LA COSTURA DE AMERICA

Colchani (Potosí), BOLIVIA. Km. 35416

2008-06-29T13:50:00.005+02:00

Salar de Uyuni

Define el diccionario de la Real Academia Española el adjetivo "viajero, ra" como:

1. adj. Que viaja. Apl. a pers.
2. m. y f. Persona que relata un viaje.

Y en ello estoy, relatando de la mejor manera posible lo que ha supuesto para mí recorrer la ruta panamericana. A las puertas de entrar en el último país de mi aventura a lo largo del continente americano, cada vez las horas de autobús se soportan mucho mejor, quizás sea ya la costumbre de meses y meses subido en este tipo de vehículos. 40 horas de Whitehorse (Canada) a Vancouver, 22 horas de Chihuahua a Morelia (México) o cerca de 20 horas de Bogotá a la frontera ecuatoriana son un bagaje a tener en cuenta. El trayecto entre Potosí y Uyuni no fue especialmente agradable. La calidad de los buses en Bolivia deja mucho que desear. Si no recuerdo mal por delante nos esperaban cerca de 6-7 horas para llegar al pequeño pueblecito de Uyuni, lugar desde el cual se organizan y parten la mayoría de excursiones por el mayor salar del mundo. El camino era de pura tierra. Los paisajes durante el recorrido avanzaban lentamente, eternamente desérticos, salpicados de algún que otro cactus moribundo y paupérrimas construcciones de adobe. A mitad de camino paramos a descansar al borde del camino, en medio de la nada, donde había una casita con una tiendecita que vendía algunos bollos y galletas.

El origen del nombre de Uyuni, lugar hacia el que me dirigía es algo oscuro. Algunos afirman que proviene de la palabra aimara "Uyu", que quiere decir casa o canchón, tipos de edificaciones que comerciantes y arrieros alquilaban para alojarse con la expresión "Uta uyunipa". Este pueblecito está situado en medio de la nada. De no ser por el turismo y la reducida extracción de sal en algún punto del salar, tengo la sensación que habría muy poco que hacer por estos lares. Hace más de 70 años el tren llegaba a este recóndito lugar rasgando el horizonte. Uyuni en el pasado fue un pueblo minero en pleno altiplano boliviano. De ese pasado tan sólo quedan algunos vestigios y estatuas conmemorativas. Media hora después de bajarme del autobús me di cuenta de que me había olvidado el saco de dormir debajo del asiento. Cuando llegué ya había desaparecido. Esto me hizo recapitular la de cosas que había perdido por el camino: Parte de mi salud, mi novia, las gafas de sol en el Valle de la Muerte (USA), una gorra que me molaba y se llevó el viento mientras iba en lancha de Bocas del Toro hacia tierra firme en Panamá o la gorra perdida en un taxi de México D.F. portando una borrachera de cuidado. Al fin y al cabo, no dejan de ser cosas materiales. Lo realmente importante son las pérdidas del corazón.

Llegamos por la tarde cuando casi comenzaba a anochecer. Maurizio (italiano que viaja conmigo e Iván desde hace unos días), muy cortés, durante el viaje le cedió el asiento a una señora indígena pensando que quedaba menos de media hora para llegar. Luego resultó que estuvo más de dos horas de pie. Caballeroso pero en absoluto agradecido su gesto. Intenté contactar con los dueños del hotel de sal con los que había acordado que iría un par de días para hacer un reportaje pero resultó imposible. La cobertura con el móvil fallaba bastante a menudo. Al final decidí junto con Iván y Maurizio buscar la manera de llegar hasta allí. Preguntando a los lugareños nos recomendaron tomar un autobús hasta Colchani, un pueblecito cercano que estaba a media hora de Uyuni y desde allí intentar volver a llamar. Hicimos todo el trayecto de pie en un autobús lleno de jóvenes y ruidosos turistas israelíes así como una decena de bolivianos, dos de los cuáles llevaban tal borrachera que uno de ellos había vomitado hacía poco en el pasillo del bus. Imaginaos que viaje más cómodo. Una vez llegamos al pueblo ya había anochecido completamente. Este lugar es uno de los pocos pueblos que se dedican a la extracción de sal. En la calle no había nadie ni manera de llamar al hotel. Deambulando en la más completa oscuridad vimos una casa con luz. Allí preguntamos si alguien podía llevarnos al hotel de sal. Tuvimos muchísima suerte. Eso sí previo pago de una cantidad superior a lo que nos hubiese costado en circunstancias normales.

HOTEL DE SAL

Una de las ventajas de ser periodista y trabajar durante el viaje es la posibilidad que a veces te brinda esta profesión de conocer lugares como el Hotel "Luna Salada". Tuve el honor de pasar dos noches en este magnífico alojamiento que todavía se encontraba sin abrir al público. Despertar por la mañana en un lugar tan fascinante como éste no tiene palabras. Es curioso que en algunas listas top ten de hoteles raros no se haya incluído todavía este alojamiento que podría estar sin duda a la altura del curioso hotel Imperial Boat House de Tailandia -que consta de 34 barcazas ancladas convertidas en habitaciones de lujo- o el Ariau Amazon Towers de Manaos (Brasil) donde los ecologistas y amantes de los árboles pueden dormir entre entre sus copas. Pero... a lo que vamos. El hotel "Luna Salada" se encuentra en un lugar privilegiado del Salar de Uyuni. Su particularidad es que está íntegramente construido con bloques de sal extraídos del salar: Suelo, camas, columnas, mesas, sillas...

Hotel Luna Salada

Construido a orillas del majestuoso Salar de Uyuni, también conocido como el desierto blanco -el mayor desierto de sal del mundo-, el hotel se encuentra a una altura de 3650 metros. Frente a él una superficie salina de aspecto lunar de 12.000 Kms. cuadrados y una extensión de 180 kms. de largo por 70 kms. de ancho. El hotel está regentado por el joven Gabriel Lora y su socio Edwin. Con ellos pude conversar relajadamente acerca de los detalles de la construcción de este hotel, sus objetivos, instalaciones y degustar una rica comida boliviana con las bonitas vistas que hay desde los ventanales del comedor.

El acceso principal al salar, viniendo desde Potosí, y una vez rebasado Uyuni, capital de la provincia, es como ya os comentaba el pueblo de Colchani. En sus afueras se pilan una serie de montones de sal a modo de muñecos de nieve inacabados lo que delata que en esta pequeña localidad se sigue extrayendo el mineral de manera artesanal, ya sea granulado o en grandes bloques. Precisamente la idea de crear este hotel surgió hace unos 10 años. En ese entonces los pobladores de Colchani, comunidad a 20 kilómetros de Uyuni, comenzaron a extraer bloques de sal con los que construían pequeñas habitaciones. Al ver eso, la familia Lora consideró que si la sal servía para levantar habitaciones, por qué no podría ser útil para montar un hotel de lujo que atraiga más turistas al Salar de Uyuni. Todavía quedaban algunos flecos para terminar de decorar este precioso hotel de sal cuando yo pase por allí pero se notaba que estaba hecho con muy buen gusto.

Interior hotel

Desde el momento en el que uno accede a este edificio de dos plantas se nota la calidez del lugar, sobre todo por la noche, cuando la temperatura en el exterior llega a alcanzar 10 grados bajo cero y los vientos helados que provienen del salar azotan los ventanales del hotel. La arquitectura interior parece un cruce entre templos andinos e iglúes helados. Es habitual entre los clientes, y yo mismo pude comprobarlo, dar un pequeño lengüetazo a las paredes or aquello de comprobar “si realmente se puede usar un condimento para construir un edificio”, me comenta Gabriel.

Sala de juegos

El hotel Luna Salada cuenta con 25 habitaciones con capacidad para 50 personas. Cada uno de estos cuartos posee camas y muebles de sal. El suelo está, al igual que en el resto del hospedaje, alfombrado por los cristales salinos de sal gruesa que es renovado periódicamente. De esta manera uno siente como si estuviera a la intemperie sobre el mismo salar. Una de las desventajas de la sal es que se mancha y tiene que ser renovada periódicamente. En diversos puntos del hospedaje, tapices y alfombras artesanales cubren la sal del suelo dándole al hotel un aspecto muy acogedor. En los largos pasillos del edificio, frente a las habitaciones, uno se encuentra además con pequeñas salas caldeadas por chimeneas. Estos espacios de convivencia cuentan con sillas y hamacas, situadas estratégicamente para que los huéspedes puedan ver el paisaje del Salar de Uyuni por grandes ventanales.

Comedor

Aquellos que estéis interesados en alojaros allí, tendréis que hacer una reserva anticipada, sobre todo durante los meses de julio y agosto que es cuando llega la época alta del turismo.

Las vistas al atardecer desde este comedor son sobrecogedoras como podéis comprobar en la foto. El resto de aventuras por el magnífico Salar de Uyuni las conoceréis en la próxima crónica. Termino con un poema que me ha encantado y que encontré hace muy poco en la web de un viajero.

"Y tú
me pides poesía,
poeta
de la fotografía,
viajero
del tiempo,
idealista
en vuelo,
francotirador
de la imagen,
alquimista
de los momentos
que buscan perderse
en la voracidad
del tiempo.

Me pides ilustrar
con palabras
aquello que con
exquisita sensibilidad,
los ojos
de tu alma
retratan,
momentos fugaces
que las pupilas
de tus sueños
rescatan,
para reciclar
el mundo
y devolverlo
a la realidad
de lo que
se nos escapa.

Yo escribo,
tu retratas,
los dos vivimos
y lo que hacemos
nos delata"

Leire Olkotz

Próxima parada en la ruta panamericana: Salar de Uyuni (Bolivia).

UYUNI

HOTEL LUNA SALADA

Potosí (Potosí), BOLIVIA. Km. 35072

2008-05-18T21:14:00.002+02:00

Minas de Potosí

Sin duda alguna Bolivia es un país que me ha sorprendido gratamente. En esta parte final de mi aventura en la que el presupuesto está muy mermado, decidí descender hacia el sur por aquí en lugar de por Chile ya que me iba a resultar más barato el alojamiento, comidas y transporte. Sin embargo, la decisión ha sido todo un acierto. He descubierto algunos lugares espectaculares: La Paz, el lado boliviano del Lago Titicaca, la carretera de la Muerte... y todavía me queda por descubrir el Salar de Uyuni. El camino entre La Paz y Potosí lo recorrí en un autobús de línea regular. Me intrigaba cómo sería la que han denominado como la ciudad más alta del mundo, y es que Potosí está situada a 4824 metros de altura sobre el nivel del mar. Se dice pronto. Esta ciudad boliviana fue declarada patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO en el año 1987. La zona protegida incluye los monumentos industriales del Cerro Rico, montaña de la que se extraía la plata -y todavía se sigue extrayendo- en la época de la conquista y que luego se llevaba a España para financiar las guerras y la vida de la corona. También destacan la ciudad colonial, la iglesia de San Lorenzo y algunas casas que quedan en pie de esta época. Potosí fue fundada en el año 1546 y llegó a tener más de 200.000 habitantes, siendo una de las ciudades más importantes de América del Sur en el siglo XVI.

LA DURA VIDA DEL MINERO

Una de las atracciones turísticas de la ciudad, sin contar el atractivo que supone decir he estado en "la ciudad más alta del mundo", son las miles de galerías subterráneas que se encuentran bajo la montaña denominada como Cerro Rico. Su nombre original, Sumaj Orko, significa cerro magnífico y alude a la abundancia de plata que poseía este monte-mina. Algunas agencias de Potosí ofrecen excursiones para poder visitar la ancestral mina in situ. Y no me refiero a deambular por sus alrededores sino a adentrarse hacia las entrañas de este cerro por sus galerías. Cerro Rico fue un centro industrial puntero hasta principios del siglo XIX cuando la producción de plata entro en declive frente a la demanda de estaño. La ciudad sigue viviendo mayoritariamente de la minería extrayendo plata a muy pequeña escala y dedicando su esfuerzo a la obtención de estaño y arsénico. De hecho, hoy en día, se siguen utilizando las bocas de las minas y las galerías del siglo XVI y XVII y, a partir de estas, se abren nuevas. En la actualidad existen cerca de 5000 bocaminas en su interior. A pesar de los casi cinco siglos de existencia de la mina y la evolución que se supone deberían haber experimentado las condiciones laborales en las que trabajan los mineros, éstas siguen siendo pésimas. Falta de seguridad, herramientas de trabajo rudimentarias en muchas ocasiones, escasa ventilación... Eso sucede en las conocidas como "minas cooperativas", que son las más abundantes y a donde no ha llegado la tecnología. Aquí cada minero extrae a mano el mineral con herramientas muy rudimentarias.

Los mineros son, por llamarlo de alguna manera autónomos, es decir, que tienen permiso para realizar excavar y vender todo el mineral que sea capaz de obtener a la empresa que tiene la concesión del terreno. La tasación del mineral generalmente suele ser muy baja por lo que cada minero se ve obligado a trabajar 12 horas diarias, 6 días a la semana si quiere conseguir en torno a 1000-1800 bolivianos (uno 120 euros). Este sueldo apenas sirve para llegar a fin de mes a una familia potosina media que suelen tener de media entre ocho y nueve hijos. A eso hemos de añadirle el hecho de que todo el material que el minero emplea en su actividad diaria debe comprarlo él mismo: Detonadores, dinamita, carretilla, equipo de trabajo, lámparas de iluminación, etc. Tan sólo el camión que espera fuera de la bocamina para llevar el mineral a tasar pertenece a la concesión de la explotación. En su gran mayoría los trabajadores en el interior de las minas son hombres aunque se pueden ver niños de poco más de 10 años ayudando a sus padres en diversas tareas. El motivo por el cual hay tantos menores trabajando en las minas es porque suelen realizar algunos trabajos que por la estrechez de la mina a sus padres les resulta imposible. Los niños se encargan en ocasiones de poner las detonaciones (barrenos y dinamita para abrir nuevos huecos en la roca potencialmente explotables.

Por otra parte, cuando se visita la mina estatal, el contraste es abismal. En esta mina se extrae la materia prima de forma moderna y con tecnología. Tienen lámparas eléctricas, perforadoras, ascensores, supervisión médica y los mineros poseen sueldos decentes así como seguro médico. En Potosí también trabajan en la mina las esposas de los mineros aunque con un papel secundario. Generalmente se dedican a separar los minerales de los escombros del exterior puesto que tienen vetado el acceso a la mina ya que consideran su presencia impura.

DESCENSO A LAS PROFUNDIDADES

Provistos de una mascarilla, casco con foco de luz, botas y un mono de trabajo, seguimos a nuestra guía a lo largo de una galería escasamente iluminada. El aire poco a poco comienza a hacerse más escaso. En la agencia nadie nos había explicado en qué consistía la excursión. Inicialmente pensé que iba a ser una visita por las instalaciones y un breve acceso al interior de la mina pero resultaron ser casi dos horas de recorrido bajo tierra más de 70 metros. Las condiciones de seguridad dejaban mucho que desear. Íbamos únicamente con un solo guía, cosa que me pareció un error ya que en el caso de presentarse algún problema como un ataque de pánico o claustrofobia el grupo entero tendría que salir.

El modo anticuado de explotar las galerías hace que el aspecto interior sea laberíntico y muy sinuoso. En el interior pudimos comprobar el aspecto de la roca, diferentes vetas de mineral así como el duro esfuerzo que realizan los mineros arrastrando una vagoneta a mano que debía de pesar media tonelada por lo menos. Para soportar este esfuerzo titánico, los trabajadores suelen consumir hojas de coca. Bajo uno de sus mofletes ocultan una inmensa bola de esta sustancia energizante que les ayuda a soportar largas horas de trabajo físico.

Antes de llegar a la mina nos detuvimos en una pequeña tiendecita de comestibles para comprar algunos regalos para los mineros que íbamos a visitar. Generalmente se les suele llevar botellas de refresco, bolsitas de hojas de coca y, atención, cartuchos de dinamita y sus detonadores. Has leído bien. Sin necesidad de ningún permiso especial ni carnet de manipulación de explosivos allí podías adquirir dinamita y llevártela a casa como si nada. Un par de semanas más tarde, conocería el caso de unos turistas ingleses bastante estúpidos a los que no se les ocurrió otra cosa que llevarse un cartucho de dinamita y explotarlo dentro del hostal al llegar de borrachera. Alguno de ellos terminó herido leve y hubo bastantes desperfectos materiales. Debieron de tener suerte porque se escabulleron de un posible juicio por la explosión que provocaron.

El paseo hacia el interior de la mina se hacía cada vez más pesado. Nos adentramos tanto que apenas se podía respirar. Cuando llegamos a un espacio un poco más amplio, allí estaba trabajando un chico menor de 20 años que nos confirmó que llevaba trabajando desde los 15 años en la mina. Normalmente su esperanza de vida es muy corta ya que terminan enfermando años después de silicosis u otras enfermedades. A pesar de todo, ahí continúan ganándose la vida puesto que el sueldo de la mina es infinitamente mejor que el de cualquier otro trabajo en la ciudad. Sin darme cuenta, al mirar el reloj me percaté de que llevaba más de una hora dentro de la mina. Llegamos al final de un galería sobre la cual estaban trabajando en un hueco angosto con el martillo neumático. Para poder verlo teníamos que trepar por una rampa de arena y polvo. Una vez escalado el desnivel continuamos por la galería semiagachados. En medio del camino había un agujero con una profundidad de unos 5 metros donde estaban trabajando otros mineros. Llegamos hasta el fondo y comprobamos como trabajaban los mineros extrayendo el mineral. Cuando me disponía a regresar sobre mis pasos olvidé que estaba el hueco en el suelo y caí dentro de él. Por fortuna quedé encajado con los codos a ambos lados aunque me hice un leve esguince. Todavía sigo rezando por la buena suerte que tuve ya que podía haberme partido las dos piernas.

EL TÍO, AMO Y SEÑOR DE LAS MINAS

Algunos dicen que es pequeño, casi un enano, y que sus ojos rojos brillan en la oscuridad como los de un gato. Otros creen que su tez y barba es blanca, mucho más parecido a los rasgos físicos de un europeo que a un cholo (indígena andino). Los mineros cuentan que tiene cuernos y que los usa para excavar el socavón en busca de mineral, del que es dueño absoluto y celoso guardián. Por otro lado, cuentan que viste de minero y que posee todas sus herramientas (casco, sandalias, martillo) hechas completamente de oro. En ocasiones puede adoptar el aspecto de un hombre corriente, mezclándose con el resto de los trabajadores, pasando desapercibido; y en no pocas versiones, se aduce que puede convertirse en animal: sapo, víbora o perro negro. Este diablo no es otro que EL TÍO, rey y señor protector de la mina. Forma parte de la iconografía minera de Bolivia y su aspecto es muy parecido a la imagen tradicional que tenemos en occidente de Satanás: Figura humana, color rojo, cuernos en la frente, grandes ojos y perilla negra en el mentón. Su pene, de enorme dimensiones, es otro de sus atributos; inclinando su personalidad hacia hábitos libidinosos y lúbricos, muy propios de la tradición europea sobre el Diablo. Los mineros visitan al TÍO de vez en cuando para ofrecerle regalos a cambio de su protección. Bajo su imagen dejan tabaco y todo tipo de ofrendas.

Todavía con el susto en el cuerpo, un poco magullado y cojeando salí finalmente de la mina con una sensación de alivio y tristeza por las duras condiciones de vida de estos mineros bolivianos. Sinceramente, en Europa nos quejamos de vicio.

Exterior de la mina

Próximo destino en la ruta panamericana: Salar de Uyuni.

POTOSÍ

Fuentes: Fernando Jorge Soto Roland / Arqweb

La Costura de América

2008-04-05T16:35:00.001+02:00

Ruta panamericana

Casi once meses de aventura dan para mucho que contar. A parte de este cuaderno virtual de bitácora donde estoy intentando plasmar algunas reflexiones sobre aquellos lugares y gentes que me he cruzado en el camino; durante mi viaje he aprovechado para retratar con mi cámara de video algunas escenas a lo largo de la ruta panamericana. Los primeros trazos de esta vía surgieron durante el Imperio Inca, con los caminos del Inca. Posteriormente, la ruta se fue extendiendo para ser conocida como tal en la V Conferencia Internacional de los Estados Americanos de 1923. Hoy es un sistema colectivo de carreteras que, en más de 30.000 kilómetros, conecta el continente americano desde Prudhoe Bay [Alaska] hasta Bahía Lapataia [Ushuaia, Argentina].

Puesto que una de mis pretensiones era acercarme a los paisajes físicos y humanos de estos lugares del continente americano, llegué a la conclusión de que trenes, autobuses y trasbordadores son los medios de transporte más adecuados para ello. Como dice Fabio Montale en la novela Chourmo: «Lo esencial del chourmo es conocer gente. “Mezclarse”, como decimos en Marsella. Meterse en los asuntos de los otros, y viceversa. Hay un espíritu chourmo. Dejas de ser de un barrio, de una ciudad. Eres chourmo». Éste ha sido el espíritu de mi viaje.

El documental centrará su atención no sólo en las dificultades y alegrías que experimenté en soledad sino que profundizará en los rasgos culturales de cada uno de los países. Desde mi propia perspectiva como “nómada” voluntario, recorreré el continente siguiendo el sentido contrario del flujo migratorio. A través de la mirada subjetiva descubrimos las dificultades a las que tienen que hacer frente cada día miles de latinoamericanos cuya calidad de vida cambia radicalmente por el hecho de vivir a un lado u otro de una línea fronteriza. Un ejemplo llamativo: Cada año unas 400 mil personas tratan de entrar a EE.UU. a través de su frontera con México. La mayoría es detenida y deportada, pero muchos logran pasar y otros –cerca de 700 cada año- mueren en el intento.

“No pido otra cosa: el cielo sobre mí y el camino bajo mis pies”.
Robert Louis Stevenson

Para abrir boca, os presento un avance del documental "La Costura de América", un retrato cinematográfico personal acerca del que probablemente haya sido el viaje que más ha marcado mi vida. El cambio en mi perspectiva vital, el autoconocimiento y el esfuerzo personal de superación marcan un viaje de descubrimiento de la rica y compleja topografía humana y social del continente latinoamericano.

Teaser "La Costura de América"

Un abrazo fuerte para todos aquellos/as que aportaron luz en mi camino, que me brindaron su ayuda, su comprensión, su cariño... tanto en las distancias cortas y como desde la lejanía. Cada uno de vosotros tiene un espacio privilegiado en mi corazón. Próxima crónica de la ruta panamericana: Potosí (Bolivia).

LA COSTURA DE AMÉRICA

Carretera de la Muerte (Beni), BOLIVIA. Km. 34598

2008-03-02T21:40:00.002+01:00

Me escribe mi amigo Paco por e-mail: "Estaba yo trabajando sosegadamente a las nueve de la mañana, cerca de la archiconocida montaña de la capital catalana llamada Tibidabo -que es la unión de dos palabras latinas tibi-dabo, te daré, tomadas del Evangelio de San Mateo- cuando el olor a café recién hecho me atrajo a la mesa del comedor comunal junto con mis compañeros y los diarios del día. Ojeando las páginas del diario El País sin mucho interés entre las noticias de masacres, políticos mediocres, policías ladrones y demás, agarré con cierta curiosidad el apartado especial de los sabados El Viajero. Al mirar la portada aparecen dos personas en el Salar de Uyuni en Bolivia, contando que viajar no es ni caro ni difícil, y una ligera corriente de sabores y anhelos empiezan a erizarme el bello hasta que llegan de forma devastadora a mi cerebro provocando un estallido de recuerdos e imágenes de las experiencias, tan gratas, vividas en un pasado reciente que parecían, ahora, estar ya muy lejos de mí. Después de ese instante vuelvo a coger el café, aún caliente, y con la mirada perdida en mis recuerdos, pensando que sería de toda la gente conocida en el viaje (de los isleños de Utila, de los anfitriones de Ometepe, de la niña Kuna que se maravilló con el champu...), veo sin salir de mi asombro a mi compañero de viaje Superiosulopez, entrevistado por su vivencia en las Américas, que para mí es el reflejo de muchos otros viajeros que no quieren dejar de soñar. Palmada en el hombro, salgo de mi mundo, vuelvo al presente:

- Paco, ¡¡a trabajar nene!!, me reclama mi compañero.

Sorbo en un instante el resto de café que queda en la taza. Ya repasaré los recuerdos más tarde. Todo vuelve a empezar.

Y es cierto que cada vez que uno echa la vista atrás, aquellas aventuras vividas se sienten en el corazón como experiencias únicas e irrepetibles. Uno de esos instantes precisamente fue la excursión de un día que compartí junto a Iván y Maurizio en Bolivia. Desde que esta carretera se convirtiese en una atracción turística allá por el año 2001 han fallecido -según tengo conocimiento- al menos 9 turistas. La mayoría de ellos se despeñaron por imprudencia así como no atender los consejos y recomendaciones de los guías. En el centro de La Paz existen diversas agencias que ofrecen la excursión de un día en bicicleta de montaña para recorrer la carretera de la muerte desde La Cumbre (4700 metros) hasta la localidad de Coroico (1200 metros). Son un total de 64 kilómetros de recorrido en los que se puede disfrutar de paisajes espectaculares, vegetación frondosa y sentir climas muy distintos debido a la diferencia de altitud que separa uno y otro punto. Elegí hacer el tour con la agencia El Solario que pertenece al mismo hostal en el que me alojo. No recuerdo exactamente el precio pero ronda entre 35 y 45 dólares incluyendo desayuno, almuerzo, comida y equipamiento. Según el tipo de bicicleta que se elige el precio es mayor o menor.

DEL CIELO AL PARAÍSO

El traslado desde La Paz hasta el punto denominado La Cumbre se realiza en una furgoneta sobre la que se llevan las mountain bikes. Si uno ya se ha aclimatado a los 3900 metros de altitud a los que se encuentra la capital boliviana, la significativa diferencia de altitud no se nota excesivamente cuando se llega a lo alto de este puerto de montaña. La carretera de la muerte serpentea a lo largo de un tramo de la cordillera de los Andes mientras cubre un desnivel de 3600 metros hasta llegar a los valles subtropicales de las Yungas, donde se encuentran las poblaciones de Yolosa (1200 mts) y Coroico (1500 mts). Lo cierto es que, cuando uno recorre su trazado, se cerciora de que no es necesaria la ayuda sobrenatural para explicar la peligrosidad de esta vía que une el altiplano boliviano con la zona subtropical boliviana. Según sea la época del año uno puede partir de La Cumbre -punto de inicio de la excursión- rodeado de nieve o con ausencia de ella. De todas formas, la vista desde este enclave es todo un espectáculo.

La Cumbre. 4700 mts

La primera duda que me asalta mientras inicio el descenso es el porqué del trágico nombre que alguien otorgó en su día a esta vía de comunicación. En 1995, el Inter-American Development Bank otorgó a esta carretera el título de The world's most dangerous road (la carretera más peligrosa del mundo) debido a la alta tasa de accidentes y muertes que se producen regularmente cada mes. En la zona la ruta es conocida entre los locales como la carretera de las Yungas. Algunos extienden la leyenda que en sus curvas y desfiladeros habitan espíritus que pugnan entre ellos para distraer al conductor y atraerlo al fatal abismo. Mientras ascendemos por el puerto con suerte se pueden divisar rebaños de llamas a lo lejos. En ocasiones se acercan al arcén algunos perros solitarios que permanecen quietos junto a la calzada a la espera de que algún conductor les eche un trozo de pan. Para los lugareños son representantes de los achachillas, espíritus que habitan en las montañas. Los conductores cuidan de ellos dándoles de comer para que éstos les protejan en su andadura para llegar sanos y salvos a su destino. El inicio del recorrido transcurre por un vía bien asfaltada. Hay que estar muy atento a los frenos para no tomar demasiada velocidad. Todos los conductores se santiguan al iniciar el descenso, cosa que harán también ante cada una de las cruces que aparecen a lo largo del recorrido.

Descenso por asfalto

Por un momento nos desviamos dejando de lado el asfalto para recorrer algunos metros por una pista de tierra y piedras paralela al trazado de la carretera. El paisaje te deja con la boca abierta. Nubes densas abrazan con ternura grandes montañas escarpadas. En ese instante no somos más que diminutas e insignificantes hormigas montados sobre dos ruedas. El frío todavía se nota debido a la altura.

Piedras vs asfalto

Cada día circulan por la carretera de la muerte cientos de camiones y autobuses cargados hasta los topes de personas o mercancías, muchos de ellos en precario estado de ruedas o frenos. Un cóctel mortal que puede tener consecuencias trágicas. En el año 1983 un accidente se llevó la vida de 100 viajeros cuando el camión en el que viajaban cayó al vacío. Impacta comprobar que el precipicio que queda siempre al lado izquierdo cuando se desciende en algunos puntos supera los 300 metros de profundidad.

Cascada

Varios kilómetros después debemos deternernos en el control de narcóticos de Chusquipata. Al parecer la policía revisa cada uno de los vehículos en busca de hojas de coca ilegales así como cocaína. Bolivia es uno de los países más pobres de América del Sur, de ahí que sus habitantes busquen manera inverosímiles de ganarse la vida. Incluso en un lugar tan apartado como éste algunos bolivianos se ganan la vida rescatando y recuperando los restos de los vehículos accidentados. No lo hacen provistos de arneses profesionales, generalmente usan viejas cuerdas con las que se cuelgan de los acantilados.

Carretera de la muerte

Los datos de esta carretera son escalofriantes. Entre 1997 y el año 2000 murieron anualmente 885 personas y cerca de 6200 resultaron heridas. A pesar de este balance muchos conductores prefieren este viejo camino lleno de curvas, firme endeble y precipicios que quitan el hipo al nuevo tramo Cotapata-Santa Bárbara que tardó doce años en construirse cuyos tramos son demasiado “largos, rectos y que terminan dándote sueño", dice un conductor. Curiosa percepción. Aunque la mayoría de vehículos utilizan en la actualidad esta nueva carretera que evita la pedregosa a la par que peligrosa carretera de la muerte, parece que -debido a las lluvías- el firme del nuevo trazado comienza a tener demasiados socavones por lo que no sería de extrañar que la antigua ruta se volviera a utilizar.

Camino angosto

El reclamo de ser la carretera más peligrosa del mundo atrae a miles de turistas cada año deseosos de soltar adrenalina y vivir una aventura extrema no exenta de riesgos. "En todo el mundo hay carreteras parecidas. El problema en Bolivia es que los chóferes beben mucho, no mantienen sus buses, no revisan los frenos, que son los que sufren en la bajada”, asegura un chófer. Y puntualiza en tono confidencial: "Algunos conductores de empresas de transporte suelen hacer carreras entre ellos en el camino".

Cascadas en la ruta

En un punto del recorrido hay una estrella de David marcando el lugar donde una chica israelita se cayó al vacío. Al parecer el grupo se había parado para dejar a dos camiones que se habían cruzado hacer sus maniobras, pero ella cometió el grave error de colocar la bici entre su cuerpo y la carretera en vez de entre su cuerpo y el precipicio, así que cuando el camión que reculaba se le acerco más de la cuenta, se asustó, echó un paso atrás y no paró hasta caer 200 metros más abajo. Cuando los servicios de rescate pudieron alcanzarla aún seguía con vida, pero murió más tarde en el hospital. El camino está salpicado de cruces que sirven el mismo triste propósito. A pesar de todo, a la gente le sigue gustando el riesgo.

Curva de la muerte

Puede que la crónica haya tomado un tinte demasiado tremendista aunque los datos son realistas y objetivos. Lo que está claro es que si uno sigue estríctamente las indicaciones de los guías, circula a una velocidad reducida y mantienes la precaución no tiene por qué pasarte nada.

Próximo a Coroico

Después de cruzar un pequeño río que se cruza en el camino con la bicicleta y avanzar unos cientos de metros más, llegamos a Yolosa. Este pueblecito no es más que un puñado de talleres, puestos de comida y rudimentarias pensiones que dependen de esta carretera en desuso.

Cruzando el río

Cerca de 6 horas de excursión y una vivencia inolvidable para sumar al bául de recuerdos de esta ruta panamericana. En unos minutos llegamos a Coroico tras haber subido las bicicletas a la furgoneta en Yolosa. Antes de comer, una ducha refrescante y a recuperar energías con un buffet mientras disfrutamos de una maravillosa vista panorámica. Próximo destino en la Ruta Panamericana: Potosí.

CARRETERA DE LA MUERTE

Fuentes: El País/GravityBolivia

La Paz (Beni), BOLIVIA. Km. 34412

2008-01-07T19:30:00.001+01:00

Vista panorámica de La Paz

Como os relataba en mi crónica anterior, salí a las 7 de la mañana desde Puno en dirección hacia La Paz en el autobús de la compañía Turismo Panamericano por 25 soles. Desde que me adentré en el tramo de la ruta panamericana que serpentea por Sudamérica hay una cosa divertida que se ha venido sucediendo últimamente en todas las estaciones de autobús. Generalmente en estos paraderos no hay megafonía y por tradición popular las compañías funcionan a la viaja usanza; vamos, a grito pelado. Desde hace unas semanas he terminado por establecer un ranking según la originalidad del anuncio sonoro. Entre los primeros puestos se encuentran aquel señor bajito que declamaba "Arequipaaaaa, Arequipaaaa - requipa - requipaaaaaa", el joven muchacho que entonaba a grito pelado variando la entonación varios semitonos: "Cusco CuscooOOOOoooo" o un señor uniformado de la estación de Medellín (Colombia) al que había que adivinarle el destino enunciando algo así como "Bgtaaaaaaaaaa, Bgta, BgtaaaaaaaAAAaaaa". No menos espectacular son los revisores de las combis (furgonetas) capaces de decir las siguientes diez paradas que hará la furgoneta en el camino con medio cuerpo asomado fuera del vehículo mientras cobran al pasajero que se está bajando y avisan al conductor para que continue. Funambulistas del transporte.

MÁS CERCA DE LA ÚLTIMA FRONTERA

Siento cada vez más próxima la última frontera que tendré que cruzar al sur de Argentina después de haber atravesado hasta el momento 12 puestos de control en los más de 34.000 kilómetros que llevo recorridos. El trayecto hacia Bolivia desde Puno discurre paralelo a la orilla del Lago Titicaca. No puedo borrar de mi memoria la belleza de sus aguas azules que perfectamente uno podría confundir con el cielo de no ser por la referencia de los campos y montañas que lo circundan. El bus me dejó en el puesto de control de pasaportes a pocos metros de la línea fronteriza que separa Perú de Bolivia en el término municipal de Desaguadero. Tras pasar el trámite para obtener el sello de salida de Perú caminé junto con Iván unos 150 metros hasta el control boliviano. Las paredes de aquel local más bien cutre estaba llenas de carteles informativos y símbolos patrios, entre ellos una fotografía de Evo Morales con un marco ciertamente kitsch. El funcionario se percató de que mi pasaporte caducaba en poco más de dos meses. Le expliqué que estaba de paso y que regresaba desde Argentina a España antes de que caducara. Sin demasiados problemas estampó el sello de entrada y respiré aliviado.

Algunas recomendaciones importantes para evitar problemas: Tener más de 6 meses de validez en el pasaporte respecto a la fecha de regreso estimada, llevar un seguro de viaje que cubra gastos médicos superior a 15.000 euros así como repatriación y comprobar antes de llegar a cada frontera a cómo está el cambio de divisa entre las monedas del país que abandonas y al que llegas. Es muy importante saberlo para evitar ser timado por los cambistas que te asedian a veces a ambos lados de la frontera. No viene mal tener la precaución de llevar siempre unos 200 dólares para cualquier imprevisto (pérdida de tarjeta, robo, ausencia de cajero automático) guardados en un bolsillo seguro.

COPACABANA, LUGAR DE PEREGRINAJE

Santuario de la Virgen de la Candelaria

El trayecto desde Desaguadero dura si no recuerdo mal cerca de media hora. Antes de entrar en la población te cobran una tasa municipal de un bolivariano por lo que conviene llevar una pequeña cantidad de efectivo en moneda boliviana. Copacabana se encuentra enclavado en una bahía a orillas del Titicaca a una altitud de 3.841 metros. La ciudad, construída entre los cerros Calvario y Niño Calvario (o Kesanani), tiene aproximadamente 6.000 habitantes y es conocida entre turistas y bolivianos por su espectacular Santuario de la Virgen de la Candelaria así como por ser punto de partida de las excursiones que visitan la Isla del Sol y la Luna.

La Virgen de Copacabana es la patrona de Bolivia, festividad que se celebra cada 5 de agosto en la que miles de peregrinos caminan 150 kilómetros desde la ciudad de La Paz en devocion a la Virgen de Copacabana. Su imagen, resguardada en el interior del Santuario, está tallada en madera de maguey con un recubrimiento laminado de oro fino. Los ropajes que porta reproducen los colores y las vestiduras propias de una princesa inca. Es curioso como a la entrada de la Basílica había una larga cola de vehículos decorados con coronas de flores esperando al parecer a que un sacerdote los bendijera. No me enteré muy bien de la razón de esta especie de tradición aunque intuyo que será un salvoconducto para evitar la muerte al volante en las malogradas carreteras del país.

Copacabana

Copacabana es parada casi obligatoria para el viajero que cubre el trayecto entre Cuzco (Perú) y la ciudad de La Paz. En este lugar también se pueden visitar importantes restos prehispánicos como Kusijata, la Horca del Inca e Intikala. Antes de tomar el autobús de conexión de Turismo Panamericano comí en un restaurante spaguetti con trucha, uno de los pescados más sabrosos que se puede probar aquí. El recorrido hasta La Paz toma aproximadamente 3 horas y media por carretera asfaltada cuyo surco bordea el Lago Titicaca ofreciendo al viajero unos bonitos paisajes de contraste azul verdoso.

Camino a La Paz

Son un total de 155 kilómetros hasta la capital del país andino interrumpidos por una breve parada en el Estrecho de Tiquina. Para atravesarlo es necesario bajar del autobús y tomar una lancha por 1´5 bolivianos. Las aguas en este pintoresco lugar están totalmente en calma interrumpida esporádicamente por el ir y venir de embarcaciones pequeñas transportando gente y balsas que cruzan los camiones y colectivos de una orilla a otra. El viaje dura a lo sumo cinco minutos. Al llegar al otro lado nos espera una plazoleta con poca gente, algunos puestos ambulantes y el autobús para retomar viaje hacia La Paz.

Estrecho de Tiquina

RESPIRA, RESPIRA

A mitad de camino el autobús se detuvo en medio de la nada. Al parecer había un problema con uno de los neumáticos. Media hora después arrancamos de nuevo. Llegamos por la tarde con ganas de encontrar un lugar para liberarnos de todos los bultos y maletas. Previamente había consultado en internet un hostal que tenía muy buena pinta (El Solario) y que ofrecía como muchas empresas de la ciudad excursiones por la Carretera de la Muerte. La primera impresión de la ciudad cuando uno llega por uno de los extremos en autobús es dantesca. Sobre un valle profundo situado cerca de los 4.000 metros de altitud -La Paz presume de ser la capital más alta del mundo- se extiende una incontable sucesión de edificios de media altura cuyo final no alcanza la vista. Afortunadamente después del mal de altura que me dio en Quito (Ecuador) y el posterior proceso de aclimatación en el ascenso a Puno desde Arequipa, mi cuerpo ya estaba habituado a la altura. Eso sí, por mucho que uno se haya aclimatado, al subir unas de las cuestas que hay en el centro de La Paz necesariamente hay que detenerse un instante para respirar profundo.

Centro de la ciudad

La Paz tiene un encanto particular. El ambiente fresco y falto de oxígeno que se respira debido a la altitud, la curiosa mezcla entre la gente local y cientos de turistas que se encuentran de paso, esas cuestas de grandes pendientes interminables, cientos de puestos ambulantes con todo tipo de mercancías y sorpresas como el ensayo con el que nos topamos Iván y yo de una de las agrupaciones que festejarían días después la festividad folclórica del Cristo del Gran Poder. Los cholos, como se llama a los descendientes de los aimaras que emigraron del campo y prosperaron como comerciantes, convierten las calles de La Paz en una pasarela gigante en la que ataviados con sus mejores galas reúnen a cerca de 25 mil danzarines en un desfile folclórico. Bandas de músicas marcan el compás de las tradicionales danzas Morenada, Diablada, El Tinku, los Caporales y la Llamerada, entre otras. En la fiesta de Jesús del Gran Poder sus participantes buscan al parecer reconocimiento social por medio de la ostentación económica y además muestran la fusión entre las religiones andina y católica.

Folclore

BRUJOS Y CURANDEROS

De obligada visita en La Paz es el mercado de Los Brujos ubicado en una angosta calle empedrada donde tradicionalmente, durante años y años, se han venido asentando los curanderos o Yatiris (en idioma Aymara) apostados detrás de sus mesas llenas de infinidad de amuletos, ungüentos, fetos de animales disecados, hierbas y kits de hechizos para pedir salud, dinero y amor. Por ejemplo, sacrificar el feto de un animal y disecarlo para ofrendárselo a la Pachamama (madre tierra) es la mejor forma de atraer la buena suerte y alejar las maldiciones. La manera de hacerlo es incinerarlo en un chispeante brasero mientras la casa o el negocio se impregnan del humo sagrado. Acto seguido, los restos son enterrados en una ceremonia en la que se da de comer y beber a la tierra. Pero no cualquier feto tiene estos poderes. Cada remedio casero, conocidos entre la gente como chiflería, sirve para un asunto en concreto. Según me cuenta un curandero el feto de llama "sirve para buscar el bienestar en la casa, el de cerdo para atraer el dinero y el de oveja para frenar los pleitos legales. El feto de venado sirve para que los mineros salgan bien librados de la mina y los de gato y perro, siempre que estén juntos, pueden lograr que una mujer abandonada recupere a su marido". Creer o no creer esa es la cuestión. Si uno pregunta a alguno de ellos podrá además probar que le lean el futuro a través de hojas de coca.

La ruta continúa por Bolivia en una próxima aventura que te recomiendo que no te pierdas. Próximo destino: Carretera de la Muerte (Bolivia).

COPACABANA

LA PAZ

Fuentes: EFE & Wikipedia

Lago Titicaca (Puno), PERÚ. Km. 34204

2007-12-15T13:59:00.001+01:00

Para aquellos que no hayáis consultado mi bitácora, hace tiempo que terminé este magnífico viaje a través de América. Ahora, dentro del tiempo que me permite mi trabajo y el tiempo que dedico a editar el documental de esta aventura, pretendo completar las crónicas que faltan hasta mi llegada a Bahía Lapataia (Argentina). Ya habrá tiempo para reflexiones una vez llegue a la meta que me propuse cuando partí de Madrid a finales de junio de 2006. En la última crónica os contaba mis peripecias en el pequeño pueblecito andino de Ayaviri donde conocí los proyectos que tiene allí la ONG Intervida así como a la familia de Ronal, un niño que tiene apadrinado mi compañero de viaje Iván. Es curioso como poco a poco la mayoría del continente americano ha ido quedando atrás cargando en la mochila vivencias, dolencias, alegrías, tristezas, nostalgia y felicidad.

Salí de Ayaviri en autobús con la compañía Power por 5 soles en dirección a Puno, localidad situada a orillas del azulado Lago Titicaca, en mi opinión uno de los lagos más bellos que he visto hasta el momento en mi vida. Puno, capital del departamento, es una ciudad bastante fea todo sea dicho. Poco queda del esplendor de la antiguamente conocida como Ciudad de Plata debido a que poseía las minas más ricas de este metal de toda Sudamérica. La razón de su atractivo turístico es que su puerto sirve como punto de partida para recorrer en barco los vastos dominios del Lago Titicaca, el más alto y navegable del mundo. Llegamos de noche a la estación de autobuses de Puno donde tomamos un TukTuk (especie de taxi sidecar) por dos soles hacia el hostal Tumi (muy recomendable para mochileros por calidad/precio. Como no conseguimos un buen precio fuimos al hostal Brisas del Titikaka donde gracias a Iván, un genio del regateo -estoy seguro que en su árbol genealógico debe tener antepasados moros-, logramos una habitación doble por 20 soles.

Siguiendo la dinámica de las últimas semanas volví a caer enfermo con un gripazo al que se unió una fuerte descomposición. Desde que me contagié la fiebre tifoidea en México no he terminado de recuperarme y cada día que pasa estoy más convencido de que parte de mi malestar es debido a que somatizo todas las tensiones que llevo encima. Viajar es increible pero según sea la manera de ser de cada uno no es fácil. La tristeza bañada de recuerdos de un amor que quedó al otro lado del Atlántico o la nostalgia por ver a la familia y amigos siempre van contigo en un ventrículo del corazón. Nadie dijo que esto iba a ser sencillo aunque pese a todo sigue mereciendo la pena seguir en la carretera.

Puno posee alrededor de 60.000 habitantes. Esta ciudad fundada en 1666 es también centro artesanal y folklórico de la región. Aquí contratamos una excursión por el Lago Titicaca en Zárate Expediciones por 42 soles. Situado a más de 3800 metros de altura y con una superficie de 8000 kilómetros cuadrados, el Titicaca como ya os comentaba anteriormente es el lago navegable más alto del mundo y uno de los lugares legendarios de Sudamérica. Heredero de antiguas tradiciones y mitos, rodeado de montañas y jalonado de islas como Los Uros, Taquile o Amantaní oculta algunos de los misterios del altiplano incaico. Las leyendas sobre este espejo de agua abundan: una de ellas asegura que el Sol y la Luna se refugiaron en sus aguas, en la oscuridad, durante los días del diluvio, y allí se encontraron los dioses que dieron origen al mundo. También contaban los pobladores del imperio incaico que un día el Inca Manco Capac y su hermana y consorte, Mama Ocllo, salieron de las aguas del lago con el mandato de su padre, el Sol, de fundar el imperio uniendo las culturas indígenas en nombre de la paz y la civilización. Ese imperio fue el Tahuantinsuyo, que tenía en esta región del Titicaca –hoy compartido entre Bolivia y Perú– un tesoro natural donde criar llamas y alpacas y cultivar quinua, papa y café.

LOS UROS: ISLAS PORTÁTILES

Conviene tener en cuenta para esta excursión llevar ropa de abrigo, una gorra y sobre todo protector solar. Jenry Arias, nuestro guía local durante todo el viaje, amenizó la navegación por el Titicaca con datos históricos y curiosidades interesantes sobre las islas que emergen en su interior. En este tipo de excursiones siempre se conoce gente de diversas procedencias. Durante la navegación mantuve una entretenida conversación con un grupo de argentinos y una chica peruano-japonesa. Visitamos las islas flotantes de Los Uros construídas íntegramente con totora -especie de juncos nativos de la zona-. Nosotros desembarcamos en Jacha Challwa, una de las decenas de islas que hay en Los Uros. Lamentablemente el auge del turismo en esta zona ha originado que sus habitantes pierdan parte de la esencia original de su modo de vida (labores de pesca, caza de aves y recolección de plantas lacustres) para dedicarse en exclusiva a este negocio.

Jacha Challwa

Las casas en su mayoría están fabricadas también con totora así como algunas embarcaciones denominadas "caballitos de totora" con las que sus habitantes ofrecen al turista un breve paseo por unos cuantos soles extras. El número de familias que ocupan una isla en general oscila entre entre 3 y 10. Pertenecen al grupo étnico de los Uros, diferente de los aymaras y quechuas, cuyos orígenes se remontan a épocas anteriores a los incas. Cuando uno pone por primera vez los dos pies sobre una de las islas da la divertida sensación de estar sobre una colchoneta elástica.

Los Uros

TAQUILE: CUNA DE TRADICIONES

Al mediodía se llega a la Isla Taquile. Un sendero de piedras alineadas y zigzagueantes conduce hasta el pueblo, aproximadamente a 1 hora de caminata. Sobre el lago Titicaca, sin duda esta isla es el mejor lugar para descubrir las tradiciones regionales. Los pobladores se han organizado para administrar ellos mismos todas las actividades relacionadas con el turismo protegiendo así su modo de vida. Taquile o Intika (en quechua) se encuentra a 45 kilómetros de Puno. No hay hoteles pero se puede pasar la noche en casa de uno de los pobladores por una suma aceptable. Sus habitantes muy habituados a la visita constante de turistas se muestran algo distantes aunque tras esa barrera invisible se percibe realmente una gran hospitalidad con el extranjero. Una de las curiosidades más divertidas de la isla tiene que ver con el orígen de su nombre. Esta isla fue una de las últimas localidades peruanas que capitularon frente a los españoles en el siglo XVI. Finalmente fue tomada en nombre del emperador Carlos V pasando a manos del conde Rodrigo de Taquile, de cuyo apellido se desprende hoy su nombre.

Panorámica desde Taquile

Según cuentan algunos historiadores este noble catalán prohibió la vestimenta tradicional incaica por lo que los isleños tuvieron que adoptar la vestimenta campesina que hasta el día de hoy usan y que tiene un gran parecido con los trajes tradicionales de Cataluña. La mujer suele vestir una blusa roja y muchas faldas multicolores recubiertas con una amplia falda negra. Cubren su cabeza y cara con un largo manto negro para protegerse de la potente fuerza de los rayos del sol cuando rocía la isla cuya altura supera los 3900 metros de altura. Por su parte los hombres usan un pantalón tejido de color negro, una camisa blanca y un chaleco corto cuya forma y colores determinan su posición dentro de la comunidad. Además llevan ceñida a la cintura una larga faja cuyos bordados describen de forma simbólica los eventos que han marcado la vida de la pareja así como un chullo o gorro mediante el que los taquileños indican quienes están casados o solteros.

Baile taquileño

La familia que acogía al grupo en el que viajaba nos obsequió antes de comer con algunos bailes tradicionales taquileños en los que se representan escenas de la vida cotidiana de la isla como la labranza. Comí una nutritiva sopa de quinua (cereal de la región andina), un jugoso filete de alpaca y pejerrey a la brasa (pescado). Para hacer la digestión y recargar energías antes de continuar el recorrido por la isla nada mejor que terminar el almuerzo con una infusión de muña con coca. La muña es una arbusto que crece únicamente en las alturas andinas y tiene fantásticas propiedades para conservar los alimentos. Un ejemplo: Sólo rociándolos con su infusión ésta actúa como una refrigeradora portátil. Pasear por Taquile te brinda aire puro y saludable así como una tranquilidad imposible de encontrar en cualquier urbe de Perú. Cuando llegas a la plaza principal se acercan algunos niños para vender pulseritas tejidas a mano por unos pocos soles.

MISTERIOS DEL TITICACA

El Lago Titicaca como muchos otros lagos del mundo -véase el Lago Ness- tiene infinidad de leyendas y misterios sin resolver. El nombre del lago deriva de sus asombrosos gatos monteses nadadores (titi: gato montés, y karka: roca, dicho en lengua quechua antigua y aymara) que habitan en islas rocosas y avanzan chapotenado hasta tierra firme en busca de alimentos. Si uno mira una fotografía de satélite del lago descubre como sorprendentemente la forma del lago se asemeja a la imagen de un gato montés agazapado a punto de saltar. Por todas partes se escuchan leyendas referentes al monstruo del lago. Monstruo enorme que emerge al atardecer provocando enormes olas y dando gritos aterradores. Otra de las leyendas se refiere a un gran tesoro inca de oro y plata que fue hundido en el fondo del lago para ocultarlo de los españoles. Durante el verano de 1969, el oceanógrafo francés Jacques Costeau inspeccionó durante 8 semanas el fondo del lago con submarinos provistos de sonar sin encontrar tesoro alguno aunque sí detectó una especie de sapo submarino de color gris, amarillo y pardo que mide 60 centímetros de largo.

En torno al Lago Titicaca también se pueden contratar excursiones de ecoturismo, turismo de aventura, escalada y trekking tanto en Puno (Perú) como desde Copacabana (Bolivia). En lo alto de la isla, justo antes de descender por cientos de escaleras hacia el segundo embarcadero donde esperan los barcos, se arremolinaron a mi alrededor varios niños taquileños para posar conmigo en la foto. Mañana tomaré el autobús con Turismo Panamericano por 25 soles hacia La Paz con trasbordo en Cocabana (Bolivia). Próximos destinos en la ruta panamericana: Copacabana, La Paz y la temible Carretera de la Muerte (Bolivia)

LAGO TITICACA

Fuentes: Wikipedia & Viajeros.com

Ayaviri (Puno), PERÚ. Km. 33853

2007-10-21T20:19:00.000+02:00

Familia de Ronal

En primer lugar disculpar estos dos meses de ausencia sin crónicas en esta bitácora virtual reflejo de las experiencias de un viaje personal fraguado a través del continente americano desde Alaska a la Patagonia argentina siguiendo el trazado de la ruta panamericana. Todavía quedan muchas aventuras por contar en el camino hacia la ciudad más austral del mundo: Ushuaia. Os agradezco enormemente a todos aquellos que habéis visitado en alguna ocasión este rincón viajero, aquellos que me habéis enviado mensajes de apoyo o consultas diversas. Espero haberos podido ayudar en la medida de lo posible.

Nos quedamos en Arequipa, la ciudad blanca del sur peruano en la que tuve el placer de volver a ver a mi amigo Wilson. Desde esta ciudad rodeada por los majestuosos volcanes Misti, Chachani y Pichu-pichu, con una altitud de 2500 metros sobre el nivel del mar, partí en un atutobús desvencijado con Iván, compañero de viaje originario de Valencia que me acompaña desde Honduras, hacia un pequeño pueblecito del altiplano peruano llamado Ayaviri. Allí acudimos con la intención de visitar a una familia en la que Iván tiene apadrinado un niño a través de la ONG Fundación Intervida. A pesar de los escándalos acaecidos hace unos meses por el supuesto desvío de fondos recaudados del apadrinamiento para inversiones en construcción y fondos bancarios, la impresión que me llevé de la gestión de los recursos por parte de Solaris (empresa peruana encargada de utilizar el dinero proveniente de Intervida España en este país) fue excelente.

Tomamos el bus sobre las 15:30 horas con una compañía local. El trayecto se antojaba largo y pesado, más aún si tenemos en cuenta que nos brasearon con la trilogía de Rambo con interrupción del audio cada medio minuto. El paisaje conforme se asciende al altiplano comienza a transformarse en puna, gélido desierto salpicado de arbustos aislados característico de la Cordillera de los Andes entre los 3500 y 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar. A esta altitud el clima se torna muy frío, con escasas precipitaciones y una temperatura media anual de 0 °C a -7°C.

En el ascenso hacia Juliaca, la nieve decidió acompañarnos durante un buen rato haciendo más peligroso el rodaje por el asfalto. En pleno puerto de montaña nos topamos con un autobús de la misma compañía que bajaba hacia Arequipa y se había salido de la carretera, accidente que no había causado heridos por fortuna. Llegamos de noche sobre las nueve a Juliaca donde cambiamos de bus con Destinos Express, vehículo destartalado sin calefacción y que prometía un viaje de lo más incómodo. Recomiendo para trayectos nocturnos en este tipo de buses locales doble ración de calcetines ultragruesos, saco de dormir o manta y complementos de invierno para el resto del cuerpo(gorro, forro polar, bufanda y guantes). El conductor se pasó nuestra parada en Ayaviri recorriendo cerca de 50 kilómetros más. Menos mal que nos dimos cuenta porque si no terminamos en Cuzco. Bajamos en Sicuani a la 1:30 de la madrugada -la noche era oscura y llovía copiosamente- sin saber a ciencia cierta si tendríamos algún lugar para hospedarnos. Por suerte el Hospedaje Jose´s tenía una habitación libre con cama de matrimonio y sin calefacción por 12 soles (4US$). Allí descansamos Iván y yo como pudimos refugiados en nuestro saco de dormir unas pocas horas para dirigirnos pronto por la mañana de vuelta a Ayaviri con Power Bus. La altura comienza a notarse en el ascenso al altiplano cuando sientes que la cabeza empieza a embotarse, a veces con una leve sensación de náusea y cansancio físico al menor esfuerzo. De alguna manera mi cuerpo ya se había habituado al mal de altura cuando enfermé al llegar a Quito (Ecuador). Para evitar repetir esta desagradable situación tomé hoja de coca en infusiones así como mascada a modo de profilaxis.

HOJA DE COCA: REGALO DE LOS DIOSES

Cuenta Paulina Arce en la revista Ser Indígena que la Koka Kintu es el regalo que hizo el Dios Inti al pueblo andino. Durante muchos siglos ha sido sagrada y los pueblos andinos la han utilizado como sustento del alma y del cuerpo. Para los indígenas del altiplano la coca es mucho más que una planta. Se transforma en su alimento, en su consuelo, en la llave de su existencia. En estas tierras utilizan esta hoja sagrada en ceremonias, fiestas, pues son premonitoras del destino y, mediante el acto de acullicar –mantenerlas en la boca entre la mejilla y los dientes sin masticar- se transforma en un alimento, en un tónico revitalizante, que combate el cansancio, el frío y el hambre.

Sin duda, el mundo occidental difiere abiertamente del consumo de la hoja de coca y se ha transformado en un problema para la forma de vida moderna. Y, la primera razón de este rechazo es la gran confusión que causa la palabra, pues la coca se confunde con cocaína, concepto que ha provocado la reglamentación de los cultivos, la han considerado una droga y la han hecho caer en decadencia. La segunda oposición a ésta, es que se desconoce su verdadera utilidad y su uso tradicional.

Es importante entender la diferencia entre coca y cocaína. La coca, cuyo uso doméstico data de unos cuatro a seis mil años, es la hoja sagrada del pueblo andino. La cocaína, por su parte, es una invención europea de hace 140 años. Se necesitan 41 productos químicos para poder extraer la cocaína de la hoja de coca y se requieren 110 kilos de hojas para producir 600 gramos de cocaína pura.

KILÓMETROS DE SONRISAS

Cuando viajaba por México me vino a la mente la idea de dotar a mi viaje de un matiz solidario. Así nació Sonrisas Viajeras un pequeño gesto de ONG personal ambulante con el que evidentemente no cambiaré el mundo pero que merece la pena al menos por ver reflejada en el otro una sonrisa. Agradezco el apoyo en especial de Esperanza Cortés ya que con su donación se fraguó la mayor parte de una de las sonrisas viajeras más emotivas. Esta humilde iniciativa también contó con el apoyo desinteresado de Alejandro -creador de la web- y mi amigo Migueltxo Molina que editó este breve clip de presentación.

Para llegar desde Sicuani a Ayaviri es necesario pasar por paso Abra La Raya que se encuentra a 4338 metros de altitud. Esta mismo recorrido lo cubre paralelo a la carretera el trazado del tren de Peru Rail que une Cuzco con Puno. Llevo tallado en el corazón el recuerdo de aquel día vivido en Ayaviri con Ronal, un niño tímido y callado apadrinado por Iván. Miguel Araujo, coordinador de auspicio de Solaris en Ayaviri, nos recibió en la terminal de autobuses con un imponente 4x4 de la organización. Antes de acercarnos a la base de la ONG pasamos por una tienda de abarrotes y comestibles para comprar algunos alimentos básicos que pretendíamos entregar a la familia de Ronal.

Acopio de víveres

Una vez hecha la compra, pasamos un momento por las oficinas de Solaris para conversar con el coordinador general y conocer a fondo las labores que realiza la ONG en la zona. Hecho esto, cargamos los alimentos y material escolar (cuentos para colorear, pinturas, bolígrafos, cuadernos...) y nos acercamos a casa de Ronal.

Ayuda para la familia de Ronal

Antes de acudir a visitar a la familia de la que Iván es padrino, Miguel nos llevó a visitar una de las escuelas de Ayaviri financiadas por Intervida donde nos recibió el director de la escuela cordialmente cual si fuéramos autoridades políticas. Y como buen embajador de esperanzas, Iván se vio en el brete de dar un discurso ante la chavalería.

"El padrino"

En el patio como habéis podido comprobar en el video se alineaban más de 100 niños uniformados que desfilaban al ritmo de marchas marciales antes de entrar a las aulas. Curioso método.

Escolares desfilando marcialmente

En la escuela comprobamos de primera mano la calidad de las aulas, mobiliario escolar y el material didáctico que usan los niños. Al despedirnos, el director del centro educativo nos regaló a cada uno una escultura de barro típica del lugar. Sólo nos quedaba entregar todo el material que habíamos comprado a la familia del niño. Nuestra visita a su hogar fue especialmente emotiva. Sus padres nos recibieron con un abrazo y cierta vergüenza.

Entrega de la ayuda

Soy consciente que este gesto no solucionó sus carencias pero de alguna manera hizo que durante dos o tres semanas no tuviesen carencia de alimentos básicos y productos de higiene. Tanto el padre como la madre, cuyos rostros ajados por la dureza de tener que sacar adelante a una familia de ocho hermanos apenas con un trabajo de bicitaxi, leyeron a Iván un breve escrito que habían preparado agradeciéndole el apoyo de su donativo para la educación de Ronal.

CAÑÓN DEL DIABLO

Tras compartir un tiempo con la familia nos despedimos con un fuerte abrazo y fuimos con Miguel, Ronal y su hermano en 4x4 al alejado pueblecito de Umachiri para conocer el trabajo de la unidad móvil de salud que tiene Solaris allí desplazada. A doce kilómetros, al sureste de la ciudad de las huallatas y el cancacho: Ayaviri, se encuentra también la comunidad de Tinajani, ubicada a poco más de 4000 metros. Muy cerca de allí se encuentra el Cañón de Tinajani, también conocido como Cañón del Diablo. Este bosque de piedras es un lugar soñado para quienes practican el trekking y la escalada. Las rocas, erosionadas hasta adquirir formas sugerentes, pueden alcanzar más de cincuenta metros de altura y caminar entre ellas es toda una experiencia. Al mirarlas descubrimos formaciones distintas que pueden recordarnos a figuras humanas, saurios, fantasmas de granito, esfinges aladas... Este bello lugar no es muy frecuentado por turistas.

Las fábulas y leyendas generadas en el imaginario del los habitantes de la zona nos cuentan que en tiempos muy remotos no hubo sol ni luna y los habitantes de estas tierras a quienes llaman gentiles, eran tanto o más gigantes que estas rocas, siendo algunas de ellas sus palacios, utensilios de caza, sus mujeres y niños. Para desgracia de estos Davides pétreos un día salió el sol (Tata inti) y los petrificó, acabando con esta generación de gigantes que poblaron todo el altiplano. Actualmente al pie de estas gigantes rocas los “yatiris” (adivinadores de la suerte), durante el mes de agosto acuden a efectuar los pagos a la tierra (mesadas), convirtiendo este lugar en mítico y sagrado.

A estas formaciones rocosas los habitantes de la zona les han puesto nombres como Toldoqaqa, Qomerkiqllo, Tinaja, Hongo, La torre o Catedralqaqa. Todo es resultado de la erosión del viento, el granizo, las nevadas y la lluvia; muy frecuentes en esta zona. Todos los años al pie del majestuoso Tinajani se celebra el Festival de Danzas Autóctonas que suele congregar más de 3 mil bailarines de la provincia de Melgar, Ayaviri. otras provincias de la región de Puno y grupos de baile extranjeros.

Próximo destino en la ruta panamericana: Puno y las islas Uros y Taquile del Lago Titicaca.

AYAVIRI

CAÑÓN TINAJANI