ya. Un vino que marca la tendencia de los Reales de Asúa de convertirse en vinos con una base tradicional, con una buena acidez, pero con toques de moderna frutosidad.

El Pagos de Villareal 2002 que tomamos a continuación, nos sorprendió por sus notas de maceración carbónica. Ya nos lo advertía Chus. Aunque no lleva nada de este tipo de maceración, sus notas frutales nos la recuerdan. Esta es una parcela en la espalda de Contino, de exposición sur, cuyo mosto fermenta en tanques de hormigón y realiza la maloláctica en barrica. Los resultados són un vino fresco, aromático, con la fruta concentrada, ligeras notas lácteas y lejanos toffees. Un vino amable, con vocación de vino fresco y joven. Nos lo tomamos con unos buenos tomates de payés, atún y cebolla. Sencillo y magnífico a la vez.

Para continuar, y con unas excelentes "pochas con almejas", dos vinos más: Un Contino Reserva del 2001 y un Gran Reserva del 2000. La cosecha del 2001 en Contino fué calificada por Chus como extraordinaria, la mejor de su historia junto con las míticas 82 y 96. El Reserva del 2001, con un 85% de tempranillo, 10% graciano y 5% Mazuelo, fué criado en un 70% en botas de roble francés, 10% en roble hungaro y el resto en roble americano bien seleccionado (para que no diera notas de coco y vainillas). El vino nos recibió con notas al inicio entre animales y làcticos, con recuerdos de queso. Con el aire se limpiará, aparecerá la fruta, notas de cereza con ligeros cueros. Paso de boca con buen cuerpo, buena acidez y un final considerablemente persistente. Un vino con un clasicismo bien entendido, más que correcto, para disfrutar comiendo.

Y el Gran Reserva del 2000, pasando una fase autista, parece ser que ya característica de algunos grandes vinos. Cerrado a cal y canto. Estuvo en el decantador más de 1 hora. Según nos contó Chus, se espera que este vino exprese todo su potencial en unos 5 o 10 años. Así que, si tenéis botellas de este Gran Reseva, guardadlas. Este vino sólo lo elaboran en grandes añadas, no se elaboraba desde el 96. La parcela es de cepas madre de más de 50 años: 85% tempranillo y 15% Graciano según la añada. Parece ser que sólo se embotella en botellas magnum y de 6 litros. Un vino muy serio, sin duda. Ojalá estemos allí en unos 10 años para probarlo en toda su plenitud.

Y ahora sí, le tocaba ya el turno a los Olivos: Contino Viña del Olivo 2004, parcela de 6 ha. de suelo calcáreo, con una inclinación de unos 5-7%, 15% de Graciano y 18 meses en barrica más 1 año en botella. Nariz de buena intensidad con las consabidas cerezas en primer plano, la madera muy bien puesta, bien integrada. Paso de boca con buen cuerpo, sabroso, ligeramente tánico aún pero apuntando buenas maneras. Excelente acidez.

Contino Viña del Olivo 2003, maduro ya, redondo. Con sorprendentes notas en nariz de fruta amarilla de hueso y cítricos: melocotón, mandarina, naranja sanguina, con ligeras notas de madera; cacao y café con leche. Una gozada de nariz. Buena acidez en boca, con buen cuerpo y una notable persistencia. En esta añada tan cálida se tuvo que aumentar el porcentaje de Graciano hasta el 20% para darle acidez y frecura al conjunto. Si bien ahora está en su punto, no creemos que sea una añada de guarda. Hay que berselo ya!!!!

Estos dos vinos, nos los sirvieron con un estupendo "bacalao a la vizcaína", con su pimiento chorizero y un polémico toque de salsa de tomate. Digo polémico poque según nos contaba Miguel Real de Asúa, propietario del local y primo de Chus, en el país vasco sería imperdonable el uso de tomate en esta elaboración que sin embargo resulta imprescindible en Catalunya. Así pues, resultó ser un "bacalao a la vizcaico-catalana" ;-)

Y para rematar, un enorme "chuletón de ternera" con un Viña del Olivo 2001, un vino también enorme, de una excelente añada, mucho menos evolucionado que su hermano del 2003. Fino y elegante pero potente a la vez. Notas de cereza, con buena acidez, con buen cuerpo, largo y persistente. Vino que promete una larga guarda aunque esté dando satisfacciones desde hace ya unos años. Lo seguiremos. Si conseguimos encontrarlo en el mercado pues parece que ya casi no queda.

A partir de aquí, y con la escusa de los postres, empezó una auténtica romería de vinos; Portos anejos (alguno del siglo XIX), Riesling, PX, Champagnes, Loiras botrityzados....un verdadero carnaval de vinos de sobaquillo que, sin duda, serán el tema principal de un próximo post.

Gracias Chus, y hasta pronto.

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