Club Secja

Barranco de la Nava

2008-07-14T11:56:00.013+02:00

APROXIMACION:

Desde Madrid salimos direccion Avila y Barco de Avila, pasamos esta ultima y despues del puente sobre el Tormes el primer desvio a mano izquierda direccion Navatejares-Navalonguilla ( UTM: 30t 02884984-4469560). A unos 200 metros a derecha direccion Navalonguilla ( UTM: 30t 028519-44470454). A partir de aqui ya cogemos la carretera que va a Nava del Barco. Pasando el pueblo de Nava del Barco vemos una cruz de piedra y unos metros mas adelante pista a la izquierda (UTM: 30t 0283727-4463038). Seguimos esta pista vemos una bifurcacion pero nosotros hacia derecha ( UTM: 30t 0283000-4462271). LLegamos al parking (UTM: 30t 0282567-4461921). A partir de aqui podemos andar cruzando el puente y hacia la izquierda o subir con el coche hasta donde podamos. Subimos por la pista hasta una puerta verde para el ganado (UTM: 30t 0281862-4460947), la cruzamos y seguimos el camino que han señalizado con grandes mojones y balizas, pasamos un refugio( UTM: 30t 0281682-4459244) y llegamos a lo que seria el final del barranco al lado de una gran roca con una pequeña virgen ( UTM: 30t 0281397-4458688). Desde este punto se inicia el retorno despues. Seguimos el camino de piedra paralelo al barranco hasta su cabecera poco antes de llegar a la laguna( UTM: 30t 0281259-4457099).

Aprox: 1 y 30 a 2 horas.

RETORNO:

Desandar el camino hasta el coche.

1 hora.

DESCRIPCION:

El barranco es una sucesion de cascadas en terreno abierto, solo se encajona en un par de tramos y permite la entrada y salida del barranco en casi todos los puntos del mismo. Si se coje con agua suficiente se pueden realizar bastantes rapeles bajo cascada, si lleva poca agua algunos son destrepables y algun salto con cuidado pues hay bastantes piedras debajo del agua, pero el agua bastante cristalina deja ver el fondo. No cubre casi ninguna poza por lo que no hay movimientos raros en ningun sitio y donde cubre hay opcion a saltar con cuidado.

La cascada mas larga son 25 metros siendo esta ademas el punto mas estetico del barranco

Su descenso puede ser de unas 2 o 3 horas, segun grupo y caudal.

RAPEL DE 25 METROS.

Los Chorros

2008-07-14T10:33:00.012+02:00

APROXIMACION:

Desde Madrid a Manzanares el Real y La Pedriza, pasamos la caseta de entrada y seguimos con el coche hasta el ultimo aparcamiento el de Cantocochino ( en el kilometro 6), y de aqui pasamos la barrera andando y seguimos hasta que pasado un tramo de descenso llegamos a un puente ( de los Franceses). Aqui a la izquierda sale una escalera de piedra que tomamos y seguimos la senda hasta otro puente de madera (vado del reten).

Cruzamos y seguimos por la izquierda senda marcada con hitos, siempre hacia la izq. dejando el rio debajo nuestro. Pasamos por una piedra a modo de visera y seguimos hasta ver una placa de granito inclinada, por aqui un escape antes de entrar en la parte diriamos mas cerrada.

Seguimos subiendo hasta que aparece una zona despejada y cogemos a la izquierda y enseguida estamos en el cauce.

DESCENSO:

El barranco es corto pero con agua tiene su punto, empieza con un resalte de tres metros, nosotros lo saltamos para luego hacer un rapel a una poza profunda, ojo que con mucha agua puede haber bastantes movimientos. Mas rapeles cortitos y llegamos al cinco despues del cual hay un escape a la izquierda.

Del cinco al seis hay un cordino en un arbol por si llevara mucho caudal, en el seis llegas a una poza colgada, con agua posibles movimientos y peligro de irse hacia abajo, la instalacion a la derecha orografica y rapel de 20(nosotros lo hicimos con 15m), donde caes dentro de una cueva y el agua golpea fuerte la cabeza ( ojo al recuperar se nos trabo el nudo), el ultimo mejor en doble. Desde aqui un par de rapeles mas y se acaba lo bueno del barranco para entrar en una zona mas de rio. A mi me sorprendio gratamente hay que cogerlo con agua pero sin pasarse y se hace ameno.

RETORNO:

Despues del tobogan de 16 m, sale por la derecha una senda que nos devuelve al vado del reten, en algunos puntos no es muy marcada.

Tambien podemos seguir descendiendo alguna cascada mas entre 3 y 10 metros y luego coger la senda de bajada.

Ojo ante todo al caudal que puede ser complicado si es excesivo al existir pozas profundas y que pueden generar movimientos peligrosos.

BARRANCO DE JORDÁN - CAÑÓN DE ARRAKO (06.07.08)

2008-07-07T19:38:00.010+02:00

Tras una contundente cena en el albergue de Santa Engracia (que mejor lugar en el que enterarse que Valverde había conseguido “le maillot jaune” ) y tras hacer una visita a la iglesia románica del pueblo, y no sin antes conversar tranquilamente a lo largo de una hora, en uno de los lugares donde más descanso hay (el cementerio de Santa Engracia, el cual precede al pórtico de entrada a la iglesia), nos fuimos a dormir en torno a las 23 horas, debido a que el ambiente que había en Santa Engracia era idéntico al del cementerio: muerto!. El despertar, fue uno de los peores en muchos años, gracias a un grupo de franceses que se creían que el albergue era su casa y empezaron el cachondeo pasadas las 7 de la mañana. Obligados a levantarnos en contra de nuestra voluntad, no tuvimos más remedio que organizar todo para desayunar y ponernos en marcha.
Ya en el desayuno dudábamos que hacer debido a que se tiro buena parte de la noche lloviendo. Ya que estábamos en la zona, nos acercamos a ver como bajaba el Ourdaybi, con la intención de realizarlo, pero debido al color chocolate de sus aguas decidimos retornar a España, para finalmente hacer el barranco del Jordán.

DATOS GENERALES:

Comunidad Autónoma: Navarra.
Provincia: Navarra.

Comarca: Roncal - Salazar.

Longitud: 700 m.

Desnivel: 150 m.

Aproximación: 5 minutos.

Descenso: 1 hora y cuarto (Álex, Chevy y Jorge, a buen ritmo).

Retotno: de 5 - 10 minutos.

Rápel más largo: unos 20 metros.

Material: 2 X 25. cintas para equipar rápeles.

Combinación de coches: No obligatoría, pero siempre más comodo.

ACCESO:

Tomando como punto de referencia el conocido pueblo de Roncal (sobre todo por sus quesos), hay que tomar la NA-137 dirección Francia. Tras pasar por el pueblo de Isaba, cogemos la NA-1370, la cual nos lleva a Francia a través del puerto de la Piedra de San Martín. Pasado el km. 9 y junto al puente del río Belagoa, podemos dejar el coche donde más nos guste, ya que apareceremos por un camino que parte a mano izquierda y que va a la ermita de Nuestra Señora de Arrako. Con el siguiente coche, continuamos por la misma carretera. Pasado el km. 14 y antes de llegar a la venta de Juan Pito, en una curva a derechas, parte un camino a mano izquierda, en donde podremos dejar el coche junto a unos contenedores de basura. Seguimos las señales blanca y amarilla que nos adentra en el bosque y en pocos minutos llegamos al acceso al barranco.

DESCENSO:

El barranco se puede dividir en dos tramos claramente diferenciados. La primera parte, se caracteriza por ser un arroyo de montaña (por donde puedes escaparte sin problemas) que se adentra a través del bosque por el cual iremos descendiendo numerosas cascadas, la mayoría instaladas con pitones en los numerosos árboles que conforman el bosque. Junto a esto y algún que otro destrepe llegamos a la confluencia del cañón de Arrako (con mayor caudal, y en el que podríamos encontrar los mayores problemas en caso de abundante caudal). Un primer rápel de unos 5 m., en el cual las paredes se empiezan a estrechar, no sin coger demasiada altura, nos deja en una pequeña badina. El siguiente rápel, de unos 15 m, se baja verticalmente un primer tramo para continuar por una rampa, en la cual hay un enorme tronco desde el cual se puede saltar a la poza (echar un ojo para ver si hay profundidad suficiente y tener cuidado que es bastante resbaladiza esa zona). Ya solo nos falta la última dificultad de la jornada, un rápel encajonado de 12 m. Enorme bloque empotrado en la base del rápel, desde el que se puede saltar a la badina (2 m.) Ya solo nos queda hacer algún ligero destrepe, hasta salir a un amplio prado, esta vez lleno de vacas.

RETORNO:

Desde el prado, tan solo hay que cruzar un pequeño puente de hormigón que nos cruza a la derecha del río, para ascender muy ligeramente y apenas 100 m. hasta llegar a la ermita de Nuestra Señora de Arrako y por donde ya bajaremos hasta la carretera donde hemos dejado el coche.

FOTOS:

BARRANCO DE ALTHAGNETA-KAKOUETA (05.07.08)

2008-07-06T22:57:00.023+02:00

En esta ocasión se tomó mi casa como punto de referencia, con lo cual yo lo tenía fácil. Desde Leganés, se acercaban Álex y Anne, que fueron los primeros. Acoplamos las cosas en el coche de Álex, y tras la llegada de Chevy, ya solo nos quedaba aparcar el coche de éste, para ya los cuatro juntos, encaminarnos a nuestro primer destino donde pasaríamos la noche: Canfranc-Estación.

Después de unas cuantas horitas de coche, llegamos a Canfranc rondando la medianoche. Unos refrescos y un poco de charla y tras ello, a soñar con los angelitos en el albergue de Pepito Grillo.

El despertar fue duro, ya que nos levantamos pronto debido a que aun nos quedaba un largo trecho hasta acceder al barranco. Desayuno contundente a base de café, tostadas, zumos, cereales y magdalenas y tras ello, otra vez al coche para dar comienzo a la jornada del sábado.

DATOS GENERALES:

Región: Aquitania.
Departamento: Pirinéos Atlánticos.
Distrito: Oloron-Sainte-Marie.
Cantón: Tardets-Sorholus.
Longitud: 3 km.
Desnivel: 500m.
Aproximación: 5 minutos.
Descenso: 4 horas aprox., grupo de 4 personas (Chevy, Álex, Anne y Jorge)
Retorno: de 30 a 45 m.
Rápel más largo: 35 m.
Combianación de coche: no obligatoría, pero si aconsejable (con ello te ahorras 1 hora aprox. de pateo).
Material utilizado: 1 x 70; 1 x60 y 1x30.

ACCESO:

Desde Canfranc, pasamos a Francia a través del túnel del Somport, Entramos en Francia en la N134. Continuamos por ella hasta llegar al pueblo de Bedous. Tras este pueblo, cogemos la (infernal) carretera D442, muy estrecha, en la cual solo entra un coche, hasta llegar al Col de Bouezou en donde enganchamos con la D441 (igual de infernal que su sucesora) para tirar rumbo a la Piedra de San Martín. Tras una curva y otra y otra, y más curvas, llegamos al Col de Labays. En este punto, nos incorporamos a D132, y tras poner rumbo a la Piedra de San Martín-España, llegaremos al Col de Soudet (1.540m). En el cruce, giraremos a la derecha por la D113 para descender hacia Santa Engracia. Con dos coches, dejar el primero en el parking las Gorgas de Kakoueta. A partir de aquí, hay que coger el mismo camino que tenemos descrito para acceder al Barranco de Ourdyabi. Tras pasar las cancillas naranja y verde, continuamos dejando atrás el parking de Ourdyabi y en una curva a derechas, parte un camino a la izquierda (GR-10), donde finalmente dejaremos el coche.Caminamos 5 minutillos y llegamos al inicio.

DESCENSO:

Comenzamos el descenso en un ambiente increíblemente salvaje, lleno de vegetación por todos los lados. Hacemos los primeros rápeles y destrepes hasta llegar al tercer rápel, donde las paredes se empiezan a juntar y el cauce del río se hunde (un preludio de lo que más adelante nos esperaría). Continuamos curso abajo, hasta el siguiente rápel, el cual se encuentra en un caos de troncos. Instalamos sobre uno de ellos, destrepamos el siguiente rápel (también entre un tumulto de troncos) y accedemos a la parte más engorgada del barranco. Fantásticos pasillos estrechos, en los que la luz se pierde y te inunda en este caso la oscuridad, siempre acompañado de ese toque verde selvático que caracteriza al cañón. Varios rápeles más hasta que se llega a la alucinante salida de la gorga. Un trío de rápeles consecutivos. El primero, de unos 15m, que te deja en una increíble poza suspendida. Le sucede otro rápel de 35m, parte de él en bolado, que nos dejará en la base del tercero de este trío mágico, rápel de unos 30m que te mete en una marmita trampa. A partir de aquí, unos cuantos rápeles más, hasta confluir con el Kakoueta. Desde este punto, escurridizo camino (tanto o más de lo que nos hemos encontrado por todo el barranco) entre bloques de piedra hasta llegar a las pasarelas, la mejor opción para retornar al coche.

RETORNO:

Poco antes de llegar a la primera pasarela que cruza el río (junto a la base de una cascada que sale de una cueva), aparece en la parte izquierda, un pequeño camino, por el cual ya se puede avanzar cómodamente unos 100 metros hasta cruzar el puente. A partir de aquí, retornamos por las pasarelas, disfrutando del increíble paisaje.
Aprovecho la ocasión para agradecerle la pateada que se dio Álex a por el coche, ya que solo teníamos uno, y fue él, el que se encargó de subir por el GR, para bajarle.

FOTOS

Barranco del Cebollar o Salto del Carpin 21.06.08

2008-07-05T13:39:00.003+02:00

Bco. del Cebollar y Salto del Carpin (21.06.08)

Acceso en coche:
Ya en el coche.., comimos alguna que otra delicatessen y nos pusimos de nuevo en marcha. Continuamos por el Puerto de Cotefablo, pasamos el largo y estrecho tunel que lo culmina y comenzamos a bajar, ya con vistas al bucólico valle de Ara. Pasamos los pueblos de Linás de Broto y Fragen. Poco más adelante, en una curva a la dcha., tomamos el desvío hacia Torla y los valles de Bujaruelo y Ordesa. Atravesamos Torla y continuamos hasta el Puente de los Navarros. Justo después del puente, comienza la pista que remonta el Valle de Bujaruelo, al principio por su izda hidrográfica.Continuamos hasta el Puente Nuevo de Sta. Elena, que cruza el Río Ara. Justo antes del puente, en la margen derecha de la pista, se puede aparcar el coche sin problemas de espacio.

Acceso a pie:
Para el acceso al Bco. del Cebollar elegimos por consejo de Félix, la ruta más rápida y divertida -almenos, para mí-, aunque también más dura y quizás incómoda. Comenzamos por la senda que parte del Puente de Sta. Elena hacia el Salto del Carpín, hasta una primera senda indicada mediante una flecha gris oscuro sobre una piedra a nuestra derecha. Cogemos esta, ya en fuerte pendiente, por una glera, y muy atentos a los puntos fosforitos que marcan la versión más cómoda del camino. En poco tiempo llegaremos a una bifurcación: Drcha., a clavijas, o Izda., a vías de escalada. Tomaremos el camino hacia las clavijas, que aparecen enseguida. El primer tramo es un diedro vertical con medios pates contrapeados a dcha. e izda. y sin cadena de seguro, al que sigue un tramo algo arrampado, sin pates.., pero con cadena de seguro. Unos 20 mtrs que no dejan de darle un punto diferente a la aproximación. Una vez superadas las clavijas por un primero, se puede asegurar al resto desde alguno de los árboles, o utilizando la propia instalación de la cadena de seguro, siempre atentos a la caida de piedras que puede originar el movimiento de la cuerda.
Todos arriba..., continuamos por el sendero ( algo perdedero a veces ) hasta cruzar el Bco. del Cebollar por encima del Salto del Carpín (ojo donde se pisa!!!..., caen bloques del tamaño de un microondas), y conectamos más adelante con la senda ( una auténtica autopista 5 carriles ) que sube desde el Pte. De los Navarros. Cogemos esta hacia la drcha, y la seguimos hasta el punto en que cruza de nuevo el Cebollar, donde comenzamos el descenso.

Descenso:

Sin duda, a todos nos sorprendió gratamente el pasaje previo al Salto del Carpín ( Escarpín, o Escalopín, en según que foros ). Una gorga muy bien formada, a la que se accede mediante un rápel de unos 30 mtrs con una pequeña poceta colgada y un bloque empotrado en su base y una serie de destrepes y rápeles con algún divertido tobogán..., nos conduce, sin ánimo de desmerecer lo anterior, hasta el ansiado Salto del Carpín.

Nosotros optamos por la instalación de la Izda, que comienza con un pasamanos colgado que nos lleva hasta la cabecera de la primera tirada de cuerda, y desde la que se puede disfrutar de una espectacular vista del Valle de Bujaruelo con Los Gabietos, y del Valle de Ordesa con el Tozal del Mayo.Realizamos un primer lance de 30 metros hasta una exigua repisa formada por rotura de lajas y con un pequeño árbol, a la que accedemos mediante un fácil péndulo – Las “street fighter” se agarran a esa roca cosa mala!!-. Desde aquí una siguiente tirada de cuerda de muy poco menos de 40 metros, nos deja en una amplia faja con un gran bloque, en el que instalar la última tirada de 50 mtrs hasta la base de la cascada.

Es importante andar con ojo para que la recuperación de cuerdas no se convierta en un infierno. La roca de la pared está en general muy lajeada y rota, formando muchas escotaduras en las que fácilmente puede trabarse un nudo.

Retorno:
Para el retorno, continuamos hacia el Río Ara ( que a pesar de estar casi en Julio, aún bajaba de lo más mayenco ) hasta cortar el sendero que tomando a mano izda., nos conduce de nuevo al Pte. de Sta. Elena y al coche.
Sin duda..., un gran Sábado.

Datos de interes:
Aprox a pie: 30 min sin asegurar las clavijas.
Descenso: 3 hrsRetorno: 15 min
Combinación de coches: no
Cuerdas empleadas: 3 x 60

Mas informacion:

http://www.barranquismo.net/paginas/barrancos/barranco_del_cebollar.htm

Bco del Puerto o Sia

2008-07-05T13:21:00.007+02:00

Publicacion de Alejandro Ayuda.

Bco. del Puerto o Sia (21.06.08)

Tras días de incertidumbre en cuanto a que dedicar el primer fin de semana “veraniego” en el Norte, al final se optó en nuestro caso por un combinado Pirineo Central – Sierra de Guara que acabó en Pirineo Central – Pirineo Central.

El Viernes partía de Madrid rumbo a Huesca capital, donde la familia acostumbra a cobijarme –Gracias Eva y Javier-.

El Sábado quedamos en Huesca un grupo que al final quedó reducido a Diego, Pedro y yo ( curiosamente, ninguno de Huesca ). La idea era hacer los barrancos de Sía y Cebollar, aunque alguno todavía no lo sabía.
Echamos un café para hacer algo de tiempo y no quedar bloqueados en Sabiñánigo por los 3000 ciclistas de las míticas “Quebrantahuesos” y “Trepariscos” – Qué piteras!!!!- y nos pusimos en marcha, primero.., hacia el Bco. del Puerto o Sía.

Acceso en coche:
Desde Huesca, cogimos la carretera hacia Sabiñánigo , que por el Puerto de Monrepós nos condujo hasta allí. Continuamos, ya sin rastro de ciclistas, y nos desviamos hacia Biescas por la carretera que remonta el Valle de Tena. Una vez allí, enganchamos la carretera que se dirige hacia Torla y Broto por el Puerto de Cotefablo. Pasamos los pueblos de Gavín y Yésero, y la vaguada formada por el Bco. del Infierno, y poco más adelante, justo antes de un puente en curva a la derecha con un indicador que reza “Barranco de Sía” – El nuestro!!!-, aparcamos en un ensanche en la margen derecha, perfecto incluso para varios coches. Desde el puente, podremos observar el caudal.

Acceso a pie:
Ya a pie, tomamos la pista que sube por la derecha hidrográfica del barranco remontando el valle, con magníficas vistas hacia la vertiente Sur de Peña Tendeñera, todavía cargado de nieve – Aún quedan ganas de meterle al esquí de monte!! -. Continuamos siempre por la pista hasta una cabaña recientemente reformada, junto a la que nos ponemos el disfraz y comenzamos el descenso.

Descenso:
El barranco en general es de carácter abierto, con múltiples escapatorias en todo el recorrido. El mayor aliciente lo proporcionan los estratos en flysh, con sus plegamientos y fracturas, el bosque mixto que cubre el barranco en gran parte del recorrido ( a veces selvático ) y cómo no!!, el agua. Además es un recorrido muy poco transitado, por lo que se puede disfrutar de algo de tranquilidad.
Una serie de sencillos rápeles de entre 5 y 15 mtrs y algún que otro resalte y tobogán, nos condujeron al punto clave del descenso. Una cascada de 35 mtrs, con un tramo volado y un espolón que remonta desde su base, rompiendo la cascada. Realmente espectacular.
Tras esta..., una zona engorgada con sinuosas formas, algún salto y algún que otro rápel nos llevaron al final del recorrido.

Retorno:
Ahora nos queda buscar un hito de piedras desde el que parte, por la derecha hidrográfica una pista abandonada que conecta con la pista de acceso, que nos conduce al coche.

Datos de interes:
Aprox a pie: 45 min
Descenso: 2 hrs 15 min
Retorno a pie: 15 min
Combinación de coches: no
Cuerdas empleadas: 2 x 40 y 1 x 30 mtrs
Conveniente material de reposición.

Matterhorn(Cervino)4.478 m; Breithorn 4.615m

2008-07-01T00:03:00.003+02:00

Introducción;

Situado en la frontera entre Suiza e Italia, en el Valais o Alpes Pennine, el Matternorn (alemán) o Cervino (Italia), con sus 4.477m, domina completamente la zona.

Es un pico de los más conocidos del mundo, tanto por su nombre como por su forma piramidal e icono de publicidad (cine). Ha sido considerada una de las montañas más bellas del mundo.A sus pies están dos importantes ciudades, una es Zermatt, en su lado suizo; y la otra es Cervinia, en su vertiente italiana.El Cervino tiene cuatro aristas y cuatro caras que convergen en una cresta horizontal, con 85 m de largo, que une las dos cimas: la suiza (4.477m) al Oeste, y la italiana (4.476m) al este, esta última adornada con una gran cruz de metal.Entre las caras Este y Oeste está una de las tres grandes paredes norte de los Alpes: las otras dos son las Grandes Jorasses y el Eiger. La cara norte ofrece unas condiciones óptimas para la escalada cuando las temperaturas son muy bajas, y el riesgo de caída de piedras se minimiza ya que se encuentran "pegadas" por la nieve y el hielo a la pared. Incluso en verano, esta cara apenas recibe los rayos del sol.

La ascensión;

Una vez en Chamonix tras el largo viaje del día anterior nos acercamos al teleférico que sube a Aiguille du Midi (3.842 m) pero poco nos duró esa ilusión puesto que se informaba que el acceso al través del túnel de hielo que da paso a la arista para descender al Col du Midi (3.500m) está cerrado para los montañeros.

El único acceso para salir a la montaña estaba cerrado puesto que hay que descender por una arista de nieve muy expuesta, y debido a las altas temperaturas ésta se encontraba en muy mal estado y era muy peligrosa.

Sentados hubimos de replantear el viaje. Todos los montañeros con las mismas caras que nosotros. Pues al Cervino si demora alguna, bien simple. Realizando antes una marcha de 2 horas hasta El Glaciar les Bosses y su lengua terminal.

No es posible llegar hasta Zermatt en coche, es obligatorio dejarlo en Tasch, en un gigantesco parking a pleno sol donde te cobran unos 6 euros diarios (2003). A partir de aquí existen dos opciones, o tomas un tren (pasa cada 20 minutos) que tras 15 minutos te deja en Zermatt o bien alquilas un taxi y te sube. La opción del taxi únicamente resulta más barata si van 3 o 4 personas. Por tanto nosotros optamos por coger el tren, que nos costo unas 12 euros.

Una vez allí cruzamos el pueblo rápidamente en busca del teleférico para subir y poder dormir cuanto más alto mejor. Pudimos coger el último, a eso de las 16:30, que nos dejo en la estación de Trockener Steg a unos 3000 metros.

A la mañana siguiente cogimos otro teleférico hasta 3800 metros, hasta la estación Klein Matterhorn (52 euros por persona todo este trayecto).

En medio de un enorme glaciar (lejos de las grietas), a 4000 metros de altura montamos de nuevo la tienda y poco después comenzamos la ascensión al Breithorn de 4.165 metros de altitud. Subía mucha gente, puesto que es una de las ascensiones más fáciles de Los Alpes. Tardamos casi dos horas hasta la cima, la cual pisábamos alrededor de las 11:30.

Acto seguido decidimos bajar por la arista somital en dirección a otro pico adyacente de menor altura, al cual también se dirigían otras cordadas y; posteriormente dirigirnos de nuevo hacia la tienda puesto que venían nubes y ya estaba tronando.

Temíamos que tras todos los truenos de por la tarde nuestra tienda volara con nosotros dentro por la noche. Afortunadamente la noche fue bastante estable. A la mañana siguiente descendimos de nuevo hasta el coche, bien aclimatados.

Se acercaba el gran día, nos poníamos en marcha dirección al Cervino. En esta ocasión se ha de coger el teleférico que sube hasta unos 2.700 metros, parada del Hotel Swartse. (36 euros). Puedes remontar este desnivel a pata , pero supone unas 4 horas de marcha.

Una vez allí, en las cercanías, plantamos la tienda donde dejamos los sacos, perolo, hornillo, gas y algo de comida con la intención de que a la bajada del Cervino al día siguiente llegáramos hasta aquí y así ahorrarnos una noche de refugio.

Tras dos horas de intensa marcha se llega a Hornlihutte (3.260 metros). La marcha hasta este turístico refugio discurre por una senda en ocasiones muy empinada, con alguna cuerda fija y siempre atestada de senderistas que acuden hasta el refugio a tomar cerveza y comer platos calientes.

Cuando te encuentras en la plataforma del refugio, de una forma mágica, como necesaria, tu cabeza siempre mira hacia arriba, (el giro de tu cabeza hacia atrás hace tope) hacia la arista Hornli intentando dilucidar la ruta que se va a seguir, casi imposible de trazar. Pasas el tiempo callado observando sus impresionantes agujas, incluso intentando ver gente que baje o suba, hecho que sólo es posible una vez van llegando al último tramo.

A través de ellos puedes observar minúsculos puntos de diferentes colores (cascos) con brazos y piernas que avanzan muy despacio hacia abajo como si fueran hormigas pegadas a la roca. Así mismo podemos ver el refugio Solvay, de emergencia a 4.003 m colgado en un saliente de roca y muy muy pequeño (allí haríamos nuestro primer descanso).

Existe un gran contraste entre los turistas y los montañeros, los primeros gastan dinero en comer y en beber mientras que los segundos comen lo que tienen. También en los aseos, el de los pobres es una rectángulo de madera que culmina al vacío cayendo toda materia allí depositada a no se sabe donde. El de los ricos es un urinario de mármol, y una taza para las mujeres. En ninguno de ellos existe agua que poder beber, por lo que luego nos veríamos obligados a comprar.

Sacamos en claro que no había agua, era necesario comprarla, que subiríamos una sola cuerda, sin piolet, sin friends ni fisureros. Así mismo que deberíamos salir a las 4 o 4:15 y que no los primeros porque probablemente nos perderíamos. Al igual, que esa tarde hiciéramos una avanzadilla para asegurar el inicio del camino pues era muy fácil perderse. Por supuesto habríamos de llevar casco para protegernos de los continuos desprendimientos de piedras.

Tras el interrogatorio y la fase de conclusiones pagamos las camas (26 euros p.p) mas dos botellas de litro y medio de agua a razón de unas !!!!!!!6 euros la unidad!!!!!

Viernes día 8: El gran día comienza, a las 03:30 arriba.

A las 04:05 de la madrugada nos ponemos en marcha Willy, Miguel y yo. Creo recordar que salimos los segundos. Conocíamos un poco el camino de la avanzadilla de la tarde anterior.

Por detrás del refugio sale un caminito que en un par de minutos nos lleva al primer resalte, de unos 10 o 12 metros, totalmente vertical. Ayudados por una cuerda fija con nudos bastante cochambrosa subimos y seguimos por un caminito. El camino en la primera parte es difícil de seguir. Por ello, ante la duda dejamos a unos guías que nos pasaran para seguirles.

Todo transcurre de noche con los frontales encendidos, miras hacia abajo y se ve una larga de estela de puntos luminosos. Poco a poco vamos ganando altura, vamos superando algún paso de escalada (Placa Moseley III-) Tras pasar un tramo de cuerdas fijas, algún paso en el que existen estacas clavadas (en puntos fundamentales que sirven de mucha ayuda), y varios pasamanos, tras casi tres horas llegamos al Refugio Solvay, a 4.003 metros de altitud.

El Refugio Solvay es un refugio de emergencia colgado en un saliente de roca, te planteas cómo es posible que hayan hecho eso allí. Pequeño, de unos 3 metros de largo por 2 de ancho equipado con dos literas, una mesa, una radio y una estufa. Indican que únicamente es de emergencia, y que en caso de que lo utilices has de pagar 15 euros (nadie lo hace). El guarda del Hornli nos decía que hasta este punto debíamos tardar como mucho tres horas, y que si las superábamos no continuáramos puesto que la cosa entonces se complicaría. Nosotros no habíamos superado ese tiempo incluso parando varias veces por el colapso de gente. A partir de aquí la cosa se complica un poco , nos quedaban otras tres horas de ascensión un poco más empinadas.

En el llamado hombro del Cervino comienzan las cuerdas fijas, tan gordas como la muñeca de una persona, en un primer tramo son fáciles de superar puesto que la inclinación no es excesiva, pero en su última etapa existen pasos verticales que han de superarse tirando de brazos con la ayuda, en ocasiones de los pies.

Superado este largo tramo únicamente queda una pala de unos 100 metros, donde existía hielo por lo que era necesario ponernos los crampones. Para poco a poco y asegurándonos unos a otros llegar a la cima suiza, en la que se encuentra la figura de un santo.

Desde allí, por el filo de una estrecha arista con un enorme patio a los dos lados llegamos a la cima italiana, donde hay una cruz. Realmente no tocamos la cruz, puesto que la misma se encuentra en un lugar muy expuesto, no quisimos llegar hasta ella ya que había 4 personas y no teníamos espacio para encaramarnos a ella. Estaba todo cubierto de niebla por lo que no pudimos contemplar las impresionantes vistas que desde allí se hubieran visto.

A la cima habíamos llegado a las 12, 8 horas de subida, nos quedaba bajar. Realmente se puede hacer en menos, pero en el tramo final te demoras mucho al tener que dejar a la gente bajar y pelear con los que suben. El guarda del refugio había comentado que los guías tardaban entre 8 y 14 horas en subir y bajar (colándose cuando hay atascos), nosotros tardaríamos 17.

Alrededor de las 5:30 llegábamos de nuevo al Refugio Solvay, creo que había dos personas que habían optado por dormir allí, pero nosotros continuábamos. Me turnaba con Miguel para ir abriendo camino puesto que la bajada no se realiza siempre por la ruta de subida, y pendientes de no perder a algunas personas algo más abajo que nosotros. Muy pendientes de Willy, bastante cansado por el mal de altura y absorto de la realidad, se le indicaba más o menos el camino y se le iban montando las cuerdas.

A las 21:30, tras 17 horas de actividad y cuando poca luz quedaba llegábamos al refugio. Entré para recoger mi dni (si no lo recoges se preocupan y llaman a emergencias) y consulté el poder dormir de nuevo allí, puesto que bajar hasta la tienda y echar otras dos horas no apetecía.

Cabe destacar un aspecto, ese día que ascendimos al Cervino, creo que más o menos la mitad de las personas que subían eran guías con sus respectivos clientes, (un guía-una persona) en ocasiones jóvenes o personas de unos 40-50 años. El precio, bastante elevado, 714 euros. El guía iba totalmente relajado y al cliente se le salía el corazón por la boca, iban atados con una cuerda como un perro.

Información general;

Zona: Valais, Alpes Orientales. La población más cercana es Zermatt (1.616 m) (Suiza). Pueblo prohibido a los coches en el valle de Mattertal. Ferrocarril desde Visp. Aparcamiento más cercano (2.000 plazas) en Täsch, a 5 Km. Hoteles, posadas, pensiones. Camping Spiss. Hostal Juvenil. Tel. 028 672320, Naturfreundhaus. Tel. 028 672768. Stafelalp Hotel. Tel. 027 9673062.
Tournanche. Acceso desde Chatillon (a 24 Km. estación de ferrocarril más cercana). Servicio de autobús. Hoteles, posadas, pensiones.

Acceso y bases: Refugio Hörnli (3.260 m.)SAC. Al pie de la Arista Hörnli. 178 plazas. Guardado desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre. Tel. 027 9672769. 4 ½ horas desde Zermatt por el Hotel Schwarzsee (2584 m. 12 plazas). Funicular hasta el Hotel Schwarzsee (primera salida desde Zermatt a las 7 a.m., última bajada sobre las 5.50 p.m.) 2 horas desde el Hotel Schwarzsee.

Desnivel: Arista en roca de 1.200 metros

Dificultad: La dificultad del Cervino por la arista Hornly está catalogada como de AD alpino, 1200 metros de desnivel en una escalada continua y muy expuesta. AD; III(secciones), II, I. En la zona del "hombro" que es la parte final (cuerdas fijas) y más empinada hay algún paso de IV, siendo algunos de estos pasos en terreno mixto (roca y nieve)...Una de las rutas clásicas más difíciles, no tanto por la dificultad de su ascensión, sino por la longitud y duración de la misma, y los peligros derivados del paso del resto de las cordadas. Terreno muy muy descompuesto, caída constante de piedras. Es básicamente una escalada en roca, con algo de hielo en la parte superior. Con una inclinación máxima de 60 grados y pasos de III/IVinf en roca.

Horario: Ascenso; En cuanto al tiempo de subida desde el refugio, unas 5 o 6 horas saliendo de los primeros, y otras 5 horas o más para bajar, y aquí llega el problema de los atascos , el peligro de las caídas de piedras y posibles cambios de tiempo (esto último se debe asegurar eligiendo bien el día). Prever más horas de subida y bajada por las colas de gente. Tomarse muy en serio los adelantamientos y encuentros de frente. Posibilidad de hacerse daño por fallos de terceros.

Descenso; Destrepar por la arista Hörnli hasta el refugio. Hay que estar siempre atentos a la posible caída de rocas.

Fotos de J. Madrigal y J. Beltrán.

Otras rutas.

- Directa Norte. (1.000m, ED2/3). Horario: 4 días.
- Zmutt Nose. Cara Norte-Noroeste. 1.ª solitaria por A. Georges (Julio de 1982). Una de las rutas más difíciles y expuestas de la montaña. (1.000m, ED2/3). Presenta, tras 400m de terreno mixto, una larga sección de escalada en libre y artificial (antiguamente cotada como VI+/A3). Horario: De 2 a 3 días.
- Zmutt Nose Directísima. (1.000m, ED2, 85º, VI, A2). Horario: 2 días.Cara Sur
- Arista Lion. (650m, AD/AD+, IV+). Clásica ruta con roca relativamente buena. Horario: 5 horas desde el refugio Carrel. Equipada con cuerdas fijas.
- Cresta de Amicis. (800m, AD+/D-). Sería la ruta más fácil hasta el "Cravate" si la arista Lion no estuviera equipada con cuerdas fijas. Horario: 9-11 h hasta la cumbre.
- Cara Sur del Pico Tyndall. (1.000m, ED1, VI). Escalada casi vertical en roca, muy mantenida, de grado V y VI. Horario: 12-14 horas.
- Directísima. (1.200m, ED1). Escalada de dificultad sobre roca bastante sólida. Horario: 1 día y medio.
- Pilar del Pico Muzio. Cara SSE. (800m, MD+). Es una de las rutas más seguras de la cara Sur. Horario: un día largo.
- Arista Zmutt. (1.200m, D, III+). Una de las mejores rutas mixtas en los Alpes y con mucho considerada la mejor ruta de ascenso al Matterhorn. La dificultad, aunque no es excesiva, sí es mantenida, sobre todo en la larga cresta desde la zona rocosa dentada y la Nariz Zmutt. Horario: de 8 a 10 h hasta la cima.Cara Este
- Directa Cara Este. (1.000m, MD). Ruta bastante directa, sobre una pendiente de roca de no muy buena calidad. El bloque cimero nos obliga a una empinada escalada sobre terreno de roca suelta. Horario: 14-15 horas.- Arista Fürggen. (1.150m, D). Probablemente la ruta más técnica, menos escalada y más peligrosa de todas las aristas. Se escala exclusivamente sobre roca, es mejor escalarla al final de la temporada, cuando esté totalmente libre de nieve. Horario: de 8 a 12 horas.
- Directa a la Fürggen. Es la salida lógica sobre el "Hombro Fürggen". Ofrece largos de V. Es una vía poco escalada. (1.150m, MD, V). Horario: de 9 a 10 horas.

Barranco de Ourdyabi (21.6.08)

2008-06-30T23:12:00.020+02:00

Lolo y yo únicamente en esta ocasión. Salimos de Madrid tarde como siempre, con destino de pernocta en Isaba, lugar en el que nos metíamos en el saco a eso de las 2 de la madrugada. El sábado cruzábamos a Francia, y tras el barranco y la pateada por carretera de casi una hora a pleno sol nos hidratamos con unas cervezotas. Poco después de nuevo al coche, para llegar al siguiente destino y localizar acceso en coche (nada claro hasta la publicación de esto; así lo espero), aproximación y retorno de la actividad del día siguiente, la Source de la Bidouze.

El domingo salimos de la pequeña travesía (Sources de la Bidouze) pronto en comparación con otras ocasiones, comimos rápidamente y; nos dimos cuenta de que las latas de cerveza que traíamos de Madrid retornaban de nuevo con nosotros a pesar de haberlas tenido en mente constantemente. Paramos brevemente a tomar un café en Roncesvalles y seguimos camino de Madrid.

Atasco en la Nacional I, no llegábamos a ver el partido de España!!!, ufff casi al final de la primera parte llegué yo, aunque el lunes le decía a Lolo que tampoco hubiera pasado nada si hubiéramos tardado más con el atasco, como todo se decidió en los penaltis...

Barranco de Ourdaybi
Cartografía: IGN 1446 ET
Acceso: 10 minutos
Altitud de salida: 780 m
Desnivel: 470 m
Altitud llegada: 410 m
Rapel más largo: 30 m
Longitud: 2.2 Km
Horario: Alrededor de 4 horas.
Material empleado: dos cuerdas de 15m y una de 60m. Más una de 30m por seguridad.
Retorno: 5 minutos
Combinación de vehículos: Si. Con un solo coche retorno de 1 hora aproximadamente, subida por carretera.

Acceso en coche:

Desde la provincia Navarra y pasando por el pueblo de Isaba, nos dirigiremos al alto de la Piedra de San Martin. Una vez pasado al lado Frances tendremos señales hacia Arette, Issarbe y Braca, el cual seguiremos. Un poco despues y descendiendo por la carretera tomaremos un cruce a la izquierda direccion Santa Engracia e Issarbe. Ahora descenderemos hacia el valle del Kakoueta, para al poco una vez mas llegar a otro cruce, que nosotros seguiremos por la que vamos y a la izquierda hacia Santa Engracia.

Pasamos primeramente por el pueblo de Santa Engracia, para cruzarlo y seguir descendiendo hasta llegar a un gran parking, el del Kakoueta, donde se deja el coche de retorno de otros descensos de la zona. En frente de este parking podemos encontrar un bar donde refrescarnos y de donde parte la ruta turistica del Kakoueta y retorno de nuestros descensos. Pero esto es otra historia y nosotros nos centramos en el Cañon del Ourdaybi, pasando de largo el parking del Kakoueta, para llegar a otra zona de casas que siguen perteneciendo a Santa Engracia.

Atravesamos estas y justamente antes de cruzar el gran puente del cauce, por la izquierda y bajando casi paralela a nuestra carretera, sale otra que nos conducira al acceso del Ourdaybi. Situados en este punto, llegamos a un primer pequeño puente, el cual cruzamos por encima del cauce del Kakoueta, seguidamente viene un cruce, a la derecha pone en un cartel GITES, el cual no seguimos. Seguidamente a la izquierda tenemos otro pequeño puente por el que cruzamos ahora si el cauce del Ourdaybi. Inmediatamente tenemos una gran curva a la derecha dejando una pista que sale a la izquierda, para a los 500m aproximadamente coger una curva tambien muy cerrada a la izquierda con una valla en su margen, donde dejaremos el coche de retorno.

Seguimos carretera arriba dejando varios accesos a derecha e izquierda que conducen a granjas, para llegar a un cruce por el que seguimos a la derecha siguiendo un cartel que indica GITES. Unos cientos de metros mas arriba volveremos a tener otro cruce en el que marca otra vez GITES a la izquierda, ahora no haremos caso y seguiremos por la derecha de nuevo. Seguimos subiendo, pequeña carretera local y sinuosa, hasta llegar a un cruce, derecha a granja, izquierda otras granjas...nosotros rectos y comenzamos a bajar un poco, para luego volver a subir dejando una pista a la derecha, nosotros por la nuestra y mas evidente hasta pasar por delante de unas cancillas de acceso a granjas, la primera a la derecha verde y la segunda consecutivamente a la izquierda naranja. Subimos nuevamente, y tenemos otro acceso ahora a una gran granja bien a la vista, a los pocos cientos de metros en una curva grande y cerrada a la izquierda tendremos la senda que nos conduce al cañon del Ourdaybi. Aparcaremos donde mejor podamos.

Acceso a pie:

Desde dicha curva a la izquierda, parte una senda que primeramente sube ligeramente, para luego ponerse casi en horizontal, llegar a un pequeño collado, de donde seguimos subiendo introduciendonos en el bosque. Al poco llegaremos a un primer arroyo, con o sin caudal, de donde podremos hacer un rapel desde un gran arbol R20m. Tambien es posible seguir hasta el cauce del Ourdaybi directamente.

Descenso:

Recorrido resbaladizo y con numerosos kaos de troncos. Alguna reseña francesa indica que existen 6 rápeles, creo recordar que alguno más hicimos. Entiendo que en pasos que anteriormente pudieran ser saltos o toboganes actualmente hay caos de troncos, lo que en alguna ocasión obligó a descender con cuerda.

Se inicia el barranco con ráppel de unos 20 metros, desde un gran arbol, o bien se sigue por senda hasta encontrar el cauce del Ourdaybi, a traves de unos resaltes.

Posteriormente sucesión de rápeles interesantes, siendo el más relevante uno de 25 m al que se accede por un corto pasamanos. Inmediatamente después un ráppel de 15 m al que se accede por un resbaladizo pasamanos, y posteriormente llega un tramo de cauce algo abierto en el que te hinchas a andar 45´; para luego llegar a un último rappel de unos 6 metros. Tras éste hay que seguir andando otro rato más, 20´ hasta llegar a un punto en que hay restos de dos coches en el propio cauce del barranco.

Desmerece algo el interés de hacer este barranco el hecho de tener que andar tanto.

Retorno:

Unos metros después se llega a una pequeña presa, donde existe una escala metálica que; remontándola deja en el coche de retorno. Alguna reseña francesa da a entender que no se debe usar dicha escalera metálica por disconformidad de ello por parte del propietario (nosotros la usamos). Se indica que siguiendo unos 50 metros por el barranco se da con la carretera.

caudal Ourdaybi 21-06

2008-06-26T02:10:00.006+02:00

La primera foto corresponde a la cascada de acceso opcional, desde arbol.

Los caudales en la zona estan disfrutones, todos realizables, el olhadubie quiza se le pueda meter mano este finde.

Source de la Bidouze

2008-06-23T23:38:00.015+02:00

Una vez mas, y despues de las recientes lluvias caidas, nos decidimos por ir a las provincias de Soule y Baja Navarra, en el Pais Vasco Frances.

El Sabado por la tarde despues de realizar el Cañon de Ourdaybi, salimos desde Sta. Engracia direccion a la Source de la Bidouze.

Acceso en coche:

Dependiendo de donde se parta hay tres puertos por los que se puede cruzar a dicha zona.

Hacia la provincia de Soule, por el Col de la Pierre St. Martin 1760m desde el pueblo de Isaba o por el Port de Larrau 1573 desde Ochagavia. Tomaremos direccion Tardets Sorholus, para despues desviarnos a la izquierda direccion Ahusquy, pasando primero por Alcay.

Hacia la provincia de la Baja Navarra, por Roncesvalles y Arneguy -N135, direccion Saint Jean- Pied de Port -D933. Pasado este tomaremos direccion Lecumberry, Mendive y de aqui a Ahusquy.

Una vez en Ahusquy, donde desde la carretera se ve claramente el albergue de Ahusquy, tomamos direccion Mendive y cogemos la primera pista que nos sale a mano derecha donde tenemos un cartel indicando la Source de la Bidouze. Una pista ancha y serpenteante nos bajara hasta una bifurcacion y un par de chozas, hasta aqui 1,5km, cogemos la pista de la izquierda que sigue bajando y se introduce en el bosque, hasta llegar al final de la pista donde tenemos una finca ganadera. Unos 100m antes tenemos una pequeña esplanada donde poder dejar el coche bajo la sombra de unas hayas.

Acceso a pie:

Entrada a la Bidouze:

Ya a pie buscamos por la derecha la pista que sigue ahora de piedra y que nos introduce en el bosque. Seguimos bajando mas suave, para a los 300m llegar a un claro en el bosque donde hay un cartel indicatorio del Karts de la Source de la Bidouze incrustado en un bloque de roca y una pequeña caseta forestal con placas solares.

Desde la caseta forestal hasta el sumidiro de la Bidouze seguiremos por la pista de piedra, unos 150m mas hasta que veamos que gran parte de de su calzada de piedra se pierde y se difuminan varias sendas. Es ahora donde por la derecha y a pocos metros, debemos buscar la entrada de la Bidouze. Primeramente veremos una depresion donde tenemos un primer pequeño sumidero o filtracion, la cual es impenetrable. Un poco mas dentro del bosque veremos un cauce el cual suele ir filtrado, siguiendo este nos llevara en pocos metros a la entrada de la Bidouze.

Salida y retorno de la Bidouze:

Desde el punto que nos salimos de la pista en busca de la entrada de la Bidouze, seguiremos pista hacia delante hasta llegar a una vaya, esta delimita la zona de un gran circo donde la Bidouze vierte sus aguas. Buscaremos hacia la izquierda siguiendo la vaya una pequeña entrada donde vemos un cartel de peligro, acceso prohibido. Es por aqui, donde a traves de una senda estrecha, resbaladiza y vertiginosa en tramos nos conducira hasta una escalera, la cual esta en parte destruida y un trozo de cuerda instalada sustituyendo a este ultimo tramo. Seguimos por la senda con marcas rojas para llegar a la salida de la Bidouze.

Descripcion de la travesia:

La boca de entrada es bastante grande y evidente donde registramos un alto grado de humedad e insectos. Rapidamente se estrecha para dar paso a una gatera de acceso donde surge el arroyo.

A los pocos metros veremos por la derecha una pequeña colada donde a traves de una trepada de unos metros podremos remontar un meandro activo, para unos 100m mas arriba encontrarnos con un estrechamiento del techo muy considerable y posiblemente al poco se encuentre sifonado por las filtraciones de las aguas.

Nosotros dejando este meandro a parte, seguiremos por el nuestro y principal.

Llegamos a un resalte de un metro, por el que subimos y destrepamos unos dos metros a un pequeño lago, o bien por el lado derecho una gatera que nos dejara en el mismo lugar. Seguimos nuestro curso, para al poco llegar a nuestro primer P20, el cual el acceso a cabezera lo tenemos instalado por pasamanos.

Bella cascada que da acceso a un lago con unos gours preciosos. Acto seguido accedemos a una gatera por la que NO debemos acceder, es aqui donde encontraremos un resbaladizo resalte que accede a un P10.

Accederemos a la cabezera del P10 mediante una trepada de unos 2m por el lado derecho. Seguimos por el meandro, donde los golpes de gubia se hacen presentes, para llegar a nuestro siguiente P12, (r4+c8) formado por un primer resalte de cuatro metros y una cascada de unos ocho metros, esta da a una nueva y preciosa sala.

Seguimos aguas abajo para dar a otro paso de gatera donde divisamos un resalte de unos cuatro metros, el cual nuevamente salvaremos por el lado derecho mediante una pequeña trepada, accediendo asi a un P6, que seguidamente nos conduce a una sala donde tenemos un pozo inundado y el sifon de la Bidouze. Para sortear el sifon, debemos buscar por la izquierda mediante trepada de unos tres metros una galeria fosil superior, la cual en tramos se estrecha considerablemente. Esta dara acceso a nuevamente al curso activo de la Bidouze, por el cual seguiremos para llegar a otra zona de fabulosos gours en una diaclasa, en la que tendremos nuevamente que sortear echando cuerpo a tierra.

Otro precioso lago y una nueva cascada P6, esta facilmente remontable, nos conducen a otro lago en una sala mas grande, desde donde ya podemos divisar la claridad del sol. Nos queda otra galeria de gours que nos conducen al ultimo lago que atravesamos y estamos en la salida.

Nota:

Dado que careciamos de suficiente informacion, y cabia la posibilidad de que hubiese algun sifon infranqueable por las lluvias caidas, la travesia quedo instalada en fijo menos la ultima pequeña cascada, facilmente remontable. Visto la morfologia de la capa freatica, dudamos que en algun momento llegue a sifonarse el tramo de salida de la travesia.

Datos de interes:

Instacion: muy buena, para realizar en doble.

Material: dos cuerdas de 20m + cuerda auxiliar, neopreno y casco con frontal.

Horario travesia: 3h

Acceso: 15min

Retorno: 30min

TAJO DEL CORTÉS (BARRANCO DE BERMEJO, 15.06.2008)

2008-06-16T18:23:00.013+02:00

Tras terminar el Poqueira nos dirigimos a cenar a "La cueva de Mora Luna", un lugar peculiar en medio de La Alpujarra granadina, regentado por una familia argentina el cual, me sorprendió bastante (para bien). Doble sesión de música en directo. Por un lado, un guitarrista guiri, que madre mía como tocaba la guitarra y por otro, pianista de tierras granadinas, que se arrancó a tocar y cantar unas cuantas canciones. Después de la cena, la música y no sin antes, haber tenido un conflicto con otros cuantos guiris (los pobres, no entienden que nosotros los españoles, no sabemos cenar sin echarnos unas risas), nos dirigimos a dormir para afrontar la jornada de domingo.

En esta ocasión, Irene decidió no entrar al barranco, pero por el contrario a Marta le entraron las ganas que no tuvo el sábado para hacer el Poqueira.

Aproximación: Inmediata
Retorno: Inmediato
Rápeles realizados: 5
Rápel más largo: Entre 15 y 20 metros.
Material utilizado: 1 x 30 metros y 1 x 15 metros.
Combinación de coches: No necesaria. En caso de no llevar dos coches, el retorno o la aproximación serían unos 30 minutos aproximadamente.
Estos datos son solamente para realizar la parte engorgada del Barranco del Bermejo, concretamente la zona del Tajo del Cortés.

ACCESO:

Partiendo desde Granada, cogemos la A-44 dirección Motril. Tomamos la salida 164 (Béznar, A348 Lanjarón-La Alpujarra). Avanzamos por la A348 hasta llegar al pueblo de Órgiva. Sin tener la necesidad de entrar en Órgiva, cogemos la A-4132 dirección Pampaneira (idéntico camino que usamos para acceder al Poqueira).

Dejamos atrás Pampaneira y tras pasar el km.15 de la A-4132, cogeremos una nueva carretera, la A-4129, dirección Capileira. Atravesamos este pueblo y continuamos ascendiendo no más de 4,5 km por la misma carretera (la cual sube a Sierra Nevada). En una curva a izquierdas (hay un cartel que indica Parque Nacional), surge una pista a mano derecha en muy buen estado. Continuamos por ella hasta que lleguemos al puente que cruza el Río Bermejo. Aquí es donde comenzaremos el barranco. El coche lo podemos dejar aquí y luego subir andando hasta él, aunque si los días son calurosos, es mejor dejar el coche abajo y darse la caminata al principio. (en definitiva, esto es cuestión de gustos). Independientemente de esto, para ir a la salida del barranco (o dejar un segundo coche), tan solo hay que continuar la pista por la que veníamos hasta encontrarnos con otra pista que sale a mano derecha, que nos llevará al Área Recreativa del Río Bermejo y a Portugaos (hay carteles en el cruce).

DESCENSO:

Accedemos por encima del puente al cauce del río y justamente debajo de él, ya nos encontramos el primer rápel. A partir de aquí, entramos en una zona engorgada muy estrecha y muy bonita en la que los cinco rápeles se suceden de forma consecutiva con algún destrepe entre rápel y rápel. Con mucho caudal, puede ser peligros debido a lo estrechez entre las paredes de la gorga. A parte de ello, podríamos tener complicaciones en las recepciones de los rápeles, sobre todo en el 3º y 4º rápel que es donde más cubre.
Por desgracia, el barranco se acaba enseguida y tras unos 45 – 60 minutos estábamos fuera. (Grupo de 5 personas: Anne, Marta, Sergio, Juancho y Jorge). Ninguna escapatoria evidente.

RETORNO:

Desde la misma base del 5º rápel, a la izquierda del cauce, subimos por una escalera y en menos de un minuto hemos llegado al área recreativa donde habíamos dejado el coche.

CAÑÓN DEL RÍO POQUEIRA (14.06.2008)

2008-06-16T13:30:00.015+02:00

Nuevo fin de semana y nuevas aventuras. Por fin y después de mucho tiempo buscándolo, conseguimos encontrar solecito y buena temperatura dentro de un barranco. Y es que algunos, ya se empezaban a cansar de encontrar solamente lluvias.

En torno a las 18 horas del viernes, partíamos Anne, Juancho y el que escribe rumbo a Granada, para reencontrarnos con nuestros colegas granadinos. Cuatro horas más tarde, localizábamos (vaya casualidad) por mitad de la autopista de entrada a Granada, a Sergio que volvía a la ciudad tras tocar un rato la batería con su grupo.

Tras los besos y abrazos pertinentes, marchamos rápidamente al centro de Granda donde nos espera Marta con más amigos para cenar y tomar unas copillas en la noche granadina. Después de dos o tres copas, decidimos retirarnos a dormir, no sin antes hacer un “stop and go” y tomarnos unas porciones de pizzas y unos bollitos (alguno, en vez de porciones, decidió pedirse la pizza entera…).

El amanecer del sábado se hizo duro para todos, salvo para Irene (la más lista) que se quedó en casa con la pequeña Elia y no le hizo falta ningún tipo de sobre mágico que le quitase los recuerdos de la noche anterior.

Ya solo faltaba desayunar y preparar todo para partir rumbo a los barrancos…

Aproximación: de 30 a 45 minutos.
Retorno: de 5 a 10 minutos.
Rápeles realizados: 12.
Rápel más largo: Unos 15 metros.
Material utilizado: 1 x 30 metros.
2 x 15 metros.

ACCESO

Partiendo de Granada, hay que tomar la A-44 dirección Motril. Cogemos la salida 164 (Béznar, A348 Lanjarón-La Alpujarra). Avanzamos por la A348 hasta llegar al pueblo de Órgiva. Cruzamos éste dirección Torvizcón. Antes de salir de Órgiva, nos encontraremos un semáforo junto a un Día, en el cual giraremos a la izquierda para tomar una nueva carretera, la GR-4202 (Camino de los Agustines).
La GR-4202, es una carretera muy estrecha, en la que hay tramos en los que solo entra un coche. Continuamos por ella unos 5 km. Tras llegar a un cortijo, el tramo asfaltado se acaba y entramos en una pista que tras una curva a la izquierda empieza a ascender. Por esta pista (continuar siempre por las más evidente) y tras 4 km aprox. se llega a unas naves abandonadas y a un túnel, el cual tiene una puerta agujereada con un cartel de Endesa. Aquí, dejaremos el primer coche. Podemos acercarnos a la central eléctrica (5 min.) para comprobar el nivel del agua.

Tras dejar el primer coche, volveremos a Órgiva. Aquí, cogeremos la A-4132 dirección Pampaneira. Ascendemos por dicha carretera, tras pasar el km.10 y una torre de electricidad situada a la derecha de la carretera, hay que estar atentos de una pista que sale por la derecha en una zona arbolada justo antes de una pronunciada curva a izquierdas (sobre ella cruza un cable de teléfono). Aquí, dejaremos el segundo coche. Ya solo falta bajar al cauce del río, por donde buenamente se pueda, cruzando acequias hasta llegar a unas pedreras que te dejan en el cauce del río. Hay que tener precaución para bajar por aquí.

DESCENSO:

Nosotros tardamos unas 5 horas siendo un grupo de cinco personas (Sergio, Juancho, Anne, Irene y Jorge).
Cuidado con los saltos porque el agua no es transparente y te impide comprobar la profundidad, lo que hace que se tenga que mandar a alguien para comprobarlo.
Con mucho caudal, puede haber recepciones bastante complicadas, con lo cual estar atentos al caudal.

RETORNO:

Tras llegar a la central eléctrica, subiremos a ella por la parte izquierda del cauce. Una vez arriba, cruzaremos el río por un puente y como no podemos atravesar el túnel que nos llevaría directamente al coche, subiremos por una rampa que nos da acceso a una acequia por la que va una tubería (todo ello, por el margen derecho del río) . Desde aquí, podremos comprobar la confluencia del Poqueira con el Trevélez. En poco menos de 5 minutos

, estaremos en el coche.