PoLaKia

Pequeño tour enogastronómico borgoñón

2009-11-08T21:50:00.003+01:00

No, nos engañemos. PoLaKia nunca nació con la vocación de dar rienda suelta a mi visión de la gastronomía ya que, a pesar de tener un interés y curiosidad por las diferentes vertientes de la misma, mis conocimientos sobre la historia y las técnicas de cocina distan bastante de tener la base suficiente. A pesar de ello, me atrevo a lanzar esta entrada del blog con un breve listado de restaurantes y tabernas que he tenido el placer de disfrutar en una breve estancia por la Borgoña, ya que en ellos se alían de forma más que destacable el trato del vino con el saludable acto de sentarse en una mesa para alimentarse.

Bruno: Esta taberna en pleno centro de Dijon está regentada por Bruno, un enochalado de pro, con un interés destacadísimo por los embutidos, la charcutería y cuya carta de vinos presenta una profundidad y rotación digna de admiración. ¿He dicho carta de vinos? Me refiero a las 4 pizarras de nombres repletas de fantásticas referencias, no sólo de Borgoña, sino también del resto de Francia. Cayeron en nuestra visita un delineado Meursault Village 2004 de Lafon, un fantástico y finísimo Chambolle-Musigny 2002 del maestro Mugnier, un irregular Gevrey-Chambertin 1er Cru Aux Combottes 2004 de Dujac, un maduro Vosne-Romanée 2001 de Meo-Camuzet y un Corton Bressandes G.C. 2000 de La Pousse d'Or, por dar ejemplo de alguna de las más de 800 referencias que tienen en la bodega. En ese ambiente es frecuente encontrarte a gentes de la profesión, cómo sommeliers, críticos y bodegueros, y compartir copas, embutidos, quesos y experiencias. El único pero que le pongo a la barra del bueno de Bruno es que no se pueda comer algo medianamente caliente, pero esto seguramente restaría bastante al buen trato y servicio que dispensa a sus comensales.

Chez Guy: En pleno centro de Gevrey-Chambertin se encuentra este restaurante, regentado por Guy y su familia, con él cómo jefe de sala, su mujer e hija acompañándole en el servicio y su hijo detrás de los fogones. Para los que tienen ganas de sentarse a gusto en un ambiente moderno, con la compañía de bodegueros y comer un buen jambón persillé casero o una cocotte de carrillera de vaca cocida durante 12 horas al vino tinto este es su sitio. Además Guy tiene una tienda contigua de vinos y cada día prepara una extensa lista de vinos servidos a precio de coste, por lo que hay que estar muy atentos a la selección y poder seleccionar magníficas referencias, sobretodo de Gevrey-Chambertin, para acompañar la comida. Allí disfrutamos del siempre atractivo Nuits 1er Cru Clos de la Maréchale 2006 de Mugnier o un sorprendente Vosne-Romanée 2006 de Emmanuel Rouget a precios de tienda.

Caves Madeleine: Este pequeñito local de Beaune, regentado por Laurent Brelin, más conocido cómo Lolo, merece una visita obligatoria para todo amante del vino que pase por la ciudad. Se trata de un apasionado del mundo del vino, no sólo del francés, cuyo trabajo y dedicación permiten sentirse al viajero cómo en casa, creando en el local un ambiente de disfrute y afinidad, con el vino cómo vehículo de transmisión. La cocina no anda coja y se complementa de maravilla con una atractiva selección de vinos, a precios muy atractivos.

Ma Cuisine: Otro de los sitios obligatorios de Beaune para el enochalado, eso sí con un ambiente algo más frío, pero con una cocina algo más sobria que Caves Madeleine. En su carta no fallan los buenos escargots à la bourguignonne ni el jambón persillé, y hay que estar atento a los menús a base de trufas, pero les falla algo de mayor creatividad en la cocina. La carta de vinos es abrumadora, con cientos de referencias ordenadas por precios, lo cual supone un cierto desconcierto a la hora de buscar referencias. La mayoría de los nombres que están son muy grandes (DRC, Roulot, Coche-Dury, Roumier, Lafon, etc.) pero le falta algo de riesgo para ser del todo completa. Si estáis cansados de tanto borgoñas (no es mi caso), el resto de la selección francesa es bastante completa, sobretodo en el Ródano. Allí disfrutamos de un maduro Meursault 2004 de Coche-Dury y un elegante y directo Vosne-Romanée La Colombière 2006 del Comte Liger-Belair. El punto a mejorar es la cristalería, que no acompaña para nada la magnífica selección de vinos.

Auprès du Clocher: Seguramente este sea el local dónde más alto se preste el nivel de cocina, ya que se aúnan técnica y tradición en proporciones sensatas. En pleno Pommard encontraréis este magnífico restaurante, dónde el efectivo servicio de sala y la cocina bien trazada de Jean-Christophe Moutet se complementan perfectamente. En lo que se refiere a la carta de vinos, a lo mejor carecerá de la profundidad de las anteriores referencias, pero siempre se pueden encontrar referencias más que interesantes, cómo el Meursault Les Grands Charrons 2004 de Michel Bouzereau o el Pommard 1er Cru Les Arvelets 2001 de François Parent.

Le Chassagne: Nunca debería ponerse la referencia de un restaurante dónde no se ha estado, al menos comiendo, pero no me resisto a indicar este pequeño local situado en pleno centro de Chassagne-Motranchet, creado por un grupo de productores locales quienes le dieron las riendas de la cocina a Stéphane Leger y han logrado una más que consistente reseña en el panorama gastronómico borgoñón. Por desgracia, nuestra reserva no llegó a tiempo y es que es vital que para poder comer en cada uno de los locales mentados (menos en el bar de jamones de Bruno) el realizar la reserva previa, ya que suelen ser locales con bastante afluencia de público.

Espero que esta breve vuelta gastronómica sea de vuestro agrado.

El Douro, versión Niepoort

2009-10-31T00:31:00.000+01:00

Mis conocimientos sobre el Douro y su vino histórico, el Porto se resumían de la manera más teórica posible y con la cata cómo único lazo práctico, pero recientemente he podido disfrutar de un fin de semana hedonístico e ilustrativo, del que sólo puedo expresar sentimiento de fascinación y agradecimiento por lo vivido durante esos tres días.

El programa del viaje se iniciaba con la visita a las instalaciones que tiene en la Rua de Serpa Pinto de Vila Nova de Gaia la compañía Niepoort Vinhos S.A. dónde nos esperaba Verena Niepoort, quinta generación junto a su hermano Dirk, de los Niepoort y José Rodrigo Nogueira, también la quinta generación de los Nogueira cómo maestros mezcladores de la bodega. Para una mejor y más profunda ilustración de la obra de esta familia bodeguera luso-holandesa os recomiendo el fenomenal artículo escrito por Luís Gutiérrez, ya que mi relato responde más a la necesidad de compartir la experiencia vivida que a la virtud de ilustrar las andanzas de los Niepoort.

Pero sigamos con el relato. En Vila Nova de Gaia la actividad comercial es incesante, con la continúa circulación de camiones cargados de cajas de vino, entrando y saliendo de las diferentes bodegas. Y es que desde la puerta de la bodega se observan unas cuantas instalaciones del grupo Symington. Un breve paseo entre pipas dónde se crían los Colheitas y ver la espectacular sala de crianza de las garrafeiras, bucólico tesoro vinícola, traslada al enochalado de pro al mayor de los estados de emoción. Para abrir boca probamos los Ruby Dam que tira para la fruta, el Tawny Dee de imagen aterradora, el delicioso White 10 Years Old, junto al Late Bottled Vintage 2005, el Colheita 1998, el Vintage 2007, el Tawny 20 Years y el Crusted (embotellado 2007) de la bodega, anotando en el bloc mis preferencias por el 10 Years Old White, el Vintage 2007, que viene muy grande y el Tawny 20 Years, como valor seguro. Andaron muy interesantes también el Crusted, mi primer crusted y el Colheita 1998.

Tras la cata, comimos en la Adega São Nicolau, una muy céntrica taberna de Oporto, dónde bebimos un Navazos-Niepoort 2008, el fruto de la caliza más mineral que he podido probar, un Redoma Branco Reserva 2008, aún por dominar y el OmLet 2005, un joint-veinture entre los Niepoort y Telmo Rodríguez en el Douro que no le acabé de ver la gracia. De postres disfrutamos con una deliciosa Garrafeira 1977 de Niepoort, seria y voluptuosamente densa. La comida valió la pena, con un fenomenal arroz junto a pulpo empanado. Desde pleno centro de la ciudad de Oporto se aprecia una ciudad señorial, histórica, plenamente merecedora de ser patrimonio de la humanidad.

De allí nos acercarnos a otra de las instalaciones de la bodega, en la rua Cândido dos Reis, antigua casa de Osborne en Oporto dónde se realizan las funciones de embotellado y etiquetado de los vinos. Breve visita, aunque tuvimos tiempo de apreciar la belleza de las instalaciones. Desde allí salimos hacia el Douro, dónde nos esperaban en la Quinta de Nápoles. Lástima el no tener más tiempo para disfrutar de la ciudad de Oporto y Vila Nova de Gaia, ya que la imagen que dejábamos era bucólica y llena de belleza. Otra excusa más para volver.

La Quinta de Nápoles con sus 30 hectáreas de viñedos fue adquirida en 1987 por los Niepoort, y en ella se rehabilitó el cuerpo de la bodega, convirtiendo el espacio en una formidable unión entre las pizarras de las terrazas de la Quinta de Nápoles, la Quinta do Carril, los meandros del río Têdo y las instalaciones modernas de la Quinta. Allí es donde se crían los vinos tranquilos del Douro que elaboran los Niepoort.

Justo en la entrada nos encontramos con Dirk Niepoort, alma máter de la bodega, dinámico e innovador, pero con un ojo siempre puesto en la tradición vinícola del país, y cuyo espíritu renovador movió, en gran parte, los cimientos del Douro y alzó en el panorama europeo a los vinos tranquilos del Douro. Con él estaba Luís Seabra, mano derecha de Dirk, un tipo fenomenal con quién pasamos muy agradables momentos. Antes de la cena probamos los mostos de los tanques de fermentación de la cosecha 2009 y catamos los blancos que se crían en diferentes tipos de depósitos y maderas. Sinceramente, ni tengo la formación adecuada ni el interés para hablaros de pruebas, ya que me considero un consumidor y como tal, sólo debo explayarme en vinos que están en el mercado, pero el ejercicio de probar unas 50 muestras en dos días de blancos, tintos y Portos se presentó de manera muy natural y sin suponer un excesivo esfuerzo. Eso sí, me siento incapaz de hacer un informe completo.

En la cena, con la deliciosa comida que elaboró Maria José, cocinera de la bodega probamos un doble Mágnum de Redoma Branco Reserva 2008, un polémico doble Mágnum de Charme 2006, un delicioso doble Mágnum de Batuta 2001 y un Mágnum de Vertente 2007 algo más ligero. El Batuta 2007 muestra las buenas maneras de la añada y el vino elaborado para la Colección 75º Aniversario Vila Viniteca por Niepoort 2007, procedente de un viñedo centenario que fue replantado recientemente, pinta muy bien.

Los generosos vinieron con nombres como el Vintage 1982, el Vintage 1964, Niepoort Tawny 20 Years (Bottled 1983) y un Niepoort 1863 (en formato 37,5 cl.). Sinceramente, demasiadas emociones, pero destacaría la frescura del 1982, la concentración del Tawny 20 Years y el nervio del 1863, maravilloso recuerdo de los Portos del siglo XIX. Para el fin de fiesta a Dirk siempre le gusta romper con un Riesling, en este caso un Riesling 2003 de Niepoort Projectos, seguramente el mejor riesling ibérico que he tenido el gusto de probar, pero quiso sorprendernos con una misteriosa botella etiquetada cómo Quinta de Junco Colheita, embotellada en 1947. Magnífica concentración y profundidad para esa veterana botella.

Al día siguiente nos esperaba en Vale Mendiz, dónde tiene la bellas instalaciones de vinificación la bodega, Nick Delaforce quién se encarga de la coordinación de la vendimia y vinificación de los Portos. Allí pudimos ver el proceso de recepción de la uva, la última de la cosecha 2009, pesado, y control en la mesa de selección previa a su despalillado. De allí se transporta la uva a los magníficos lagares circulares de granito para realizar el bello proceso del pisado de la uva, de manera artesanal, dando inicio a la fermentación, desprendiendo su aroma en el ambiente.

Catamos los mostos ya fermentados y probamos partidas de diferentes pagos. Allí también se cría el Charme, el vino tinto más elegante de Niepoort, dónde probamos diferentes barricas del 2008, junto a un vino que elabora junto a Raúl Pérez. La comida la realizamos con parte de la cuadrilla, en un ambiente muy familiar, junto a unas deliciosas sardinas a la brasa, acompañadas por un Redoma Branco 2008, el tinto de la casa (colhonudo según mis compañeros), el Solar de Serrade Vinho Verde Tinto 2008 (também colhonudo apuntaron), el Dialogo 2007 (versión portuguesa de Alonso Quijano) y acabar junto a una crema casera caramelizada, con unas copas del Vintage 1983 y un Vintage 2007, en formato 37,5 cl. Buen rato de sosiego, entre viñas y pizarra.

De vuelta a la Quinta de Nápoles, subimos al mirador del Douro desde el Casal de Loivos para apreciar la belleza de las terrazas sobre el Douro, paseando por la encantadora estación de Pinhão y ver cómo llegaba la antigua locomotora de vapor que circunvala el río. Aproveche la tarde para escaparme a visitar alguna de las Quintas clásicas de la zona, cómo la preciosa Quinta de Noval, la Quinta de Juncal o la Quinta de la Rosa, entre otras, en una estupenda ronda de sábado por esa hermosa parte del Douro.

Antes de la cena, probamos los otros tintos tranquilos en sus diferentes depósitos, cómo el Fabelhaft, uno de los sustentos comerciales de la bodega o el delicioso Robustus, procedente de la Quinta do Carril y cuya críanza se realiza en bottis venecianos.

Abrimos la cena con sendos Champagnes, uno el Fiével Comte de Marne de Charles Mignon y otro Blanc de Blancs de Jacques Selosse (se trata del Initial con degüelle 2004) mostrándose algo fatigado. Con los blancos secos probamos un Hubacker GG 2005 de Keller, delicioso en nariz pero algo basto en boca, una prueba del Navazos-Niepoort 2008 con unos días de apertura, algo más cohibido que el de día anterior.

En la mesa también se encontraba Paulo Ruão, el enólogo del Viosinho 2008 de Lavradores de Feitoria, un muy interesante blanco con similitudes a una sauvignon fresca, quién nos explicó cómo funciona este interesante proyecto, del que también forma parte Dirk Niepoort. Pero sigamos, ya que tras la decepción de un oxidado Meursault 2000 del maestro Coche Dury, apareció una gran revelación para mi, el Alvarinho Soalheiro Primeiras Vinhas 2008, uno de los Alvarinhos más minerales que he tenido el placer de disfrutar y del que me he hecho seguidor acérrimo.

Pero que no decaiga la fiesta. Con los tintos llegaron grandes botellas. El primero, servido a ciegas cómo la mayoría de los vinos, se trataba de un fino exponente de la elegancia y la profundidad, de nombre Mouchão 1963, y que en mi ignorancia había desconocido la potencial grandeza de este Alicante Bouschet del Alentejo. Un monumento vínico viviente, aunque me dicen que poco tiene que ver con los Mouchão contemporáneos. Le siguió el Saint Joseph 1998 de Pierre Gonon, ¿heredero del maestro Trollat? El tiempo dirá, pero muestra muy buenas maneras.

Una botella muy grande de Robustus 1990, apostillado cómo un vino salvaje en juventud, nos permitió realizar un fenomenal ejercicio de traslación de los vinos tranquilos de Dirk en el tiempo, que se vino a certificar con el Redoma 1991, cuya entereza sorprendía y un completo Redoma 1994. Algo más sutil se mostró el mágnum del Beaune 1er cru cuvée Guigone de Salins 1993 de Louis Jadot elaborado para los Hospices de Beaune, pero no tan intenso ni profundo y es que el nivel había sido muy alto.

Entonces llegaron los Portos con un mágnum del Vintage 1942 de Niepoort que me pareció completísimo, servido junto a dos botellas muy diferente del Três Gerações Porto de Niepoort, un Porto centenario, servido con mucho cariño por Dirk, cómo muestra del buen trabajo que lleva realizando su familia desde 1842. La mejor de las botellas se mostró con grandeza, oxidación y concentración bien ajustadas y un nervio marcadísimo. Pedacito de historia del Douro.

Para finalizar la acidez de la Riesling 2008 de Niepoort Projectos y el Trittenheimer Apotheke Auslese Riesling 2006 de Grans-Fassian, dando por acabada un cena deliciosa a la luz de la luna, con el calor de las paredes de pizarra cómo regulador térmico, junto a una magnífica compañía. ¿Qué más se puede pedir?

El domingo finalmente un café de despedida con Dirk, comida en Oporto, dónde volvimos a comprobar las bondades del Soalheiro PV y para el aeropuerto de vuelta a casa. Este sería a grandes rasgos el fin de semana que hemos vivido, sino fuera que en los pequeños detalles se encuentra lo sublime de nuestra estancia allí. Gracias a los Niepoort y a su importador Vila Viniteca por la experiencia que me han permitido vivir .

Anexos fotográfico:

Niepoort (Vinhos) S.A.

Paseando por el Douro

Otra gran interpretación de la riesling pizarrosa

2009-10-15T11:02:00.001+02:00

Tras la sesión espectacular en Oberhäusen, todo parecía indicar que nuestras experiencias posteriores en tierras germánicas no llegarían a tales niveles de maestría, pero sin duda nos equivocábamos, ya que la visita a la familia Schönleber vino a confirmar todas las buenas vibraciones y expectativas que el bueno de Werner Schönleber está extrayendo de los viñedos de Monzingen desde mediados de los noventa.

En el patio de esta pequeña bodega familiar, junto a Werner y su esposa Hannelore, conocimos a Frank, el hijo de ambos y quién está recogiendo las buenas maneras de su padre, y está llevando buena parte de las tareas, tanto en el viñedo cómo en la bodega. Una copita de su sekt de puro riesling y para el coche, que nos esperaba Halenberg.

Paseando:

El pueblo de Monzingen, situado en el extremo Oeste del Nahe, se encuentra encajado entre laderas, protegido de los vientos del norte por las colinas Hunsrück, permitiendo un clima muy benigno. En el extremo sur el río Nahe circula con un caudal bastante más restringido, creciendo a su vera las laderas de Halenberg y Frühlingsplätzchen. Aquí los Schönleber poseen 16 hectáreas de viñedos, en las que prácticamente las tres cuartas partes están ocupadas por plantas de Riesling.

Frühlingsplätzchen, cuya cara mira al sudoeste, es una ladera de pizarra, dónde se combina la roja, verde y azul, jaspeada con cuarcita y basalto, destacando la roja y cuyo nombre proviene del advenimiento de la primavera, dónde por su orientación y aireación se inicia antes el deshielo hibernal.

De Halenberg los Schönleber poseen 5 hectáreas de suelos ricos en pizarras azules y cuarcitas. Su mejor parcela, conocida cómo Lay, ocupa la parte central de la ladera y que ha visto incrementada su superficie con las tareas de plantación que se han producido en el año 2007 en una pequeña parcela de 0,64 hectáreas que llevaba 30 años abandonada por el alto coste de producción. En el año 2008 se replantaron dos parcelas de 1,2 hectáreas de extensión, pero estas parcelas se sitúan en la parte superior de la ladera y seguramente su fruto se dedique en el futuro al Mineral.

Nuestro paseo consistió en una vuelta por Halenberg, observando el mayor aporte de pizarra en Lay, apreciando la intensidad de la pendiente, que en algunos casos supera el 70%. Contemplamos las vides que dan el fruto del Mineral, el segundo vino proveniente de este pago y nos cruzamos con Tim Fröhlich, otro reputado viticultor de la zona, quién vino a aplicar un tratamiento preventivo en su parcela de Halenberg.

La verdad es que el paseo da para mucho, ya que a primera vista se aprecia la muy interesante forma de trabajo en el viñedo, pero también se aprecia la barbaridad que supuso la ley del vino del año 1971, que permitió que partes de Halenberg se etiquetaran cómo Frühlingsplätzchen, cuando claramente este último viñedo se sitúa en otra ladera, separada de Halenberg por el valle que ocupa el pueblo de Monzingen.

Catando:

Tras visitar los viñedos volvimos a la bodega, dónde nos esperaba en un espacio idílico, situado detrás del lagar de crianza, almacén dónde se albergan los depósitos de acero inoxidable que suelen utilizar Werner y Frank en sus vinificaciones.

Los básicos rondan un gran nivel, teniendo un Weissburgunder trocken 2008 francamente bueno. Sus Riesling trocken 2008, Lenz 2008, Mineral 2008 presentan una línea muy interesante, aunque la vertical de Mineral con el 2007 y el Mineral 2006, nos hace pensar en una recomendable guarda para estos 2008.

En los vinos secos de grandes pagos, pese a su confusa nomenclatura, destacan también los Frühlingsplätzchen G.G. 2008 y Halenberg G.G. 2008, ambos tremendos por profundidad mineral e intensidad nasal. El Halenberg G.G. 2007 se muestra algo coibido, y los Monzinger Halenberg Riesling Auslese trocken 2002 y Monzinger Frühlingsplätzchen Riesling Auslese trocken 1992, se muestran cómo magníficas botellas, cuya evolución, positiva a más no poder, los convierte en magníficos aliados para la comida.

Con las vendimias tardías, cómo Monzinger Frühlingsplätzchen Riesling Spätlese 2008, Monzinger Halenberg Riesling Spätlese 2008 y Monzinger Frühlingsplätzchen Riesling Spätlese -Rutsch- 2002, me convenzo de que este es el nivel de pradikat en el que prefiero moverme. Para comer a parte el Rutsch 2002, monumentalidad delineada mineral. Un gran vino cuya emoción se sitúa en el recuerdo para siempre.

Antes de entrar en los plenamente dulces, Hannelore nos preparó un delicioso almuerzo, repleto de embutidos típicos de la zona y que nuestras hordas se encargaron de finiquitar en segundos. Tras el ágape, pudimos comprobar que los Monzinger Halenberg Riesling Auslese 2008 y Monzinger Halenberg Riesling 1995 muestran las buenas maneras de los Auslese del Nahe, con magníficos balances entre densidad y dulzor.

Y finalizamos con la pureza de los Eiswein, dónde probamos los Monzinger Halenberg Riesling Eiswein 1999, Monzinger Halenberg Eiswein Riesling 2008, vendimiado el 30 de diciembre a -9,5ºC y el Monzinger Halenberg Eiswein Riesling 2002, vendimiado el 11 de diciembre del 2002, día del aniversario de Frank, a -9ºC. ¿Qué decir? Puesto a discutir la pureza, seguramente me quedaría con el 2002, por mostrar un mayor equilibrio, aunque el 2008 también se explaya en carretillas florales y de mieles, de fascinante sintonía. Un magnífico final de fiesta para esta deliciosa visita al Nahe y cuyo relato espero haya sido de vuestro agrado. Volveremos.

Anexo fotográfico: Weingut Emrich-Schönleber.

Miniconcurso

2009-10-06T12:16:00.010+02:00

A la espera de la salida del artículo de Emrich-Schönleber, cómo los de The World of Fine Wine, una de las mejores revistas de vinos que se editan me ha bendecido con un ejemplar de más de su Issue 25 y no se han dignado a responderme para su posible devolución, he decidido hacer un breve juego* para quienes estén interesados en recibir el ejemplar de la magnífica revista escrita íntegramente en inglés.

Es sencillo, el juego consiste en responder con un mensaje a la siguiente fácil pregunta. ¿A qué Château pertenece el grabado que aparece aquí abajo y a la postre, en la etiqueta de su vino?

Al primer usuario identificado (abstenerse anónimos) que responda un mensaje en el blog con la respuesta correcta, se llevará el ejemplar con los costes de envío incluidos.

*Una vez finalizado este juego, los datos aportados vía email por el beneficiado serán borrados.

Simplemente Helmut Dönnhoff

2009-09-29T23:57:00.018+02:00

Encarábamos la carretera, viniendo desde Schlossböckelheim, dirección a Oberhäusen, dónde se sitúa la Weingut Hermann Dönnhoff, y nuestra desorientación no nos permitía percatarnos de los viñedos que estábamos atravesando, pero sin duda su belleza, realzada por los claroscuros que generaban las intermitentes nubes nos trasladaban a una tierra de fuego y pizarra gris, dónde el pórfido y la vulcanita basáltica confieren a la roca una característica coloración y que al más profano lograría emocionar.

Cruzado el Nahe por el puente de Oberhäusen y en un giro de volante nos plantamos en las instalaciones familiares de los Dönnhoff. Recepción, presentación y primeras impresiones sobre la forma de encarar la vida de Helmut Dönnhoff, rodeado de los suyos y siempre con un fino e irónico sentido del humor latente. Cómo la mañana apremiaba, nos dirigimos a un mirador para apreciar desde la perspectiva sus mejores viñedos.

Los viñedos:

Aunque la panorámica fotográfica de abajo no muestra todos los viñedos que los Dönnhoff poseen en el Nahe, si muestra seguramente los más reconocidos. En la comuna de Schlossböckelheim la bodega posee 2 hectáreas de Felsenberg, un viñedo estrecho y alargado, situado en terrenos plenamente volcánicos, rico en pórfido y en cuyas laderas está ubicado el mítico Türmchen, un pequeño torreón propiedad de Helmut, ideal para momentos de sosiego y cuya mejor parcela dio origen al Spätlese Felsenberg -Türmchen-#11 2001, comercializado vía subasta de la VDP y que a la postre sería uno de los vinos de la velada. De Kupfergrube, la mina de cobre, viñedo histórico y linde geográfico entre los pueblos de Schlossböckelheim y Niederhäusen, trabajan media hectárea. Y siguiendo hacia el Este nos encontramos con Brücke, situado justo debajo de Hermannsberg.

El condicionante microclimático, con el río apenas a unos metros y la composición geológica de los suelos, dónde se mezclan los lodos arcillosos con la pizarra gris tan característica de esta parte del Nahe, confieren unas características ideales para elaborar vinos de vendimias tardías, e incluso Eisweins, y si además añadimos cómo transmisor del terruño a Helmut Dönnhoff, se puede entender el porqué este viñedo se convierte en uno de los nombres a recordar. El único de los pagos que trabajan los Dönnhoff que es enteramente de su propiedad. Por cierto, una curiosidad que deja al descubierto lo ~~liante~~ intrínseco del panorama legislativo alemán y que afectó a este viñedo de rebote. Con la ley del vino de año 1971 las tres parcelas de la algo más de una hectárea de extensión que componen Brücke, pasaron a formar parte de Hermannsberg y cómo tal debían etiquetarse los vinos surgidos de allí. Por suerte, a partir del año 1977 se permitió volver a etiquetar con su nomenclatura correcta, por lo que sí os encontráis con alguna botella de Dönnhoff del período 1971-1976 etiquetada cómo Niederhäuser Hermannsberg ya conocéis su origen.

Siguiendo el curso del Nahe nos encontramos con otro de los nombres a recordar, Hermannshöhle, de dónde los Dönnhoff trabajan 2 hectáreas de hileras, cuya poda y cuidado permiten claramente diferenciarlas de las filas de propiedad estatal, una reminiscencia curiosa y desfasada persistente en el viñedo alemán. Aquí la proporción de pizarra gris azulada marca mucho la tipología de los vinos, haciéndoles brillar en mayor grado con sus Rieslings secos o a niveles pradikats bajos, siendo en los Spätlese dónde más brilla su mineralidad. Ladera de curva abierta, con buena aireación y de orientación Sur/Suroeste presentando una bella estampa.

Pasado el pueblo de Niederhäusen encontramos la hectárea de Dellchen, un viñedo que conjunta en perfectas proporciones la pizarra y la vulcanita, y de cuya mejor sección se elaboró el Spätlese Halbmond 2004, sólo comercializado también mediante subasta de la VDP; y en propio Norheim, 1,5 hectáreas de Kirschheck y en Bad Kreuznach, Krötenpfuhl y algo de Kahlenberg que suele destinar para su Riesling QbA básico. Se tratan de pagos históricos del Nahe, pero los entendidos dicen que no suelen alcanzar la grandeza que logra Helmut con los vinos de Schlossböckelheim, Niederhäusen y Oberhäusen, extremo que se me escapa por la pura lógica de que nunca se me ha presentado la oportunidad de probar una botella de los mismos.

Las 20 hectáreas de extensión de viñedos que trabajan los Dönnhoff se complementan con las algo más de 2 hectáreas de la ladera de Leistenberg, en Oberhäusen, el primer viñedo que trabajó la familia, situado al sur del río y en cuya cota más alta, conocida como Felsenberg, hay plantadas, aparte de Riesling, Weissburgunder y Grauburgunder, que Helmut emplea para elaborar monovarietales de estas castas, además de procede de aquí la Riesling que da fruto al Tonschiefer. El 80% del viñedo está cubierto de Riesling y en el restante 20% lo conforman las otras dos variedades de uva. Testimonialmente Helmut ha intentado vinificar alguna curiosidad con estas variedades, cómo fue el caso de la añada 1991, donde se dieron las condiciones adecuadas para elaborar un Eiswein de Grauburgunder, pese a que por lo que parece al propio Helmut no acabó de verle la gracia al asunto y no volvió a intentarlo. De aquí mismo también salen las uvas del Sekt que elabora la bodega, y cuyo consumo se destina a familia y amigos.

La vinificación:

Desde la propia viña, segmentando las diferentes vendimias por parcelas y en distintos bloques, según las diferentes especificaciones para cada tipología de vino se inicia el proceso de vinificación, intentando trasladar cada característica de cada pago y adaptarla a su vinificación. Un ejemplo, para el Grosses Grëwach de Hermannshöhle vinifica la parcela más anciana, dónde más impera la pizarra gris y las raíces penetran a mayor profundidad, dando así vinos nítidamente minerales.

En la bodega Helmut posee toneles de madera de 1200 litros de capacidad, aunque le suele gustar combinar la fermentación y crianza de sus Rieslings con los tanques de acero inoxidable, dependiendo su periodo de estancia según los niveles de acidez. Si la añada presenta niveles de acidez altos emplea la madera de forma más prolongada y si es el caso contrario, prolonga más su estancia en inoxidable. Vinificación poco intervencionista pero siempre bien definida y perfeccionista.

La cata:

Ante la inminente cercanía del mediodía, antes de iniciar la cata, la mujer de Helmut, Gabi nos preparó un variado almuerzo con alguno de los productos típicos de la comarca y para acompañar el opíparo buffet, bebimos los básicos de la casa con las variedades francesas, cómo el Grauburgunder Trocken 2008, el Weissburgunder Trocken 2008 y el Weissburgunder -S- 2008, una selección vinificada en barrica. Buen nivel que se vio complementado con el salvaje y vibrante Riesling Trocken 2008 que vuelve a mostrar sus bondades, vendimia tras vendimia.

A la postre, con ese vino daríamos el pistoletazo de salida a la cata. La primera tanda, sería formado por la línea básica de secos empezando con el Tonschiefer Riesling 2008, el Felsenberg Riesling Trocken 2008, dando paso a los Dellchen GG 2008, Hermannshöhle GG 2008 y 2007, viéndose para esta línea muy buenas sensaciones, recordando a lo que hemos estado viendo con la añada 2007 superada ahora mismo en niveles de acidez, algo menos de madurez, pero templándose en grado alcohólico. Destellos minerales pulidos en Hermannshöhle GG 2008, con esa estructura tan bien definida que marca siempre los vinos de esta viña, con una interesantísima comparativa con su hermano 2007 y de la cual aún no se qué opinión extraer, y sin perder de vista a Dellchen GG 2008 que le va a la par en profundidad y estructura. Además se sirvieron un enorme Norheimer Dellchen Spätlese Trocken 1998 y un Dellchen Spätlese 1997, interesante pero sin llegar a los niveles del 1998.

En este punto de la cata llegaron los semidulces, con el Riesling 2008 cómo primera entrada, un QbA de libro, el Leistenberg Kabinett 2008 mostrándose ligeramente vibrante y un 1990 del mismo pago y nivel de Pradikat para mostrarse pleno y sin fisuras. A partir de aquí asomarían los Spätlese, dónde mejor brilla la mineralidad y el nervio de los vinos de Helmut, con el Brücke Spätlese 2008 estelar, y una vertical en toda regla del Hermannshöhle Spätlese con ejemplares de la vendimia 2008, 1998, 1989 y 1966. El primero viene muy grande, con todas las buenas sensaciones de la añada, pasando a otro portento de austeridad que es el 1998. La Añada 1989 mostraba muchas trazas de juventud, por lo que no me importaría tener una botella para ver su evolución y el 1966, curioso y ahumado, con los recuerdos a katsuobushi que dan los Riesling más ancianos, aunque parecía decirnos que su mejor tiempo ya paso.

En el año 2008 Helmut ha decidido no elaborar Auslese, ya que los niveles de cantidad de uva botritizada no alcanzan sus mínimos exigibles y prefiere dedicar las mejores uvas a los Spätlese. Por eso nos sirvieron Brücke Auslese 2007 y 1997, y así jugar con un añada clásicas en vendimias tardías y su hermanos del 1997, más pleno y con un recorrido trabajado más complejo. Por suerte en el 2008 vuelve a producir Eiswein y no sólo uno sino dos, Brücke Eiswein Dezember #21 2008, vendimiado el 30 de diciembre ya que se alcanzaron los -11ºC y el Brücke Eiswein Januar #22 2008, vendimiado el primer día de enero del 2009 con una temperatura de -18ºC. ¿Existe algún vino más puro que un Riesling Eiswein de Dönnhoff? Dedicaremos parte de nuestra vida en su búsqueda, aunque en ese momento el mayor debate era lograr poner a los dos en competencia y distinguir si existía algún tipo de superioridad entre ambos y la labor se convirtió en una tarea imposible.

Y cómo cierre y colofón, y dado que Helmut estaba próximo a celebrar su 60 aniversario bajó a la bodega en búsqueda de un vino que sirviera para tan magnífica tarea y se trajo una botella del Felsenberg Riesling Spätlese -Türmchen-#11 2001, vino de subasta VDP, parangón perfecto de esa línea tan sutil y poderosa que se alcanza con los Spätlese, juego de acidez, dulzor y mineralidad resuelta de forma maestra.

El paseo:

Finalizada la cata, y aprovechando que el sol volvía a asomar por detrás de las nubes, nos fuimos a pasear por los viñedos. Primera parada Hermannshöhle, dónde apreciamos los estragos de la erosión, cuyos efectos se intentan mitigar con el uso de una capa de paja seca, junto a compost propio, que les permite una mayor retención de la pizarra. El riesgo es que al tratarse de viñedos trabajados mediante tratamientos fitosanitarios biológicos, el uso de este tipo de sistemas puede provocar la aparición de plagas de polillas y en el justo uso de los mismos se encuentra la virtud. Aquí la Riesling ya empezaba a mostrarse madura, aunque aún le quedaba un mínimo de un mes de maduración para llegar a su cénit.

De allí, para Felsenberg, pasando por Kupfergrube. Un paseo apreciando la roca madre, que se muestra salvaje sobre el viñedo sin que la mano del hombre la haya domado y la pronunciada pendiente de alguno de los puntos de este alargado pago, hasta llegar al torreón dónde pudimos apreciar la visión del Nahe y Oberhäusen desde una perspectiva un tanto diferente. Una excursión que alcanzó su mayor grado de dificultad cuando iniciamos el descenso hacia las vías del tren que circulan paralelas al río, cruzando los viñedos repletos de afilada y resbaladiza pizarra, dirección al túnel que nos llevaría a Brücke.

Tres parcelas, a casi el nivel del Nahe, las dos primeras con las hileras de Riesling plantadas paralelas al río y la última, perpendicular al mismo. Curiosamente aquí la erosión está teniendo un efecto beneficioso, ya que las lluvias hacen que se aposente partes de pizarra de los pagos superiores y se vaya incrementando su proporción frente a los lodos arcillosos, más típicos de una ribera fluvial. De allí, vuelta al coche y hacia Oberhäusen.

Una jornada memorable que tendría su cierre con una cena en el restaurante que hay a los pies de Hermannshöhle, pero eso ya queda en el ámbito privado. De allí a coger las sábanas para soñar en la experiencia vivida sin sospechar que al día siguiente vivirímos otra jornada memorable.

Anexo fotográfico: Weingut Hermann Dönnhoff

Rüdesheim por tierra, río y aire

2009-09-26T17:53:00.006+02:00

Al día siguiente el punto de encuentro se situaba en el carillón del Rüdesheimer Schloss dónde nos encontraríamos con Heinrich Breuer quién, juntamente con su sobrina Theresa, han cogido las riendas del negocio familiar, en todas sus vertientes, tanto en la bodega cómo con la gerencia de los hoteles y restaurantes que poseen en Rüdesheim.

De allí nos fuimos a visitar una parte de la bodega subterránea, dónde reposan los toneles y depósitos de acero inoxidable para los Rieslings, junto al botellero donde los Breuer guardan parte de su bodega privada. Ambiente húmedo, muy húmedo, excesivamente húmedo, dónde los vinos reposan tras la fermentación y dónde uno no puede acabarse de imaginar trabajando con esas condiciones en pleno invierno, cuando más aprieta el frío. Breves explicaciones sobre la vinificación y realizamos otro salto a otra de las instalaciones, recientemente acondicionadas, dónde se vinifican los Pinots, tanto tintos cómo blancos. Sorprende al más profano en la materia encontrarse en uno de los corazones de la Riesling barricas de roble que rezan nombres como Radoux o François Frères, pero son las cosas que tienen la cada vez mejor salida comercial que reciben los Spätburgunders, Grauburgunders y Weissburgunders.

En las mismas instalaciones, aprovechamos la sala de catas acondicionada para probar sus 2007, algo que nos sorprendió ya que parece que el tirón comercial de esta gran añada no ha ido acorde con la calidad de la añada. Sus secos 2007 son vibrantes y delineados, destacando un Berg Rottland salvaje, aunque su cata ahora mismo se convierte más en un ejercicio técnico que placentero. Algo más críticos fuimos con un dulce que vinificaron en una barrica de roble el año 2003, y se embotelló bajo el nombre de Elysum BA 2003. Un Beerenauslese de año complicado sin sentido.

Sosegadas nuestras ansias, nos dirigimos al telesilla que nos llevara al Niederlwald, monumento histórico germánico, situada en la cima de la ladera de Rüdesheim. El trayecto nos permite observar una preciosa panorámica, dónde se aprecian Berg Rottland, Berg Roseneck y Berg Schlossberg al Oeste y la preciosa Abadía de St. Hildegard al Este, atravesando los viñedos de Rosengarten, Bischofsberg y Drachenstein, dejando atrás Rüdesheim. La idea es llegar a este punto más elevado y atravesar caminando los viñedos hasta llegar al castillo de Ehrenfels, castillo que da nombre a la montaña del castillo de la montaña (es lo que tiene de enrevesado el alemán, que para traducir Berg Schlossberg hay que hacerlo en modo bucle). Bajamos por Drachenstein dónde podemos disfrutar del trabajo en viña mediante tractor, dirección a Berg Roseneck siguiendo una pista que nos llevara a Berg Schlossberg, en dónde las pendientes van ganando en inclinación y los suelos se componen de mayor proporción de pizarra desmoronada, junto a cuarcita. Y es que en su formación el Rin encontró entre Wiesbaden y Bingen una pared de cuarzo que no le permitió avanzar hasta encontrar aquí la pizarra que le llevara por el Mittelrhein.

Estábamos en pleno día soleado de agosto y eso se notaba, ya que andamos un par de kilómetros por algunas de las 30 hectáreas que posee la bodega, 23 aquí, en Rüdesheim y 7 hectáreas en Rauenthal y necesitábamos un refrigerio que nos aliviara el paseo bajo el sol. En la parte más occidental del viñedo, mirando a Bingen, había preparada una mesa y aprovechamos para almorzar allí. Buenas vista, buen vino, mejor compañía y un buen tazón de sopa caliente de verduras. ¿Qué más se puede pedir?

Descansados, proseguimos nuestra marcha atravesando antiguos bancales y terrazas, dónde antaño habían plantados viñedos, abandonados por su alto coste y dificultad de trabajo y cada vez más escondidos por el bosque. Íbamos dirección a Assmannhausen, pueblo dónde se concentran los mejores viñedos de Spätburgunder de la región, con el pago Höllenberg a la cabeza. Allí cogeríamos un ferry de vuelta hacia Rüdesheim, para poder contemplar la ladera con una magnífica luz de atardecer.

Un paseo por el Rin, cuyo tráfico fluvial nos sorprendió por lo denso, pasando por la desembocadura del Nahe en Bingen, dejando el Hesse Renano a nuestro estribor. Este trayecto nos llevaría de vuelta a la ciudad, recargando nuestras pilas, agradeciendo a los Breuer el trato que nos habían dispensando, con las maletas preparadas para dirigirnos al día siguiente al Nahe.

Anexo fotográfico: Weingut Georg Breuer.

Comprometidos con los lodos del Rin

2009-09-17T19:06:00.007+02:00

Tras cruzar el río mediante el ferry de Bingen, dirección a Rüdesheim y disfrutar de las panorámicas vistas de la colina, justo en el punto dónde se encuentran el Nahe, Rheingau y el Hesse Renano, llegamos a Rüdesheim. Una ciudad medieval, con cierto encanto retro, de turismo muy relacionado con el vino, pero a la vez, parece ser el paraíso de la tercera edad, con un marcado acento en el divertimento para esas edades. Paramos para tomar las instalaciones del Rüdesheimer Schloss, la que sería nuestra casa durante la visita por el Rheingau y prepararnos para ir a Oestrich a visitar a los Kühn, quienes ya habíamos tenido el placer de conocer durante la presentaciones de Vins Alemanys en Girona.

Pero cómo era ya la una del mediodía, lo mejor era ir a comer antes de la visita, y utilizamos el Zum Krug de Josef Laufer en Hattenheim cómo punto de encuentro con Angela y Peter Jakob Kühn. Allí descubriríamos un manjar que nos acompañaría durante todo el viaje, el wildschwein (vamos, jabalí), tanto en su versión ahumada cómo en sus diversas formas de cocinarlo. Además, de paso, con los vinos servidos descubriríamos que a los Kühn les gusta usar el término vollmundig (algo así cómo grandioso u ostentoso) para referirse a sus rieslings más dulces. Una buena comida, con un marcado acento local.

De allí, para bajar la comida, un paseo por las viñas, con los loess arcillosos y los guijarros de cuarcita del G.G. Doosberg cómo primera parada, dónde Peter Jakob relató la influencia del Rin en este viñedo, dónde la colina no muestra una excesiva pendiente y la exposición permite una óptima madurez. De allí provienen también las uvas del Quarzit, su segundo vino. La conversación derivó hacia los tratamientos de protección del viñedo, ya que la bodega posee el sello de calidad bio, cada vez más extendido por el viñedo germánico.

Y ya que estábamos en esa tesitura, subimos a Hallgarten, hasta la parte superior de la ladera, para poder apreciar toda la extensión de la colina y además, justo en el linde con el bosque, descubrir una parcela dónde Peter Jakob tiene su zona de compostaje, dónde procesa su propio abono orgánico, formado por compuestos del propio viñedo, forrajes especialmente seleccionados y estiércol de una explotación ganadera ecológica muy cercana, controlando en todo momento su procesamiento y descomposición.

Tras la lección, bajando paralelos al G.G. Lenchen (el otro nombre a recordar de la bodega), nos dirigimos hacia las pequeñas instalaciones de la bodega, que se sitúan justo a los píes del G.G., dónde realizaríamos la cata de sus riesling, tanto de sus rieslings secos básicos, cómo el nuevo básico de la bodega, el Jacobus Riesling trocken 2008, cómo sus dulces, destacando su St. Nikolaus Auslese 2008, un viñedo que se sitúa muy cercano al río, entre los pueblos de Oestrich y Mittelheim, perteneciendo a este último y especialmente favorecido para poder realizar vendimias tardías, siempre destacando por su frutosidad. De la cata, a modo de resumen se podría extrapolar un correcto nivel cualitativo para la añada 2008 pero algo descompensado en su rango de precios. En dulces, una añada clásica y fresca.

De allí, acompañados por los Kühn, visitamos la histórica propiedad benedictina de Schloss Johannisberg. Está escrito que en esta propiedad, desde 1718 el Obispo-Principe de Fulda, Heinrich von Bibra, mandaba por escrito el permiso para iniciarse la vendimia mediante un jinete. Por algún motivo el año 1775 el jinete llegó muy tarde a su acometido y las uvas se habían visto afectadas por la muy noble botrytis cinerea, iniciándose así la magnífica historia de las vendimias tardías alemanas con la Riesling. Propiedad histórica, productora de vinos que actualmente no reflejan su histórico origen y en cuyos viñedos pasa el paralelo 50º, extremo límite norte histórico de la supervivencia de la vid.

Finalizada la visita nos despedimos de Angela y Peter Jakob para dirigirnos a Rüdesheim dónde encontrarnos con Theresa Breuer para cenar con ella, en lo que sería uno de los mayores ágapes pantagruélicos que he tenido ¿el placer? de asistir, no apto para espíritus frugalistas, en el Rüdesheim Schloss, al más puro estilo Oktoberfest, repasando todo el cancionero popular alemán, parte del estadounidense y algún que otro ¡Y viva España!, magna obra de los maestros Caerts y Rozenstraten. Pero quede este recuerdo en el limbo y sigamos con la visita al día siguiente, junto a Heinrich Breuer.

Anexo fotográfico: Weingut Peter Jakob Kühn.

Tras un largo paseo

2009-09-15T00:20:00.013+02:00

Tras un verano de sosiego, tranquilidad y meditación, reaparezco con la convicción y las ganas de seguir relatando experiencias propias en torno al vino. En estos meses he vivido magníficas veladas, descubriendo sensaciones y compartiendo con buenos amigos momentos que merecerían ser explicados con mayores detalles, e incluso en lo personal, se puede decir que mi pequeño universo ha visto nacer la luz de una nueva estrella.

Pero ya puestos a explayarnos, en breve irán apareciendo aquí una serie de artículos que conforman un repaso a lo vivido durante cuatro días maravillosos por la Alemania vinícola, dónde visitamos las regiones vinícolas del Rheingau y el Nahe, en pleno mes de agosto, junto a cuatro de los estandartes de la calidad vinícola, de la mano de Vins Alemanys, y su mano derecha en Barcelona, Vinialia. El periplo se iniciará con un paseo junto a Peter Jakob Kühn, un aventajado de la viticultura biológica, establecido en Oestrich, a orillas del gran Rin. Muy cercanos, en nuestra base establecida en Rüdesheim, comprobaremos la hospitalidad de Theresa Breuer y su tío Heinrich, que mantiene el recuerdo y las cualidades vinícolas del malogrado Bernhard Breuer. De paso, conoceremos la histórica ladera de Rüdesheim, subiendo hasta su monumental Niederwald y pasearemos hasta Assmanhausen, para volver navegando por el Rin. Estando en el Rheingau, no visitar la histórica bodega de Schloss Johannisberg, dónde se tiene fechada la primera vendimia tardía germánica realizada por el año 1775 y conocer la leyenda del caballero Spätlese, se haría injustificable.

De allí, nos trasladaremos al Nahe para asistir a nuestro bautismo de fuego con el gran Helmut Dönnhoff y su familia, contemplando parte de su obra en Oberhausen, disfrutar con míticos viñedos cómo Hermannshöhle, Felsenberg o Brücke, tanto en la larga distancia cómo en la corta, gozar de una histórica cata, memorable y complacernos con la hospitalidad de los Dönnhoff.

Llegados a este punto, pese a que la lógica nos dijera que tras la visita a la Weingut H. Dönnhoff lo fácil sería ir desinflando el globo, hinchado de gozo a más no poder, el día siguiente asistimos a la demostración plausible de que en el Nahe hay otro nombre a tener muy encuentra y ese es Werner Schönleber, establecido en Monzinger y cuyo labor en dos pagos míticos, cómo son Halenberg y Frühlingsplätzchen nos han trasladados a las máximas cotas cualitativas con la Riesling.

Y por último, y de refilón, seguiremos el curso del Ruwer y el Mosela, conociendo históricos viñedos, a la espera del avión de vuelta. A la espera de lo relatado, os dejo con las series fotográficas de las visitas:

Weingut Peter Jakob Kühn.

Weingut Georg Breuer.

Weingut H.Dönnhoff.

Weingut Emrich-Schönleber.

Visitando Schloss Johannisberg, el Ruwer y Mosela.

Chambolle-Musigny 1er Cru Les Sentiers 2004 de Robert Groffier

2009-07-18T18:31:00.007+02:00

Después de picar en dos de los más profundos exponentes de esta comuna borgoñona me apetecía reencontrarme con otro de los nombres a tener en cuenta y en estas semanas (bueno casi meses) he tenido la suerte de disfrutar de diferentes botellas de este productor. Curioso, y cómo queda claro si se indaga algo en la red, pese a ser uno de los más delineados interpretadores de pagos de Chambolle y Gevrey, los Groffier tienen su bodega en Morey, de dónde no poseen ningún pago importante, salvo unas hileras de viñas que utilizan para su Bourgogne Rouge, juntamente con algo de Pinot de Vougeot.

En realidad su cartera de pagos se compone por viñas en Chambolle cómo Les Hauts-Doix, una parcela de una hectárea cercana a Les Amoureuses, ese mítico pago del que los Groffiers poseen también 1,07 hectáreas (es el propietario con mayor porción de las 5,40 hectáreas de este 1er Cru) y del que dábamos buena cuenta de un estratosférico 2002 hace poco con unos amigos, Les Sentiers del que hoy os hablo y las 97 áreas del Grand Cru Bonnes-Mares. Y de Gevrey, su village con sus 0,90 ha. de viñas comunales y unas 0,45 hectáreas de Chambertin-Clos de Bèze, otro nombre mítico de Grand Cru. Pocos pagos pero muy grandes nombres de Crus, además con plantas de edades ya maduras en la mayoría de ellos. Más datos a tener en cuenta son que posee un abanico dentro de Chambolle de pagos, con Les Hauts-Doix y Les Amoureuses, que se encuentra tocando a Musigny, al sur del pueblo, la versión más seductora de la Borgoña, y Les Sentiers y Bonnes Mares, más tocando a Morey al norte del pueblo, que les permite interpretaciones más estructuradas, sin perder el estilo Groffier.

Pese a que los Groffier ya tenían antecedentes cómo productores, estos pagos fueron adquiridos por Jules Groffier (1898-1974) comprando Bonnes-Mares, Amoureuses y Hauts-Doix en 1933 al negociant Peloux, y en el año 1953 adquirió la parcela de Clos de Bèze, propiedad de otro antiguo negociant, de nombre Gauvin. Tras el paso de los años, y con las lógicas segmentaciones hereditarias de las viñas el actual Domaine Robert Groffier, llevado por su hijo Serge Groffier, vio reducida su extensión de tierras a sus actuales 8 hectáreas.

Serge y los suyos mantienen el espíritu de Robert mediante una metódica elaboración, receta de la cual, explica Clives Coates, se traduce en el uso de un tercio de fruta sin despalillar y vinificada, previa maceración en frío durante 5 días, con fermentaciones entorno a los 30 grados Celcius. Sus crianzas no suele abusar de la madera nueva, y se adaptan a cada uno de los pagos según conveniencia. Al parecer, dónde mejor muestra su buen hacer este domaine es en añadas frías (Orta dixit), a pesar que alguna ocasión he podido disfrutar muchísimo con algún Les Amoureuses 1997.

Les Sentiers con sus 1,04 hectáreas de Pinot Noir fue adquirida después de la Segunda Guerra Mundial por los Groffiers, y este 2004 se encuentra en un momento de consumo muy agradable, aún con las trazas frutales primarias algo marcadas, pero con un fondo entre las reminiscencias terrosas y muy ligeros especiados que le dan una profundidad destacable, acompañando a su ya de por si persistente intensidad. Seguramente no muestre toda la grandeza ni estructura de sus hermanos mayores, pero se convierte en una magnífica muestra del Chambolle más terroso, seguramente menos delicado que los otros vinos de Groffier que proceden de esta comuna de la Côte de Nuits, pero aromática gusta y se disfruta. Interesados, podréis encontrar sus vinos en La Part dels Ángels barcelonesa.

Nota a posteriori: Aunque no hago ninguna mención a las condiciones de la añada 2004, puesto que hace poco que ha aparecido el profundísimo artículo sobre las problemáticas con los vinos tintos de esta cosecha del amigo Jesús Barquín, simplemente comentar que la botella en cuestión no estaba marcado por aromas vegetales en exceso, y por eso no lo hago constar en la nota de cata. No por ello, no deja de presentar similitudes con otras cosechas húmedas, donde predominan en juventud aromas herbáceos. Recientemente he tenido la oportunidad de probar diversas muestras de esta añada, y reconociendo que existe algún patrón que desvía algo su perfil aromático, aún no se me ha presentado la desagradable experiencia de toparme con un vino totalmente dominado por los aromas derivados de las pirazinas, salvo una partida del Givry Pied de Chaume del maestro Joblot. Por aportar mi momentanea experiencia personal, esperando no tener de cambiar en demasía.

Los tesoros de Josep Roca

2009-06-16T22:25:00.007+02:00

Hay ocasiones en la vida dónde lo mejor que se puede hacer es escuchar, aprender y disfrutar; y más cuando un profesional cómo Josep Roca se abre y nos permite conocerle un poquito mejor, con el vino cómo vehículo de transmisión de sensaciones y sentimientos.

Esa fue la premisa que se dio en el Monvínic barcelonés una tarde de junio, dónde tuvo lugar esta experiencia, mucho más allá de la cata sensorial, dónde las ventanas del corazón del mediano de los Roca nos mostraron un universo de sensibilidad, dónde mostrar la perfección de la imperfección.

Quienes ya hayan visitado el nuevo Celler de Can Roca, conocen las cinco grandes zonas o variedades que han influenciado a Pitu con mayor fuerza y a las cuales les dedica un espacio concreto, armonizada con la música y las texturas táctiles. Una selección no excluyente, dónde seguramente hubieron ausencias, pero tampoco se puede entender su reflexión vital sin ellas. Por ello la selección adquiere un cariz muy personal, sin fisuras ni estridencias.

1er bloque: Champagne

Zona extrema, de climatología compleja y suelos muy especiales. Con la idea del juego entre vino blanco y vino tinto se sirvieron Salon Le Mesnil 1996, representante de la pureza de los Blancs de Blancs, de juegos cítricos propios de esas tierras y los apuntes cremosos de la Chardonnay y un Vieille Vigne Les Crayères de Egly-Ouriet, el Pinot Noir por antonomasia del maestro Francis Egly, arraigado en la vinosidad de esta bella parcela de Ambonnay. Un juego entre un millésimé de la más noble zona de Le Mesnil y una mezcla de añadas de un pequeño productor, dónde la pureza del Salon recibe un contrapunto maduro con el Blanc de Noirs. No era una batalla, era una combinación ganadora.

2º bloque: Riesling

El Alfa y el Omega cómo casta. Aquí se puede iniciar la pasión por el vino, pero también ser el punto final de comprensión de este mundo apasionante. Cómo muestra para poder asomarse al universo de la mineralidad pizarrosa un Scharzhofberger Riesling Spätlese 2005 de Egon Müller, escogiendo este Spätlese de la ladera mágica cómo mejor exponente de la pizarra gris desmoronada, marca de la casa. Un vino vibrante, atinado y directo.

De la quintaesencia del Spätlese a un vino único, elaborado por la mano más fiable de la Alemania vinícola. Medias botellas de carretillas de frescura confitada de hielo para este Oberhäuser Brücke Riesling Eiswein 2002 de Helmut Dönnhoff, del tonel 19 que no probara Parker. Un placer para los sentidos, hedonista y único.

3er bloque: Borgoña

De esa tierra de campesinos bodegueros a uno le impacta en su descubrimiento y le hacen replantearse sus convicciones más arraigadas. Y del pueblo más borgoñón de la Borgoña, Chambolle, plena ebullición de viñedos, sus dos interpretaciones más intensas, la fuerza en el Bonnes Mares GC 2006 y la elegancia y sutileza de la mano del Musigny GC 2006, ambos de Freddy Mugnier, un personaje introvertido pero preciosista en su trabajo. Ambos vinos evocaban bucólicas imágenes y texturas, pese a lo corto de su edad. Experiencia sublimemente insuperable sí no fuera por un as que se sacó Pitu de la manga.

Mientras Josep nos va hablando de los vinos, nos ilustra con una presentación multimedia dónde se entrelazan imágenes de viñedos, bodegas y bodegueros, videos y músicas que ilustraban cada uno de los bloques. Y mientras nos inducíamos en los campos sedosos del Musigny, Pitu lanzaba el video de una experiencia producida por el canal Arte francés, dónde se aliaba un solo de violín con el Musigny. La música y el vino se entremezclan en armonía, mientras pasan los segundos de la grabación. Cuál es nuestra sorpresa cuando en perfecta sincronía aparece físicamente el violinista y remata increccento este momento memorable. En ese momento sólo cabe aplaudir.

4º bloque: Priorat

En el año 1993 Pitu quedó tocado por las tierras prioratinas y la dureza de la licorella se grabó con fuerza en su alma. Esa belleza de los vinos del sur tocado por un paisaje. Así de sencillo, superando la fuerza del terruño, se tornan en vinos de paisaje. De dos personajes cómo René Barbier con su Clos Mogador 2004 y Lluís Llach con su Vall Llach 2004, dos maneras de entender el Priorat, dos filosofías, seguramente no serán ni las mejores ni las peores interpretaciones de esa tierra tocada por la sierra del Montsant, pero sí que serán las más emotivas. Juego entre fruta sobremadura y piedra, tocadas por el sol del Mediterráneo.

5º bloque: Jerez

La infancia de mestizaje en un barrio gerundense complementado por la migración andaluza de los 60 hicieron a Pitu amar una de las señas de identidad de la Andalucía vinícola, vinos únicos en el mundo, cuyos arcanos se escriben en un idioma propio y su fuerza nace de suelos extremos de albarizas blancas, jugando con el clima atlántico y el velo de flor cómo madre, dónde el estadio de la concentración se entremezcla con la oxidación en su vejez más madura. Los vinos más salinos que se encuentran en el planeta. La Bota de Palo Cortado Bota Punto Nº6 del Equipo Navazos, con su escasísima producción y el monumental Amontillado Coliseo de Valdespino golpean nuestras retronasales mientras la banda sonoro emitida a través de la maestría de Miguel Poveda, otra muestra de mestizaje cultural de ambos pueblos, servido por los versos de la boca-seca de Narcís Comadira nos inundan. Vinos complejos, intensos, no extensos de dificultad que superan umbrales perceptivos y nos transportan a las sacristías más profundas de las catedrales del vino.

Cuerpo, alma y homenaje:

Este último, uno de los momentos más emocionantes de la velada, dónde Pitu reconoció desde el corazón su más sentida admiración por los hacedores de vinos, y a la vez quiso realizar un emotivo homenaje a una de las figuras que mejor ejemplificaban el viticultor comprometido con sus vinos y su tierra cómo era el malogrado Didier Dagueneau. Pitu nos leyó una misiva que escribió la noche posterior al trágico accidente, dirigida a un amigo y cómo pequeña reseña para un obituario mental. Se nos encogió el ánima y más acompañado del Pur-Sang 2005 de Didier, que se mostró de la manera más altiva y herbácea que le recuerde. Profundidad mineral y con los característicos acentos vegetales de hoja de higuera y tomatera de los vinos de Didier.

Por último, cómo seña de identidad y remate final, Pitu quiso dejar patente su vertiente más física y su vertiente más espiritual con un juego de caracteres para definirse en cuerpo y alma, a través de dos vinos. Lo corpóreo definido por lo ecléctico, tecnológico, la pureza aromática, dulzor táctil, la emoción, el futuro, la racionalidad y la sensatez del Harlan Estate 2002 y el alma a través de la tradición, la rusticidad, la brillante imperfección, la salinidad táctil, el pasado tocando las raíces y la poesía del Champagne Substance de Anselme Selosse.

El remate final para una estupenda experiencia que definitivamente nos permitió conocer mejor a este gran profesional, camarero de vinos, que es Josep Roca i Fontané. Ya tenía todos nuestros respetos y admiración. Sirva este artículo cómo gesto de gratitud.

Sesión con el Hermitage Blanc Chante-Alouette, sorpresa incluida.

2009-05-29T18:03:00.002+02:00

Aunque esta cata nació con la idea de ver cómo evolucionaba un Hermitage blanc de una sola parcela, en este caso Chante-Alouette, a lo largo de cinco cosechas diferentes, finalmente se percibió cómo una jornada de disfrute, dónde los vinos brillaron a una gran altura cualitativa. Pero antes de explicarme respecto a los vinos, unos breves sobre este vino de M. Chapoutier, que no se situaría en la cima cualitativa de la mítica colina del Ródano norte, pero sí muestra un gran nivel, en la parte media de la pirámide.

Este cru dónde sólo hay plantada Marsanne se localiza en lo alto de la colina de Hermitage, en uno de los meandros del Ródano, inclinándose sus laderas por encima de Le Méal, de exposición sur y cuyos suelos ricos en loess, están cubierto por arcilla blanquecina. Lógicamente la pendiente de la colina obliga a recolectar las uvas a mano. Seguramente su situación dentro de la colina no sea la mejor, tanto por composición geológica cómo por pendiente, pero el resultado suele ser de los vinos más consistentes de la AOC.

La vinificación se inicia con el prensado del mosto, dando paso a una maceración en frío durante 24 horas, procediendo a un adecuado desfangado. La fermentación, a temperatura controlada, se realiza en cubas, excepto un tercio del mosto, que se fermenta en barricas nuevas de madera y criándolas durante 12 meses. Y los vinos se nos expresaron así:

Hermitage Blanc Chante-Alouette 1998:

Parece que los 11 años de botella no le han dado todo el recorrido posible, junto a su austeridad e intensidad, que parecen indicarnos que su momento aún no ha llegado. Pese a ir mejorando tanto en nariz cómo en boca con el juego de la aireación en copa, si disponéis de alguna botella más, esperaría para disfrutarla más plenamente. Igualmente gran materia a la espera de un mejor momento.

Hermitage Blanc Chante-Alouette 1997:

También situándose en un plano similar al 1998, seguramente con menor materia que su hermano menor. Nariz de buena intensidad, dónde juega más la fruta amarilla que los melados. Su boca también se muestra densa y golosa, con buen recorrido. Un final muy disfrutable.

Hermitage Blanc Chante-Alouette 1995:

Poderoso de visual bastante matizada en evolución. Su nariz se muestra plena, amplia, portentosa, con el equilibrio entre las notas de humo, ceras y especiados, que le dan frescura y profundidad. Por intensidad, seguramente la nariz más epatante. En boca se muestra también muy pleno y placentero, con retronasal aún frutal, incluso roja ácida, perdurando su final de manera deliciosa.

Hermitage Blanc Chante-Alouette 1993:

Visual subida, evolucionada, pero no falta de brillo. Magnífica nariz melosa, poderosamente matizada por el punto de evolución. Seguramente el más fatigado de los vinos, pero no excesivamente evolucionado en contraste, denotando un perfil de mayores amielados, ahumado e incluso, ligeros acetaldehidos no muy pronunciados, que aportan mayor profundidad que defecto. En boca se mantiene en frescura y densidad, incluso nos hace dudar de si hay nexo de unión entre nariz y boca. Aún así, en su perfil, delicioso.

Hermitage Blanc Chante-Alouette 1990:

Menos evolucionado que el 1993, su profundidad aromática y potencia nos hace disfrutar a raudales. Puntos minerales, amielados, ahumados y oxidativos unidos en el perfume, complejo e intenso. En boca densidad matizada, de textura untuosa, pero con un nervio formidable. Seguramente el más complejo de los Chante-Alouette, mostrando una vigorosidad deliciosa y reconfirmándonos las buenas sensaciones de estos Hermitage Blanc.

Y finalmente, la sorpresa de la cata, remate y contrapunto, era una botella del maestro Gérard Chave, que apareciera sobre la mesa. Su origen nace de la unión de las parcelas de Les Roucoles, Peléat, Maison Blanche y L'Hermite, proporcionando un ensamblaje del 85% de Marsanne y el resto Roussanne.

Hermitage Blanc 1988 de J.L. Chave:

Sorprendidos por el rey del ensamblaje de pagos de la colina de Hermitage, nos encontramos con la maestría en nariz, dónde la austeridad de la añada podría ser explicada por un intenso fondo yodado, destacando una fruta sutil y unos puntos de salazón deliciosos. En boca, tanto por densidad cómo por intensidad, equilibrio y complejidad muestra su raza. Sin duda un Hermitage Blanc que se empieza a disfrutarse, después de una fase algo anodina. Bien por el maestro.

Y hasta aquí la jam sesión.

El año del cometa Halley

2009-05-21T22:30:00.003+02:00

1910, mientras en España Alfonso XIII encomienda a José Canalejas, del Partido Liberal, la presidencia del consejo de Ministros, Jacques Cousteau emergía de las profundidades del vientre de su madre. Entretanto León Walras, uno de los padres de la teoría economía del equilibrio general, fallecía en Suiza. También se apagaban las velas de las artes de los maestros Twain y Tolstói. México se revolucionaba, mientras el Japón imperialista se anexionaba Corea y en las calles de todo Portugal soplaban aires republicanos, que daban al traste con la monarquía de los Braganza-Wettin, relegando a Manuel II al exilio en Inglaterra.

Pero por el firmamento un cuerpo celeste surcaba los cielos una noche de abril. Se trataba del Cometa Halley, aquel que volviera pasar por el año 1986 e iluminara los ojos de quienes lo disfrutamos con su paso. Pocos días después, en el mismo abril de 1910 la Tierra traspasó las trazas de la estela de su cola, provocando un magnífico espectáculo en los cielos. Un hecho que marcó el año, ese mismo año 1910 que rezaba una botella decantada, a la espera de ser disfrutada.

De una pequeña isla en medio del Atlántico, de nombre mítico para los amantes del vino, Madeira nació la uva Sercial que se vinificara de esa forma tan especial que le confiere el método canteiro de crianza, que durante 20 años de maduración les da a esos vinos fortificados esas propiedades ideales para una vida tan prolongada. Y que 99 años después su cata nos traslada a ese 1910 dónde acontecieron miles de actos y hechos de la humanidad, entre alguno de ellos los anteriormente mentados, remarcados en el vitalismo historiográfico de quién tiene la oportunidad de probar un superviviente de esas fechas, cómo de quién disfruta de antiguas fotografías o libros que nos ilustran de lo acontecido durante ese año.

Pero, ¿qué nos dice esa botella a parte de trasladarnos en el tiempo? Comercializado por la casa Barbeito, bien pudiera ser que esta Sercial procediera de los viñedos del Jardim da Serra, pero el hecho que la casa no se fundara hasta 1948 y la dificultad de identificar al proveedor a quien compró la uva su anterior dueño dificultan el dar origen a su uva. No obstante en cata, su visual oscura entre el rojo cereza y el ámbar, con tonalidades caobas denotan que estamos ante un vino añejo, pero vital. Muy limpio, que a pesar de su edad, presenta una concentración de depósitos que permite una fácil decantación. Su nariz, caracterizada por su estirpe más seca, similar a la de los Olorosos jerezanos menos golosos, presenta un bouquet de matices entrelazando las caobas más nobles con los frutos secos más selectos, el fondo caramelizado marcando el conjunto y con la elegancia e intensidad cómo estandartes. En boca su nervio desaforado refresca y prolonga el placer de sus aromas y sabores. Textura y densidad matizadas, sin estridencias empalagosas. Y su final, portentoso, seguramente mostrando una de los retronasales más intensas que recuerde, sólo superada por las que eclosionan al disfrutar de los Amontillados sanluqueños, le hacen afirmar a uno, sin riesgo de equivocarse que este vino estaría en magníficas condiciones al nuevo advenimiento del cometa, por allá el año 2061.

Para quien busque la eternidad en un vino, Madeira es su reino.

Informe Señoráns: El Albariño más longevo

2009-05-14T18:20:00.002+02:00

Uf, ¿Quién podría resistirse? Recibido el newsletter del Monvínic, leí con fruición que estaban preparando una vertical de uno de los mejores Albariños, el Selección de Añada del Pazo de Señoráns desde el año 2004 hasta el 1997, ni más ni menos que dirigida por Marisol Bueno, propietaria junto a su marido Javier Mareque de la bodega, y poco menos que segundos tarde en apuntarme.

Una gozada el poder charlar con Marisol, cuyos vinos tienen su génesis en la compra de la finca de Vilanoviña durante el año 1979, dónde el matrimonio liberal (ella era profesora de biología y él médico) deciden establecerse en pleno valle del Salnés, dónde respirar ambiente rural, produciendo kiwis y vino.

Pero Marisol no tuvo simplemente la visión de un proyecto individual y familiar, sino que su tenacidad la llevó a pensar en una empresa de mayor profundidad, cuya influencia abarcara toda la comarca, impulsando el vino de Albariño. Este esfuerzo se explica con 21 años de presidencia del Consello Regulador do Viño Rías Baixas, quienes vieron recompensado su trabajo con la aprobación de la Denominación de Origen en el año 1988, nacida de la anterior Denominación específica Albariño que fechaba del año 1980.

Denominación de Origen Rías Baixas:

Es increíble conocer las cifras de esta Denominación de Origen, cuyo marco de plantación se configuraba originalmente en tres subzonas, formadas por las parroquias del Val do Salnés, Condado de Tea y O Rosal, ampliándose en 1996 con la subzona de Soutomaior y finalmente en el 2000, con la subzona de Ribeira do Ulla. Una D.O. que en el año 2008 presentaba cifras de 6577 viticultores, que se repartían 3646 hectáreas, vamos, minifundismo en estado puro. El número de bodegas ha ido aumentando de forma exponencial, creciendo de las 14 iniciales en el año 1988, a 201 veinte años después.

Marisol, cómo buena excargo representativa, nos introduce en el mundo Albariño con una visión muy maternal de la Denominación, que aún transpira un aire joven, aunque con el camino ya muy recorrido, pero situándose un peldaño por debajo de la madurez, sólo con un que por demostrar dentro del mercado mundial del vino, la longevidad de la Albariño. Y con la premisa de comprobarlo que nos encontrábamos, pero antes, unos breves sobre la bodega.

Pazo de Señoráns:

Una bodega que presenta como señas de identidad la modernidad y la asepsia, y cuyas 12,5 hectáreas de viñedos propios (que no están al 100% de producción) se ven completados con el fruto de 180 proveedores de uva, a quienes se les encamina en la búsqueda en unos criterios cualitativos determinados.

Viñedos emparrados y en espalderas, monovarietales de Albariños de suelos franco-arenosos graníticos, vinificados por Ana Quintela en acero de inoxidable, con la excepción de un nuevo vino, el Sol de Señorans 2006, fermentado en inox y criado con sus lías en barricas de roble caucásico y francés de 500 litros. El Pazo de Señoráns básico se cría en inoxidable, similar al Selección de Añadas, pero con la diferencia que el SA se mantiene durante unos 34 meses de media, junto a sus lías, y sin realizar la maloláctica. Pero entremos en la cata:

Sol de Señoráns 2006:

El nuevo vino de la bodega, cuyas 6000 botellas no proceden de uvas seleccionadas, pero que se han tratado con el mayor de los mimos, se presenta algo cohibido, con sensaciones marcadas de pipas de girasol junto a flores blancas y fruta amarilla de hueso. Intensidad aromática media. En boca presenta menos volumen que sus hermanos, pareciendo que la crianza le ha rebajado en densidad. Francamente, un vino que no me atrapa ya que no es el perfil que busco en un Albariño de calidad, aunque seguro tendrá un mercado, el mismo que motiva la inundación el mercado de blancos fermentados en barricas.

Pazo de Señoráns 2008:

Intensísimo y aromático, este Señoráns 2008 exhibe una franqueza y dirección aromática espléndida. Nunca seré muy buen pitoniso para determinar su posible evolución, pero seguramente compraré más botellas para ver su evolución. Eso sí, ahora mismo está tremendo.

Pazo de Señoráns 2007:

El contraste, tanto en lo visual cómo en lo aromático, con su hermano del 2008 es extremo. Algo cohibido, denotando un trabajo de lías más marcado. La botella en cuestión no parecía mostrar su mejor cara.

Pazo de Señoráns Selección de Añada 2003 Magnum:

Abierto por error, ya que la bodega dijo que enviaba un genérico 2003 embotellado en formato de Selección de Añada por error y resultó ser ciertamente un SA. Una maldad, me gustó muchísimo más la botella de 75 cl. que la de litro y medio. Pero de ella, ya profundizo algo más en la tanda siguiente.

Pazo de Señoráns Selección de Añada 2004:

Visual algo subida, con una muy buena densidad y algo de carbónico en la copa. Su nariz está muy marcada por las lías, dejando trazas de levadura y pipas de girasol. Es curioso, el más profano se podría preguntarse si habían trazas de crianza en roble, sobre todo por la frescura de la fruta amarilla que se veía ahora mismo algo escondida. En boca muy buenas sensaciones, algo salvaje por acidez y con la necesidad de asentarse en botella.

Pazo de Señoráns Selección de Añada 2003:

Buena visual, densidad y untuosidad, limpio y brillante. Su nariz se muestra bastante equilibrado pese a ser de la vendimia de la canícula, con las notas de la crianza en lías queda matizada por la fruta amarilla más madura. En boca se muestra algo más corto en acidez, perfilando un carácter más amargo en las sensaciones bucales y en la retronasal. Aún así, mucha calidez, pero también mucha calidad.

Pazo de Señoráns Selección de Añada 2002:

Intensidad sin matices, donde la fruta de hueso amarilla y la hierbabuena se entrelaza con los aromas de su prolongada estancia en depósito, representado en los brioches. En boca muestra muy buena textura, delicioso y fresco, pero con menor recorrido que el SA 2000, que se podrían asimilar en perfil, semejándose por la frescura de la cosecha. Está evolucionando de maravilla.

Pazo de Señoráns Selección de Añada 2001:

La casa parece mantener unos parámetros cualitativos muy homogéneos, rozando un gran nivel. Pero entiéndase el uso del término de homogeneidad, no por aparentar un estado de estandarización, sino más bien, por la capacidad de a través de diferentes añadas, con perfiles climáticos tan diferenciados, interpretar sus características y poder trasladarlo en el vino de forma perfecta y eso se percibe con este SA 2001. Maduro, graso y de marcado signo cálido, de buena evolución, seguramente quedando algo por debajo de sus homónimos, pero mostrando una gran calidad.

Pazo de Señoráns Selección de Añada 2000:

Seguramente el más mineral de los Selección de Añada, entendiéndose mineral por ese carácter que influencia a los aromas más de humo y talco, con una fruta casi cítrica cómo componente frutal. Frescura y acidez, goloso y de densidad, todo unificado en perfecto equilibrio. ¡Quién tuviera una botella para ver su evolución!

Pazo de Señoráns Selección de Añada 1999:

¡Qué grande! Visual de buena evolución, con brillo. Su intensidad nasal denota su vigor, dónde los amielados y los florales se cogen de la mano, deliciosamente amembrillado, con equilibrio e intensidad. Un gran blanco, sin duda, dónde la boca presenta frescura, anchura, de carácter ácido y a la vez, una textura densa. Buen nervio aún, lo que me permite suponer que aún presenta cualidades para evolucionar positivamente en botella. A los poseedores de un ejemplar, enhorabuena.

Pazo de Señoráns Selección de Añada 1997:

Se sirvieron dos botellas, de las cuales una de ellas estaba totalmente oxidada, y la otra se mostró algo fatigada con la aireación, dejando una sensación de que su momento ya paso. La primera añada del Selección de Añada se elaboró en 1995, pero la bodega dispone de muy pocas botellas, lo que dificulta experimentar con esa añada y ver su evolución con mayor facilidad. Pero nosotros ya estábamos rendidos a la evidencia de los Selección de Añada 2000 y 1999, que a la postre fueron los vinos que gustaron a más participantes, por lo que no se hizo necesario que este 1997 brillara para reconfirmar que el Selección de Añada evoluciona de manera deliciosa.

Estas fueron las sensaciones que me transmitió la velada, y lo menos que puedo hacer es transmitir mi enhorabuena a la bodega, porque su trabajo es magnífico. A mantenerse en la brecha.

Anexo fotográfico: Cata de Pazo de Señoráns.

Entrevista a Ana Quintela en Vadebacus.

La Cueva del Contador 1996 de Benjamín Romeo

2009-04-27T17:30:00.000+02:00

Un día lluvioso por las calles de Barcelona, esperando a unos amigos, me metí en una vinicoteca para hacer tiempo. No es que tuviese muchas ganas de salir de allí con una botella, ya que la selección parecía hecha para los amantes de los "The very best of", pero con tal de no mojarme, cualquier excusa era buena y me pase un buen rato mirando etiquetas. Una de ellas me llamaba poderosamente la atención, se trataba de La Cueva del Contador 1996, una botella que relacionaba con el bueno de Benjamín Romeo, pero que por ningún lado de la etiqueta se le mentaba. Es más, la botella bordelesa, esbelta ella, no presentaba contraetiqueta, ni en la etiqueta se rezaba ni región, ni grado alcohólico, ni país, solamente La Cueva del Contador 1996. ¿1996? Recordaba que Benjamín había dejado Artadi por el año 2000 y que el primer Contador se había elaborado en la vendimia de 1999, siendo lo que rezaba la etiqueta curioso, picándome el gusanillo.

Dado que la botella no superaba los 30 euros decidí llevármela y comprobar si los pocos datos que tenía me podían aclarar algo y ya de paso probar un Rioja (al menos se suponía) de nueva generación con unos cuantos años en botella, aún recordando una botella de Cirsión 1998 que teníamos en la memoria y que se mostró maravillosamente madurada.

Los inicios nunca son sencillos y más cuando tu trabajo en Artadi se entrelaza con tu proyecto personal, y eso es lo que le sucedió a Benjamín Romeo, cómo comentaba antes, que no se dedicó en exclusiva a su bodega hasta el año 2000, y parecería que no se podía tenerlo todo controlado, aunque en el caso de Romeo si lo tuviese, como bien explica Luis Gutiérrez. Además, tras confirmar que este 1996 era el primer vino comercializado por la bodega, y mediante el descapsulado el corcho certificaba con un sello que se trataba de un vino de la Denominación de Origen Calificada de la Rioja. ¿Traigo el sacacorchos?

En la cata se nos muestra una visual muy densa, con un profundo rojo picota, dónde sólo se le aprecia un ribete ligeramente evolucionado, y cuya capa se presenta de la forma más oscura posible. Su nariz muestra aún en primer plano fruta licorosa, algo madura, dejando un fondo ligeramente evolucionado recordando maderas nobles y cuero. Intenso pero cómo situándose entre dos aguas. Su boca me sugiere algún problema, ya que se muestra algo deslazado, dejando una textura algo aguada, con acidez, pero sin edificar su paso. Pareciera que la guarda no le hubiese sentado muy bien, ya que pese a dejar un buen final, no excesivamente prolongado, las posteriores recatas confirman las malas sensaciones en boca, aunque pareciera que el problema no fuese de oxidación ni de mala conservación. Queda entonces cómo una experiencia curiosa, sin más, ¡Una lástima!.

Catando los vinos de Henri Bonneau en VilaViniteca

2009-04-21T12:20:00.007+02:00

Hay bodegas que han sentido el aliento favorable de la crítica y del consumidor ilustrado desde hace tiempo, pero cuya escasez de producción y su lógica dificultad comercial lastimosamente dificultan su popularización, relegándolas a un plano secundario de la actualidad enológica. El maestro Henri Bonneau se podría situar en esta posición, capaz de unir a Parkeristas y sus detractores, que glosan sus bondades sin ningún rubor, puntualizando desde dos prismas de vista cualitativo tan alejados. Y es que los vinos garnacheros de maese Bonneau convierten en noble esa tan denostada (cada vez menos) variedad mediterránea.

Hace poco, para comprobar las bondades de la bodega su importador, Daniel Sarmiento del Cellers Orcella impartió una cata, con el soporte técnico de Vila Viniteca, dónde pudimos disfrutar de una amplia panorámica de los vinos de la bodega, incluyendo una rareza, el Cuvée Spéciale 1998. Estos fueron mis breves apuntes durante la misma.

VdT Les Rouliers 2003:

Lógica visual de evolución garnachera, más trabajado que en anteriores ocasiones. Su nariz se muestra con un carácter cálido, dónde los tonos de garriga y la fruta negra se muestran sin mucha intensidad, demostrando un carácter evolucionado. Su boca se presenta muy pulida, con la tanicidad bastante tamizada.

VdT Les Rouliers 2004:

Sabrosamente equilibrado definiría a este VDT, presentando una mayor intensidad en todos los aspectos que Les Rouliers 2003. Matices satisfactorios tanto de intensidad cómo en profundidad en nariz y una boca muy viva y frutal, pero de carácter marcadamente floral. Un vino digestivo.

Châteauneuf-du-Pape 2001:

Bajísima capa, de nariz matizadamente floral, con los destellos de fruta licorosa. Un vino de complejidad, con buena intensidad, dónde el carácter se torna más terroso. En boca se perciben la calidez de añada. Boca muy sensual en textura. Magnífico trabajo del maestro.

Châteauneuf-du-Pape Cuvée Marie Beurrier 2001:

Paso a paso vamos ganando en visuales más vivas, brillantes, pero curiosamente con tonalidades de mayor oxidación. Su nariz se presenta muy madura, hecha, con la pimienta negra en primer plano, destacando por su fruta roja y su fondo floral. Boca tánica, pero de textura no masiva ni densa, donde predomina la frescura aportada por su acidez. Delicioso sin ningún tapujo.

Châteauneuf-du-Pape Cuvée Marie Beurrier 2000:

Lo que parecía un vino muy cerrado en un inicio, se torna en un vino que parece no haberle sentado bien su paso a botella, cómo bien apunta un asistente con la fruta chafada, apagada y sin mucha materia. En boca si es equilibrado y no parece mostrar ninguna contaminación derivada del TCA, pero tampoco parece la noche y el día respecto a su nariz. La pondremos junto a las botellas que pasaron al limbo de los justos.

Châteauneuf-du-Pape Réserve des Célestins 2001:

¡Qué color! Visual casi marronosamente granate, de capa bajísima. Reflejo de una añada cálida, dónde la intensidad de su fruta moderadamente confitada, se entrelaza con aromas de cueros nobles, clavos y laurel en el especiado y un fondo de pedernal y tierra, asimilando la trufa negra en su bouquet. Su boca se muestra plena, llena, con la densidad bien medida. Paso vigoroso y elegante, prolongando su final caudalía tras caudalía. Un grande entre los grandes vinos del mundo.

Châteauneuf-du-Pape Réserve des Célestins 2000:

Seguramente el más equilibrado de la velada, tanto en nariz, dónde su intensidad y profundidad destacan sobre manera, cómo en boca, cuya textura y prolongación le sitúan en un plano superior. Un vino que seguramente merecería haberse consumido en soledad (respecto a otros vinos, no al personal), pero que sin duda se sitúa a la altura de la fama de su creador. Para rememorar durante años.

Châteauneuf-du-Pape Cuvée Spéciale 1998:

Vino imposible, elaborado sólo en vendimias especiales (la última vez que se elaboró fue con la fruta del año 1990), con 16% volumen alcohólico y bastante azúcar residual. 2200 botellas de lo que parecería un intento de elaborar un Vintage de Porto con la Garnacha sobremadurada. Sinceridad en sus aromas de alta intensidad de fruta roca licorosa, cacao y tabaco, deliciosamente refrescado por su nitidez. Boca portentosa por volumen, tanino seco y juego de dulzor y amargor. Sinceramente un vino que me dejó descolocado, y no sé si precisamente positivamente.

Una magnífica velada, sobre todo por los Réserve des Célestins, a pesar de que Daniel Combin, uno de los responsables de la bodega no pudo asistir y complacernos con sus pensamientos y filosofía, pero su ausencia fue suplida por el Sr. Sarmiento.

Anexo fotográfico: Cata de Henri Bonneau.

Sancerre Clos La Néore 2006 de Edmond Vatan

2009-02-28T10:45:00.009+01:00

El enochalado suele ser un sujeto atento, inconformista y curioso, dónde el conocimiento de la cultura enológica se transmite de boca a boca, empleando todos los medios posibles, ya sean virtuales o reales. Particularmente intento estar al día usando los medios que me aportan las nuevas tecnologías, ya sea empleando la información obtenidas de webs especializadas, newsletters de crítica internacional o consultando blogs (Podéis encontrar los enlaces a la mayoría de ellos en la columna de la derecha). Ahora bien, la grandeza de la interrelación humana te permite, a veces, obtener fuentes de enriquecimiento en el conocimiento que nunca habrías refrendado con sólo los medios virtuales.

Esto viene a colación de dos experiencias que he vivido desde el septiembre con un productor del que apenas tenía información, sólo de oídas (muy buenas, por cierto), y que han supuesto un descubrimiento tardío por mi parte. La primera vez, durante una vorágine de comida y vino, en El Celler de Can Roca, dónde nos dejamos orientar por Pitu Roca. Entre tantos vinos, el bueno de Josep nos sacó un Sancerre que algunos de los comensales ya habían probado en una anterior visita. Se trataba del Clos de la Noiré 2005 del maestro Vatan. Etiqueta austera, botella borgoñona, corcho de guarda y un contenido gloriosamente equilibrado, que resultó una verdadera revelación para mí.

Pues bien, motivado por la experiencia, busque toda la información posible sobre Edmond Vatan y su Clos de la Noiré, y me tope con un magnífico artículo de John Gilman, de título bastante premonitorio "Edmond Vatan, The Henri Jayer of Sancerre", dónde John nos explicaba que el maestro Vatan lleva jubilado desde el año 2002, y dado que sus dos hijas no han podido seguir ejerciendo la maestría del vigneron de Sancerre, el domaine se vendió gran parte de sus viñedos situados en la comuna de Chavignol a un comerciante local de vinos. Por suerte, una hectárea de la Clos la Néore permaneció en manos de Edmond, y la ley francesa permite a los vignerons jubilados seguir produciendo un número limitado de botellas, lo que convierte a esas microproducciones en verdaderos vinos de culto (que poco me gusta el palabro).

Pero empecemos desde el principio. En el año 1959 Edmond cogió las riendas del negocio familiar e inició una reestructuración en los viñedos de Sauvignon en la Clos la Néore. Este pago situado en la parte inferior de Les Monts Damnés, los dos nombres a recordar en Sancerre, se ve ricamente influenciado por la misma capa caliza Kimmeridgian que afecta a Chablis y eso se percibe en los vinos. Trabajo en viña buscando bajos rendimientos y una composición geológica envidiable, son rematadas con vendimias tardías, según las condiciones de la añada, intentando seguir el ciclo lunar de mediados de octubre, consiguiendo unos niveles de azúcares y acideces ideales.

Vinificación tradicional, similar al estilo de los primos Cotat, empleando viejas barricas (demi-muid) de madera de una edad considerable que les ha permitido recubrir sus paredes con capas y capas de cristales de bitartratos potásicos, creando recipientes neutros, ideales para la maduración de la Sauvignon. También el maestro Vatan emplea tanques de inoxidable para la crianza, pero tienen un considerable uso, y están a la par con las barricas. Dos remontados durante el envejecimiento y embotellado con la luna de mayo. No, no se trata de un viticultor biodinámico al uso. Su trabajo se basa en la experiencia transmitida generacionalmente y por la observación del medio. Vamos, un viticultor de los de antes.

Pero volvamos al comentario inicial, ya que me falta relatar la segunda experiencia de encuentro con el Clos La Néore. Estábamos el domingo pasado "educándonos" con el docto Carles Orta, en su ineludible y totalmente recomendable Villa Más, junto a unos amigos y nos sacó un vino blanco a ciegas. Visual pajiza, casi pálida, jovial y preciosa. Su nariz netamente mineral, con los trazos vegetales que cabrían esperar en un Sancerre joven deliciosamente entrelazados con los cítricos de la bergamota y la lima. Su boca, plena y sabrosa, entraba deliciosa, provocando una sensación de salivación, adictivo y de querer más, prolongando su final por una gloriosa estructura de acidez. A vuela pluma íbamos cantando lo que creíamos que era, algunos con menos fortuna (mi caso) y la gloria de la cata a ciegas nos mostró su etiqueta. ¡Muy grande! (Traducible al uso con unos 95 PF.)

Por desgracia, toparse con una botella de Edmond Vatan (no confundir con André Vatan), tanto de su Clos la Noiré cómo de su Sancerre Rouge es tarea harto difícil, por lo que si os encontráis en esa tesitura, no lo dudéis. A por ella.

Omihi Hills Vineyard Selection Pinot Noir 2001 de Daniel Schuster

2009-02-11T12:12:00.006+01:00

Soy bastante profano en lo que se refiere a vinos procedentes de nuestras antípodas pero siempre que alguien en cuyo criterio confío me recomienda un vino kiwie me entra el gusanillo de la curiosidad. Danny Schuster formado enológicamente en Europa, intentó transmitir sus conocimientos a su bodega en el distrito de Waipara, en la zona norte de Canterbury y ha resultado, con el tiempo, ser el referente cualitativo del país en lo que se refiere a la Pinot Noir.

La bodega creada en 1986 difiere un tanto del modelo neozelandés de industria vinícola. En el viñedo se emplea viticultura sensata, de matiz biodinámico, altas densidades de plantación y falta de irrigación, bajos rendimientos y la influencia de un clima muy benigno. Según Jamie Goode, en Waipara gestionan 10 hectáreas de viñedo de la vecina familia Hull, dónde hay Pinot y Riesling, que se unen a las 6 hectáreas de Pinot en las colinas de Omihi. A parte tienen 10 hectáreas en Rakaia, dónde en el viñedo Petrie, aparte de Pinot, tienen Chardonnay.

En las buenas añadas se selecciona las mejores partidas de Pinot Noir procedentes de las colinas de Omihi, criándolas en barricas de roble durante unos 15 meses, embotellado sin filtrar y mostrando este vino de visual viva y brillante, con un ligero ribete de evolución, pero de precioso rojo borgoñón. Su nariz se muestra nítida, limpia y directa, de marcado carácter frutal, pero no precisamente artificioso, con las frutas rojas campando a sus anchas. Con la aireación se va percibiendo un conjunto bien compactado, con un punto de madurez óptimo, que hace al menos profano preguntarse por los 14% de alcohol que marca la etiqueta y percatarse que se punto de alcohol sólo se percibe de manera refrescante. En boca es dónde denota su origen, más goloso y fresco de lo que cabría esperar, pero perfectamente ajustado tanto por acidez cómo por textura. Placenteramente largo, perfecto para los que buscan un estadio superior a un monovarietal de Pinot Noir, 92 PF. Tomado en Monvínic por 50 euros.

Una pérdida en el panorama enochalado barcelonés.

2009-02-05T09:35:00.011+01:00

Nunca es agradable dar malas noticias y apreciar que la iniciativa empresarial no fructifica, pero mediante una carta nos enteramos muy recientemente que la tienda de L'Excellence en la calle Josep Bertrand 15 cerrará sus puertas el próximo 1 de marzo.

Pese a que ya fue una muy mala noticia el cierre de la tienda madre de Andorra, parecía que los responsables de la tienda barcelonesa había podido capear el temporal y mantenerse dentro de la influencia del comercio barcelonés del vino. Por desgracia, la coyuntura económica hacen inviable el mantener el restaurante-tienda y obliga a la empresa Must of Wine a centrarse en la distribución, tanto físicamente en su centro de distribución de Santa Coloma de Cervelló, cómo de venta online.

Esta pequeña reseña la escribo motivado por un cierto sentimiento de desazón, ya que para los enochalados de pro L'Excellence resultaba un punto de encuentro maravilloso, dónde disfrutar de una buena charla junto a un magnífico vino en su elegante pequeño local. Allí conocí (puse cara) a varios amigos de la blogosfera, y compartimos buenos momentos. Una lástima.

Dos versiones de la misma interpretación de la Aligoté

2009-01-15T00:24:00.002+01:00

En la Borgoña blanca no todo se acaba en la Chardonnay. Existen peculiaridades geográficas cómo los Sauvignon Blanc de la septentrional zona de Saint-Bris, muy cerca de Chablis, o mutaciones ampeológicas de la Pinot Blanc en las laderas de Nuits, cómo los ejemplos de Henri Gouges, o la reintroducción de la Melon de Bourgogne en Vézelay, que nos muestran mayor variedad tipológica de lo que a primera vista parece. A remolque de la Chardonnay siempre se ha situado la Aligoté, una variedad bastante denostada, no precisamente sin motivo, ya que la ley siempre ha permitido altos rendimientos para esta uva, exceptuando Bouzeron, el único pueblo que produce un Aligoté con derecho a distinción geográfica propia. Al resto se le encarpeta en la denominación geográfica Bourgogne Aligoté.

¿Está en peligro esta variedad? Seguramente no, por su carácter histórico dentro de la región, dónde su uso no es precisamente residual, con algo más de 1600 hectáreas cultivadas, aunque que quede muy por detrás de la omnipresente Chardonnay, cuyo uso va ganando más y más terreno. Además, un buen amigo, muy introducido en el comercio del vino borgoñón me comentaba que se está dando un fenómeno curioso. El auge de la demanda de Champagne a nivel mundial ha traído consigo un efecto arrastre respecto a los demás espumosos y con ello, a la demanda del Crémant de Bourgogne, el espumoso típico de la región, en cuya vinificación interviene, en parte, esta variedad. Con ello, mucha uva que iba destinada a vinificarse como blanco seco, se está empleando para este vino mousseux.

Pero no seamos negativos. Sin duda, un buen número de productores de la Côte d'Or no están por la labor y mantienen excelente elaboraciones, de un vino que pese a considerarse cómo de una no muy prolongada vida, mantiene unas envidiable y refrescantes sensaciones cítricas. Es curioso, hay años en las que la Aligoté logra envejecer bien. El mítico Pierre Ramonet observó que el fruto de la vendimia del 1978 presentaba unas geniales características para una evolución positiva en botella y decidió embotellar unas cuantas mágnums con la idea de seguir viendo su vida durante un buen número de años y fuentes bien informadas me confirmaban hace poco que aún siguen en plena forma. Pero bien, esa debe ser una de las excepciones, ya que se suele categorizar la edad perfecta de consumo de un buen Aligoté entre el año y los tres años después de la cosecha. Pues bien, hoy me gustaría hablar de dos de los Aligoté que se situarían en la cima cualitativa de esta variedad. Dos interpretaciones de la misma uva de la mano de Lalou Bize-Leroy:

Bourgogne Aligoté Sous Chatelet 2001 de Domaine d'Auvenay:

De las poco menos de 4 hectáreas que posee la pequeña bodega privada de Marcelle Bize-Leroy (aunque toda la vida la hemos conocido cómo Lalou) en Saint-Romain, al lado de Meursault, la gran mayoría de ellas viñas de Chardonnay y dos parcelas en Mazis-Chambertin G.C. (0,26 ha.) y Bonnes Mares G.C. (0,26 ha.), posee una pequeña parcela (31 áreas) de esta variedad en el municipio de Auxey-Duresses, trabajada basándose en su ya conocida mezcla de viticultura biodinámica, selección masal y búsqueda de bajísimos rendimientos (17 hectolitros por hectáreas para el año 2001) que tuvieron cómo fruto tan sólo 878 botellas para esta cuvée.

En cata su visual denota un trabajo con lías, dónde las proteínas en suspensión dejan sus trazas y muestran una densidad casi aceitosa, brillante y con viveza. En intensa nariz se entremezclan las notas de alpiste y pepitas de girasol tostadas con las de limón, mostrando una buena profundidad aromática, con la concentración marcadamente mineral. Su boca se muestra madura, seca y secante, estructurada y aún con buen nervio. Seguramente de los mejores Aligotés que haya probado, 91 PF.

Bourgogne Aligoté 2006 de Domaine Leroy:

El domaine histórico de la familia Leroy posee en propiedad algo menos de 22 hectáreas de viñedos en la Côte d'Or, de las cuales 2,57 hectáreas son de esta variedad, que desde la vendimia 2005 ha decido comercializar, y junto a su Corton Charlemagne (con sus 43 áreas de este Grand Cru), ser sus únicos blancos dentro de su cartera de pagos (Maison Leroy comercializa en négoce más Borgoñas blancos de diferentes pagos). Viticultura biodinámica desde 1988 y vinificaciones similares para ambos domains, que tuvieron cómo fruto 7600 botellas para esta añada.

Caracterizándose por su visual amarilla en copa, con destellos verdosos, denso en el bamboleo. Su nariz también denota un buen trabajo con lías, sustancioso y denso, con los aromas cítricos en primer plano, pero la pera madura detrás. Gran intensidad aromática, aunque se muestra algo menos abierto y complejo en comparativa. En boca se muestra seco, vibrante, con un ataque refrescante, aunque le penaliza algo su final, algo corto, pese a mostrar muy buenas maneras. Otro gran Aligoté, con vestido de lujo, incluido botella con lacre, 90 PF.

Ambas bodegas son importadas por Cuvée 3000, y su precio está acorde con los precios que estilan estas bodegas, entorno los 40 euros. Cómo alternativa, pese a estar alejados del perfil de estos vinos, otros Aligotés a mi parecer interesantes son los de Goisot y de Moor en el distrito de Chablis, Bruno Clavelier, Bernard Moreau o Michel Lafarge en la Côte d'Or, en Bouzeron De Villaine y Paul Jacqueson, por mentar algunos y a precios comedidos, entre los 8 y los 15 euros.

Visitando Álvaro Palacios

2009-01-03T10:23:00.011+01:00

Es impresionante conocer de dónde nacen los grandes vinos, el paisaje que los influye, la climatología que los moldea y la mano del hombre que los interpreta. Muy recientemente pude apreciar la magnitud de esta ecuación visitando Gratallops junto a unos amigos, acompañados por Oriol Castells (el tercer hombre de la bodega) y saludar a Joan Asens y al propio Álvaro.

Habíamos quedado a las tres de la tarde frente a la nueva bodega, obra de Jesús Manzanares, coqueta, aséptica y práctica, con casi todos los sistemas de conducción empleados por gravedad, vamos, la envidia de cualquier técnico, aunque antes de profundizar en las instalaciones debíamos descubrir el paisaje, el viñedo, las raíces.

25 hectáreas de viticultura sensata (más un indeterminado número de hectáreas controladas destinadas a Les Terrasses) abocadas a la biodinámica, con un equipo de trabajo en viña extensísimo, incluyendo unos cuantos caballos y mulas que aran los empinados costers. Una primera parada en la ladera dedicada al que será el nuevo vino de la bodega, un vino comunal llamado Gratallops. De allí se saca un mayoritario porcentaje de Garnacha, Cariñena y el resto, Cabernet, Syrah y algo de Merlot de edad relativamente joven para este nuevo concepto de vino que las bodegas de la zona han decidido vinificar, a imagen de los villages borgoñones. Una orientación entre sureste y este, dónde la garbinada golpea con fuerza su parte superior y permite una óptima ventilación.

Cogemos el 4x4, por un camino abrupto y nos adentramos en la Finca Dofí, dónde vuelve la Garnacha, la Cariñena y la Cabernet. Hermosas hileras de viña crecen rompiendo los terrenos calcáreos bañados en la licorella, con una soleada orientación sureste. Entre los viñedos aparecen olivos, almendros y pinares.

Volvemos dirección Gratallops, atravesando el pueblo, y tras dejar a la izquierda la moderna e impactante bodega de Mas Igneus, nos asomamos a una carretera imposible, dónde la pendiente gana inclinación. Estamos yendo hacia la Ermita de Nostra Senyora de la Consolació. El coche frena y nos deja en una curva. Tras ella se adivina un impresionante paisaje.

Aquí la licorella se muestra más abrupta, más salvaje, más fragmentada, con la perspectiva del Montsant en frente, sierra de noble belleza. La viña, mayoritariamente empapada de vieja Garnacha, hasta el punto de que a partir del año 2006 L'Ermita se vinificará en exclusiva con esta garnacha, dejando la vieja Cariñena y la Cabernet de la parte inferior para otros menesteres. La viña se muestra dura, de pendiente imposible, difícil, extremadamente bella. Un paisaje que engancharía incluso al mayor de los abstemios. Arrendada a Álvaro Palacios por su anterior propietario, esta fue adquirida en el año 1994.

Después del espectáculo, más. Volvemos a la bodega, dónde en el lagar se está acogiendo la tumultuosa de la cosecha 2008; por lo que nos explican, una añada muy prometedora, con perfiles muy estimulantes. Aquí las tinas de fermentación de acero inoxidable y madera, se combinan con 8 depósitos de cemento de diferentes tamaños. Oriol nos comenta que cada vez está ganando mayor relevancia este tipo de sistema de fermentación, empleado de forma masiva antaño y que perdió su uso en favor del inox. Una bodega en plenas faenas, dónde los sistemas de conducción aprovechan el CO2 resultante para emplearlos en otros menesteres necesarios. Tras varias explicaciones técnicas bajamos a la preciosa sala de barricas, bóveda creada a imagen del interior de media barrica. Nobles maderas, con un punto de tostado ajustado para no marcar en exceso, intentando emplear según se requiera maderas de segundo y tercer año. Aquí se está criando la cosecha 2007. Un detalle, algunas barricas presentan una inclinación que hace que su tapón esté a unos 45º de su vértice horizontal. El motivo, emplean tapones de madera, por lo que necesitan el contacto del vino con su superficie para mantenerse húmedo y hermético. Pese a que emplean la silicona, consideran que la madera es un elemento más natural con el que trabajar.

Tras ascender a la sala de catas, disfrutando de una elocuente imagen de Gratallops, con el sol yéndose a nuestra espalda e iluminando con una maravillosa luz las montañas, nos dieron a probar los vinos del 2006:

Finca Dofí 2006:

Algo marcado por la barrica, con los tostados y los balsámicos mostrándose en primer plano, la fruta resulta algo enmascarada y la mineralidad aún no se percibe integrada. Falta reposo en botella para ensamblar, pero en boca muestra una estructura y una redondez deliciosa, no percibiéndose precisamente deslazado, todo lo contrario, equilibrado y largo. Le penaliza su juventud en nariz, pero su boca le presagia muy buena vida.

L'Ermita 2006:

El ensamblaje final resultó ser en exclusiva de la vieja Garnacha de la finca, y pese a mostrar una tonalidad jovial, parece que su carácter nos remite a las más perfumadas y florales Garnachas. La crianza se nota lógicamente presente, con miras a una larga guarda, mostrando la fruta roja algo por debajo, pero el sello de la casa se aprecia en boca, dónde su seña es la sedosidad y elegancia del tanino, de lo más logrado de la zona. Un tinto monumental, al que la botella hará ganar en profundidad.

Gratallops 2007:

El nuevo vino de pueblo, con la idea de vinificar un reflejo del carácter del pueblo, a mi parecer se logra, dejando de lado el estilo más elegante de la bodega, y percibiendo un carácter más salvaje y rústico, abrupto cómo los paisajes de la comarca, pero no mancado de calidad y bondades. Una muy buena línea intermedia entre Les Terrasses y el Finca Dofí.

Llegados hasta aquí, habiéndose hecho tarde y la noche ganando terreno, nos despedimos y tras agradecer el esfuerzo por parte de la bodega, cogimos el camino de regreso hacia Barcelona, con la luna como única compañía. Espero que el año 2009 traiga consigo tan buenas experiencias cómo acabamos el 2008. A la espera de que haya sido de vuestro agrado este relato, no dejéis de disfrutar en cada momento de este apasionante mundo del vino (y nos lo contéis).

Anexo fotográfico: Álvaro Palacios.

Postdata: Os dejo con un ilustrativo reportaje sobre la segunda edición del Tast amb Llops que tuvo lugar en mayo del 2008 en el mismo Gratallops y dónde se adivina el ambiente de la comarca, vital y abierta:

Deseo

2008-12-22T10:46:00.003+01:00

Vertical de La Forest de Domaine Dauvissat

2008-12-15T12:00:00.014+01:00

Hablar de Vincent Dauvissat es hablar de uno de los más apasionantes elaboradores de vinos blancos del planeta. Su trabajo es seguido tanto por la crítica cómo por los aficionados (entre los que me encuentro), ya que es capaz de mostrar la mejor definición de Chablis siendo, junto a Raveneau, estandarte de la calidad de la zona septentrional de la Borgoña, pero lastimosamente es difícil encontrarse frente a una de sus botellas. Pese a ello, siempre me he movido intentando sacar una botella de aquí u otra de allá y por fin pude juntar seis vendimias de este pago para realizar una vertical y apreciar su trabajo en mayor profundidad. Pero pongámonos en antecedentes.

Sus inicios en la elaboración de vino, siguiendo los pasos de su padre René Dauvissat, un mito de la viticultura borgoñona, se pueden datar desde el año 1979, cogiendo las riendas definitivas del domaine con la vendimia 2001. Y parece que su trabajo a seguido el buen hacer de su progenitor. Es más, de su algo menos de 12 hectáreas de viñedos en propiedad, en dónde hay dos viñedos clasificados cómo Grand Cru (1,7 hect. de Le Clos y 1 hect. de Les Preuses) , tres Premiers Cru (La Forest, 1,3 hect. de Vaillons y 0,8 hect. de Le Sêchet), junto a un Chablis village (1,3 hect.) y un Petit-Chablis (0,4 hect.), se le ha unido una pequeña parcela de 0,60 hectáreas arrendadas que desde la vendimia 2003 vinifica cómo Irancy, una A.O.C. de vinos tintos, de la que ya os hablé en su tiempo.

La Forest es un pago que pertenece a Montmains, un Chablis 1er Cru situado al sudoeste de la comuna de Chablis, en la ribera izquierda del río Serein, pero del que los Dauvissat prefieren embotellar como La Forest. No en vano, las características de los vinos que se extraen de él permiten diferenciarlo, además de que las 4,50 hectáreas suponen casi la mitad de la producción del Domaine, siendo este vino su estándar de calidad. En dicha parcela las plantas de Chardonnay poseen una edad media de unos 60 años, lo cual permite trabajar con plantas capaces de profundizar en sus terrenos de tipo Kimmeridgiense, capas del periodo jurásico ricas en compuestos calcáreo-arcillosos, tan característicos de la zona. Viticultura sensata, con un punto bio, de bajos rendimientos, a medio camino entre lo que en Francia se conoce por lutte raisonné y la biodinámica. Selección en el viñedo y vendimias totalmente manuales.

Los Dauvissat vinifican en sus pequeñas instalaciones, prensando sin despalillar, empleando un corto desfangado, usando mayoritariamente inox con una quinta parte de madera para la fermentación. En ella emplean levaduras propias, aunque si son necesarias, también emplean seleccionadas. Los plazos de crianzas son variables según pagos, pero para La Forest se podría medir en unos 12 meses de permanencia media, empleando para parte de ella feuillettes (pequeñas barricas de 132 litros típicas de la zona). Vinificaciones intentando ser lo menos intervencionistas posible, sin pretender forzar las malolácticas. Pero vayamos con los vinos:

Chablis 1er Cru La Forest 2006:

La situación climática hizo de la vendimia 2006 una cosecha complicada. Después de un julio caluroso, vino un agosto húmedo que parecía retrasar la cosecha, pero el septiembre seco y soleado hizo que la vendimia se volviese a adelantar, y dado el estado de madurez de la uva y buscando el juego entre acidez y azúcares, Vincent empezó la vendimia el 18 de septiembre, obteniendo una estado sanitario adecuado, tanto en el balance de azúcares cómo de alcohol.

En cata su visual amarilla pajiza, muy limpia y viva denota su juventud. Buena densidad en el movimiento. En nariz aún se muestra en la fase frutal, en este caso fruta verde, aunque se le empiezan a percibir notas ahumadas y fondo de yodo y talco, seña de su origen calcáreo. En boca muestra delineación, densidad media, paso vivaz y prolongado. Un prototipo de lo que será un Forest de larga vida. Buen trabajo.

Chablis 1er Cru La Forest 2005:

La cosecha del 2005 se podría definir de una forma simple, ya que no supuso muchos problemas en lo que se refiere a la madurez de la uva, favorecida por los cálidos meses de agosto y septiembre, con ausencia de granizadas. Pero no fue así. Curiosamente los viñedos de los Dauvissat se vieron parcialmente afectados por podredumbre noble (llegando a afectar en algunas parcelas hasta incluso un 70% de la cosecha) y hasta el 23 de septiembre no se inició la vendimia, logrando por suerte unos muy buenos niveles de acidez.

Y se percibe en el vino, mostrándose algo más subido en intensidad, con un pajizo dorado, muy vivo y hermoso. Su nariz insinúa una riqueza en madurez, algo más matizada de lo que lo recuerdo de hace un año, con la peras casi licorosas cómo marca de fase frutal, y algo de panal de miel y humo. Dentro de la austeridad de aromas de La Forest en juventud, este se muestra más abierto, aunque se aleja algo del prototipo base. Su boca muestra nervio y densidad media, con buena viscosidad, pero seguramente con una acidez algo por debajo de las añadas anteriores. Buen Forest, pero no precisamente el más interesante ahora mismo.

Chablis 1er Cru La Forest 2004:

Un agosto tormentoso, con rendimientos descontrolados y una alta afectación por oídio parecían presagiar lo peor, pero el cielo se abrió en el mes de septiembre, y se salvo la vendimia, y vaya si se salvó.

Su visual vuelve a mostrarse jovial y brillante, con buena untuosidad en el movimiento. Nariz a medio camino entre la sutileza del 2002 y la frescura del 2006. Su carácter es marcadamente mineral, de buena intensidad, con el talco y las flores blancas bañándose en agua de ostras cómo recuerdos olfativos. La fruta blanca aún se muestra, pero en segundo plano, predominando los albaricoques menos maduros. Y una densidad, delineación y contundencia en boca vigorosamente largas. Seguramente el vino que muestra mejores sensaciones de la jornada.

Chablis 1er Cru La Forest 2002:

Una vendimia ideal fue el reflejo de una añada de equilibrio, permitiendo obtener un nivel alto de azúcares y acideces, lo que permitió obtener vinos ideales, dentro de los parámetros de calidad del domaine.

Algo austero inicialmente, muestra una óptima visual, tanto por brillo como por densidad. Armónico, aunque mostrándose algo más concentrado y profundo. Seguramente ahora mismo se beba mejor el 2004, pero este 2002 vuelve a mostrarse cómo un vino vigorosamente estructurado, profundo y largo, con el humo y los florales delicadamente presentados. Su bella austeridad, imagen de esta viña en un año de equilibrio. ¿Cómo estará con 10 años de botella?

Chablis 1er Cru La Forest 2000:

Otra muy buena vendimia, con un julio fresco, un agosto cálido y un septiembre de insolación, supuso que los parámetros de calidad fuesen óptimos, pero incluso con altos rendimientos, no parece que se diesen vinos diluidos en materias, debido a la buena selección de los Dauvissat, que obtuvieron una fruta sana y madura, con buenos niveles de acidez.

En realidad todos los vinos hasta aquí han mostrado muy buenas visuales, he incluso este 2000 se muestra visualmente hecho un chaval, con una tonalidad más bien pálida. Lastimosamente su nariz le denota unas notas de reducción que parecerán desaparecen durante la cata, pese a que la recata al día siguiente confirma una afectación por TCA, que hace que deseche comentar esta botella, pese a que he probado en 4 veces anteriormente y certificar que no se trate de un vino en buenas condiciones, pese a que su buena materia no permitía dejar patente su afectación. Una lástima.

Chablis 1er Cru La Forest 1996:

Aquí el septiembre también se mostró soleado, pero acompañado por los vientos del norte que permitieron mantener un muy buen nivel de acidez. Lastimosamente la información que poseo de las vicisitudes vividas por los Dauvissat con esta vendimia es más bien escasa, por lo que no podré definir con mayor profundidad sus características.

Su visual le delata, con un precioso color oro viejo, aunque con brillo y densidad. Su nariz se muestra tremendamente especiada, dónde el eneldo y los membrillos dan profundidad y rotundidad. Su paleta de aromas ya aporta ese punto de madurez que tras 12 años ya ha llegado a un punto de consumo más que agradable. En boca sí que parece mostrar ese carácter desasociado entre acidez y textura característica de los vinos de esta vendimia, pero ello no lo penaliza precisamente. Denso, pero sin untuosidad, vivo y fresco, su procedencia hace pensar que muestre una evolución algo acelerada, ya que he tenido la posibilidad de probar añadas anteriores y pese a ello se muestra con muy buenas sensaciones, aportando ese contrapunto interesante para la cata de ver un vino con .

En conclusión, he de reconocer que sigo siendo un convencido del estilo Dauvissat (dime arriesgado), si es que pudiese definirse un estilo como tal, puro y delineado, y seguramente no tan necesitado de guarda cómo los Raveneau, pese a que le siente de maravilla la botella, pero he de reconocer que la selección de añadas hizo que la cata estuviese a un gran nivel, e incluso habría sido interesante poner un 2003, 2001 o 1999 cómo contrapunto y poder apreciar las buenas maneras de Vincent con añadas difíciles, pero se hace lo que se puede. Me sabe mal no poder decir dónde comprar botellas en Barcelona, ya que las pocas botellas que llegan aquí son rápidamente absorbidas por la restauración. Pese a ello, en ocasiones, se pueden encontrar botellas en Vila Viniteca.

Jornada de trabajo con el Equipo Navazos

2008-12-04T12:15:00.011+01:00

Durante un fantástico y completo fin de semana de enochaladura en la sanluqueña ribera del Guadalquivir, el equipo Navazos, formado por Eduardo Ojeda y Jesús Barquín tuvo a bien invitarnos a ver cómo realizaban una selección de botas y compartir con alguno de los iniciales clientes de este magnífico proyecto su analítica metodología sensorial.

En este caso, su próxima selección tiene cómo objetivo volver a poner en el mercado una Manzanilla, selección de las más criada solera de la bodega del barrio de la Balsa, propiedad de bodegas M. Sánchez Ayala, cuyo perfil sea un punto intermedio entre la potencia de la saca de enero del 2007 (La Bota de Manzanilla Nº4 "Las Cañas") y la ligereza de la saca de octubre del 2007 (La Bota de Manzanilla Nº8 "Las Cañas"). Cómo novedad decir que en este caso la nueva selección saldrá al mercado cómo La Bota de Manzanilla Nº16 "Navazos".

Una ardua tarea cuyo objetivo era ir vasija a vasija, en este caso toneles de una capacidad superior a las botas jerezanas, de 45 arrobas (aproximadamente 750 litros) frente a las 30 arrobas (500 litros), acompañados por Luis Gallego, capataz de la bodega, e ir seleccionando toneles para que no se les realizase la saca mensual y así seguir criando. De una selección anterior ya había marcas de tiza en las vasijas y si el perfil mostrado era el buscado, se remarcaba. Un repaso que se hizo a un ritmo sosegado. No es la tónica en las grandes bodegas, cuyos enólogos, cómo Eduardo, tienen marcas de análisis sensorial de ritmos entorno a las 250-300 botas por hora. ¡Casi nada!

Tras el repaso, en un par de semanas se volverá a realizar otro pase por los toneles para terminar de perfilar la selección y realizar la saca definitiva entre enero y febrero, para comercializarse por marzo. Veremos cómo sale esta nueva saca, aunque las anteriores muestras permiten confiar bastante en el buen hacer de estos dos dinámicos cercadores de grandezas del Marco.

Finalizada la tarea de selección, nos acercamos a la sacristía dónde se encuentran las botas del Amontillado Don Paco, las del borgoñón Palo Cortado Arizón y la pequeña gran bota de NPI, un Amontillado que te pone el cuerpo a tono. Es curioso, pese a conocer la saca realizada para el embotellado especial que realizó el Equipo Navazos en enero del 2007, cuya reposición se hizo con vino Amontillado también muy viejo, pero algo más amable y haber probado directamente de la bota en junio del 2007, he de reconocer que me sorprendió sobremanera NPI, volviendo a presentar los rasgos de concentración y profundidad de un jerez viejísimo, con una boca afilada, tenaz y amarga, con una retronasal explosiva, cuyo recuerdo traspasa el efímero término de las caudalías. ¡Quién no sienta nada con este vino es qué no tiene sangre en las venas! Magnífico fin de fiesta para una muy instructiva jornada.

Anexo fotográfico: Jornada con el Equipo Navazos

Vigna del Volta 2006 de Elena Pantaleoni

2008-11-17T12:27:00.009+01:00

Durante la pasada edición de los "12 vinos y sus autores" en la fenomenal masía de los Esteva pude conocer el trabajo de Elena Pantaleoni. He de reconocer que me creo cierta controversia, ya que pese a que en su Azienda Vitivinicola La Stoppa naciera cómo un punto de ruptura frente a la anterior etapa de la Azienda, altamente afrancesada, alguno de sus tintos, sobretodo su Stoppa, me parecían algo internacionalistas en su conjunto. Pero he de reconocer que leves escarceos con su Macchiona y una reciente cata frente alguno de los vinos de la propiedad me han hecho cambiar radicalmente mi concepción sobre sus vinos (es de suponer que la ignorancia siempre es valiente), y apreciar la vertiente más personal y característica de sus vinos. ¡Ojo con su Ageno! Un blanco único, de interesante juego entre amargos y densidad, ventana abierta a las laderas de Piacenza.

Pero si hay un vino en la propiedad que no genera debate ese es su Vigna del Volta, un Colli Piacentini Malvasía Passito D.O.C. que año tras año, desde su inicial 1995 ha surgido cómo uno de los vinos dulces más placenteros de la Emilia Romagna. Procedente mayoritariamente de viñedos de Malvasía con una pequeña proporción de Moscato, situados a unos 250 metros de altura, de suelos de composición arcillo-calcáreos. Elena Pantaleoni inicia su vinificación por separado, dejando secar las uvas durante 15 días al sol, prensado la uva con prensa hidráulica vertical, dejándose criar durante 10 meses en barricas de roble galo.

Una visual de densidad e intensidad, con un precioso color dorado, da lugar a una carretilla de fruta madura amarilla, sobretodo un delicioso recuerdo olfativo de melocotones y albaricoques, fresco y maduro, con los aromas de profundidad aún por aparecer, pero mostrándose atractivamente abierto. En boca es deliciosamente fresco, untuoso, con la ambrosía mesurada por una fenomenal acidez. Es adictivo, de esos vinos que acompañan deliciosamente una sobremesa. Una Malvasía de gran factura, 93 PF.

Los vinos de la Stoppa se pueden encontrar en la Enoteca d'Italia, tanto sus tintos como sus blancos, pudiendo comprar este vino por unos 36 euros la botella de 50 cl.

Petrus 1995

2008-11-04T09:32:00.010+01:00

Una reflexión en voz alta. El que escribe estas palabras (perdón por el uso de la tercera persona) se tiene por un enochalado, pero hay veces que piensa que su pasión le lleva a cometer locuras, aunque estén justificadas. Hace relativamente poco recibí una llamada de un amigo comentándome la disponibilidad de poder sentarnos junto unos cuantos enochalados más y poder abrir uno de los mitos mundiales de los vinos tintos. Se trataba de Petrus, Pomerol por antonomasia, Burdeos de la ribera derecha, cuya fama es equiparable a su precio. El punto de encuentro era el Monvínic, dónde disponían de unas cuantas botellas de dicho vino, compradas en subasta de Sotheby's NY por el propio Sergi Ferrer-Salat a un precio atractivo.

Pese a que podría comentaros las interioridades de la propiedad, perteneciente al imperio Moueix, las grandezas de los suelos arcillosos con margas azules de las 11,4 hectáreas que gestionan, las 6 hectáreas originales más las 5,4 hectáreas compradas en los 60's al Château Gazin, mayoritariamente plantadas con variedad Merlot y algo de Cabernet Franc, prefiero centrarme en la experiencia de la copa y remitiros a dos artículos, ya clásicos, dónde se nos da luz frente el mito. El primero de Ignacio Carrión aparecido en el País Semanal y el segundo un completo artículo de Luis Gutiérrez y Alberto García, aparecida en la sección de enológica de El Mundo.

Volvamos a la copa. Se exhibe con un impactante rojo cereza oscuro presentando con un ligero ribete atejado, mostrando una buena capa. Estamos ante un monstruo de concentración en nariz, muy apretado, compacto, mostrando un perfil algo estático, dejando de lado los aromas florales y presentándose en primer plano más vegetal y terroso. Robusto, con su sutileza, pero también contundente. La fruta negra está enmascarada por la tinta china, aunque se presenta ligeramente licorosa, ¿verdores de madurez laxa?, grafito, brea y regaliz de fondo. En boca tiene tolo lo que nos haría pensar una añada como la de 1995, siendo redondo y corpulento, con una estructura tánica pavorosa, pero no hiriente, más bien satinada. Paso de mano de hierro pero con evocaciones por la retro muy especiadas, con un poquito de canela, pimienta negra y clavo, algo balsámico. Su final es lo que marca y tras su paso se siente que dura, dura y dura, 93 PF.

Mi conclusión frente a este vino es que quién esté dispuesto a gastarse sus doblones en él esté bien informado y sepa que parece encontrarse aún lejos en una ventana de consumo óptima, dónde encontrarlo pleno y exquisito, aunque su poderosa estructura ya muestra su grandeza. Para interesados, Primeras Marcas es su importador.