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VI Encuentro de foreros Verema.com

2007-06-15T07:30:00.000+02:00

Presentación fotográfica cedida por Els vins de Pilar i Jose

Como ya veníamos anunciando en posts anteriores, el pasado 8 y 9 de Junio estuvimos presentes en el VI Encuentro de foreros de Verema. Este año se celebró en el Empordà, con el centro de operaciones en la ciudad de Roses y como nucleo central las visitas a Finca Garbet y la cata en las cavas del Castillo de Perelada.

La visita a Finca Garbet fue impresionante. No podía ser de otra manera. Todo en Garbet es impresionante. Las laderas de pizarra a orillas del mediterráneo. El viñedo creciendo ordenadamente en terrazas. El sol calentando la viña y la piel de los visitantes. Los olores del pino y la ginesta impregnándolo todo, y la brisa del mar subiendo por el viñedo y refrescando la cara. A lo lejos, los mástiles de las barcas rompen el horizonte. Lo dicho, para quedarse con la boca abierta un buen rato disfrutando del paisaje. Por si todo esto fuera poco, hay que resaltar la especial luminosidad del lugar que le da un aire muy peculiar, casi de montaña nevada y jornada memorable de ski. El mar actúa como un inmenso espejo y refleja la luz del sol en todas direcciones. Magnífico. Eso sí, la tramontana nos respetó ese sábado por la mañana. Tal como nos contaba el enólogo de la bodega, Delfí Sanahuja, otros días hace literalmente imposible la visita. No deja ni salir del coche. Sella las puertas cuando viene de cara y las arranca como si fueran de cartón al intentar abrir cuando lo hace de espaldas. Más de una visita ha quedado frustrada por este motivo.

En fin, otro de los motivos de asombro de este viñedo es ya de orden tecnológico. Dispone de estaciones meteorológicas que analizan múltiples parámetros del clima, del suelo y de la planta, y los envían puntualmente hasta los ordenadores centrales de la bodega. Esto les permite practicar lo que a Delfí le gusta llamar, viticultura de precisión. Regar cuando hace falta y solo entonces, abonar cuando conviene, airear los racimos descargando fruto si es menester, etc, etc..., todo ello desde el control de estos parámetros en el despacho y su comprobación a pie de viña. Así, el trabajo en el viñedo se vuelve fundamental, eje central de la viticultura, y la posterior intervención en bodega del enólogo se reduce al control de los procesos, respetando al máximo la expresión de ese trabajo en viña y considerando cualquier tratamiento severo como una corrección indicativa de un mal cuidado de la planta y su fruto. Con esta filosofía se elaboran los vinos de Castillo de Perelada.

Y vayamos ya a la cata. Cinco primicias que tuvimos la ocasión de probar en una de las salas de cata del interior del Castillo de Perelada. Vinos que aún no están en el mercado y que fueron presentados y comentados por su enólogo, Delfí Sanahuja.

1.- La Garriga 2005: 100% Samsó, o lo que es lo mismo, 100% Cariñena. Espectacular. Viñas viejas plantadas en los años 40 y 50 en la finca La Garriga, de gravas y arcillas. 12 meses de barrica de roble americano de tonelerías Victoria, de tostado medio, todo ello buscando una menor oxigenación. Lleva 2 meses en botella y sale al mercado a finales de año. Muy mineral, casi prioratino, con notas en nariz de melocotón y de fruta roja ácida. Citronela. Buen cuerpo, fresco, con buena tanicidad, poco alcohólico a pesar de sus 14,2 grados y bastante largo. Un vino excelente, y que en su segunda añada se revela ya como la gran apuesta por la samsó ampurdanesa de Castillo de Perelada. Magnífica RCP. Unos 15 euros.

2.- Finca Malaveïna 2005: 50% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, 20% Syrah, 10% Garnacha. Lleva 13 meses de roble francés y saldrá al mercado a finales de año con 8 meses de botella. Ritmo ascendente el de este multivarietal de finca: 50.000 botellas ya de este 2005. Excelente añada. Con esta elaboración, en mi opinión más fresca y menos sobremadurada que sus antecesoras 2003 y 2004, se establece un punto de inflexión que esperemos que continúe en las próximas añadas. Vino fresco, sin mermeladas, pero aún con café y tostados que deberían matizarse con unos meses de guarda. En boca bien tánico, pero gustoso y alegre. Buena evolución de la saga. Unos 19 euros.

3.- Gran Claustro Tinto 2003: Multivarietal con predominio de Cabernet Sauvignon y Merlot, y un poco de Garnacha y Samsó. Con 15 meses de barrica francesa y 2 años de botella. Un clásico del Castillo de Perelada. Algo reducido al inicio, con notas lácticas y una punta alcohólica. Cerrado. Con algo de fruta al fondo. En boca bien tánico, bien de acidez, carnoso y cálido, salvando una terrible añada. Un vino en un nicho de mercado complicado. Unos 30 euros. Para los amantes del clasicismo.

4.- Ex Ex 6 2004: 100% Syrah de Finca Garbet. Impresionante. Elaborado con viñas jóvenes, en su segundo año de producción. 16 meses en barricas francesas y 1 año de botella. ¿Viticultura de precisión?. Vaya por Dios. Quién diría que de cepas tan jóvenes podía salir este magnífico vino. Pruébenlo si no me creen. Espectacular nariz. De lo mejorcito que he probado en años. Todo balsámicos: lavanda, menta, eucalipto, regaliz, juanolas. En boca carnoso, sápido, fresco como la brisa marina de Garbet. Buena persistencia. Un excelente experimento de a 50 euros la unidad. No se queden sin él.

5.- Finca Garbet 2004: 60% Cabernet Sauvignon, 40% Syrah. Cambio de "coupage" en esta añada. Predominio del Cabernet en contra de las anteriores añadas. Esto obedece a la filosofía de Delfí Sanahuja que prefiere variar las composiciones según la añada y el rendimiento. 16 meses en roble francés de Tronçais, de grano pequeño. Un vino con una buena nariz también. Un poco más cerrado quizás que su "hermano" Ex Ex 6. Café, montebajo, pimienta verde, juanolas, eucaliptos. En boca aún tánico, con buen cuerpo y una excelente persistencia. Un gran vino con un gran precio. Unos 100 euros.

Y de esta manera, finalizábamos la cata comentada de estas cinco primicias. La sensación general fue de encontrarnos con unos vinos bien elaborados, con una filosofía poco intervencionista en bodega y muy planificada en la viña, con sorpresa incluida ante alguno de los vinos: "La Garriga 2005" que sorprendió por su frescura y buen precio, y el experimento excepcional "Ex Ex 6 2004" por su originalidad y tipicidad.

Para finalizar, una comida en el Bar-Restaurante adosado a la bodega que dejó un amargo sabor de boca. Pollo a la brasa y patatas fritas, junto con las medias botellas de los cinco vinos que sobraron de la cata, son un buen menú para un viaje de jubilados pero no cumplen con las expectativas que teníamos puestas en una bodega de prestigio como esta. Se echó en falta una buena sala, unas buenas copas, y un buen cátering, todo ello para continuar con la linea de calidad de las atenciones recibidas hasta el momento. Con todo, cabe resaltar que el cava Gran Claustro 2004 de la comida y la Garnacha de l'Empordà en el postre, estuvieron a la altura de lo esperado.

En la sobremesa, los puros y la entrega de premios. Este año tuvimos suerte. Los foreros de Verema.com nos eligieron como mejor grupo de cata del 2007. Gracias amigos. Recogimos el premio y nos sentimos reconfortados por los aplausos de los asistentes. Lástima que el discurso que alguno de los componentes del grupo se había preparado no fue "declamado" por falta de coordinación y cierta desorientación. Bueno, ya nos perdonaran los amigos de Verema. ¡Estos catalanes! ¡Sosos como siempre!

Un saludo a todos los foreros y gracias.

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IX Encuentro: Ribera del Duero

2007-04-14T06:25:00.000+02:00

Y despues de nuestras "merecidas" vacaciones de Pascua aquí tenéis la crónica:

El pasado viernes 30 de Marzo celebramos nuestro IX Encuentro. Tuvo lugar en el restaurante Caldeni de Barcelona y nos dimos una vuelta por la D.O. Ribera del Duero.

Ya conocéis nuestra debilidad por este restaurante de la calle València de Barcelona -sólo voy a añadir que nos trataron como a reyes, como siempre-, así que sin más preámbulos, aquí os detallo nuestras impresiones de los vinos:

1.- Pago de los Capellanes Crianza 2001: El color de este vino hacía temer una cierta evolución que se comfirmó en nariz y boca: notas al inicio de acetonas que con el aire se abren hacía un fondillo de fruta muy madura, confitada. En boca desestructurado, con la acidez desbocada y un final poco voluminoso. Una botella de dudosa conservación que no hace justicia al buen trabajo al que nos tiene acostumbrados esta bodega.

Bodegas Pago de los Capellanes

2.- Alion 2001: Al inicio notas animales y carne cruda que iran desapareciendo lentamente con trabajo de copa. Finalmente asoma un fondillo de fruta roja con notas balsámicas de anís y hierbas aromáticas: salvia, regaliz, eucalipto. En boca buen volumen, bien de acidez y con un tanino aún muy vivo y astringente. Un vino que ya esta listo para consumir pero que va a aguantar todavía unos añitos mas en botella.

Bodegas y Viñedos Alión

3.- Arzuaga Reserva Especial 2001: Nariz de buena intensidad con notas que no salieron de la familia de los lácticos. Los descriptores que iban sonando en la mesa aquí y allá fueron: yogurt de fruta, danup de fresa, palote de fresa y nata, goma de borrar de nata... En boca con un fondo poco franco, ligeramente oportizado pero con un tanino vivo aún. No convence.

Bodegas Arzuaga-Navarro

4.- Valduero Reserva 2001: Otro vino que no nos convenció con su nariz muy marcada por las notas animales: cuadra, carne cruda, incluso palo de gallinero fueron los descriptores utilizados. Poco a poco estas notas se fueron atenuando, aún así quedó un vino ligero, desequilibrado y poco agradable.

Bodegas Valduero

5.- Aalto PS 2001: Al inicio otra vez las notas animales que parecen ser "tipicas" de estos vinos. Pero esta vez se limpia con el aire evolucionando hacía notas de cereza confitada, golosa, con notas de tostados finos envolviendo el conjunto. En boca suave, con los taninos maduros y con un final ligeramente amargo.

Bodegas Aalto

6.- Pago de Carraovejas "Cuesta de las liebres" 2001: Nariz de muy buena intensidad con notas balsámicas, de montebajo y especias: maderas orientales, resinas dulces, aceituna negra, pimienta. Paso de boca con un ataque potente, sabroso, amplio y con buena estructura. Con un tanino joven aún y una buena persistencia.

Bodegas Pago de Carraovejas

7.- Tinto Valbuena 5º 2001: Un vino potente, bien expresivo, con notas de cereza envuelta de balsámicos y especias: anis, vainilla, romero, flores secas, eucalipto. En boca bien estructurado, con los taninos tambien jóvenes, quizás menos goloso y untuoso que su antecesor pero mas serio y contundente.

Grupo Vega Sicilia

Y hasta aquí los vinos en concurso que en general nos dejaron un buen sabor de boca. Si bien algunos de ellos adolecieron de cierta tendencia al abuso de notas fenólicas; de animales, de carne cruda, otros expresaron su fruta con una excelente concentración y tanicidad, eso sí, siempre con buenas dosis de notas de su crianza; balsámicos, especias. Unos vinos potentes, bien marcados por su tipología y algunos de ellos, a pesar de tener ya unos añitos encima, con buenas prespectivas de guarda.

Pero aquí no acabó todo, durante la cena -¡Qué esplendidos esos canelones de Caldeni!-, aparecieron como por arte de magia otros vinos, de sobaquillo, de los cuales os hablaremos en próximas entregas...

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VIII Encuentro: Balade dans le Bordelais

2007-02-05T08:00:00.000+01:00

“Balade dans le Bordelais”

En nuestro VIII Encuentro, los truhanes y yo (truhana) de ETB nos dimos un paseo por algunas de las A.O.C de Bordeaux. Esta región privilegiada para el cultivo de la vid, se encuentra protegida de las grandes variaciones de temperatura por el efecto tampón del Océano Atlantico, del rio Gironde, y por los amplios bosques que ejercen de barreras contra los vientos. Presenta variedad de paisajes, valles, laderas de rios, por tanto variedad de microclimas, terrenos y diferentes formas de cultivar la viña; así podemos decir que nos ofrece miles de ”terroirs” diferentes.

Las AOC de Bordeaux

Bordeaux abarca ciento trece mil hectáreas de viñedo, clasificadas en 57 “appellations d’origine contrôlées”, que pueden ser tanto regionales como Bordeaux y Bordeaux Supérieur (representan 55% de la superficie productora), subregionales (como Médoc) o comunales, (como Saint Julien o Pomerol).

Estas A.O.C. se agrupan en 6 regiones segun su estilo de vino:

Médoc
Graves y Pessac-Léognan
Region de vinos licorosos
Libournais (St.Emilion, Pomerol, Fronsac)
Blayais-Bourgeais
Entre-deux-Mers

Les crus de Bordeaux

Algunos vinos provienen exclusivamente de un pago particular: un "cru". Los “crus” estan asociados a ciertas zonas delimitadas y vinificadas exclusivamente por su Château propietario. Históricamente han existido muchas clasificaciones de estos “crus”, pero solamente cuatro de oficiales, que incluyen 171 crus que pueden llevar la apreciada y valorada mención “Cru Classé”. Para saber qué Chateaux incluyen en cada categoria podemos revisarlo aquí.

1a.- Classement de 1855: vinos de Médoc, y un vino de Graves

Establecido por la Cámara de Comercio y el sindicato de "courtiers" o "marchants" de vino de la época. Su revisión, por el Ministerio de Agricultura, se realizó en 1973. Los Châteaux Clasificados abarcan 3000 ha. Premier Cru Classé (sólo 1 Château de Pessac-Léognan y 4 de Médoc) y Second (14 Châteaux), Troisième (14), Quatrième (10), Cinquième, Crus Classés (18) situados todos en Médoc.

1b.- Classement de 1855:

Paralelamente al proceso de clasificación de los Médoc, se clasificaron los vinos blancos dulces de Sauternes-Barsac. Premier Cru supérieur, sólo atribuido a Yquem. Premier Cru, 11 Châteaux, 2 de Barsac y el resto en Sauternes. Second Crus, 14 Châteaux de Barsac y Sauternes.

2.- Classement des Graves

Establecido en 1953 por el INAO (Institut National des Appellations d’Origine), y se modificó en 1959. Sólo distingue los 16 Châteaux Cru Classés (500ha.) de los Châteaux que no lo son. Los 16 pertenecen todos a la A.O.C. Pessac-Léognan, y 13 Châteaux ven su vino tinto clasificado y 9 su vino blanco seco, coincidiendo tinto y blanco en sólo 6 Châteaux.

3.- Classement de Saint-Emilion

Establecido en 1954 por el INAO (Institut National des Appellations d’Origine). Solamente se clasifican los vinos procedentes de viñedos Saint-Emilion Grand Cru, pudiendose clasificar como Premier Grand Cru Classé (Clase A o B), o como Grand Cru Classé. El decreto precisó la obligación de revisar esta clasificación cada 10 años, cosa que les diferencia de las otras clasificaciones. Se ha revisado en 1969, 1986, 1996 y 2006.

4.-Classement des Crus Bourgeois du Médoc

Establecido en 2003 por el Ministerio de Agricultura, con la condición de que sea revisado cada 12 años bajo estrictas normas. Actualmente se clasifican en Crus Bourgeois Exceptionnels (9), Crus Bourgeois Supérieurs (87) y Crus Bourgeois (153).

y finalmente,

5.- Classement des Crus Artisans du Médoc.

Un decreto del Ministerio de Agricultura del 2006, reserva la denominación “Cru Artisan” para 44 propiedades de Médoc, Haut-Médoc y de las comunidades de las A.O.C. del Médoc.

Despues de esta complicada clasificación y diversidad de los vinos de Bordeaux, nos adentramos en la cata que realizamos en nuestro VIII encuentro en la sala de catas del Restaurante Rias de Galici a.

Añada 2003

Despues de un invierno relativamente lluvioso, hubo heladas primaverales que disminuyeron la producción frutal de la vid. Junio, Julio y Agosto compusieron el verano mas cálido y seco de la historia de Bordeaux, como en la mayoria de viñedos europeos. En Bordeaux, el 2003, se consideró en el momento como "Excelente" en general, aunque mejor en el margen izquierdo de "la Gironde" (Médoc) que en el derecho (St. Emilion). ¿Porqué un año de “canícula” u ola de calor se considera de los mejores años del siglo por ciertos críticos? Fue excelente para los chateaux que trabajan más con los Cabernets que con Merlot, pues muchos Merlots sufrieron paradas de maduración. La climatologia atlántica del Bordelais sufre a menudo de veranos lluviosos y poco soleados, que no ayudan a la madurez y estado fitosanitario de las variedades autóctonas como los cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot y un poco de petit verdot. Años con veranos secos y soleados són, en principio, agradecidos por los viticultores bordeleses pues no sufren de Botrytis cinerea, y el sol les permite adquirir suficiente grado alcoholico potencial en las uvas para eludir la habitual chaptalización, ademas de permitir una buena madurez fenólica. Sin embargo, todos los extremos son malos, no? En este caso, el exceso de altas temperaturas y rayos solares, que superaron los 40ºC a menudo, pueden quemar o sobremadurar las uvas excesivamente expuestas al sol.

La tradición bordelesa de recortar las hojas y sarmientos laterales de las viñas fueron un arma de doble filo en esa añada. Los viticultores hábiles que dejaron sus uvas sombreadas visto el exceso de insolación pudieron escapar del escaldado de la uva. Los suelos muy gravosos o arenosos, con poca retención hídrica (suelos pobres en arcilla ) tambien fueron poco efectivos para ofrecer el régimen hidrico suficiente para el desarrollo vegetativo de la vid. Muchas parcelas, sobretodo de viñas jovenes, con raices poco profundas sufrieron de paradas de maduración debido al déficit hídrico sufrido en Agosto por la ola de calor y extrema sequia. El Merlot sufrió muchisimo y muchos chateaux lo cosecharon pronto al ver que alcanzaba los 14º pero la maduración fenolica no era correcta, tuvieron taninos verdes y duros, ademas de una bajisima acidez total. En 2003 se legalizó por primera vez la acidificación de los mostos con acido tartárico en el Bordelais!

En setiembre el calor se atenuó ademas de caer alguna lluvia que reactivó la planta, los merlots que no se habian cosechado precozmente pudieron terminar mejor la madurez de sus pieles y los cabernets gozaron de mejores condiciones para su madurez fisiológica y fenólica. Por eso, las zonas de Médoc dieron mejores resultados que muchos Chateaux de St. Emilion, Pomerol, etc... que trabajan con Merlot mayoritariamente. Tambien esas lluvias favorecieron las neblinas que invaden la zona de Sauternes, permitiendo el desarrollo de la podredumbre noble, concediendo excelentes condiciones para buenos y concentrados licorosos.

1º A.O.C. Côtes de Franc
Chateau de Francs 2003, cuvée “Les Cerisiers”
Productor : Hebrard & Brouard
45% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon, 20% Cabernet Franc

Rubí de capa media, con ribete ya evolucionando hacia teja. En nariz se nos presenta inicialmente muy afrutado y joven (Moras maduras, mirtilla), ciertamente atípico de los clasicos Burdeos. En segundo plano, aparecen especias, café, compotas, la madera esta muy bien integrada, ciertos toques de cuero ligero. En boca, los ahumados, toffes y la fruta del merlot destacan. Buena acidez, amplio , y con taninos muy suaves. Cuerpo medio y agradable paladar. En retrogusto aparece un cierto toque vegetal seguramente conferido por los cabernets y por su juventud. Un vino no muy persistente, que al cabo de media hora pierde rapidamente su expresión nasal, por tanto no recomendamos su previa decantación.

2º A.O.C. Saint Emilion Grand Cru
Château Bellisle Mondotte 2003
55% Merlot,45% Cabernet Franc

Capa media-alta, meñisco de color purpura intenso, con ribete también degradando hacia anaranjados. Nariz más intensa pero se presenta muy fenólico (notas animales, de carne cruda, cuero viejo. Aireándolo mucho empieza a presentar fruta. Deberiamos haberlo decantado. En boca es descompensado por su verdor y notas fenólicas. Las notas vegetales y ciertos taninos secos que tuvieron muchos vinos en esta añada se evidencian aquí. Tambien se denotan gustos frutosos, mora y granada. Final ligeramente amargo y de persistencia media.

3º A.O.C. Lalande Pomerol
Château de Viaud 2003
75% Merlot, 25% Cabernet Franc

Capa media alta, color purpura intenso. Su intensa nariz presenta mucha mora madura, melocotón, toques lácticos, tambien algun verdor con el clásico pimiento verde. En boca, buena estructura y concentración. Complejo y amplio, resaltan los especiados (pimienta negra, clavo), mineralidad y regaliz. Los taninos son sedosos, carnosos, aunque por la juventud del vino todavia presentan cierta sequedad. Persistente y harmonioso. Uno de los preferidos a lo largo de la cata.

4º A.O.C. Pomerol
Château de Sales 2003
Productor : Bruno Lambert
60% Merlot, 30% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon

Capa media con meñisco purpura evolucionando a caoba clara. Ribete teja. Nariz muy reducida junto con notas fenólicas. Otro vino que requiere decantación. Nos recuerda al olor de lata de berberechos, cuadra, estiercol, etc. Incluso forzando la aireación no mejora demasiado, aunque se descubre algo de fruta y regaliz. En boca se presenta estructurado, aunque la reducción y fenoles continuan dominando. Taninos secos y astringentes, aunque acompañados por un cierto volument que dan ligero dulzor y recuerdo a caramelos. ¡Lástima de esta contaminación fenólica!

5º A.O.C. Graves
Château Pessan Saint Hilaire 2003
Productor : M. Haverlan
65% Cabernet Sauvignon 35% Merlot

Una decepción: poca capa, color de cereza roja pero poco intenso. La nariz es también poco intensa, poco agradable (cuero viejo, hidrocarburos, mercaptanos). En boca, vegetal, poco estructurado, taninos poco presentes pero son verdes y secantes. Una prueba de que la canícula que afectó los viñedos europeos en el 2003, repercutió más en suelos con poca reserva hídrica como es el caso de Graves.

6º A.O.C. Haut Médoc – Cru bourgeois
Château Citran 2003
58% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 10% Cabernet Franc

Capa media de color rubí. Nariz compleja y desconcertante: presenta aromas curiosos como pólvora, ceniza mojada, especiados, café, piel de melocotón, confitura de frutas rojas. En boca empieza un poco plano, pero con la aireación muestra más consistencia. Madera equilibrada con la fruta, estructura tanica potente y envuelta por buen volumen. Buena acidez que le confiere un probable buen envejecimiento.

7º A.O.C. Saint Estèphe – 4 ème Cru Classé
Château Lafon Rochet 2003
55% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 5% Cabernet Franc

Capa alta púrpura profunda. Nariz muy típica medoquiana, muy distintiva. Ligeros toques animales pero no dominantes dejan lugar a la fruta negra, notas minerales y especiados: elegante. La boca es potente y elegante a la vez. Los toques animales, cuero nuevo, se combinan con fruta confitada, balsámicos, plantas aromáticas como el romero o el orégano. Buena estructura tánica, taninos sedosos y finos, profundidad y larga persistencia. Otro de los dos ganadores de la cata.

8.- A.O.C. Pessac- Léognan – Grand Cru Classé Graves
Domaine de Chevalier 2003
65% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 5 % Cabernet Franc

Este vino nos llegó por mensajero en el momento de la cata y nos quedamos muy sorprendidos porque no sabíamos quien lo enviaba. Finalmente pudimos saber que era nuestro compañero internauta del blog: “Sobrevino”. ¡Muchas gracias amigo por tu generoso detalle!

Capa intensa de color rubí oscuro. En nariz se presentó muy cerrado. Recomendamos decantación. Los toques animales y reducidos disminuyeron aireándolo y removiendo mucho. Aparecieron notas especiadas, de moka, café y trufa. En boca, quizas nos defraudó la ligera estructura, claro que los Graves son siempre mas finos. No obstante, paladar sabroso y taninos de grano medio no muy secantes por ser un 2003 Graves. Final de media persistencia.

En definitiva, hubo preferencias bastante consensuadas por el nº 3, 6 y 7.

LA CENA

De aperitivo, nos deleitamos, ademas de un jamón iberico excepcional, con berberechos gallegos al vapor; un par de ostras gallegas, musculosas e increiblemente sabrosas, pero que causaron algún que otro problema digestivo a alguno de los comensales; unos camarones gallegos sabrosísimos; y un pulpo A Feira suave y tierno como ninguno.

Fuimos maridando el festival marino con un cava, dos blancos secos y tres licorosos bordeleses:

1.- Cava D’abbatis Brut Nature: 100% Parellada (La secuita)

Color amarillo palido con toques dorados. Burbuja fina y pausada. Buena nariz, afrutada, desmarcan los toques levurianos de su crianza. Al inicio, un poco desbocado pero sabroso. Su buena acidez le confiere frescor y equilibrio. Final muy agradable y sin amargor.

2.- A.O.C. Cèrons:
Chateau de Chantegrives 2001
Sauvignon Blanc y Semillon

¡Un auténtico descubrimiento para todos! Vino de uvas Botritizadas, tipo Sauternes, con una frutosidad y elegancia increibles. En boca, muy equilibrado en cuanto al nivel de azúcares y acidez, con un final algo amargo, pero agradable. Durante la noche evoluciona, olvida su amargor y salen notas minerales y trufa muy amables. Buena persistencia. (ved el comentario de nuestro amigo Joan en DeVinis)

3.- A.O.C. Péssac Léognan – Blanc Cru Classé
Château Carbonnieux 2003
65% Sauvignon blanc, 35 % Sémillon

Color amarillo pajizo con destellos dorados. Nariz muy extraña y poco expresiva. Esta claro que 2003 no favoreció a muchos Graves, sobretodo blancos que perdieron su frescor! notas de valeriana, fruta evolucionada, excesiva madera, pastoso. En boca, poco voluminoso, desequilibrado y falto de acidez. Corto. Seguramente otra decepción por la poca adaptación al cambio climatico.

4.- A.O.C. Entre-deux-mers – Bordeaux blanc
Château Roquefort 2005
80% Sauvignon blanc, 20% Sémillon

Amarillo palido con destellos verdosos. Perfil joven, con gran tipicidad aromática del Sauvignon Blanc: pera, lichies, notas vegetales de boj... En boca, buena acidez, pero muy sencillo, sin volumen. No nos enamora.

Con un "Carpaccio de Foie", fino y mantecoso pudimos maridar nuestros licorosos: (incluido el nº 2)

5.- A.O.C. Cadillac
Château Cousteau 2004

Nariz poco expresiva, oxidativa, con toques de membrillo, uvas pasas. En boca, se presenta diluido sin volumen, quizas porque estamos saturados de los taninos de los tintos!? Delgado y poco persistente.

6.- A.O.C. Sauternes
Carmes de Riussec 2003 – 2º vino de Château Riussec
90% Semillon, 9% Sauvignon blanc

Color dorado con destellos ligeramente verdes. Aromaticamente no muy complejo, nos decepciona: cítricos, confitura de pera y manzana, ligera vainilla procedente de la crianza seguramente. En boca, buen equilibrio pero poca profundidad, poca estructura. Persistencia corta.

Con el magnífico lomo de "Rodaballo al Horno" con patatas y daditos de tomate empezaba el festín de los tintos de Graves y Pauillac (Gracias a Joan Gomez Pallarés por traer los dos Smith Lafite en tu dia de bautizo en ETB!)

Los vinos que describimos a continuación fueron decantados durante unas dos horas aproximadamente.

7.- A.O.C. Graves, Segundo vino de Smith Haut Lafite.
Les Hauts de Smith 2003
55% CS, 40% Merlot, 5% Cabernet Franc

Color rubí intenso. Nariz elegante con notas de fruta madura y especias, notas especiadas con toques de cuero nuevo y balsamicos. Su larga crianza (18 meses) no invade el abanico aromático, madera fina y muy bien integrada. Buena estructura y volumen, taninos sabrosos, gustos de cereza y confitura de ciruelas. Persistente y elegante.

8.- A.O.C. Graves Cru Classé
Smith Haut Lafite 2003
35% CS, 40% Merlot, resto Cabernet Franc

Si nos habia gustado su hermano menor, el Cru Classé nos conquistó a todos. Capa profunda de color rubí oscuro y ribetes purpura. Nariz muy muy compleja, afrutada, especias ( pimienta blanca, clavo, anis), balsamicos y tostados finisimos del roble francés, notas florales de lavanda y tomillo. En boca muy buena estructura, carga tánica muy amplia, goloso, nos llena la boca sin astringencias ni sequedad. Paladar sabroso con buena tipicidad, fruta confitada, maderas orientales, pan de higo. Muy larga persistencia y elegancia suprema. Muy buen regalo para las papilas.

Aunque 2003 hizo estragos en ciertas zonas y/o Chateaux de Bordeaux, aqui se demuestra la maestria del enólogo que seguramente coordinó muy bien los trabajos del viñedo para adaptarse al año mas cálido de la historia!

9.- A.O.C. Pauillac
Pauillac de la Tour 2002 – Tercer vino de Château Latour
58 % Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 15% Cabernet Franc, 2% Petit Verdot

Color ligeramente más evolucionado que los anteriores, rubí no tan vivo. Nariz muy tipica de los clasicos Pauillacs, huyendo de la modernización o Parkerización de muchos Médocs. Notas de tabaco negro, cuero, almizcle (en teoria aromas típicos denominados como masculinos), con fondos de fruta confitada. En boca se presenta muy compensado, buena carga tánica, acidez y amplitud se conjuntan en equilibrio. Como dijo nuestro amigo Calamar: “ Muy elegante y potente a la vez..." ¡Umm... que bueno!

10.- A.O.C. Pauillac. Cinquième Cru Classé.
Chateau Pontet-Canet 1999
61% Cabernet Sauvignon, 34% Merlot, 5% Cabernet Franc

Capa media. Color tambien evolucionando a ocre rojizo. Nariz cerrada y menos compleja que los tres anteriores. Al principio mostró notas ligeramente fenólicas, cuero de vaca...pero despues evolucionó a más fruta, especias pero sin gran complejidad. En boca, taninos suaves y sutil volumen. Ciertas notas vegetales acompañado de toques balsámicos y ahumados. Final de boca suave pero no muy persistente. ¡Claro que nuestros paladares ya estaban mas que saturados!

En fin, una noche cargada de sorpresas y placeres para nuestros paladares. Con un servicio atento, excelente y la gran amabilidad de nuestro amigo Juan Carlos que nos permitió celebrar la cata en su impresionante cava del Rias de Galicia. Esperamos poder disfrutar tanto en muchas otras ocasiones.

Blanca Ozcariz

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VII Encuentro: Crónica del 1er Aniversario

2006-11-23T19:25:00.000+01:00

Pues sí, amigos. Ya hace un año que nos reunimos por primera vez. ¿Os acordáis? Fué un 17 de Noviembre del 2005 en el Restaurante Piratas de Barcelona. Seis desconocidos que contactamos por internet gracias al foro de verema.com. Vaya locura. De seis pasamos a doce y aquí estamos, celebrando nuestro 1er aniversario. Mirad que caras. ¡Esto no es serio!

17 de Noviembre 2006. Restaurante Aire. Barcelona.

Para celebrer nuestro 1er aniversario como grupo de cata decidimos reunirnos en el Restaurante Aire de Barcelona. Su cocinero, José Ruiz, ya nos había atendido en otro de nuestros eventos, y como nos trató de forma tan especial como cálida, esta vez teníamos la sensación de jugar en casa.

Y así fué, vinos servidos a la temperatura correcta, buen criterio de decantación, estupenda cristalería y una cocina de escándalo. Ya veréis.

Los vinos y el menú.

Para empezar y dar tiempo para que llegaran los que venían de más lejos, nuestro amigo Víctor nos tenía preparada una magnum de un estupendo champagne: Gatinois Brut Réserve. Un Blanc de Noirs que personalmente me tiene enamorado. No deja de sorprenderme su fantástica nariz, compleja, mineral, de fruta amarilla e incluso roja, con un fondo calizo impresionante. Su paso de boca es sedoso, con una estupenda cremosidad, con el carbónico perfecto y la acidez marcando estilo. Puro, sin barrica. Sensacional. ¡Qué buen principio!

Y ya con la cena, nos propusimos dar una vueltecita por los vinos de esa asiociación de viticultores que ha dado en llamarse "Grandes Pagos de España":

1.- Guelbenzu Evo 2003: Este primero de la noche nos fué servido a ciegas. Notas en nariz de fruta roja y negra muy especiadas, pimienta y cacao, con algún toque de verdor. En boca con una buena estructura aunque de cuerpo medio y con una persistencia moderada. Un vino de corte internacionalista. Correcto sin más.

2.- Vallegarcía Viognier 2003: Notas al inicio un tanto reducidas. Con el aire, talco, mandarina, con algo de valeriana y recuerdos de la madera. En boca secante, pesado, sin acidez, con la madera demasiado presente aunque con un interesante retronasal a uva fresca. Un vino que aún puede mejorar en botella.

Estos vinos los tomamos con el primero de los platos de nuestro amigo José Ruiz: "ensalada de queso de cabra caramelizado con vinagreta de frambuesa". La cosa funcionaba, la fruta roja y los especiados del Evo combinaban bien con el queso y la frambuesa. Las notas de naranja y mandarina del viognier tampoco desentonaban. Pero, sin duda, el vino que mejor casó con el plato fué una garnacha blanca que se trajo nuestro amigo Ramón y que catamos "fuera de concurso": Vivertell Gran Reserva 1998. Un vino de la cooperativa de Batea (Terra Alta) que sin duda sorprende. Con esos años que ya lleva a sus espaldas, se revela como todo un clásico: botella renana, etiqueta tradicional y perfil de garnacha blanca al más puro estilo. Nariz no muy intensa pero expresiva, con notas florales y de cítricos, mandarina, con toques levemente oxidativos pero agradables. Paso de boca bien fresco, vivo, con la acidez bien puesta, sin complejidades y con una buena persistencia. Un blanco clásico que se disfruta ahora y para algunos años más.

Y continuamos con los "Grandes pagos de España":

3.- Secastilla 2003: Notas en nariz de buena intensidad a fruta roja, decididamente especiada con notas de pimienta y terciarios, cacao, toffees. En boca ligeramente alcohólico pero con una buena golosidad, no demasiado glicérico y con una persistencia aceptable. Un vino que ya hemos probado en varias ocasiones y que cada día nos recuerda menos a las garnachas aragonesas. Demasiadas notas especiadas nos alejan de ella y nos acercan a los cabernets y merlots. Una lástima en mi opinión, siendo como soy un enamorado de la garnacha y en especial de ese fantástico terruño que Viñas del Vero tiene en Secastilla.

4.- Finca Valpiedra 2001: Nariz de poca intensidad, con mucho de madera y poco de fruta. Paso de boca de cuerpo medio, fino, aunque con el alcohol apuntando y un final ligeramente tánico. Un vino que no despertó pasiones. Plano y aburrido.

5.- Gran Caus 2000: Nariz de intensidad media con notas animales. Con el aire, asoma la frutilla roja y las notas anisadas. En boca sabroso, con una buena acidez, con el acohol ligeramente desbocado y una buena persistencia. Vino correcto aunque falto quizás de una mayor complejidad.

6.- Mas Doix 2001: Aromas de buena intensidad con notas de fruta negra y roja, ligeros balsámicos con notas de sotobosoque y lavanda. En boca buena estructura, con buena acidez, sin el alcohol despuntando esta vez, ligeramente tánico aún pero sin verdores. Buena persistencia. Un vino más que correcto, con un perfil muy "prioratino", muy típico de esa estructura de garnacha y cariñena.

7.- Manzaneque Escena 2003: Notas al inicio de lata de berberechos. Con el aire notas juveniles de fruta roja y melocotón para pasar más tarde a las vainillas, toffees y ciertas notas de regaliz. Paso de boca con un tanino joven aún, astringente y con un final decididamente amargo. Un tempranillo más que correcto aunque falto de sedosidad y elegancia.

8.- Eméritus 2000: Este Dominio de Valpedusa nos recibe con una nariz marcadamente vegetal: pimienta, regaliz, alcachofa, con notas entremezcladas de animales y cueros para sorprender con algunas notas florales, de violetas. En nariz se muestra amable, con el acohol bien integrado, con buen cuerpo y una buena persistencia. No está entre nuestros favoritos pero es un vino bien elaborado y que puede agradar a quienes gusten de este estilo de cabernets.

9.- Santa Rosa 2002: Nariz de buena intensidad con notas de fruta roja y negra, bien dotadas de un fondo especiado de pimienta fina, anisados y montebajo. Paso de boca goloso, con buen cuerpo, con el alcohol presente pero bien arropado, cálido y con una buena persistencia. Enrique Mendoza es ya una garantía de calidad en la D.O. Alicante. Vinos mediterraneos en su mejor expresión.

10.- San Román 2003: Nariz bien intensa con notas de madera y fruta roja, con interesantes notas de melocotón de calanda y balsámicos. Con la acidez volátil desbocada en alguna fase de su evolución en copa. En boca con buen cuerpo, muy tánico, con la madera y el alcohol muy presentes. Potente, brioso, con mucho de todo. Tanto que lo convierte en un vino rudo, aspero y desbocado.

11.- Mauro VS 2000: Nariz de buena intensidad con notas al inicio de terciarios que evolucionan a notas de fruta negra muy madura, casi en confitura, con toques de anís y regaliz. Paso de boca muy tánico, un poco alcohólico, con buena matería prima pero aún muy crudo. No creo que esté para beber ahora. Para guardar y ver como evoluciona.

12.- Aalto PS 2003: Otra de nuestras debilidades. Nariz intensa y compleja. Notas de balsámicos y tostados, con la fruta en el fondo, fresca, sin pasificación. En boca sabroso, con buena fruta aunque aún un poco tánico. Falto aún de integración pero disfrutable desde ya mismo. Un vino que va agradecer un tiempo en botella pero que ya seduce con su elegancia y complejidad. Un peso pesado, sin duda.

Todo esto lo fuímos catando con el acompañamiento de estas estupendas elaboraciones de nuestro "chef oficial": "Rissoto de trompetas de la muerte aromatizado con trufa", un clásico ya este arroz bien cremoso con las setas, el parmesano y en primera instancia esa trufa negra rallada al momento, olorosa, intensa, atávica; y "Medallones de buey Escocés asado en su propio jugo con guarnición de rosti de patata", una carne al horno en su punto justo de cocción, suave, tierna y melosa. Buena materia prima y buena técnica. Qué más se puede pedir.

Para acabar la sesión y con los postres -"Canutillos de mago y mascarpone" y "Tarta sorpresa" -, disfrutamos de dos vinos muy diferentes de los anteriores y entre sí: Cartojal, Moscatel Pale Cream, de la bodega Lopez de Hermanos, una nariz muy peculiar, con notas de uva moscatell (como no), madarina y un fondo resinoso como de pino. Curioso y agradable. Otro Moscatel pero esta vez de La Cigarrera, un vino con un perfil completamente diferente, oxidativo, de tonos caoba, en nariz notas intensas de pasificación, en boca bien de acidez, complejo y poco asequible para paladares no acostumbrados a estas elaboraciones.

Finalmente, para la sobremesa y la fiesta, otro champagne: Billecart Salmon Brut Réserve, la cuvée básica de la casa, con finas notas de fresas y hinojo en nariz y una boca con buena acidez pero ligeramente plana y un poco sosa. Aún así, una estupenda jornada de celebración que sin duda recordaremos por los buenos momentos de amistad y compañerismo. ¡Por muchos años!

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VI Encuentro: Cata a ciegas de Riojas

2006-10-17T17:24:00.000+02:00

29 de septiembre 2006

Restaurant 7 Portes (Barcelona)

Acudimos esta vez al Restaurant 7 Portes, con ese gusanillo por lo desconocido ante la incertidumbre de lo que supone una cata a ciegas, la cual fue perfectamente preparada y dirigida por nuestro amigo José Luis.

El Restaurante 7 Portes es un clásico en Barcelona. Situado en los "Pòrtics d'en Xifré", edificio de interés arquitectónico nacional y muy cerca del barrio de La Barceloneta. Este Restaurante destaca por su solera (fundado en 1836, ¡ahí es nada!), la magnificencia del local y sus impecables salas situadas en el 1er piso, por el diligente servicio y su eficaz y cuidada oferta culinaria especializada en arroces y cocina catalana de mercado.

La sala que teníamos preparada cumplió ampliamente con las funciones que se exigen a una sala para realizar catas. Esto es: amplitud, buena iluminación, privacidad, buena temperatura, comodidad, mesa de apoyo para dejar nuestro “instrumental”: copas, cajas, botellas, cámaras de fotos. En la misma sala se sirvió posteriormente la cena de nuestro VI encuentro.

Entremos en materia con los vinos de la cata:

1er vino: se presenta con color rubí, menisco ligeramente teja. Nariz con notas lácticas, aromas terciarios (animal, establo, cueros). En boca se nota el paso por madera, con un fondo frutal (cereza), y con unas notas verdes que enmascaran el conjunto. Vino de trago largo, sencillo, para el gran consumo. Luis Cañas Crianza 2003......... 64/100 p

2º vino: vestido en capa alta, picota oscura. En nariz aparecen notas lácticas, anisadas, fruta (grosella), torrefactos, toffes, con puntas marcadas de alcohol. La boca es áspera, marcadamente tánico. Resultó ser el tapado!: todo un Toro. Vetus 2004........... 72/100 p

3er vino: Picota oscuro. Vuelven en este tercer vino los olores terciarios (animal, ¿carne cruda?). En boca es astringente pero a la vez pulido. Buena persistencia (a mí me recordó un buen vino de l’Empordà) y de moderna elaboración. Paisajes VII 2002........... 74/100 p

4º vino: Picota oscuro. La mayoría de los presentes coincidimos en el persistente carácter vegetal de este vino (¿pimiento verde?). En mis notas lo asimilé a un Casa de la Ermita Petit Verdot. No obstante en boca es más completo, redondo con alguna aspereza final. Vino a mitad de camino entre el carácter clásico y el corte internacional. Herencia Remondo La Montesa 2003........ 72/100 p

5º vino: También picota oscuro. En nariz no es el típico Rioja. Bastante cerrado inicialmente, con la aireación aparece buena fruta, franca (cereza). Fondo de regaliz y hueso de oliva. A algunos catadores les pareció mas un Ribera que un Rioja. Complejo, redondo, se agranda conforme se va trabajando en copa. Alma de Tobía 2002........ 84/100 p ¡El claro ganador de la noche!

6º vino: Picota oscuro. Marcados aromas de reducción inicialmente (queso, lata de berberechos) cueros, tapicería, alicorado. Sigue cerrado tras unos minutos a pesar de desaparecer la reducción inicial. En boca es franco, redondo, sin defectos, le cuesta pero va a más!. Roda Reserva 2002...... 79/ 100 p

7º vino: Picota oscuro. Nariz con marcado carácter terciario (cuadra, animales). Con la aireación acuarela, cacahuete, rosas secas, en un leve fondo de frutilla roja, fondo de madera vieja, poco franco. En boca es plano, inexpresivo, definitivamente marcado por la madera vieja. Parece un Rioja clásico de perfil bajo. Marques de Riscal Reserva 2001....... 64/100 p

A continuación seguimos la velada con una cena y los vinos -esta vez con vista-, fueron:

Privat Reserva Brut: (degollado el 10 de octubre del 2005) Con un carbónico punzante al principio (carácter de la casa). Hinojo, anisados, buena acidez, se nota el buen trabajo de la madera, y al final sale algo de bollería. Un valor seguro!

Bollinger Grande Année 1997: Levaduras, fondo calcáreo, tiza, fruta madura levemente evolucionada. Complejo, largo en boca, notas de mantequilla, y con buena acidez. Un campeón y un gran placer de vino! (Gracias Kike!)

Pastrana Pasada (Hidalgo La Gitana): En nariz: salina, yodada, con notas de olivas verdes. Larga en boca, bien definida, muy nítida. Una gran manzanilla.

Clos Nelin 2004: Hinojo, hierba cortada, se nota la barrica de fondo pero bien integrada, acidez importante. Mejor en nariz que en boca. Un vino interesante pero que no acaba de encontrar el punto, y que personalmente encuentro elevado de precio.

Leda 1999: Fantástico!. Se abre de forma excelente. Un vino para disfrutar, para dejar en la copa hasta el final, para saborear el último sorbo sin tomar notas!

Baltasar Gracián Expresión 2003: Buena nariz de melocotón de calanda, sangría (naranja, cítricos). Golosón en boca, muy frutal y agradable.

Moscatel Capricho de Goya: Color caoba. Plastelina, oxidación, uva pasificada, avellanas. En boca sorprende con una acidez que lo hace agradable y fresco. Muy interesante!

Quinta do Infantado Porto Vintage 1978: Marcadas notas a mazapán y avellanas, café, vainillas, con un punto de amargor final. En boca es largo, con el alcohol muy bien integrado. Fino y elegante.

Y para acabar la jornada, los fumadores dieron cuenta del Cigarro Partagas D nº 3 Edicion Limitada 2006, del que hablaremos en un próximo post.

Saludos,

Joan Nadal

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Doctor TJK y el Gamvik (II)

2006-10-01T09:28:00.000+02:00

Como ya comentamos en un post anterior, la semana pasada tuvimos el placer de cenar con diversos foreros de verema.com en el Restaurante Gamvik de Barcelona (Balmes, 165). La cena era un homenaje a nuestro amigo mexicano Doctortjk, que junto con su esposa Adriana, tuvieron la gentileza de visitarnos en Barcelona.

La cosa empezó de miedo, con unos vinos blancos de primera división; Elisabet Raventos Gran Reserva Millesime 1999, San León Reserva de la Familia, H. Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Spätlese 1993, Ricardo Sanz Saxum 2004 y Viña Tondonia Gran Reserva Blanco 1981.

Y como veréis, en tintos la cosa tampoco quedó manca:

Bodegas Pijoan Doménica 2004: Un vino mexicano, del Valle de Guadalupe (Baja California). Un "coupage" de 80% Garnacha, 15% Petit Syrah, 5% Cabernet Sauvignon. Crianza de 14 meses en barrica y 14º de alcohol. Sorprende su precioso color rubí y su nariz con notas de grosella y caramelo de fresa. En boca se mostrará con buen cuerpo, con las notas golosas de la nariz, con el alcohol subido y la acidez muy controlada. Un vino muy "mediterraneo", casi tanto como el apellido de su mentor; Pau Pijoan. (Pau: una salutació cordial desde Barcelona i que continuis fent bons vins)

Les Terrases 1997: Este vino se mostró muy evolucionado. No sabemos si por sus condiciones de guarda o por otras causas. Descanse en paz.

Clos Dominic Vinyes Altes 2002: Buena nariz, si señor, con notas de olivada, regaliz, cereza, naranja sanguina, cacao y chocolate. En boca fino y elegante, con buen cuerpo, con una acidez respetable y un final ciertamente persistente. Un vino con el buen caracter de las pizarras del priorat y la carinyena bien trabajada.

Finca Villacreces Crianza 2000: Un Ribera del Duero con una nariz al inicio cubierta por notas animales que con el aire se abren a fruta madura, cereza, sotobosque y ligeras notas especiadas. Buen paso de boca, con una buena acidez, con los taninos ya domados y un final algo plano. Un buen vino sin embargo. Se disfrutó. Como curiosidad comentar que me he llevado una sorpresa al buscar la composición de este vino ya que lleva un 15% Merlot y un 10% Cabernet Sauvignon!

Blecua 2000: Cabernet, Merlot, Garnacha y Tempranillo de los mejores 7 viñedos de las fincas de Viñas del Vero. Todo ello con una crianza de 20 meses en barricas de roble Alier. Resultado: un vino con una buena nariz de frutas negras bien maduras, notas especiadas pero sin verdores, quizá un poco cerrado aún. En boca muy fresco por su buena acidez, pulido, con buen cuerpo y una considerable persistencia. Nada mal para una añada tan complicada en el Somontano.

Celler de Capçanes Cábrida 2000: Le tocó el turno a esta garnacha del Montsant. Notas animales en nariz, con un fondo de cereza, con la acidez volátil sobrevolando el conjunto, ligeros recuerdos de pegamento Imedio. Mas adelante se limpia y estabiliza. Paso de boca con buen cuerpo, con las notas de fruta roja en licor. Un vino que aún se deja beber pero del cual creo que ya ha pasado su momento álgido.

Todos estos vinos los fuimos tomando con el bien elaborado menú que nos iban sirviendo nuestros amigos del Gamvik: "Cesto de jamón con enokis" (que resultaron ser unas setas japonesas), "Surtido de setas con butifarra" (tradicional y moderno a la vez), "Risotto de boletus" (bien cremoso), "Ventresca de atún" (que buena, en su punto de plancha) y finalmente unas estupendas "Tripas de ternera" (con su punto picante). En fin, magnífico. En mi opinión, un gran acierto incluir casquería en un menú degustación.

Y para el postre, una combinación de las diferentes elaboraciones de la casa: coulants, souflés (la Zuppa), "falsos huevos" chocolateados, etc... un desfile de delicias que nos llevó de sorpresa en sorpresa y que fuimos compartiendo de forma tan golosa como precipitada.

Y como vinos de postre:

Penfolds Bin Reserve Botrytis Riesling 2000: Un australiano dulce con una buena nariz con notas de piel de naranja, tabaco rubio (Craven A decía Joan), pan de higos (dijo Bibi) y azucar quemado. En boca elegante dulzor, con una acidez bien compensada y una buena persistencia. Un vino con una buena RCP y que disfrutamos con los postres.

Alta Alella Dolç Mataró 2003: Un tinto dulce de Alella; 100% Mataró. Una variedad autóctona que nos depara grandes sorpresas. Notas al inicio entre berberechos y oliva negra de Aragón (tal como apuntaba Bibi, creo), mermelada de fruta madura con notas especiadas, clavo y nuez moscada. En boca sabroso, con ciertas notas de barrica pero sin molestar. Un vino curioso al que le seguiremos la pista.

Château Dereszla Tokay 6 puttonyos: El rey de los postres. Magníficas notas de miel, citricos, melón maduro, fruta amarilla de hueso, albaricoque. Nariz potente y compleja que no decae mientras quede una gota en la copa. La boca tambien espectacular, dulce y cítrica a la vez, larga y compleja. Qué más se puede pedir. ¡Vivan los Carpatos!

Y así, con una animada sobremesa, dimos final ha esta pantagruélica cena, de la cual el mismísimo Baco de la fotografía de arriba habría estado orgulloso.

Saludos y gracias a todos los asistentes.

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Doctor TJK y el Gamvik (I)

2006-09-20T09:20:00.000+02:00

Para continuar con los reportages de autenticas saturnales (lo cual empieza a ser ya habitual y por otro lado preocupante), os vamos a relatar la cena que se montó para agasajar a un invitado de excepción. Se trata de nuestro amigo el veremero Doctortjk: Valente G. de Quevedo. Un oftalmólogo mexicano aficionado a los vinos que, aprovechando un viaje por Europa, se acercó a Barcelona para visitar la ciudad y, como no, para cenar con nosotros.

Nuestro amigo Joan Nadal se encargó de concretar restaurante y menú.

Y en mi opinión acertó de pleno. El restaurante Gamvik (Balmes 165) se mostró como una excelente opcción: un local tranquilo y aceptablemente espacioso, un menú degustación con elaboraciones de primera, y un despliege sin igual en el servicio del vino; decantadores, copas, temperatura de servicio.

Antes de empezar con los comentarios de los vinos y el menú, conviene aclarar que en esta cena los vinos fueron aportados por los invitados, sin excepción. De sobaquillo. Y que el restaurante fué el responsable de las copas y de su servicio.

Una vez dicho esto comencemos:

Para el aperitivo, un buen ejemplar de cava: Elisabet Raventos Gran Reserva Millesime 1999, un cava de Raventos i Blanc con muy buena nariz: fruta madura, manzana, con notas de pastelería, levaduras y unas interesantes notas de tiza. En boca con buena acidez, con el carbónico bien integrado. Un vino que se sale de los habituales registros aromáticos del cava. Lleva Chardonnay y se nota (60% Xarel·lo, 30% CH, 10% Monastrell). Como dice nuestro amigo Fede, ¡una feliz excepción!

Seguimos con una magnífica representación de manzanilla: San León Reserva de la Familia, de Bodegas Argüeso. Una manzanilla profunda, con una excelente paleta aromática; desde el mar con sus notas salinas y yodadas, hasta tierra adentro con el aroma de las almendras y las aceitunas bien maduras a punto de recoger. Una manzanilla que hizo mella entre los asistentes. Ved la certera descripción de esta manzanilla que nos ofrece nuestro amigo Joan G. Pallarès en su blog De Vinis Cibisque. ¡Magnífico Joan!

Saltamos de sur a norte, y vaya salto. De la albariza de Sanlúcar a la pizarra del Nahe: H. Dönnhoff Hermannshöhle Riesling Spätlese 1993. Un vino que con su sola existencia rompe algunos esquemas fuertemente arraigados en algunos aficionados. Un vino blanco sin crianza en madera y no obstante longevo, un vino con baja graduación alcohólica y sin embargo potente y expresivo, un vino no obstinadamente seco y que combina bien con la comida...

En fin, recién abierto, el Spätlese de Dönnhoff, nos recibe con una nariz de buena intensidad con notas de hidrocarburos que nos recuerdan a la gasolina de zipo. El aroma pronto evolucionará y se abrirá hacia la fruta amarilla de hueso, albaricoque, nectarina. Continua abriendose con notas de hinojo y hierba de carretera recién cortada para pasar a aromas de heno y paja. Al final de la noche llegará la marquetería y la madera de balsa. En boca, fino y elegante, con esa gran acidez a la que nos tiene acostumbrados Dönnhoff. Hubo en la mesa quien pensó en decantar este vino y darle horas de aire. En mi opinión no era oportuno. Es una pena no poder observar toda esa evolución y que se pierda en el decantador. Prefiero que lo haga en mi copa. Claro, para eso hace falta tranquilidad y paciencia.

Seguidamente le tocó el turno a un Sauvignon Blanc de Rueda: Saxum 2004 de Ricardo Sanz (Terna Bodega S.L.). Un vino que no conocía y que me sorprendió con su nariz de fruta tropical: plátano, piña, mango incluso fruta de la pasión. Todo ello bien maduro. Una nariz para nada característica del SB. En cambio en boca, las inconfundibles notas del Sauvignon: hueso de melocotón, callejones humbrios, boj. Un vino aún muy marcado por la barrica. Claro, es un FB y del 2004. Démosle botella.

Y para finalizar con los blancos, nada menos que un Viña Tondonia Gran Reserva Blanco 1981, de los hermanos Lopez de Heredia. Un clásico ya en nuestras cenas. Esta vez, al contrario que en otras ocasiones, se mostro algo reducido en la apertura. Quizá lo mejor hubiera sido decantar pero finalmente se decidió no hacerlo y esperar su evolución en copa* (Ved nota #7). Y la tuvo. De esas notas en la apertura de ranciedad y mueble viejo se pasó en unas horas a un fondo de fruta amarilla madura, sobretodo membrillo, todo ello con notas de miel y cera de abeja, marqueteria fina y humo de pipa (gracias Estrella). En boca de nuevo una gran acidez, seco, con buen cuerpo y una buena persistencia. Un vino que no deja indiferente, que levanta grandes pasiones o inspira profundas decepciones. Yo me quedo con lo primero.

Y hasta aquí, nuestros comentarios sobre los vinos blancos que tomamos esa noche en el Gamvik, y que combinaron perfectamente con la primera parte del menú: a resaltar los aperitivos con el jamón y las gambas, el carpaccio de bacalao con coulís de tomate y el magnífico tartar de atún, todo ello con una esmerada presentación y una calidad indiscutibles.

No os perdais la segunda parte de esta crónica que publicaremos en breve con los comentarios sobre los vinos tintos y los de postre. Para hacer boca os diré que había joyitas como un Clos Dominic Vinyes Altes 2002, un Villacreces y un Blecua del 2000, un Penfolds Bin Reserve Botrytis Riesling 2000, o un Mataró de Alta Alella....

Saludos y gracias a todos los asistentes. Un placer catar con todos vosotros.

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Chus Madrazo y el sobaquillo (II)

2006-09-16T09:14:00.000+02:00

Como ya avanzábamos en nuestro artículo anterior, después de los riojanos, y con la escusa del postre, llegaron a las mesas una auténtica romería de vinos de sobaquillo (esto es, aportados por la concurrencia).

Joan Pena y los amigos de la Peña La Taberna, nos invitaron a un magnífico Loira botrytizado, un "Coteaux du Layon": Château Bois-Brinçon, Selection de Grains Nobles 1997. Un Chenin Blanc botrytizado que elabora Xavier Cailleau, 5ª generación del dominio Château Bois-Brinçon, en la zona de l'Anjou, a orillas del Loire. Compleja nariz con notas de miel y un fondo de fruta amarilla y membrillo. En boca, una maravillosa acidez que contrasta con un excelente dulzor. Un vino goloso. Para gozar.

Seguidamente, gentileza de Quim Vila, pudimos probar dos "perlitas" de Niepoort: un Vintage Port 1983, de un color rojo vivo que no hacía pensar en un vino de su edad. Buena nariz, con notas de fruta en licor, chocolate, higos y avellanas, todo ello ya con una cierta evolución. Y para rematar, un Porto Colheita 1863. Sí, sí, no hay error en la añada: 1863. Un vino del siglo XIX, enbotellado recientemente. De color ambarino-marronoso. En nariz, yodado, acaramelado, con notas de cierto amontillamiento, con el alcohol presente pero con una buena concentración, con notas de chocolate, azucar quemado y un final ligeramente amargo. Maravilloso.

Para continuar, y cambiando de tercio, un mosela añejo: Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese 1976. Un vino aún muy vivo en nariz, con excelentes notas de hidrocarburos, piñones, resina, pomelo y miel. En boca un poco decaído, plano, sin cumplir las emocionantes promesas de complejidad que nos había susurrado persistentemente en la fase olfativa. Son 30 años. Aún así, un vino con clase, elegante y sobrio. Una oportunidad única. ¡¡¡Gracias Herr!!!!

Otro gran vino, esta vez un champagne recién llegado a BCN de la mano de Juan Valencia: François Billecart 1996. Un "coupage" de 65% de Pinot Noir y 35% de Chardonnay (Le Mesnil y Avize) y 36 meses de crianza. Gran nariz, con notas de fruta amarilla bien madura, con un fondo calcáreo espectacular. En boca bien cremoso, elegante, fresco, con una excelente acidez y con una buena persistencia. Sin duda un buen champagne.

Y para finalizar, el Pedro Ximenez viejísimo del Maestro Sierra. Un vino del marco, criado en botas con una media de más de 30 años. Color caoba. Con notas en nariz yodadas, chocolates, pasas, ligeros recuerdos de plastilina. En boca inmenso, superpersistente, dulce y denso, aunque no enpalagoso... Como dice nuestro amigo Víctor: con tan sólo 10º de alcohol, ¡¡un auténtico bomboncito!!

Una gran noche señores. Que se repita.

Gracias a todos.

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Chus Madrazo y Peña La taberna

2006-09-12T06:36:00.000+02:00

Días atrás, al revisar el correo de ETB, nos encontramos un mensaje nada menos que de Chus Madrazo (Viñedos del Contino ), que nos invitaba a una cena-cata de sus vinos que se iba a celebrar unos días después en el Restaurante Ipar Txoco del barrio de Gracia. ¡Ya podéis imaginar que sorpresa!

Se da la circumstancia, que en uno de nuestros encuentros, uno de los vinos que probamos fué su Contino Viña del Olivo 2001. Parece ser que la botella que tomamos en ese encuentro no estaba muy fina, incluso pudo haber algún problema de copas. La cuestión es que le hizimos una mala crítica. Pues bien, la anécdota es que Chus recordaba esta crítica, y que con gracia y cierta picardía nos la recordaba en su mensaje de convite...

Como no, le contestamos enseguida que sería para nosostros un placer asistir a tal evento.

Y por fin, llegó la noche de marras. Para que os hagáis una idea, al entrar en el Ipar Txoco nos encontramos a Chus tal como le veis en la foto; preparando su artillería. ¡Y que artillería! ¡Ya veréis!

No estábamos solos, también estaban invitados los amigos de la peña "La Taberna", además de otros amigos de Chus y "gente del ramo"; importadores y distribuidores, entre ellos Quim Vila de Vilavinateca y Juan Valencia. (Y otros que no nombraremos por brevedad expositiva. Que me perdonen)

Y sin más empezemos con los vinos, que para eso estamos ;-)

El primero de la noche fué un Contino Graciano 2004, un buen ejemplar de lo que puede dar de sí esta variedad riojana. Chus nos fué explicando que en esta añada del 2004, las lluvias estuvieron muy presentes en Contino, obligandoles a ejercer un intenso trabajo de vendimia en verde para contener la producción hasta dejarla en un escasísimo quilo/cepa y conseguir una buena maduración. El vino se expresaba bién, con notas de cereza en primer plano, ligeras notas de la barrica, café, tostados, con interesantes notas cítricas de limón y naranja sanguina en nariz. En boca buena acidez, con buen cuerpo, con los taninos presentes pero bien integrados, intenso y con una buena persistencia. Es un vino en el que destaca el caracter cítrico de la Graciana. Por eso, lo tomamos de aperitivo con unos "montaditos de chistorra" que ofrecían el contrapunto justo de untuosidad.

Seguimos con con un vino de CVNE, el Real de Asúa 2000, elaborado con un 95% de Tempranillo, y el resto Graciano y Mazuelo, de la Finca Villalba, de unas 40-45 ha, parcela de dónde se elaboran también los Imperiales. Fermentado en tinas de madera de roble francés de 3 o 4 años, y criado en barricas de roble francés y americano (50%). Nos recibe con una nariz menos intensa, pero también de cereza, con alguna ligera nota láctica, con café y cacao presentes. Paso de boca de cuerpo medio, con buena acidez y con los taninos bastante redondos ya. Un vino que marca la tendencia de los Reales de Asúa de convertirse en vinos con una base tradicional, con una buena acidez, pero con toques de moderna frutosidad.

El Pagos de Villareal 2002 que tomamos a continuación, nos sorprendió por sus notas de maceración carbónica. Ya nos lo advertía Chus. Aunque no lleva nada de este tipo de maceración, sus notas frutales nos la recuerdan. Esta es una parcela en la espalda de Contino, de exposición sur, cuyo mosto fermenta en tanques de hormigón y realiza la maloláctica en barrica. Los resultados són un vino fresco, aromático, con la fruta concentrada, ligeras notas lácteas y lejanos toffees. Un vino amable, con vocación de vino fresco y joven. Nos lo tomamos con unos buenos tomates de payés, atún y cebolla. Sencillo y magnífico a la vez.

Para continuar, y con unas excelentes "pochas con almejas", dos vinos más: Un Contino Reserva del 2001 y un Gran Reserva del 2000. La cosecha del 2001 en Contino fué calificada por Chus como extraordinaria, la mejor de su historia junto con las míticas 82 y 96. El Reserva del 2001, con un 85% de tempranillo, 10% graciano y 5% Mazuelo, fué criado en un 70% en botas de roble francés, 10% en roble hungaro y el resto en roble americano bien seleccionado (para que no diera notas de coco y vainillas). El vino nos recibió con notas al inicio entre animales y làcticos, con recuerdos de queso. Con el aire se limpiará, aparecerá la fruta, notas de cereza con ligeros cueros. Paso de boca con buen cuerpo, buena acidez y un final considerablemente persistente. Un vino con un clasicismo bien entendido, más que correcto, para disfrutar comiendo.

Y el Gran Reserva del 2000, pasando una fase autista, parece ser que ya característica de algunos grandes vinos. Cerrado a cal y canto. Estuvo en el decantador más de 1 hora. Según nos contó Chus, se espera que este vino exprese todo su potencial en unos 5 o 10 años. Así que, si tenéis botellas de este Gran Reseva, guardadlas. Este vino sólo lo elaboran en grandes añadas, no se elaboraba desde el 96. La parcela es de cepas madre de más de 50 años: 85% tempranillo y 15% Graciano según la añada. Parece ser que sólo se embotella en botellas magnum y de 6 litros. Un vino muy serio, sin duda. Ojalá estemos allí en unos 10 años para probarlo en toda su plenitud.

Y ahora sí, le tocaba ya el turno a los Olivos: Contino Viña del Olivo 2004, parcela de 6 ha. de suelo calcáreo, con una inclinación de unos 5-7%, 15% de Graciano y 18 meses en barrica más 1 año en botella. Nariz de buena intensidad con las consabidas cerezas en primer plano, la madera muy bien puesta, bien integrada. Paso de boca con buen cuerpo, sabroso, ligeramente tánico aún pero apuntando buenas maneras. Excelente acidez.

Contino Viña del Olivo 2003, maduro ya, redondo. Con sorprendentes notas en nariz de fruta amarilla de hueso y cítricos: melocotón, mandarina, naranja sanguina, con ligeras notas de madera; cacao y café con leche. Una gozada de nariz. Buena acidez en boca, con buen cuerpo y una notable persistencia. En esta añada tan cálida se tuvo que aumentar el porcentaje de Graciano hasta el 20% para darle acidez y frecura al conjunto. Si bien ahora está en su punto, no creemos que sea una añada de guarda. Hay que berselo ya!!!!

Estos dos vinos, nos los sirvieron con un estupendo "bacalao a la vizcaína", con su pimiento chorizero y un polémico toque de salsa de tomate. Digo polémico poque según nos contaba Miguel Real de Asúa, propietario del local y primo de Chus, en el país vasco sería imperdonable el uso de tomate en esta elaboración que sin embargo resulta imprescindible en Catalunya. Así pues, resultó ser un "bacalao a la vizcaico-catalana" ;-)

Y para rematar, un enorme "chuletón de ternera" con un Viña del Olivo 2001, un vino también enorme, de una excelente añada, mucho menos evolucionado que su hermano del 2003. Fino y elegante pero potente a la vez. Notas de cereza, con buena acidez, con buen cuerpo, largo y persistente. Vino que promete una larga guarda aunque esté dando satisfacciones desde hace ya unos años. Lo seguiremos. Si conseguimos encontrarlo en el mercado pues parece que ya casi no queda.

A partir de aquí, y con la escusa de los postres, empezó una auténtica romería de vinos; Portos anejos (alguno del siglo XIX), Riesling, PX, Champagnes, Loiras botrityzados....un verdadero carnaval de vinos de sobaquillo que, sin duda, serán el tema principal de un próximo post.

Gracias Chus, y hasta pronto.

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V Encuentro: Crónica en blanco

2006-08-05T20:19:00.000+02:00

Como ya veníamos anunciando, el pasado 28 de Julio celebramos el V Encuentro de ETB, en el que los protagonistas fueron los vinos blancos españoles y, como no, los estupendos platos de nuestro amigo José Ruiz y la gente del Restaurante Aire que nos trataron como a reyes.

Éramos conscientes de que no podíamos en una sola sesión (ni en cientos) hacer un repaso a un tema tan genérico como los vinos blancos monovarietales españoles. Aún así ese fué el tema: cada componente del grupo propuso tres de estos vinos entre los cuales se eligió por votación, uno por persona.

Una vez elegidos los vinos, pasamos la lista al responsable del restaurante, José Ruiz, para que elaborara unos platos que harmonizaran más o menos con los vinos escogidos. Cual fué nuestra sorpresa cuando nos pasaron el menú. Como se lo curró José: ya vereis.

Para empezar la jornada, y para celebrar su santo, nuestro amigo Lubulo nos trajo una magnum de Cava Torelló Brut Nature bien fresquito; buen cava, con sus flores blancas y cítricos en nariz, bolleria y buena acidez en boca, ideal para el aperitivo. Felicidades Luis.

Seguidamente, y tras establecer los tempos de cata de vino y comida con la gente del Aire, empezamos el festín:

1.- Carpaccio de Bacalao con Romesco y Arbequinas

Tarcuara 2005 100% Xarel·lo Inox

Tarcuara 2005 100% Xarel·lo Fermentado en Barrica

Para empezar, dos vinos: el mismo varietal, la misma parcela -"El Serral" 0.5 ha. de terreno argiloso calcareo en el Penedès-, todo igual excepto la vinificación: fermentación en inox en uno, y fermentación más 8 meses en barrica francesa nueva de tostado medio el otro. Resultado: dos vinos completamente diferentes. Joven, tánico, fino en nariz, con notas de jabón y flor blanca el uno, y notas de almendra, mantequilla, secante, muy marcado por la barrica, el otro. Claro, el FB no está aún para beber, tiene que integrar esas notas de madera. O eso o un "coupage" entre los dos ;-). Son vinos que no estan en el mercado y que elabora nuestro amigo Esteban en el Penedès. Buenos vinos. Enorabuena amigo.

2.- Canelón de Salmón Ahumado con Verduras Orientales y Kumquat

Can Feixes 2003 100% Chardonnay Crianza D.O. Penedès

Un clásico de Chardonnay en el Penedès: Can Feixes, nariz al inicio marcada por notas lácticas que desaparecen con el aire, abriendose y dando paso a una compleja nariz con notas de cítricos, piel de naranja, cereales. En boca aún pesa la barrica, corpulento y con buena estructura, con un final ligeramente amargo. Vino que va a ir a más, no dejó de abrirse mientras lo tuvimos en la copa. Quizá lo hubieramos tenido que airear. Fue buen acompañamiento de los magníficos canalones de salmón, con los sabores muy bien definidos; la untuosidad y frescor del salmón, la textura crujiente de las verduras y la perfecta acidez del Kumquat (que resultó ser una fruta enana de la familia de los cítricos).

3.- Ensalada de Queso de Cabra Caramelizado con Azúcar Moreno

Vall Sellada 2005 100% Garnacha Blanca 4 meses en barrica

Y para acompañar este queso de cabra caramelizado en su punto justo, nos tomamos este Vall Sellada 2005 de la D.O. Montsant. Un vino que ya habíamos probado a instancia de Quintín en el AQ de Tarragona y que en aquella ocasión nos gustó. Esta vez nos pareció poco expresivo: en nariz tímidas notas de hueso de melecotón, nectarina, y en boca, secante, muy marcado por la barrica, con buen cuerpo y un final algo corto.

4.- Huevo Poché, Cebolla Confitada y Crema de Azafrán

Vinya La Calma 2002 100% Chenin Blanc

Un clásico ya de Can Ràfol dels Caus. Qué buena mano tiene Carles Esteba con los blancos, y qué decir de esas parcelas que tiene en el Garraf, tan típicas de la zona, de base rocosa y llena de grietas y cuevas (els caus), frente al mediterraneo. Magnífico el huevo poché, que resultó ser de codorniz, con su finísima crema de azafrán y la cebolla caramelizada en su punto justo, bien pochadita, con su toque de vinagre balsámico. Cómo le iba al Chenin, con sus notas florales y de fruta amarilla madura y esa gran acidez, muy bien compensada, con una más que aceptable persistencia en boca. De lo mejorcito de la noche.

5.- Rissotto de Ceps y Parmesano

Plácet 2002 100% Viura Bodegas Palacios Remondo D.O. Rioja

Y seguimos con una receta ya clasica, el rissotto; un arroz bien cremoso, con los delicados aromas de bosque, de humus, de los de ceps, y el toque de parmesano. Fantastico. Y para beber este Plàcet 2002, que nos recibió en la apertura con notas de lata de berberechos. Con el aire se fué abriendo a notas de cítricos, de forraje y heno, con buena acidez en boca aunque todavía marcado por la barrica. Un vino que mejorará con el tiempo y que tenía suficiente cuerpo para "aguantar" la cremosidad y contundencia del rissotto.

6.- Raviolis de Gambas con "Rossinyol" y Crema de sus Vísceras

Enate Chardonnay 2002 100% Chardonnay Fermentado en Barrica

La lotería del TCA, señores, no pudimos disfrutar de este vino. Corchado.

Para continuar con la cena abrimos el siguiente vino: Clar de castanyer Xarel·lo 2003. Un vino que elabora nuestro amigo Toni Gutiérrez en el Penedès. Toni se encontró hace unos años, por circumstancias de la vida, al frente de una parcela plantada de viejas viñas de xarel·lo. Concretamente, Can Miret, de 5 ha., en el término municipal de Olivella en el Garraf. La filosofía de esta explotación es la de mantener el sistema tradicional de vinificación en blanco de la zona, con lo cual, crían su xarel·lo en botas de madera de castaño, tal como se venía haciendo en el Penedès desde tiempos immemoriables. El vino es realmente interesante, con la nariz típica de los xarel·los, no muy intensa pero finísima, elegante, con fruta dulce madura, pera blanquilla, melocotón blanco, en boca con buen cuerpo y con las notas de la bota bien integradas por esos años en la botella.

Fué un buen acompañante de los raviolis de gambas. Contraste y a la vez harmonía en este plato donde los "perrochichos" ensalzaban el delicado sabor de las gambas laminadas a la perfección y que servían como envoltorio de esas setas, sublime la salsa reducida de las cabezas de los crustáceos.

7.- Atún en Salmorejo

Clar de Castanyer 2005 100% Xarel.lo

Sobre un lecho de rúcula, José Ruiz nos presentó una sección de lomo de atún en su perfecto punto de cocción, marcado al igual por los cuatro costados, combinación acertada con ese leve toque de salmorejo y el ligero amargor del vegetal. El Clar de Castanyer 2005, que Toni había tenido la precaución de traer, nos salvó de un apuro. Todo fruta; melocotón blanco, alabaricoque, manzana golden, pera madura, con las notas algo dulzonas de la madera de castaño. Buen vino, buena combinación, aunque algo improvisada.

8.- Muslo de Pato Confitado con Melocotones Caramelizados

Jean León 1999 100% Chardonnay

Muy meloso este muslo de pato deshuesado que aunque pudiera parecer dulzón, mantenía un buen punto ácido gracias a la salsa obtenida de la reducción de sus huesos, y más aún con la bien harmonizada acidez de este magnífico ejemplar de Chardonnay del Penedès. Jean León CH 1999, con notas de caramelo de nata y fresa en la apertura que con el aire se abren a notas de fruta amarilla madura ciertamente evolucionada, pero bella y expresiva. Buen cuerpo en boca, con amable acidez, la barrica plenamente integrada y un final largo y elegante.

9.- Costillar de Cabrito Asado con Salsa de Regalíz

Vivertell Gran Reserva 1992 100 % Garnacha Blanca

Y seguimos con el último plato, una creación de nuestro chef anfitrión, algo tan "simple" como trabajar con productos de primera calidad y aplicar puntos de cocción acertados, como el caso de este costillar de lechal con una suave salsa de regaliz con su propio jugo del asado. Y el vino que hacía falta, un vino potente y añejo para la carne. Vivertell GR 1992, levemente oxidado ya, aunque con buenas maneras. Son muchos años.

10.- Piña caramelizada con helado de hinojo

Guitian sobre lías 2004 100% Godello

Un contratiempo de última hora con el suministro de Ábsum, hizo variar este postre y el vino que lo acompañaba. Interesante y muy refrescante este helado de hinojo -nos comentó José Ruiz que fué uno de los platos que más le costó perfilar-, con la piña aún templada era un conjunto de texturas ideal para poner fin a este menú. Lástima del Guitian sobre lias, que tantas ganas teníamos de probar, que nos salió con un carbónico desbocado y aromas a fermentación. ¿Problemas con el transporte y los 35º C a la sombra de las últimas semanas?

Pero no hay mal que por bien no venga. Para celebran su santo, nuestro amigo Lluís Pablo nos obsequió con un grande de los PX del marco: El Maestro Sierra, Pedro Ximenez viejísimo, un vino sencillamente inigualable, unos 30 años de soleras, si no recuerdo mal, sólo un primer encabezado y 10º de alcohol. Denso, con uvas pasas, chocolate, leche condensada, elegantes notas iodadas, gran persistencia. Lo dicho, inigualable.

Y así terminaba nuestro V Encuentro. Bueno, en realidad, los que gustan del humo empezaron aquí un teje maneje extraordinario con los puros que se habían traído y eso no es todo, además, amenazaban con relatarlo en la próxima crónica..!!!

Gracias a todos los miembros de ETB por vuestra asistencia, organización del evento, y colaboración en esta crónica, a José Ruiz y a los amigos del Restaurante Aire por su paciencia, y a nuestros dos lectores por aguantarnos de nuevo. Hasta pronto.

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Somontano (II): Vertical Marboré

2006-06-29T18:46:00.000+02:00

En nuestro viaje iniciático a la zona del Somontano, tuvimos el placer de participar en una cata vertical de Marboré -desde su primera añada 1999 hasta la reciente 2003-, organizada magistralmente por Bodega Pirineos y comentada por su enólogo Jesús Astrain.

Y ya en la mesa de cata que montaron los amigos de Bodega Pirineos en una de sus salas de barricas, pudimos atender a las primeras apreciaciones sobre Marboré que Jesús iba desgranando. Así nos pudimos enterar que Marboré es el proyecto más preciado de la bodega, y que nació en el año 1999, como producto de alta calidad, fruto del trabajo de diferentes productores tradicionales, coordinados por el enólogo y convocados en el momento de vendimia oportuno gracias a las nuevas tecnologías, basicamente el teléfono móvil (que no es poco). No conviene olvidar que Bodega Pirineos nacé en el año 1993 desde la base de la Cooperativa del Somontano, que contaba en esas fechas con unos 300 pequeños propietarios y productores. Hoy en día más de 200 viticultores forman parte de esta gran familia que es Bodega Pirineos.

Pues bién, el fruto de mejor calidad de estos 200 viticultores se utiliza como materia prima para la elaboración de Marboré: un vino multivarietal de Tempranillo (50%), Merlot (20%), Cabernet Sauvignon (20%), Moristel y Parraleta (10%).

Como veis, este vino combina, al "más puro estilo bordelés", las diferentes variedades que nos encontramos en la zona: un armazón potente de la variedad más habitual en españa, aunque no tradicional en la zona, el Tempranillo; dos variedades foráneas aunque ya con décadas de adaptación al terreno (Merlot y CS); y para dar el toque característico de la zona, dos variedades autóctonas y tradicionales del somontano, el Moristel y la Parraleta. Un dato a tener en cuenta también, es que todas las viñas de las que se elabora Marboré tienen una edad media de unos 25 años. La crianza se efectua con barricas de roble francés en periodos de 14 a 18 meses.

Sin más empezaremos a comentar los vinos:

1.- Marboré 2003: Una añada complicada esta 2003, con abundantes lluvias en invierno y buenas temperaturas que daban la percepción de una buena añada, se adelanta la floración. Sin embargo, la temperatura en Junio se eleva y sigue con la misma tónica en todo el verano, lo cual provoca no pocos problemas de maduración. Aún así el vino catado nos sorprende con una nariz fresca, con notas de fruta roja y negra bien madura, ligeros especiados con notas de pimienta negra y café. En boca, se muestra potente, mineral, con notas de cereza y café. Buena persistencia. Un vino aún tánico y astringente que deberá pulirse en botella en los próximos años, aunque en mi opinión no debemos guardarlo demasiado tiempo.

2.- Marboré 2002: La añada 2002 en Somontano fué muy seca, un año duro, aunque agradecido, con buena floración y maduración, no tan calurosa como la 2003. En opinión de algunos expertos una buena añada en el Somontano. El vino que catamos se muestra con ciertas notas lácteas al servir que desaparecen con el aire. Fruta roja y negra, buenos especiados sin notas de verdor, aunque con el tanino duro, muy duro aún en boca. Buena acidez que le da frescor al conjunto. Potencia y vinosidad en boca. Buen vino, con buenas posibilidades de guarda, quizá más que el 2003.

3.- Marboré 2001: La añada 2001 en el Somontano ha sido calificada como de gran calidad, comparable a las míticas 95 y 98. Buena combinación entre temperatura y precipitaciones que permiten una buena floración y maduración. Con la ponderación de este vino surgieron profundas discrepancias entre los asistentes. Mientras en algunas zonas de la mesa de cata se alababa su redondez y golosidad tánica, en la zona dónde nos encontábamos, las botellas que nos sirvieron no estaban a la altura; con un buen fondo frutal pero con unas notas de verdor que rompian el conjunto, notas a pimiento verde que a mí personalmente tanto me molestan. Esto condicionó nuestra opinión y dimos a esta añada la nota más baja de toda la cata. No obstante, en la comida posterior, pudimos probar otra botella de este 2001 que no tenía nada que ver con la primera. Muy bien en nariz, buena frutosidad, sin los verdores mencionados. En definitiva, una muy buena añada según los expertos aunque con resultados como mínimo irregulares según nuestra experiencia.

4.- Marboré 2000: Añada complicada esta 2000. Muy diferente del resto de las añadas comentadas, con temperaturas muy suaves, con mucho rendimiento, se realiza vendimia en verde, con buena aunque justa maduración. El vino que probamos era ciertamente diferente de los demás, más fino, más ligero pero también más elegante y en mi opinión con más capacidad de guarda. Creo que hasta el mismo Jesús se sorprendia de como estaba evolucionando esta añada. El vino se expresaba de maravilla en nariz, con no mucha intensidad pero con notas muy evidentes de cereza, con la barrica plenamente integrada. El paso de boca con buena acidez, freco, redondo, quizás aún ligeramente tánico, elegante, con una larga persistencia. Buen vino y que nosotros valoramos como el mejor de la cata a pesar de las primeras reticencias de esa añada complicada.

5.- Marboré 1999: La añada 1999 se caracterizó por una extrema sequía, con gran concentración frutal, calificada por Jesús como una añada salvaje, con vinos bravos y difíciles de domar. El vino nos pareció en nariz al principio con algo de acidez volátil que dejó paso a buenos aromas de fruta roja; granada. Bien en boca, con buena acidez, ligeramente especiada y con notas de café. Un vino que en mi opinión ha alcanzado ya esa recta en la evolución de los vinos en la que se puede mantener aún un tiempo, pero de la que ya no hay vuelta atrás.

Y hasta aquí nuestros comentarios sobre esta primera vertical pública de Marboré, aunque los chicos de Bodega Pirineos tenian ganas de "juerga" y nos tenian preparadas una serie de catas comparadas de lo más interesantes. Nos hicieron catar por separado los vinos de las diferentes variedades que iban a formar parte del Marboré 2005: la Parraleta, el Moristel, el CS primero con malolàctica en depósito y con luego con "malo" en barrica, el Tempranillo con microoxigenación y luego sin, y por último un gran Merlot 05. Que decir, que buena está la Parraleta, con esa gran expresión en nariz, muy frutal, tánica, ácida, salvaje, como combinará perfectamente con esa redondez y calidez del CS y el Merlot bien maduro. Que buen tempranillo también, frutoso, con buen cuerpo, con buenos hombros para ser el armazón perfecto de este vino, al cual, sin duda le seguiremos los pasos...

Saludos,

Eduard

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Crónica del Somontano (I)

2006-06-20T00:16:00.000+02:00

Debo empezar esta crónica desde su segunda parte, ya que mi mujer y yo llegamos a Barbastro el sábado 17, por lo que nos perdimos la cena de “sobaquillo” aunque estoy convencido de que otros componentes de Estintobásico que pudieron disfrutar de esa noche, darán buena cuenta de ello.

Sábado por la mañana de capa media, se muestra cerrado y muy húmedo en su conjunto... ostras perdón, quería detallar el estado meteorológico del día y me he liado.

Bueno pues lo dicho, recién aterrizados en Bodegas Pirineos y ahora sí, el día se presentaba nublado y con bastantes posibilidades de lluvia, ya anunciada desde hace días desde el foro de Verema.com, nos reunimos en primer lugar con los componentes del grupo: Eduard, Damià y Sara, Blanca y Esteban, José Luis y Dorothy y los que llegábamos Regina y un servidor.

Primer contacto con los foreros, algunos ya conocidos: Dani_C, Choche, Ricard, frederic, AntoDavila, muchos mas, así como sus correspondientes esposas y acompañantes y otros aun por conocer, parte del equipo de Verema, José Contreras, Joan Such y Álvaro Cerrada, con el que había tenido el placer de catar unos vinos el día antes durante el Barcelona Wine Festival.

La recepción fue de lujo, atendidos desde primer momento por el mismísimo gerente de Bodegas Pirineos, Juan Carlos Palacios, que además de mostrarnos todos los rincones de la bodega, pudimos ver incluso la nueva nave de embotellado aún por estrenar.

La lluvia de datos que nos facilitaba Juan Carlos acerca de la bodega eran impresionantes, pero hubo uno que me dejo perplejo, estábamos rodeados por vino con un valor de 16 millones de euros, solo el vino, aparte esta todo lo necesario para elaborarlo, barricas, cubas, maquinaria, instalaciones, etc, etc

Jesús Astrain, enólogo de la bodega, nos daba la bienvenida en una sala perfectamente adecuada para la cata, empezábamos con una vertical de Marboré 1.999-2003 siguiendo las diferentes variedades de su coupage: Parraleta, Moristel, Tempranillo, Merlot y Cabernet Sauvignon (respecto a los detalles de cada uno de ellos así como de todos los vinos que se cataron durante los dos días, hará la crónica Eduard, por aquello de partirnos el trabajo)

Llegaba la hora de comer, una impresionante sala comedor nos acomodaba, disfrutando de la visión de uno de los camareros decantando una botella de 18 litros de Señorío de Lazan Reserva 2003, toda una Salomón.

Seguramente me dejare alguno de los platos que degustamos, ya que la conversación en la mesa era amena e intensa; empezamos con una ensalada hortelana con una suave vinagreta y seguimos con el tradicional ternasco, en el centro no falto el jamón de Aragón, queso tierno y de postre, macedonia natural y pastel típico hecho a base de masa de pan y calabaza. Para el maridaje se sirvió toda la gama medio alta de la bodega.

Ya en el café, los de Verema sortearon como ya es costumbre en estas reuniones, utensilios y alguna botella de vino entre todos los presentes.

Tiempo justo de algo mas de una hora para descansar y poníamos rumbo a Viñas del Vero, donde un autocar nos trasladaría hasta las proximidades de las viñas mas viejas, las garnachas de Secastilla. Un paseito de aproximadamente un kilómetro con una pendiente bastante pronunciada, nos llevo hasta los tesoros mejor guardados de Viñas del Vero.

En esta ocasión nuestro guía durante toda la tarde y noche fue el enólogo de la bodega Pedro Aibar, todo un lujo, que fue atendiendo todas las preguntas que los foreros le íbamos haciendo.

Siguiente parada Bodegas Blecua, preciosa construcción tipo indiana con un equilibrio en su construcción que daba fe de la paz con la que allí descansan los vinos top del grupo Viñas del Vero. Tan solo cincuenta barricas criaran el vino que dará como resultado esas 15.000 botellas aproximadamente de puro néctar del Somontano.

De regreso a la bodega madre, visita a la tienda y degustación de un blanco fresquito de Gewürstraminer que daría paso a la cena. Ensalada tibia de calamares con base de boletus y vinagreta de zanahoria, seguido de supremas de pato, supongo que de la parte del magret, envuelto en finas lonchas de panceta, además de una estupenda longaniza dispuesta a modo de pica pica en el centro de la mesa, así como el postre y más pastel típico de la zona.

Aquí se dieron los premios a los foreros y grupos de cata más destacados del año. Felicidades a los premiados: Antoliano, Mª Jesús, Bosco, Rayol y el grupo de cata Akatá.

Pedro Aibar debió pensar que estábamos demasiado relajados y nos propuso un juego para el cual debíamos ponernos todos de pie, nos trajeron una copa con vino y por medio de preguntas como, la variedad de uva, añada, crianza y demás cuestiones, los que iban fallando se iban sentando, hasta que solo cinco de los aproximadamente setenta, quedaron de pie; evidentemente que en todo esto entra mucho el factor suerte, pero debo decir orgulloso que de los cinco premiados con una botella del vino catado -Viñas del Vero Merlot 2003 Edición Limitada-, tres éramos de Estintobásico, ¡Buff si no lo digo reviento!

Cerca de la una de la madrugada, plegábamos velas y volvíamos al hotel con la intención de descansar, al día siguiente teníamos mas de doscientos kilómetros de regreso a casa.

Fin de semana de los que no se olvidan.

Gracias a Verema y a las Bodega Pirineos y Viñas del Vero (Blecua)

Luis Bueno (Lubulo)

Cata de Champagnes

2006-06-09T19:23:00.000+02:00

Llevábamos bastantes días preparándonos para la cata de champagnes, organizada y propuesta por nuestro compañero Víctor Cardona, y con gran emoción por fin llegó el día...

A las 21:15 nos presentamos en el Restaurante Cata 18.1 en la Calle València de Barcelona. Se mascaba en el ambiente que esta no iba a ser una cata cualquiera.

Champagnes catados y nuestra opinión:

1.- L.Aubry Fils Brut 1er Cru: (Jouy-les-Reims)

Los hermanos Pierre y Philippe Aubry llevan la bodega familiar situada en Jouy-les-Reims en la montaña de Reims dónde realizan una interesante labor de recuperación de variedades autóctonas en deshuso; Arbanne, Petite Meslier, la Fromentau (clon de Pinot Gris) y la Enfumé también llamada Meunier fumé.

El Brut 1er Cru que probamos tenia un bonito color ligeramente rosado (ojo de perdiz), con una nariz con notas de fruta amarilla, pomelo, membrillo, ligeras notas de fresa. En boca buena acidez, cremoso, con un ligero amargor final. Quizás le faltaba frescor, carbónico muy leve. Algo cítrico, flores blancas y bastante mineral (calcáreo)

2.- Gatinois Brut Tradition: (Aÿ)

Pierre Cheval Gatinois suele decir que sus champagnes “no son para tomar en la piscina”. Y así es; este Brut Tradition -con un 90% Pinot Noir y con 6 gr. de “dossage”-, es un vino serio, sin concesiones a la fiesta. Aún así, luce un bonito color ligeramente cobrizo y una nariz elegante, con toques de frutos secos y notas melosas a frutas del bosque. Potente en boca, cremoso y con un carbónico equilibrado. Es un champagne aún joven, que va a tolerar muy bien un tiempo de guarda. Reúne equilibrio y originalidad.

3.- Daniel Dumont Brut Rosé: (Rilly-la-Montagne)

Daniel Dumont, al frente del dominio, es uno de los productores en Champagne que también se dedica a la plantación y venta de variedades autóctonas. Su Brut Rosé es un “coupage” (40% Chardonnay. 20% P.N. 20% P.Meunier) con una tenue aunque aromática nariz, con ligeras notas de fresa. Superficial y ligero, con poca acidez. Como rosado presentaba buenas maneras aunque no fuera uno de los más aclamados.

4.- Jackie Charlier & Fils Brut Rosé: (Montagny-sous-Chatillon)

El dominio cuenta con 15 ha en el Vallée de la Marne, mayoritariamente plantadas con Pinot Meunier. La característica principal de sus elaboraciones es que sus vinos se crían en viejos fudres de madera de 100 hl. El Brut Rosé que probamos resultó muy vinoso, con notas cítricas como la bergamota y fruta roja, con ciertos parecidos a las tradicionales elaboraciones de “couteaux rouge” de la zona.

5.- François Secondé Millésimé 2001 Blanc de Blancs: (Sillery)

François Secondé es un productor que tiene unas 5 ha de plantación en Sillery, muy cerca de Reims, 2/3 de Pinot Noir y el resto chardonnay. Su Blanc de Blancs millésimé 2001 no nos convenció. Nariz poco profunda, ligeros toques medicinales, mucha acidez, algo exótico.

6.- Pierre Peters Millésimé 1998 Blanc de Blancs: (Mesnil-sur-Ogern)

100% Chardonnay. Côte des Blancs. A pesar de presentar una nariz más bien cerrada fue creciendo y destapándose conforme pasaba el tiempo. Notas cítricas, flores blancas, carbónico muy fino y equilibrado. Acidez bien marcada, cremoso en boca. ¡Otro de los favoritos de la Noche!

7.-Gaston Chiquet Millésimé Brut d Or 1998: (Dizy)

En Gaston Chiquet trabajan unas 22 ha en la zona del Vallée de la Marne. Su producción es bastante elevada; unas 200.000 botellas por año. El Millésimé Brut d’Or 1998 que probamos -con un “coupage” 60 % PN 40% CH-, presentaba buenos aromas con notas de flores blancas, tierra, con un fondo frutal. Gran equilibrio y armonía. Otro peso pesado que hizo las delicias de la parte norte de la mesa.

8.- J. Lassalle Special Club 1997: (Chigny-les-Roses)

Segun nuestro amigo Víctor, Chantalle Lassalle y su madre de 85 años, son unas personas educadas y muy humanas que te hacen sentirte cómodo rápidamente transmitiendo excelentes vibraciones y saber hacer. Poseen unas 11 ha en la Montagne de Reims. Su Special club 1997 -60% Chardonnay, 40 % PN-, tiene una nariz muy compleja y atractiva, con punto floral de rosas, muy perfumado, femenino. El paso de boca equilibrado, con la fruta amarilla muy madura. Gustó mucho entre los presentes.

9.- Ployez-Jacquemart Liesse d´Harbonville 1995: (Ludes)

Marcel Poyez y su esposa apellidada Jacquemart poseen unas 2 ha en Ludes, en la Montagne de Reims. Son los únicos de la cata que compran uvas a otros dominios y que vinifican sin realizar la fermentación maloláctica. Hacen la crianza de sus vinos en foudres y barricas borgoñonas de 3er año. Su Liesse d’Harbonville 1995 que catamos -70% Chardonnay resto PN y PM-, es la cuvée de prestigio de la casa, con buena nariz, muy borgoñona, rebosando juventud aún.

Y así, con la celebración de este evento dábamos la confirmación oficial de un nuevo miembro.

¡¡¡¡¡ Bienvenido Joan !!!!!

Hasta pronto,

Pedro Vilalta

Vertical de Pintias

2006-05-26T19:46:00.000+02:00

31/03/2006 Restaurante Ca La Montse

Como no hay dos sin tres, el grupo Estintobásico decidimos programar una vertical de Pintias, para finales de marzo. Con solo cuatro meses de vida, nuestro grupo se ha ido consolidando y definiendo como tal, de ser seis desconocidos que nos juntamos por primera vez en noviembre pasado hemos pasado en tan poco tiempo a ser todos viejos amigos, el grupo se ha ampliado hasta los doce componentes, que es lo que nos propusimos desde el inicio, y esta ya prácticamente consolidado y con una agenda de cenas, catas, salidas, visitas a bodegas y reuniones de fin de semana que ya quisieran muchos tanta actividad vinícola y gastronómica, pero sobre todo buen ambiente y excelente complicidad por parte de todos.

El lugar elegido para la ocasión fue el restaurante Ca La Montse en el barrio marinero de la Barceloneta. Felicidades a Damià por las gestiones que permitieron descubrir y disfrutar de este lugar. Jordi, dueño del local, se porto de maravilla con nosotros, poniendo a nuestra disposición uno de los comedores exclusivamente para el grupo y permitiéndonos, como ya es costumbre allí donde acudimos, aportar “sobaquillo” en esta ocasión dedicado a los vinos que el grupo Vega Sicilia elabora en la D.O Toro bajo el nombre de Pintia.

Los asistentes fuimos, Damià, Eduard, Lluis Pablo, José Luis, Ramón, Pedro, Kike, Zanuy, Víctor, un servidor y como invitado, siempre que falla algún componente intentamos invitar a alguien relacionado con el mundo del vino, en esta ocasión nos acompaño Jordi Arnal, enólogo de Vila Viniteca que aporto un cava L´O de L´Origan y un Tokaji tres puttonyos.

PINTIAS Los Protagonistas

Sin lugar a dudas fue la añada 2001 quien ganó con diferencia a sus más recientes hermanos 2002 y 2003:

Pintia 2001: Equilibrado en nariz con mucha elegancia, frutos negros maduros, taninos presentes pero domados y bien integrados, licoroso y con notas de cacao, punto de consumo óptimo.

Pintia 2002: Fue el que se presento más cerrado, tenue en nariz, al abrirse se presento con un ligero fondo mineral, notas especiadas, tenue astringencia en su paso lo que hace pensar que aún le queda redondearse en botella.

Pintia 2003: El menos parecido a sus antecesores, aromas lácticos y toffees, por su astringencia denota su falta en botella, aunque detectamos un posible cambio de estilo en su elaboración.

Los Acompañantes

Dalmau (Marques de Murrieta) 1.999: Muy estructurado con un paso por boca dócil y equilibrada, fue una de las sensaciones de la noche, balsámico, carnoso y sabroso, muy amplio y graso, con toques de especia, sus taninos potentes pero integrados.

Cava Colet Assemblage de Sergi Colet: Notas oxidativas, manzana asada, pan tostado que dejan paso a notas frutales (membrillo). En boca tiene buena acidez que lo hace fresco y con buen recorrido, resultando cremoso y elegante.

Cava L´Origan: Nariz de correcta intensidad, con elegantes notas de “autólosis” y un fondo de barrica que le aporta complejidad al conjunto, frutillos amarillos de fondo. Burbuja diminuta, buena acidez, recorrido y persistencia... Un Cava diferente y original.

Vinya La Calma de Can Ràfols dels Caus 2001: Notas al inicio de hidrocarburos. Con el aire, fruta amarilla bien madura, con incipientes notas de dulce de membrillo y notas de flores secas, valeriana. Paso de boca con buena acidez, con cierta untuosidad, aún un poco secante de la madera, pero agradable. Va a mejorar con el tiempo.

Schlossgut Diel Burgberg Spätlesse 1.998: En nariz se mostraba profundo, con buenas dosis de hidrocarburos, pero en boca creo que la acidez estaba algo descarnada. Muy interesante en nariz, algo decepcionante en boca, visto lo visto.

Chateau Dereszla Tokaji 3 Puttonyos 2001: Maduro, accesible y frutal, mucho melocotón, y una boca con acidez correcta, muy buen recorrido, y sobre todo una gran madurez frutal. Un vicio.

Y así fue como entre copas, habanos y risas acabamos de actualizar la agenda del grupo que se presenta con mucha actividad durante los próximos meses siendo nuestro siguiente encuentro un compromiso con la Champagne de calar en sus terruños y sorber el preciado néctar; lo haremos durante el mes de mayo y dirigirá la cata nuestro amigo Víctor Cardona, componente del grupo.

En el encuentro se activaron también dos miembros nuevos, alta oficial a Blanca Ozcáriz y Joan Nadal (veremero y forero) buenos amigos de los que esperamos seguir aprendiendo.

Así pues alcanzamos los doce miembros, comprometidos hasta las cachas de mantener y aumentar los conocimientos, pero sobre todo de disfrutar en compañía de nuestro bien mas querido, el vino.

El Punt Gastronòmic

2006-05-21T09:31:00.000+02:00

II Encuentro: "El punt Gastronòmic"

Todo empezó con la celebración del 5º aniversario de Verema. Para ese día, el 17 de Noviembre del 2005, los “trajeados” habían preparado un gran evento que se celebró en Valencia y del que otras crónicas ya dieron cumplida cuenta. Paralelamente, diversos foreros de la zona de Barcelona hicieron un llamamiento para celebrar ese mismo día una cena “sobaquillo” en el restaurante Piratas de la capital catalana. A partir de ahí, el núcleo de un nuevo grupo de cata en Barcelona estaba surgiendo…

Así pues, y después de diversas propuestas y varios centenares de emails, se decidió que celebraríamos nuestro segundo encuentro el dia 20 de Enero, en el restaurante “El Punt Gastronòmic” de la población de St. Feliu de Llobregat.

Los vinos:

Espumosos

1.- Kripta GR 2000: Muy buena nariz. Servido en copas Riedel con cinco puntos en la base que concentran las burbujas formando la corona desde el medio de la copa. Aguantó toda la noche: primero con flores blancas, cítricos, después anisados (coca de anís) y manzana. En boca, un ataque fresco, con un carbónico bien integrado, recuerdos de autólisis (levaduras) y manzana, tostados… en fin, un buen cava, muy suave. Algo caro, una pena.

Vinos Blancos

2.- Cèrvoles Blanc 2004 Costers del Segre: 50% Chardonnay y 50% Macabeu. Fermentado en barrica. Nariz muy marcada por la madera; flores, acacia, palitos. Paso de boca untuoso, secante de la madera. Buena acidez. Bien trabajada la chardonnay, pero quizás no era el momento óptimo para consumirlo. Con tiempo y botella veremos como evoluciona.

3.- H. Boillot 1er Cru Les Folatieres Puligny Montrachet 2000: Notas de decaimiento; animales, hojarasca, faisandé…, después se abre pero queda demasiado plano, con pocos aromas…Un vino del que esperábamos más. Poca intensidad aromática y en boca poco untuoso.

4.- Krebs Grode, Auslese Trocken Riesling 1.999: Buena nariz; cítricos, pomelo, hidrocarburos al inicio, parmesano. En boca buena acidez, bien enmarcada en un ligero dulzor. Básico, poco profundo, poco elegante. Un vino del que también esperábamos más pero que no lució entre los pesos pesados que siguieron.

Vinos Tintos

5.- Roda I 1.994 D.O.C Rioja : Color rojo cereza de capa alta. Nariz al inicio con la acidez volátil desmarcada; ligeras notas animales. Algo de tapón, cartón. Se abre a fruta roja, tabaco, tostados, cacao, algo de regaliz. Contrasta el color tan jovial con la boca, con algo de fruta, pero ya decayendo, con la acidez justita…

6.- Valbuena 5º Año 2.000 D.O Ribera del Duero: Color cereza picota de capa alta. En nariz fruta madura, pimienta, tabaco, balsámicos, nariz elegante e intensa. En boca, buen peso de fruta, concorde con la nariz, mucho cuerpo, carnoso, chocolate. Buena acidez y larga persistencia. Uno de los mejores vinos de la noche.

7.- Contino Viña del Olivo 2.001 D.O.C Rioja: Las copas del sector sur con problemas: barnices, lacas, no se van en tota la noche. En la copa de Blanca por el contrario: fruta roja, notas lácticas parece ser que ya típicas del Contino. Durante la noche sacará notas de judías verdes, habas, que hacen pensar que lleva CS o Merlot….!!!!!!! Vino del que esperábamos más y la verdad no nos explicamos como se comportó de esta manera. No valorable.

8.- Clos de L´Obac 1.999 D.O.Q Priorat: Color cereza intenso, en nariz fruta negra, balsámico, mineral. En boca carnoso, taninos dulces, tostados finos. Acidez justa, persistencia media. Parecía estar casi muerto; aún estamos esperando que se abra…

9.- Calvario 2.001 D.O.C Rioja: Sorprendente: Fruta, madera, fruta y más madera. Notas de vainilla, elegantes tostados, un vino fino pero corpulento a la vez, gran intensidad aromática. En boca muy franco, persistente, mucha fruta, mucha madera. Persistencia larga.

10.- Cèrvoles 2003 Costers del Segre: La sorpresa de la noche. A mitad del precio de los otros aguanta muy bien la comparación. Estupendo. Notas de fruta madura; ciruela negra, balsámicos. En boca aún descarnado. Le falta botella. No esta aún en el al mercado. A tener en cuenta…

11.- Aalto PS 2.001 D.O Ribera del Duero: Color cereza picota de capa aalta. En nariz mucha fruta, tostados elegantes, notas lácticas, nos gustó. En boca algo astringente aún, pero es normal, es un vino que necesita mucho aire y tiempo para redondearse. Buena acidez y persistencia larga. Apuntando muy buenas maneras.

12.- Pago de Carraovejas Reserva 2.001 D.O Ribera del Duero: En su línea; fruta madura, tabaco, notas animales, lácticos. En boca, tostados y fruta a tope pero con elegancia. Buen paso por boca. Buena acidez.

13.- Abat Doménech 2.003 D.O.Q Priorat: Promete, aún muy duro. Buena nariz con notas de ciruela negra, tapenade, tostados. Paso de boca aún muy duro. Le falta botella.

Vino de postres (espumoso):

14.- Gramona Cuvée de postres: Buena nariz; flores blancas, anisados, cítricos. En boca bastante dulce, que no te lo esperas ya que en nariz no da notas dulces y cuando te lo pones en la boca te sorprende. No estamos acostumbrados.

El Menú del Punt Gastronòmic

Entretenimientos
Steak Tartar
Bacalao tibio con espinacas y crema de Idiazábal
Crema de calabacín con vieria
Bikini con trufa y motzarela de búfala

Colección de platos
Royal de trufa con foie
“Llobarro” de la costa con caldo de moluscos
Papada cocida a baja temperatura con “fesols de Santa Pau”
Costellar de cordero con puré de garbanzos y ajos tiernos

Pasteleria al plato
Crema de limón y frambuesa
Plátano caramelizado con chocolate
“Llaminadures”

De esta manera, entre platos y copas, pusimos los cimientos de un nuevo grupo de cata en Barcelona, como veis, vinculado a Verema desde su inicio por la celebración del 5º aniversario y por la composición de sus miembros, en su mayoría foreros.

Como se podía prever, el nombre del grupo que salió en esta cena tan bien “regada”, no podía ser nada serio: Estintobásico ganó por risotada… ¿o era goleada?

Hasta pronto,

Recordais: Así empezó todo...

2006-05-18T16:48:00.000+02:00

A nivel particular tengo que decir que desde que entro en la web de Verema, la información obtenida y los nuevos conocimientos adquiridos del mundo del vino han sido incalculables, pero la mayor satisfacción la tuve el jueves 17 de noviembre, cuando pudimos reunirnos seis personas, algunos ya conocidos entre sí y otros como yo nuevo en esto de las “quedadas” con participantes del foro.

El foro de Verema fue la mecha que condujo hasta una noche de explosión, con un llamamiento discreto pero abierto para todos aquellos que residiendo en Barcelona y provincia quisieran celebrar el 5º aniversario de Verema.

Empezaron a llegar los primeros correos de amigos animados a reunirse para tan importante evento, después de muchísimo contacto interno entre nosotros, fuimos perfilando todos los detalles, al principio lo único que teníamos todos muy claro es que la fecha sería el 17 de noviembre.

Lo primero fue elegir el campo de batalla, por unanimidad y por que alguno de nosotros ya habíamos disfrutado de ese local, nos decantamos por el Restaurante Piratas, lo siguiente y con consentimiento del capitán pirata Luis, dueño del restaurante, que nos permitió llevar “sobaquillo” era elegir el armamento, que como veréis era pura artillería pesada.

Ya en el restaurante y después de las presentaciones y saludos de rigor, entregamos nuestras botellas a Luis del Piratas que fue introduciendo con mimo en el interior de su cámara climatizada.

Para ir refrescando boca y esperando escuchar la carta cantada por Isabel, sumiller del local, nos sirvieron las primeras copas de champagne Pierre Peters Cuvée de Réserve en tamaño mágnum, el centro de la mesa empezó a llenarse de tablas de queso con variedades nacionales e internacionales, ventresca de bonito con pimientos del piquillo, habitas baby salteadas con jamón ibérico, unos sensacionales higos con queso y jamón calentitos y continuaba el descorche, Ladoucette Pouilly-Fumé 2001, Mas d'en Compte Blanc 2001. Llegaban los segundos platos, carrilleras de cerdo ibérico estofadas, foie con reducción de pedro ximenez, muslitos de codorniz escabechadas, anguila ahumada al azafrán, carpaccio de atún con vinagreta de piñones y entraban en acción los tintos, Alion 2001 y Secastilla 2001 que compartían mesa con los blancos aun presentes en alguna copa en pleno proceso de apertura aromática.

Antes de enumerar los postres quiero hacer especial mención al surtido de aceites tanto monovarietales como de coupage, disfrutamos de lo lindo con “Capilla del Fraile” del Marques de Griñón, así como el excelente pan en su justo punto de tostado.

De repente lo salado dio paso a lo dulce y delicado, el vino se convirtió en bebida de dioses, Tokaji Oremus 6 Putonyos 95 y Chapoutier Muscat acompañaban a la perfección a las catanias, marrons glaces, surtido de bombones, ensaimada rellena de crema catalana y alguna cosa mas que no recuerdo. Lo que no se me olvida, es que nuestro goce con tan importantes caldos era tal que ni tan siquiera tomamos café para poder así mantener nuestras papilas gustativas más felices que un san juan.

Concretando la carta de vinos de la noche fue:

Ladoucette Pouilly-Fumé 2001
Valle del Loira (Francia)
100% Sauvignon Blanc

Mas d'en Compte Blanc 2001
D.O. Priorat
20% Pansal, 40% Garnatxa Blanca, 40% Picapoll

Alion 2001
D.O. Ribera del Duero
100% Tinta Fina

Secastilla 2001
D.O. Somontano
100% Garnacha

Champagne Pierre Peters
Champagne(Francia)
100% Chardonnay

Tokaji Oremus 6 Putonyos 95
Tokaji (Hungría)
Aprox. furmint (55%), hárslevelü (45%) y muscat lunel (5%)

Durante la cena pudimos saludar vía telefónica a Álvaro Cerrada y a Joan Such que se encontraban en plena faena también en ese momento, ese era el objetivo y se estaba cumpliendo, celebrar al mismo tiempo el 5º aniversario de Verema.com.

Y llegando el momento de la despedida, después de unas cuatro horas, se produjo otra alegría, poníamos fecha a nuestro próximo encuentro. Ya os contaremos. A Verema, a mis amigos, al VINO, a todos....

Gracias